задняя ступица ауди 80 ремонт

Задняя ступица ауди 80 ремонт

Задние ступицы

Замена подшипника ступицы (барабанный тормоз)

Внимание! Замена каждого снятого подшипника должна осуществляться комплектно.

● Снятие ступицы, выполненной заодно с тормозным барабаном, осуществляется согласно указаниям, изложенным в соответствующем параграфе главы «Тормоза».

● Снять, пользуясь отверткой в качестве рычага, кольцо-прокладку из тормозного барабана-ступицы и вынуть внутренний подшипник.

● Извлечь из тормозного барабана-ступицы при помощи бронзового прутка наружные кольца внутреннего и наружного подшипников.

● Очистить гнезда обойм в барабане-ступице.

● Запрессовать на прессе при помощи рекомендуемого приспособления (см. рис. 9.8) наружные обоймы внутреннего и наружного подшипников.

● Установить внутренний подшипник на его наружное кольцо и насадить кольцо-прокладку при помощи рекомендуемого приспособления (см. рис. 9.8).

● Смазать тщательно цапфу поворотного кулака, ступицу, подшипники и кольцо-прокладку.

● Установить барабан-ступицу (см. соответствующий параграф в главе «Тормоза») и отрегулировать зазор подшипника ступицы (см. соответствующий подраздел).

Замена подшипника ступицы (дисковый тормоз)

Внимание! Замена каждого снятого подшипника должна осуществляться комплектно.

● Снять диск тормоза (см. гл. «Тормоза»).

● Снять колпак ступицы колеса, шплинт, гнездо гайки, гайку, а затем и ступицу вместе с подшипниками.

● Снять, пользуясь отверткой в качестве рычага, кольцо-прокладку из ступицы и внутренний подшипник

● Извлечь из ступицы при помощи бронзового прутка наружные кольца внутреннего и наружного подшипников.

● Очистить гнезда колец в ступице.

● Запрессовать на прессе при помощи рекомендуемого приспособления наружные обоймы внутреннего и наружного подшипников.

● Поставив подшипник в его внешнюю обойму и установить кольцо-прокладку при помощи пластмассовой киянки.

● Тщательно смазать цапфу поворотного кулака, ступицу, подшипники и кольцо-прокладку.

● Установить ступицу вместе с ее подшипниками на цапфу поворотного кулака и отрегулировать зазор подшипника ступицы (см. соответствующий параграф).

● Установить диск тормоза (см. соответствующий параграф в главе «Тормоза»).

Регулировка зазора подшипника ступицы

После установки ступицу регулировка зазора подшипника производится следующим образом:

● Установить опорную шайбу и гайку ступицы, затянуть плотно гайку, поворачивая ступицу, чтобы Подшипники заняли свое место.

● Отжать гайку и завернуть ее вновь так, чтобы опорную шайбу можно было сместить при помощи отвертки простым нажимом пальца (не использовать отвертку в качестве рычага!)

● Не изменяя положения гайки, установить гнездо гайки, шплинт (новый) и колпак ступицы колеса, наполовину наполненный смазкой.

Лечим гул подшипников задних колес на Audi 80

от admin · 4 февраля, 2011

Поддомкрачиваем задние колеса, предварительно отжав колесные болты, и под заднюю балку подкладываем подставки и снимаем колесо.

С помощью молотка отбываем колпачек

При помощи молотка и пассатижей вынимаем шплинт.

Снимаем корончатый фиксатор.
Откручиваем и снимаем гайку (на 24), регулировочную шайбу, внешний подшипник.
Далее снимаем барабан – у меня снялся просто (нет выработки – все хорошо), но бывает, что из-за плохой «прокладки» между рулем и сиденьем, которая не следит за состоянием задних тормозных колодок – они стираются совсем и вырезают пазы на барабане. В таком случае, поворачиваем барабан так, чтобы его дырки под болты колеса стали вот так :: теперь в верхнюю дырку, ближнюю к капоту вставляем отвертку и давим вверх – оттягивая внутри планку и освобождая колодки, чтоб снять барабан.


Откладываем барабан, если надо поменять только подшипники пропускаем этот пункт.
4 болта цапфы откручиваем головкой на 15, предварительно обработав wd-40, со стороны балки тоже.

Осторожно, чтобы не погнуть/сломать тормозные шланги корпус с цилиндром и колодками тянем плавно на себя и чуть-чуть вверх, достаем старую цапфу, ставим новую, наживляем болты цапфы. Проверяем и радуемся что тормозные шланги целы!)))) кстати фоток этого нет, делал один, а еще и фотать – рук не хватило))))
Возвращаемся к барабану. С внутренней стороны выковыриваем сальник, достаем старый внутренний подшипник. Все начисто вытираем.

