Вариатор на катушке зажигания для чего

Содержание

Система зажигания ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 оборудованы бесконтактной системой зажигания, состоящей из транзисторного коммутатора, распределителя зажигания типа 19.3706, катушки зажигания типа Б116 или Б116–01, свечей и высоковольтных и низковольтных проводов.

Распределитель зажигания с встроенным датчиком Холла выдает импульсы напряжения, которые коммутатор преобразует в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Катушка зажигания

1. Отвернуть гайки 1 и отсоединить низковольтные провода от клемм катушки 3.

Отсоединить высоковольтный провод 4 от катушки зажигания.

Отвернуть гайки 2 и снять катушку 3 (рис. 2).

1. Катушки зажигания Б116 и Б116–01 проверяют на стенде мод. К–295. Катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на разряднике с зазором 7 мм при частоте вращения валика распределителя зажигания не менее 2500 мин –1 . Осмотреть катушку. Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы прогревания или вытекания масла, катушки заменить. Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения. Омметр должен показать сопротивление 0,48–0,72 Ом. Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтной клеммой и клеммой «К» катушки. Омметр должен показать сопротивление 13 200–19 800 Ом. Если измеренные параметры отличаются, катушку необходимо заменить.

Коммутатор системы зажигания

Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на левом брызговике за аккумуляторной батареей. Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора от грязи и пыли и не закрывать его посторонними предметами.

1. Снять коммутатор с автомобиля, отвернув две гайки крепления и отсоединив провода.

2. Собрать схему, показанную на рисунке 3, на подходящей металлической пластине. Наконечник провода 5 высокого напряжения закрепить на расстоянии 6–7 мм от пластины. При включении выключателя 4 амперметр 1 должен показать ток в пределах 6–7 А, а через 1–3 с ток должен снизиться до 0. В момент выключения выключателя 4 между наконечником провода 5 высокого напряжения и пластиной должна проскакивать искра (возможно постоянное искрение). В противном случае коммутатор 3 неисправен и подлежит замене.

Источник: avtomechanic.ru

ИЖ 2125 бешеная морковка › Бортжурнал › Реле стартера (оживляем вариатор катушки зажигания)

Всем привет. Сегодняшний пост посвящается одной из самых не любимых мною тем — автоэлектрике 🙂

Еще год тому назад в морковку был внедрен редукторный стартер, а сделано это было для облегчения холодного старта.
Стартер тот предназначен, по слухам, для волговского 402-го движка (хотя все они по креплениям и шестерням унифицированы), крутит как ошалелый, причем до последнего вздоха батарейки. И все бы с ним хорошо, только одно НО: частичная несовместимость с москвичевской электрикой, а именно, отсутствие вывода на вариатор катушки зажигания.

А вариатор тот нужен как раз для облегчения холодного старта. Когда стартер крутит, «+» на катушку зажигания подается напрямик. А вот когда двигатель запущен и работает — через резистор. При установке нового стартера «прямой провод» (желтый) пришлось просто откинуть и оставить болтаться. Так делают многие — почти все, кто ставит такой же стартер. Потому что и так все работает, только катушка теперь постоянно подключена через резистор.

Спустя год, взбрело мне в голову это положение дел исправить. Во время операции «антиколхоз» была возвращена на место штатная КСЗ, и «прямой провод» вновь обрел былую актуальность.

Вариантов «сделать как было» предлагается два.
1. Подключить желтый провод через диод к синему, идущему от замка на втягивающее реле.
2. Установить реле стартера, например РС-507Б.

Вариант с диодом мне показался несерьезным, поэтому — ставим реле. Как раз такой пятиногий монстр РC-507Б нашелся у товарища в загашнике:

Ничего сложного. Итоговый рецепт:
1. Синий провод, идущий от замка зажигания на втягивающее реле, подключаем к клемме «К» на реле РС-507Б, вторую клемму «К» соединяем с массой;
2. Желтый провод, идущий от стартера к катушке зажигания, соединяем с клеммой «КЗ» на реле РС-507Б;
3. От клеммы «С» реле РС-507Б протягиваем провод к втягивающему реле стартера (ранее у нас там был синий от замка зажигания, нынче уже висящий на клемме «К»);
4. От клеммы «Б» протягиваем провод к плюсу аккумулятора.

Первый же вопрос — где разместить реле? Ответ напрашивается сам собой: на планке рядом с реле дальнего и ближнего света:

Источник: www.drive2.ru

Катушка зажигания — как проверить катушку зажигания на Хонде Фит.

Как проверять катушку зажигания Honda?

Часть вторая. Проверка индивидуальных катушек зажигания.

А бывает так. Едешь на своем Civic EU, или CR-V II поколения, или Accord CL, льет дождь, гром и молния, и вдруг — бац, и двигатель словно перестал тянуть, появилась непонятная вибрация, и мотор «затроил».

А еще-е-е-е-е. Бывает так, — едешь на своем Fit, с двигателем 1,3. Погода — никакая, ничего не радует, ни дождя, ни снега, ни солнца. И машина еще дергается при разгоне, как будто ее за корму кто-то то схватит, то отпустит. И так уже неделю! И никакой радости, потому что знакомые мастера сказали, что надо вариатор поменять.

Что в вышеописанных ситуациях общего? То же, о чем мы говорили на прошлой неделе, — проблема в системе зажигания.

В отличие от примера, приведенного в предыдущей статье. в данном случае, мы имеем дело с отличной системой зажигания. Суть ее заключается в следующем, — начиная с 2001 года, в компании Honda было решено отказаться от трамблерной схемы зажигания с использованием одной катушки зажигания для двигателя. Была предложена новая конструкция, в которой на каждую свечу зажигания в двигателе приходилось по одной катушке. В чем преимущество нового решения? Давайте разберемся.

В чем были плюсы предыдущей схемы? Если честно, только в одном, — в стоимости. В остальном были сплошные минусы. Трамблерная система зажигания работала по механической схеме и была очень подвержена износу. Каждый элемент, бегунок. крышка. высоковольтные провода. имел свой ресурс, вырабатывая который, деталь не сразу выходила из строя, а создавала возможность чрезмерной нагрузки на единственную катушку зажигания. «Пробой» на бегунке. или на крышке трамблера. или в проводах. приводил к тому, что искра, предназначенная для свечи зажигания, выстреливала в другом направлении. Ситуацию многократно усугублял тот факт, что все это могло происходить еще и на «уставших» свечах зажигания. Это не могло не влиять на стабильность самой катушки. а, поскольку в системе одна была одна-одинешенька, внезапный выход ее из строя приводил к полной остановке автомобиля.

В случае, с установкой нескольких катушек зажигания в системе, достигался следующий эффект: во-первых, убиралась механическая составляющая всей работы, что существенно увеличивало ресурс системы. Управление системой зажигания отныне полностью передавалось компьютеру. Во-вторых, были убраны многие «посредники» передачи искры, — бегунок. крышка. высоковольтные провода. Это не только позволило упростить конструкцию, но и существенно повысило надежность доставки искры. В новой схеме был применен принцип подачи в открытом доступе на саму катушку зажигания провода с низковольтным напряжением. А катушка. находящаяся непосредственно на свече, генерировала высоковольтный разряд, что называется, «не отходя от кассы». В третьих, и самое главное, — отныне, с выходом из строя какой-либо катушки зажигания. автомобиль не превращался в груду неподвижного железа, — движение можно было продолжить дальше, до ближайшего дилера или автоцентра.

Конечно, у этой конструкции были и минусы. Так, новые катушки, участвовавшие в этой схеме, получились конструктивно более «привередливые» к качеству свечи. Если старая схема имела огромный запас прочности катушки. поскольку шанс «потери» искры был очень высок, новая схема зажигания должна была работать прямо на месте с «клиентом», то есть со свечей. И по расчетам конструкторов, состояние этой свечи должно было быть, как минимум хорошим, и российская схема «я свечи не менял 80 тысяч и еще столько же менять не буду, пусть ездят!» явно не входила в их планы.

Другим минусом, более очевидным для каждого владельца подобной схемы, стала стоимость каждой катушки зажигания. Она равнялась или была даже дороже стоимости катушки зажигания для трамблера, только в отличие от трамблера с его «соло»-катушкой, тут их могло требоваться под замену две, три, а иногда (на примере Honda Fit) и до пяти штук сразу.

Конечно, если разобраться, виной такому массовому вымирания катушек мог быть только один человек, — владелец автомобиля, не вовремя, или неправильно поменявший свечи зажигания. Ни враги партии и правительства, ни гремлины, живущие в Северной Америке, на этот процесс повлиять не могли.

Так. Виновных мы обрисовали, симптомы в начале статьи упомянули, пришло время рассказать, как же все-таки проверить катушку зажигания на состояние.

Стоит сказать, что проблему «погибшей» катушки зажигания локализовать с одной стороны сложно, с другой, вроде бы просто. Неудобство заключается в том, что вышедшая из строя катушка не зажигает на панели приборов лампочку Check Engine. Также, даже официальные сканеры Honda не всегда показывают проблему с катушкой зажигания. Еще хуже дела обстоят с дешевыми «общими сканерами», которые есть почти в каждом гаражном сервисе. Например, сканер «для всех машин сразу», при подключении к разъему Honda Fit, при «погибшей» катушке зажигания. выдает интересный вердикт – проблема датчика положения коленвала. Стоимость датчика примерно равна стоимости катушки, сама операция по демонтажу и установке стоит половину его стоимости, но замена его не дает абсолютно ничего! С точки зрения горе-мастеров, это является одним из «однозначных» подтверждений о необходимости ехать на станцию по ремонту вариаторов и сдаваться. Но эту проблему мы рассмотрим чуть ниже. Сначала стоит поговорить о других автомобилях, кроме Honda Fit, на которых установлено по четыре катушки зажигания .

Таких автомобилей у Honda абсолютное большинство, — почти все, которые были спроектированы и созданы после 2001 года. Итак, основной симптом выхода из строя катушки зажигания. — резкий сбой в нормальной работе двигателя, «троение» (для тех, кто не очень в этом понимает, — если вы привыкли, что Ваш двигатель работает ровно и исправно, знайте, что он работает по принципу счета «раз-два-три-четыре», по количеству вспышек в цилиндрах; троение, это когда вспышка в одном цилиндре пропускается, и мотор работает примерно так: «раз-два-брррр-четыре»). С этого момента самым правильным будет неторопливая езда в сторону ближайшего автосервиса, или в гараж. Если на улице тепло, можно проверить состояние катушек и прямо на месте, благо, это намного проще, чем в случае с трамблерной системой, но мы бы рекомендовали доехать до сервиса, что называется, «во избежание». Если у Вас есть возможность обратиться в автосервис с оригинальным сканером Honda, лучше проверить автомобиль на нем. Дело в том, что проблема может быть и не совсем в катушке, и наличие сканера, способного проверить автомобиль до Вашей проверки, может просто сберечь Ваше время. Если нет, а мотор машины «троит», можно попробовать проверить катушки зажигания самостоятельно.

Начинать проверку этой системы необходимо со свечей. Для этого надо будет (на выключенном автомобиле! ) вывернуть все свечи и визуально проверить их состояние. Нормальная, рабочая свеча зажигания будет иметь рабочий зазор (на глаз поймать параметры 1,1мм или 1,3мм сложновато, но зазор более 1,5мм виден отлично, а это означает, что свеча свое отработала).

Зазор между центральным и боковым электродом превышает все допустимые нормы. Свеча не может быть признана рабочей.

Если в Вашем двигателе установлены иридиевые свечи зажигания, то стоит обратить особенное внимание на состояние иридиевого наконечника основного электрода. Часто, в условиях сверхдолгой эксплуатации (иридиевые свечи могут ходить до 100 тысяч км, но это не мешает нашим согражданам ездить и 150 тысяч км, не меняя свечей) иридиевый наконечник выгорает, и, не смотря на внешне нормальное состояние, свеча уже не является рабочей.

Обязательно необходимо проверить белый изолятор в верхней части свечи. Существует распространенная легенда о том, что белый изолятор на нормальной свече должен быть белым постоянно, и любые пятна на нем свидетельствуют о выходе свечи из строя. На самом деле это не так. Желтая корона на нижней части изолятора (на стыке с резьбовой частью), это как раз нормальное состояние свечи. А о необходимости срочной замены (и, как правило, о 99% вероятности уже выхода из строя катушки) свидетельствуют черные пробои на этом электроде.