В барабане остались внешние обоймы обоих подшипников.
Запомнив как они стоят, а стоят они – каждая тонкой стенкой наружу (от центра барабана), взяв в руки выколотки (я – автомобильную отвертку) и молоток – ОСТОРОЖНО выбиваем обоймы подшипников. Для этого в барабане внутри для каждой обоймы есть пазы, в которые жало отвертки и вставляем.

Вытираем все начисто, насухо, я еще нулевкой прошелся где увидел задиры на барабане в посадочных гнездах подшипников.
С помощью деревянных брусков, больших головок (27,30,32), молотка (стяжек, пресса), старых обойм ПРАВИЛЬНО. (см. выше), без перекосов запрессовываем новые обоймы новых подшипников. Обоймы должны «сесть»полностью в свои посадочные места.

Смазываем внутренний подшипник вставляем в барабан в его обойму.

Надеваем новый сальник на внутреннюю часть барабана, закрыв внутренний подшипник.

Смазав цапфу, надеваем барабан с установленным внутренним подшипником и сальником.

Смазав внешний подшипник вставляем его в барабан, затем регулировочную шайбу (для ее «язычка» в цапфе есть специальный паз), далее гайку.


Вращая барабан плавно затягиваем гайку. БАРАБАН ПОСТОЯННО ВРАЩАЕМ.Затянув гайку, отпускаем ее.
Регулировка правильная, если регулировочную шайбу можно чуть сдвинуть отверткой (не вращая и не используя рычаг), приложив среднее усилие.

Надеваем корончатый фиксатор и вставляем шплинт.
Набиваем в колпачек еще смазки и ставим в барабан, постукивая через тряпки, чтобы не повредить, так как при испорченном колпачке, могут попасть влага и грязь, которые в итоге испортят подшипники.

Надеваем колесо, делаем пробный заезд. Внимательно слушая – есть ли гул. Если есть гул – подшипники можно еще подтянуть. Еще – проверяем температуру барабана – если горячий – перетянуты подшипники.

Audi 80 It’s a Classic ПРОДАНА › Бортжурнал › Замена задних ступичных подшипников, тормозных колодок, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, настройка ручника.

Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сразу, а умирал в течение нескольких тысяч км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (+появилась фин. возможность) — решил заменить.

Сначала купил у Валеры «Bl@ck» (широко известный в узких кругах audi-club.ru, живём в одном городе) подшипники FAG 713 6102 40. Посмотрел по номеру — оказывается, они подходят только на модели с дисковыми задними тормозами (это на B3, а вот на B4 эти подшипники подходят и на барабаны). На барабанные задние ступицы AUDI 80 B3 подшипники FAG идут под номером 713 6102 30. Оригинальный номер подшипников на задние барабанные ступицы Audi 80 B3 — VAG 191 598 625.
В общем, FAG пришлось вернуть, других у него не было. Обзвонив магазины, из приличного нашёл только SNR и Koyo (в упаковке Ruville). Их и взял — SNR R154.13 и Ruville 5413 (двух одинаковых в магазине не оказалось). Кстати, продавец «поведал», что на задней оси Дэу Нексии стоят точь в точь такие же подшипники. И действительно — стали смотреть по номерам на подшипниках — один в один, только сальник у нексии на пару мм. глубже (но по посадочным диаметрам такой же, как у нас).

Нашёл в интернете великолепнейший и развёрнутый отчёт по замене подшипников, колодок, настройке ручника: remontvw.spb.ru/?p=12 — им и пользовался. Добавлю от себя лишь некоторые, на мой взгляд, важные детали…

Итак…
Я надеялся поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан обнаружил печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто повезло, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только-только начал подтекать. Однако, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:

Обнаружив такие дела, сразу позвонил Валере «Bl@ck» (у которого B4 и почти всегда что-нибудь имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в запасе задние тормозные цилиндры. Он даже был недалеко в своём гараже и быстро их мне привёз, прихватив также литр тормозухи «ATE SL DOT4» — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный комплект у меня уже давно лежали в загашнике.

Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают разного диаметра (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в конечном итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.

По оригинальному каталогу для Ауди 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) или
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Диаметр тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.

Мне же достались цилиндры от Ауди 80 B4 максимального диаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, диаметр тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такого «апгрейда» будет описан в конце статьи («колдуна» у меня нет).

Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошенько очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся «на свежем воздухе» с внутренней стороны колеса, и забиты грязью. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, надо очистить от грязи тормозную трубку в районе штуцера, чтобы в магистраль не попала грязь.

Очень легко избежать потери тормозной жидкости из открученной трубки, если постараться как можно быстрее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, быстро она убегать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):

Снятые цилиндры оказались оригинальными, и, похоже, никогда не менялись:

Новые тормозные цилиндры:

Новые колодки и монтажный комплект:

В принципе, в отчёте по ссылке есть вся необходимая информация кроме последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину надо натягивать с достаточно большим усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такого пока не водится.