В идеале, перед проверкой катушек необходимо заменить свечи зажигания, чтобы соблюсти чистоту эксперимента. Если Вы недавно меняли свечи зажигания, это еще не повод оставлять их на месте, так как, к сожалению, определенный процент брака при производстве вполне возможен, особенно, если мы говорим про неоригинальные свечи.

Еще одним источником проблемы может быть и неправильный подбор свечей. Так, например, на автомобиле Honda Civic EU/ES в случае с АКПП классического типа ставятся обычные свечи, а в случае с вариатором, — иридиевые, которые не допускают замены на обычные! В серьезном магазине или сервисе, прежде чем подбирать Вам свечи, у Вас спросят комплектацию Вашего автомобиля (ну или на Ваше замечание по комплектации ответят, что в данном случае не влияет на подбор, и такое тоже случается). Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на это при подборе свечей зажигания, и не слушайте людей, предлагающих Вам дешевую альтернативу.

Если свечи были недавно поменяны, правильно подобраны, и ни на одной свече не наблюдается черных пробоев, их можно условно посчитать «целыми и новыми».

Второй этап, — визуальная диагностика катушек зажигания. Целая и рабочая катушка зажигания на месте стыка со свечей не будет иметь никаких черных подпалин, от нее не будет пахнуть гарью, горелой обмоткой или чем-то подобным. Если одна из катушек на Вашем моторе имеет похожие признаки, — отметьте ее, она будет главной «подозреваемой».

Соберите все назад (то есть установите на место свечи, оденьте катушки на каждую из них, и подключите к питанию).

Попробуйте завести автомобиль. Если «троение» исчезло, — поздравляем. Значит у Вас были исправные катушки зажигания, а проблема была в какой-то из свечей, и она устранилась вместе с ее заменой. Если двигатель продолжает подтраивать, — ищем дальше.

Теперь собственно, как проверяются катушки. Для того чтобы бесстрашно начать проверку, следует понимать одну вещь, — данная конструкция сводит к минимуму вероятность выхода из строя катушки по причине пробоя высоковольтного напряжения. Если в предыдущей статье, мы, описывая историю с запретом проверки искры на корпус, всячески подчеркивали недопустимость этого мероприятия, то операции, которые мы опишем ниже, не смогут никак повредить Вашей катушке зажигания, поскольку все действия будут производиться ДО процесса генерации высоковольтного напряжения.

Итак, если Вы аккуратно все делали с заменой свечей, Вы не могли не обратить внимания на провода с разъемом, подходящие к каждой катушке и защелкиваюшиеся в специальный паз на ней. Это провода низковольтного (стандартного) напряжения бортовой сети автомобиля, которые подводят на катушку ток, для преобразования его в высоковольтную искру. Мы имеем четыре цилиндра и четыре катушки зажигания, одна из которых, предположительно, не работает. Чтобы «поймать» ее, необходимо сделать следующую операцию, — отсоедините первый провод, подающий напряжение на катушку от самой катушки зажигания. Если катушка была (и, спешим успокоить, остается) рабочая, двигатель резко изменит звук своей работы и попытается заглохнуть (теперь он работает вообще на двух цилиндрах). Подключите катушку обратно, и звук двигателя должен вернуться к изначальному «троению». Отключайте следующую катушку…

Суть данной проверки сводится к тому, что нерабочая катушка, даже будучи отключенной от бортового питания, никак не повлияет на звук «троящего» двигателя, — если катушка уже «мертвая», то наличие или отсутствие питания никак на ней не отразится. Можете начать проверку прямо с подозрительной (отмеченной при визуальном осмотре) катушки. Часто, подозрения подтверждаются с первой попытки. Как только Вам удалось локализовать проблемный элемент, можете смело ехать за новым. Ремонту катушки не подлежат.

Теперь стоит, наконец, рассказать и про Honda Fit.

Отличительной особенностью Fit (и подобных ему машин, например Mobilio) заключается в наличии восьми свечей и восьми катушек зажигания. Расположение переднего ряда свечей очень доступно для замены и не вызывает никаких проблем. Наличие заднего ряда свечей, не смотря уже на десятилетний срок присутствия этих автомобилей на рынке, является тайной не только для большинства владельцев машин, но и для мастеров многих сервисов. В итоге, свечи заднего ряда иногда не меняются по 100 тысяч км, хотя подлежат замене каждые 20-30 тысяч км. Все это ведет к проблемам с задним рядом катушек. Однако, в отличие от обычной схемы с четырьмя катушками, проблема «троения» двигателя проявляется только при одновременном выходе из строя ДВУХ катушек на одном цилиндре (то есть и передней и задней катушки), что случается крайне редко! Обычно, за катушками переднего ряда следят, поэтому «вымирание» катушек сопровождается иными симптомами.

Чаще всего, автомобиль начинает дергаться при разгоне, как будто проблема в вариаторе. Далее следует грустная история о поездке в «недорогой, но очень хороший сервис», где хорошие ребята-мастера, посмотрев на поведение автомобиля, подключают его к имеющемуся у них сканеру, и выносят вердикт об ошибке датчика положения коленвала. Замена датчика ни к чему, кроме потери денег, не привела, и «хорошие ребята» посоветовали обратиться в «коробочный» сервис для ремонта вариатора .

Почему же все мастера (и автовладельцы) грешат на вариатор в этой ситуации? Да потому, что вышедшая из строя катушка зажигания на «восьмикатушечном» двигателе, не приводит к «троению» мотора, но существенно изменяет качество сгорания топливной смеси, и компьютер на это пытается реагировать! Возникающие провалы при работе двигателя вызваны неполным сгоранием топлива в одном из цилиндров. Фактически, если бы в моторе стояло четыре свечи, наблюдался бы все тот же эффект «троения», но в данном случае, одна свеча худо-бедно, но поджигает смесь, однако, это отличается от оптимального режима работы. Вот отсюда и берутся рывки при разгоне, которые, многие «мастера» в силу отсутствия знаний, или нежелания разбираться в проблеме, «отфуболивают» в сторону ни в чем не повинного вариатора. Логика такая, — двигатель не троит? Не троит! При разгоне пинается? Пинается! Значит дело в коробке. Многие «пострадавшие» в этой ситуации сначала, по рекомендации мастеров, промывают вариатор. что окончательно убивает его. После этого, отдав огромную сумму денег, меняют коробку, но так и не избавляются от проблемы!

Как же проверить катушку зажигания? Наш простой ответ, — так же, как и на двигателе с четырьмя катушками. Начинать следует с замены всех восьми свечей, их осмотра, а также осмотра катушек зажигания. Искать следует те же симптомы, что и описаны выше. Если одна из катушек плохо выглядит, отметьте ее, возможно дело в ней. Далее, после замены свечей и установки катушек на места, начните поочередно отключать каждую из них, отсоединяя подводящий провод бортовой сети. Однако здесь Вас будет поджидать небольшая ловушка. Поскольку смесь в камере сгорания будет воспламеняться даже с одной катушкой зажигания, на малых оборотах поймать меняющийся звук практически невозможно.

В данном случае необходимо действовать по другому принципу. Начните отсоединять катушки с ближнего (переднего) ряда. Чаще всего (и мы это упоминали) из строя выходят представители заднего ряда. Так вот, когда Вы доберетесь до цилиндра, в котором одна из катушек заднего ряда вышла из строя, а Вы сами отключите еще и катушку переднего ряда, Вы получите стопроцентный эффект «троящего» двигателя. Принцип тот же, — на одной катушке цилиндр будет как-то работать, без катушек совсем, — работать не будет никак, — двигатель начнет лихорадить.

Если поочередное отключение катушек переднего ряда не дало эффекта, возможно, проблема в одной из них. Тогда стоит попробовать также поочередно отключать задний ряд. В любом случае, если проблема в катушке, — Вы ее обнаружите сразу же. Метод устранения проблемы один – замена вышедшей из строя катушки. Ремонтировать ее бесполезно.

Резюмируя статью можно сказать следующее. Вышеописанный способ немного похож на «колхозный», но, к сожалению, является единственным доступным способом проверки катушек даже для официальных дилеров Honda в России. Для катушек такая проверка безопасна, поскольку бортовое напряжение сети, при отсутствии короткого замыкания (плохо закрепленный контакт) не влияет на работоспособность катушки, — ее «убивает» высоковольтная искра, пробивающая не в нужную точку. Этот способ является в своем роде «тайной» мастеров в хороших автосервисах, которые стремятся придать этому процессу сложность и недоступность для непосвященных. С одной стороны, он действительно «сложноват» для неподготовленных, с другой, — если Вы сами можете провести эту проверку, — «зачем платить больше»? (С)

Надеюсь, что мастера авто-кунг-фу не обидятся на меня, за разглашение их профессиональных секретов.

P.S. Спустя больше года после написания статьи.

Опыт сотрудничества в течение года с автосервисом, специализирующемся на ремонте автомобилей Honda позволил добавить некоторые корректировки к методам, описанным выше.

Во-первых, как оказалось, методика проверки «мертвой» катушки на Fit не всегда дает положительные результаты. Дело в том, что провалы в зажигании, возникающие на оборотах более 2500, да еще и под нагрузкой, крайне тяжело имитировать в условиях автосервиса, и уж тем более, гаража. На нейтральной передаче «поймать» сгоревшую катушку не всегда удается.

Во-вторых, приоритетнее, все-таки, выявлять проблемную катушку (или свечу), при помощи сканера. Дело в том, что иногда катушка не на столько «дохлая» чтобы постоянно не работать, и ощутимые пропуски зажигания начинаются только в определенных режимах. В остальных случаях, проспуски, зажигания хоть и есть, но на семи остальных свечах они просто «теряются». Но сканер их видит, и отображает их на экране компьютера в виде строчки «Misfire» («Пропуск зажигания»).

В третьих, мы окончательно убедились, что не существует способа нормального «прозвона» индивидуальных катушек зажигания.

Хонда водам.ру

Пожалуйста, отметьте «полезность» этой статьи!

Источник: honda2blog.ru

Высоковольтный генератор из катушки зажигания, кулера и мосфета – легко и доступно

Всем здравствуйте! В сети множество схем высоковольтных генераторов отличающихся по мощности, по сложности сборки, по цене и доступности компонентов. Данная самоделка собрана из практически бросовых деталей, собрать ее сможет любой желающий. Собирался этот генератор, скажем так, для ознакомительных целей и всевозможных опытов с электричеством высокого напряжения. Примерный максимум этого генератора 20 киловольт. Так как в качестве источника питания для этого генератора не используется сетевое напряжение это дополнительный плюс с точки зрения безопасности.

Кому интересно попробую рассказать подробнее. В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 вольт, но с одним условием – в нем должен быть встроенный датчик холла. Именно датчик холла и будет генерировать импульсы для высоковольтного трансформатора, в качестве которого, в данном случае, используется катушка зажигания от автомобиля. Выбрать подходящий вентилятор очень просто, как правило, он имеет три ввода.

На фото видно наличие трех выводов. Стандартная расцветка это красный вывод плюс питания, черный – общий (земля) и желтый – выход с датчика холла. При подаче питания на вентилятор на выходе (желтый провод) получаем импульсы, частота которых зависит от оборотов электромотора данного кулера и чем выше напряжение, тем выше частота импульсов. Повышать напряжение следует в разумных пределах — примерно 12-15 вольт, чтоб не спалить кулер и всю схему. Получаемый импульсный сигнал предстоит подать на катушку зажигания, но его необходимо усилить.

В качестве силового ключа использовал «N» канальный полевой транзистор (мосфет) IRFS640A подойдут и другие с аналогичными параметрами, или примерные на ток 5-10 ампер и напряжение вольт 50 для надежности. Мосфеты присутствуют практически во всех современных электронных схемах, будь то материнская плата компьютера или пусковая схема энергосберегающей лампы, а значит, найти подходящий не возникнет проблем.

Катушка зажигания от автомобилей ВАЗ «классика» Б117-А имеет три вывода. Центральный это высоковольтный выход, «Б+» это плюсовой 12 вольт, и общий «К» — возможно не маркируется.

Изначально схем состояла из трех компонентов: кулер, мосфет и катушка, но через непродолжительное время работы ломалась, так как выходили из строя либо мосфет, либо датчик холла. Выход – установка резисторов на 100 Ом для ограничения пускового тока с датчика холла на затвор, и подтягивающий резистор 10кОм для запирания мосфета при отсутствии импульса.