Первый этап сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал с помощью раздвижных клещей, т.к. у них длинные ручки и хороший рычаг)

Вторая пружина должна стоять так:

Или так, что, в принципе, ничего не меняет:

Торчащий шестигранник — это способ натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — тонкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на некотором расстоянии от колодки, чтобы можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце нужно только помочь (надавить отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.

Замена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старые обоймы например, зубилом (внутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Потом обязательно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между обоймами от старой смазки и грязи.
Если есть оправки — замечательно, прессуем новые обоймы с их помощью. Если нет — не страшно. Вообще, рекомендуют обточить немного старые обоймы (внешний диаметр) на наждаке и прессовать с помощью них. У меня наждака не было. Делал так — наживил обойму с помощью старой обоймы (молотком через деревянный брусок), аккуратно подбил, следя, чтобы старую обойму не заклинило (то есть, чтобы не пошла прессоваться вслед за новой обоймой). Дальше — на внешнюю обойму (которая меньшего диаметра) подошла головка на 30 из набора инструментов — запрессовал ей. Внутреннюю обойму (большего диаметра) подбил до кромки барабана деревянным бруском, дальше ОЧЕНЬ АККУРАТНО и РАВНОМЕРНО подбил до посадочного места зубилом, стараясь не перекашивать и не задеть внутренней поверхности обоймы.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Вставил внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
смазывать не надо, барабан в месте, куда садится пыльник, нужно вытереть от смазки).

Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не нажимайте на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура подробно описана. Мне же пришлось на второй день снова снимать барабаны, поднимать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал где-то на 10-12 щелчок (поднимался чуть ли не на 90 градусов). Зато после настройки блокирует колёса уже на 3-4 щелчке.

Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуть натянув её, проверяем, чтобы шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).

Прокачка тормозов с помощью т.н. АЭРАТОРА.

Прокачка тормозов нужна для того, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей. По классической схеме это делается вдвоём — помощник нажимает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтобы система при обратном ходе педали не затянула обратно жидкость с воздухом. В одиночку это сделать трудно и долго — нужно как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неудобно это всё.
В общем, научил и дал приблуду более опытный бочковод (вышеупомянутый Валера).
Смысл её в том, что мы продавливаем тормозную жидкость по магистрали с помощью давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной замене жидкости устройство помогает также продуть магистрали. Сделано из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:

Кто-то прокачивает с помощью компрессора, у меня его нет, поэтому, использую насос (ещё видел, используют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может разорвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных пределах, глядя на то, насколько сильно раздувает бачок.

Итак, подключаем насос.

Одеваем на прокачной штуцер прозрачный шланг (в данном случае это шланг стеклоомывателя ВАЗ)…

И опускаем его в чистую ёмкость.

Приоткручиваем штуцер и идём качать:

Следим за уровнем в бачке, когда он приближается к минимуму — подливаем жидкость.

Нам нужно добиться отсутствия в вытекающей жидкости пузырьков воздуха. Для этого нам и нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачивания идёт вот такая смесь жидкости и воздуха:

Периодически подходим и смотрим — должна пойти чистая жидкость без пузырьков. Убедившись, что жидкость идёт без пузырьков — затягиваем прокачной штуцер и не забываем одеть на него пыльник. Тоже самое проделываем с другой стороны. Когда прокачивается вся система, начинать прокачку надо с самой длинной магистрали и далее на уменьшение, в нашем случае начинаем с заднего правого колеса, потом заднее левое, переднее правое, переднее левое).

Закончив прокачку — настраиваем ручник. Процедура описана там же.

Итог: О том, что тормоза стали лучше, даже и говорить не стоит, а вот тормозные цилиндры увеличенного диаметра вносят свою лепту — задние колёса теперь начинают блокироваться раньше. На сухом покрытии всё хорошо, а вот на скользком сильнее чувствуется увод задка от траектории. Т.е., изменилось распределение тормозных усилий по осям. В дальнейшем планирую установить колдун, всё-таки, экстренное торможение на дорогах не редкость.

Затраты и оригинальные номера:

— Подшипник «SNR R154.13» 572р. (слева) (VAG 191 598 625)
— Подшипник «Ruville 5413 (Koyo)» 524р. (справа) (VAG 191 598 625)
— Тормозные цилиндры «Fenox K20104» от Ауди 80 B4 (VAG 3A0 611 053; 20,64мм) 2×300р.
Оригинальные номера для Ауди 80 B3 — (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил, или VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил)
— Колодки тормозные «LPR 04100» 900р. (VAG 811 609 527 E)
— Монтажный комплект «TRW SFK211» бесплатно (VAG 1H0 698 545 A) (спасибо EuroUmaGoogle)
— Тормозная жидкость «ATE SL DOT4 1л» 350р. (VAG B 000 750 M3)
Итого: 2946р.