При сборке схемы транзистор следует устанавливать на радиатор желательно с применением термопасты, так как нагрев при работе существенный.

Разъем от кулера использовал в качестве клеммной колодки для подключения мосфета. В результате необходимость в пайке транзистора отпала, для подключения или замены достаточно соединить колодку с выводами транзистора.

Вентилятор закрепил сверху радиатора при помощи двух саморезов. В результате получилось, что кулер играет двойную роль – как генератор импульсов и как дополнительное охлаждение.

Подключаем питание 12-14 вольт от аккумулятора и пробуем в работе.

Для молний по дереву данный агрегат конечно слабоват, но что такое высокое напряжение с данной самоделкой — оценить можно.


Источник: usamodelkina.ru

Вариатор на катушке зажигания для чего

Я уже рассказывал о принципе работы вариатора опережения зажигания и затронул одну модель — 60-2.ru. В этом материале я дам список с кратким описанием известных мне вариаторов уоз представленных на рынке СНГ. Так же хотелось бы коснуться примерных цен на эти устройства, но стоит учитывать, что цены могут различаться у разных продовцов.

Начать стоит с вариаторов компании AEB. Компания AEB основана в 1984 году и занимается проектированием и производством комплектущих к газовому оборудованию. Стоит знать, что электронные блоки управления таких систем, как — OMVL, LOVATO, ELPIGAZ, DIGITRONIK, STAG — разработаны и производятся компанией AEB. Это бесспорно один из лидеров альтернативных топливных систем и произведенные этой компанией вариаторы угла опережения зажигания доставят владельцам меньше всего хлопот.

Вариаторы компании AEB

AEB 510N COBRA

Универсальный вариатор угла опережения зажигания для индуктивного датчика положения коленвала. Работает с большим количеством автомобилей, в том числе имеется положительный отзыв о работе устройства на Suzuki Grand Vitara New (2005-201X) с 2 литровым двигателем. По словам хозяина витары — проблем нет, динамика заметно улучшилась. Но клапана подгорают и с этим устройством (прошу учитывать, что многое зависит от материала клапана, данную оговорку сделал для людей испытывающих желание уменьшить нагрузку на клапана покупкой вариатора).

Вариатор программируемый (различные прошивки под разные автомобили), но кабель для перепрошивки продается отдельно. Возможен выбор опережения зажигания на 6-9-12-15 градусов.

Цена вариатора AEB 510N COBRA в России выше 120 долларов США.

AEB 511N SPIDER

Вариатор угла опережения зажигания для автомобилей оснащенных датчиком положения коленвала Холла. Возможен выбор опережения зажигания на 6-9-12-15 градусов. Вариатор, как и AEB510N, программируеммый (кабель так же покупается отдельно)

Цена вариатора на момент написания чуть ниже цены AEB510N, но опять же в районе 100 долларов США.

AEB 515N PUMA

Вариатор угла опережения зажигания для автомобилей с коммутатором. Возможен выбор угла опережения 6-9-12-15 градусов. Вариатор программируемый, для прошивки требуется кабель (преобретается отдельно).

Цена вариатора в России около 120 долларов США.

AEB 516N SHARK

Вариаотр угла опережения зажигания способный работать с одним индуктивным датчиком и двумя датчиками Холла. Возможен выбор угла опережения 6-9-12-15 градусов. Вариатор программируемый, для прошивки требуется кабель (преобретается отдельно).

Цена вариатора в России около 120 долларов США.

AEB 518N PANDA

Вариатор угла опережения зажигания для работы способный работать с двумя датчиками Холла. Возможен выбор угла опережения 6-9-12-15 градусов. Вариатор программируемый, для прошивки требуется кабель (преобретается отдельно).

Цена вариатора в России около 120 долларов США.

AEB 526N WOLF-N

Вариатор угла опережения зажигания устанавливается на автомобили с системой зажигания состоящей из: катушки зажигания, коммутатора и трамблёра, где коммутатор управляет током заряда катушки. Перед тем, как сделать сигнал зажигания более ранним, вариатор Wolf — N так же управляет током заряда катушки, напрямую осуществляя зажигание. Возможен выбор угла опережения 6-9-12-15 градусов.

Цена вариатора в России около 100 долларов США.

AEB 531 PLATINOS

Вариатор Platinos Код 531 — N предназначен только для автомобилей с контактной системой зажигания.

Цена вариатора в России около 100 долларов США.

Вариаторы фирмы АльфаАвтоГаз

Вариатор ФЕНИКС 611

Вариатор 611 Феникс предназначен для установки на автомобили с цифровым (Холл) датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ).

Цена вариатора в России 700 рублей.

Вариатор ТРИТОН 618

Двухканальный Вариатор 618-Тритон предназначен для установки на автомобили, оснащённые индуктивным или цифровым (холл) датчиком положения коленчатого вала (ДПКВ), есть возможность подключения к одному датчику распредвалу для синхронного смещения угла опережения (опционально).

Цена вариатора в России 900 рублей.

Вариаторы фирмы Микролуч

Вариаторы «Хмель»,»Microluch Ind»,»Microluch Hall»

  • конфигурируется программой с компютера, с использованием стандартного интерфейса.
  • имеет возможность изменения угла опережения с оборотами,угол настраивается графиком с точностью 1 градус, через 500 оборотов.
  • работает с импульсами коленвала и распредвала, в том числе и на автомобилях с изменяемыми фазами газораспределения.
  • имеет возможность замены программного обеспечения вариатора, для работы в разных конфигурациях и с нестандартными двигателями.
  • имеет встроенный осциллограф, для визуального наблюдения за входными и выходными сигналами.
  • не требует обязательного подключения к педали
  • обеспечивает регулируемую задержку включения опережения при плавном переходе на газ
  • не содержит ненадежных, в условиях вибрации, потенциометров и переключателей.

Особенности вариатора «Хмель»:

  • Применяется для опережения сигналов индукционного датчика положения коленвала и датчика Холла распредвала.
  • Содержит реле для нормального запуска двигателя при слабом аккумуляторе, или зимой.
  • Содержит трансформатор для правильной работы с ЭБУ, использующими дифференциальный вход.
  • Производится на заказ для работы с автомобилями Renault, Volvo, Peugeot, Opel Vectra C.

Особенности вариатора «Microluch Ind»:

  • Применяется для опережения сигналов индукционного датчика положения коленвала и датчика Холла распредвала.
  • Не содержит реле, нормальный запуск двигателя при слабом аккумуляторе или зимой обеспечен специальной электронной схемой.

Особенности вариатора «Microluch Hall»:

  • Применяется для опережения сигналов датчика Холла положения коленвала и датчика Холла распредвала.

Источник: gazmap.ru

Установка системы зажигания на ГАЗ-3307

К выпуску грузового автомобиля ГАЗ 3307 Горьковский автомобильный завод приступил в конце 1989 года. Эта модель четвертого поколения грузовиков пришла на смену очень популярного ГАЗ 53, в 1993 году выпуск «пятьдесят третьих» был прекращен, и марка 3307 полностью стала основной на конвейере ГАЗ.

Грузовик ГАЗ 3307 раннего образца

Схема системы зажигания автомобилей ГАЗ 3307

Система зажигания является одной из важнейших систем автомобиля, оснащенного бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Она объединяет в себе все устройства, которые обеспечивают появление искры, зажигающей топливную смесь, и является частью системы электрооборудования автомобиля газ 3307.

Устройство системы зажигания

Система зажигания ГАЗ 3307 имеет довольно простое строение, характерное для систем зажигания, использующих внешний источник питания — батарею.

Схема системы зажигания(СЗ) на 3307 была позаимствована с модели ГАЗ 53 12, в дальнейшем она несколько усовершенствовалась. В частности, в схеме убрали вариатор, а коммутатор модернизировали.

Элементы системы зажигания 3307

В нее входят следующие элементы:

  • Аккумуляторная батарея. Она является источником постоянного низковольтного напряжения;
  • Замок зажигания с ключом. Во включенном состоянии он обеспечивает постоянное напряжение в низковольтной цепи;
  • Катушка зажигания. Этот элемент необходим для преобразования низкого напряжения в высокое напряжение (используется в качестве повышающего трансформатора);
  • Прерыватель-распределитель (или трамблер);
  • Коммутатор;
  • Вариатор. Используется в более ранних версиях бесконтактной системы зажигания, в более поздних вариантах он отсутствует;
  • Высоковольтные провода;
  • Наконечники высоковольтных проводов.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы системы зажигания 3307

Работа системы зажигания 3307 построена по классической схеме. С аккумуляторной батареи при включении замка зажигания постоянное напряжение 12 вольт подается на катушку зажигания (КЗ). В момент вращения ротора трамблера на магнитном датчике меняется величина магнитного поля, тем самым вызывая высоковольтный импульс во вторичной обмотке катушки КЗ. Бегунок трамблера распределяет импульс через высоковольтные провода по свечам зажигания. Образовавшаяся между электродами искра поджигает топливную смесь, поступившую в цилиндр двигателя. Происходит рабочий цикл двигателя.

Элементы системы зажигания 3307

Аккумуляторная батарея

В качестве аккумуляторной батареи производителем предусмотрена 6СТ-75, модификации которой имеются у многих отечественных производителей. Данный аккумулятор имеет разность потенциалов между полюсами 12 Вольт, что и определяет напряжение работы бортовой сети.

Стандартной аккумуляторной батареей ГАЗ 3307 считается аккумулятор марки 6СТ-75.

Шесть последовательно соединенных элементов (банок) по 2 вольта дают суммарное напряжение 12 вольт. Номинальная емкость аккумулятора 75 ампер-часов. Пусковой ток может быть от 640 до 750 Ампер в зависимости от модели.

Стоимость нового аккумулятора зависит от производителя и составляет 3-5 тысяч рублей, б/у можно приобрести гораздо дешевле.

Кроме АКБ, в состав системы зажигания входят и другие агрегаты. Непосредственно в появлении первой искры участвуют стартер 230-А1, использующийся в очень большом количестве техники на базе автомобилей ГАЗ.

Так выглядит стартер для автомобиля ГАЗ 3307

Замок зажигания

Замок зажигания ГАЗ 3307 предназначен для включения и выключения цепи зажигания, а также других энергетических потребителей. Он имеет четыре положения, пять контактов. Рассчитан на номинальный ток 15 (7,5) ампер и напряжение 12 (24) вольт. Этот замок также применяется на автомобилях КАМАЗ и автобусах ПАЗ.

Катушка зажигания

Для генерации высоковольтного импульса используется катушка зажигания Б114-Б (либо на более новых моделях может использоваться Б116), после чего импульс от катушки распределяется через коммутатор зажиганий ТК102А (либо могут использоваться универсальные 13.3734 или его модификация 13.3734-01).

Катушка зажигания 3307 цилиндрического типа, в более старых системах зажигания применялась модель Б114-Б.

Пример катушки зажигания для газ 3307

Прерыватель-распределитель для бесконтактной системы ГАЗ 3307 работает с 8-цилиндровым двигателем, чередование искры происходит равномерно через каждые 45 градусов. Трамблер состоит из корпуса, валика (ротора) с центробежным регулятором и магнитом, статора, вакуумного регулятора, бегунка и крышки. Вал приводится в движение от распределительного вала через привод прерывателя-распределителя. Распределение по цилиндрам идет в порядке 1-5-4-2-6-3-7-8.

Коммутатор

Коммутатор призван обеспечивать мощный импульс вне зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя, облегчая тем самым воспламенение топливной смеси. На ГАЗ 3307 различается два вида коммутаторов. Модель 13.3734-01 применяется на системах с вариатором, более поздних схемах зажигания без вариатора устанавливается коммутатор 131.3734-11. Коммутаторы не взаимозаменяемы между собой.

Вариатор (или добавочное сопротивление) предназначен ограничивать ток в первичной цепи катушки зажигания на малых оборотах двигателя, этим самым предохраняя катушку от перегрева. При запуске двигателя вариатор шунтируется и не ограничивает силу тока. На больших оборотах сопротивление вариатора уменьшается, и ослабление тока не происходит, что позволяет поддерживать высокое напряжение во вторичной цепи.

Пример установленного вариатора на кузов грузовика

Высоковольтные провода и наконечники

Высоковольтные провода и наконечники служат для передачи высоковольтных импульсов от распределителя к свечам зажигания. При этом не должно быть потерь – элементы не должны иметь пробоев изоляционного слоя. Напряжение, которое должны выдерживать в/в провода и наконечники, находится в пределах 40 тысяч вольт.

Другие элементы

Так же используется резистор СЭ107 или универсальный 14.3729. Для распределения импульса на каждый из цилиндров используется трамблер Р133-Б (или универсальный 24.3706), ну и непосредственно поджигают топливную смесь свечи А11-30. Для поддержания работы двигателя в движении используется генератор Г250-Г2 и для защиты электрооборудования — регулятор напряжения 222.3702.

Неисправности системы зажигания автомобиля ГАЗ 3307

Характерные признаки неисправностей в системе зажигания

Неисправностями в зажигании могут служить следующие признаки:

  • Двигатель не запускается;
  • Мотор заводится и тут же глохнет;
  • Работа мотора идет с перебоями («троит»);
  • Двигатель не развивает оборотов, происходит потеря мощности;
  • Двигатель не работает на холостых оборотах.

Причины, по которым происходят неполадки в системе зажигания

Для автомобилей ГАЗ 3307 характерны следующие неисправности:

  • Отказ коммутатора;
  • Обрыв сопротивления в вариаторе (с вариаторным зажиганием);
  • Прогар крышки трамблера;
  • Пробой высоковольтных проводов и наконечников;
  • Перегрев катушки зажигания;
  • Выход из строя свечей зажигания;

Схема устройства свечей зажигания

Периодически может выходить из строя и сам трамблер, но это происходит не так часто. Обычно прерыватель-распределитель проходит свой положенный срок службы без поломок.

Чаще всего на ГАЗ 3307 возникает проблема с перегревом катушки и с отказом коммутатора. В системах зажигания с вариатором причиной является низкая надежность последнего. Поэтому нередко такую схему переделывают, исключая добавочное сопротивление из цепи. Заменить коммутатор 13.3734 на 131.3734 очень просто:

  1. Нужно снять старый коммутатор и установить на его место новый.
  2. Соединить провода по той же схеме, что и на старом устройстве.
  3. Отсоединить на вариаторе провод вариатора с клеммы «К» и переставить его на клемму «+» (или другое обозначение «ВК-Б»).

Ремонт зажигания в грузовике ГАЗ 3307

Прогар крышки прерывателя-распределителя часто происходит по причине неплотного соединения центрального высоковольтного провода с крышкой трамблера. Периодически следует проверять, до конца ли вставлен провод – под резиновым колпачком плотность соединения можно визуально не определить.

Пробой высоковольтных проводов и наконечников приводит к «подтраиванию» двигателя и потере мощности. При покупке проводов необходимо ориентироваться на то, чтобы они соответствовали требованиям эксплуатации для данного автомобиля. Проверить неисправность проводов легко в темноте – при увеличении оборотов двигателя под капотом будет видно искрение синего цвета.

Если двигатель не заводится, причиной неисправности может служить сгоревший замок зажигания. В таком случае не будет подаваться искра на цилиндры. Причина может скрываться и в электрической проводке: в частности, из-за поврежденного провода, идущего от коммутатора к катушке зажигания.

Цена замены системы зажигания

Как видите, система зажигания ГАЗ 3307 состоит из многих компонентов. Если говорить о стоимости, то самой дорогой деталью системы является стартер — его стоимость может доходить до пяти тысяч рублей.

Немного дешевле будет стоить генератор с регулятором напряжения, но вот покупка генератора в сборе может вызвать определенные проблемы с поиском детали.

Так выглядит генератор для ГАЗ 3307

Дополнительное электрооборудование — коммутатор и сопротивление обойдутся примерно по 200 рублей каждый, а самой дешевой деталью являются свечи — за одну штуку просят от тридцати рублей, но, покупая комплект, можно значительно сэкономить.

Как видите, замена даже всей системы зажигания на вашем ГАЗ 3307 не будет стоить больших денег, если работы будут выполнены своими руками. Но, как правило, такое радикальное вмешательство не требуется, и достаточно замены какой-либо одной детали, чтобы вернуть полный функционал системы.

При выборе запчастей следует остерегаться подделок, обязательно брать чек в магазине.
Кроме того, при покупке подержанного авто, следует узнать, вносились ли в систему зажигания какие-либо изменения.

Техническое обслуживание

Время от времени необходимо проводить техническое обслуживание системы зажигания. Можно это выполнять с периодичностью раз в 10000-15000 км пробега, но не реже. Что необходимо делать:

  • Проверить крышку трамблера на наличие трещин и прогаров;
  • Проверить состояние бегунка;
  • Очистить высоковольтные провода с наконечниками от копоти, пыли и масла, если они загрязнились;
  • Проверить надежность всех контактов путем подтягивания креплений.

Неплохо всегда иметь с собой в запасе коммутатор, трамблер, катушку зажигания, высоковольтные провода и свечи. Детали стоят относительно недорого, зато могут выручить в дороге. Тем более, заменить их довольно легко.

Исправное состояние деталей системы зажигания играет важную роль в эксплуатации автомобиля, его необходимо поддерживать. Поддерживая автомобиль в хорошем техническом состоянии, водитель меньше рискует попасть в неприятную ситуацию, когда приходится ремонтировать машину во время рейса.

Источник: avtomobilgaz.ru

Система зажигания ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021 оборудованы бесконтактной системой зажигания, состоящей из транзисторного коммутатора, распределителя зажигания типа 19.3706, катушки зажигания типа Б116 или Б116–01, свечей и высоковольтных и низковольтных проводов.

Распределитель зажигания с встроенным датчиком Холла выдает импульсы напряжения, которые коммутатор преобразует в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Катушка зажигания

1. Отвернуть гайки 1 и отсоединить низковольтные провода от клемм катушки 3.

Отсоединить высоковольтный провод 4 от катушки зажигания.

Отвернуть гайки 2 и снять катушку 3 (рис. 2).

1. Катушки зажигания Б116 и Б116–01 проверяют на стенде мод. К–295. Катушка должна обеспечивать бесперебойное искрообразование на разряднике с зазором 7 мм при частоте вращения валика распределителя зажигания не менее 2500 мин –1 . Осмотреть катушку. Если на пластмассовой крышке есть сколы, трещины, следы прогревания или вытекания масла, катушки заменить. Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения. Омметр должен показать сопротивление 0,48–0,72 Ом. Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтной клеммой и клеммой «К» катушки. Омметр должен показать сопротивление 13 200–19 800 Ом. Если измеренные параметры отличаются, катушку необходимо заменить.

Коммутатор системы зажигания

Транзисторный коммутатор типа 131.3734 или 90.3734 установлен на левом брызговике за аккумуляторной батареей. Он преобразует управляющие импульсы датчика Холла в распределителе зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Так как коммутатор во время работы выделяет большое количество тепла, необходимо периодически очищать корпус коммутатора от грязи и пыли и не закрывать его посторонними предметами.

1. Снять коммутатор с автомобиля, отвернув две гайки крепления и отсоединив провода.

2. Собрать схему, показанную на рисунке 3, на подходящей металлической пластине. Наконечник провода 5 высокого напряжения закрепить на расстоянии 6–7 мм от пластины. При включении выключателя 4 амперметр 1 должен показать ток в пределах 6–7 А, а через 1–3 с ток должен снизиться до 0. В момент выключения выключателя 4 между наконечником провода 5 высокого напряжения и пластиной должна проскакивать искра (возможно постоянное искрение). В противном случае коммутатор 3 неисправен и подлежит замене.

Источник: avtomechanic.ru

Принцип работы и неисправности в системе зажигания ЗИЛ 130

Автомобиль – это не просто куча железа и четыре колеса, это набор сложнейших механизмов, которые должны работать идеально синхронно, только при соблюдении этого несложного правила, машина будет заводиться, ехать и останавливаться без проблем. Одной из важнейших систем в любом авто является двигатель, не зря же его называют “сердцем машины”, и тут кроется самое главное, тут воспламеняется топливо и перерабатывается в чистую энергию, а ключевую роль во всем этом принимает система зажигания, ведь без нее не начнется процесс горения.

Давайте же разберемся, как работает данный узел на примере автомобиля ЗИЛ 130, а также рассмотрим всевозможные неисправности и особенности данной системы.

Принцип работы системы зажигания

Система зажигания в автомобиле ЗИЛ 130, да и в любой другой машине с бензиновым двигателем, предназначена для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя, посредством подачи искры. Искра эта подается на контакт свечи, а как известно, свечи располагаются в каждом цилиндре двигателя в количестве одной штуки, и работают они поочередно, воспламеняя топливо в строго заданное время.

Если же говорить более подробно, а точнее сказать правильно, то система зажигания в машине отвечает не столько за воспламенение топлива, сколько за подачу искры на контакт свечи, а именно за силу тока этой искры.

Дело тут в том, что аккумулятор в машине способен вырабатывать ток строго определенной силы, такого напряжения не хватит, чтобы поджечь топливовоздушную смесь. Специально для этого была придумана система зажигания, которая призвана увеличить мощность аккумуляторной батареи автомобиля, чтобы та смогла подать в определенную свечу ток такой мощности, которая позволит воспламенить топливовоздушную смесь.

Зажигание ЗИЛ 130

Всего система зажигания в ЗИЛ 130 имеет несколько обязательных требований (обязанностей), с которыми она должна справляться:

  • Подача искры на свечу в нужном цилиндре именно в ту единицу времени, которая задана настройками системы, отвечающими за порядок приведения цилиндров в работу. Ведь если цилиндры будут работать не в строго заданном порядке, машина вряд ли сможет функционировать нормально.
  • Зажигание должно работать с точность до десятых единиц секунды. Имеется в виду, что искра должны образовываться в свече в очень строго заданный момент. Данная настройка трактуется условиями угла опережения зажигания при определенной работе двигателя, зависящих в основном от оборотов. Проще говоря, если искра придет на секунду раньше или позже, завести автомобиль не удастся.
  • Энергия искры – тут все немного сложнее, ведь настройки системы должны совпадать таким образом, чтобы воспламенить горючую смесь определенной плотности, с конкретным соотношением бензина и воздуха.
  • Обобщающим требованием, пожалуй, последним является надежность работы, с которой должна функционировать система зажигания в любой авто. Другими словами, искрообразование является ключом, с которого начинаются все процессы в вашем ЗИЛ 130, воспламенение топлива.

Виды систем зажигания

С тем, какие функции должна выполнять система зажигания мы уже разобрались, однако стоит знать, что существует несколько видов данной системы, а именно 3:

  1. Контактная – устаревший вид системы, который сейчас довольно редко встречается в автомобилях, характерен в основном для старых отечественных машин. В принцип работы этого вида заложено создание электрических импульсов при помощи контактного распределителя;
  2. Бесконтактная – ее также называют транзисторной, а в основу ее работы положен такой прибор, как коммутатор (электромагнитный генератор электрических импульсов);
  3. Электронная – это наиболее современная и дорогая система, использующаяся в новых автомобилях. Она в корне отличается о первых двух и представлена в виде сложного устройства отвечающего не только за момент зажигания, но и за другие не менее важные функции автомобиля.

Рассмотрим принцип работы и основные отличия данных систем более детально.

Контактная система зажигания

Это самый старый вид системы, который до сих пор довольно часто встречается на дорогах нашей страны, из-за большого количества машин старого образца. Этот тип имеет одно очень яркое преимущество – это надежность. Ввиду своей простоты, контактная система крайне редко выходит из строя или претерпевает какие-либо поломки. Но если такой узел сломается, подчинить его не составит никакого труда, ведь детали очень дешевы, да и сам ремонт не отличается особой дороговизной или сложностью.

Данная система состоит из следующих компонентов: аккумулятора, генератора тока, катушки и замка зажигания, свечей, прерывателя и распределителя тока, а также конденсатора. Работает этот механизм просто, система зажигания получает напряжение от генератора и когда такт сжатия цилиндра подходит к концу, на контактах свечи образуется искра, которая позволяет топливу воспламениться.

Бесконтактный тип системы

В большинстве автомобилей встречающихся на дорогах в наше время, если не брать в расчет современные дорогие иномарки, а сконцентрировать внимание на машинах низкой и средней стоимости (все это условно конечно) отечественного производства, установлена бесконтактная система зажигания (транзисторная).

Данный вид имеет некоторые преимущества над первой:

  1. Вырабатываемая искра имеет гораздо большую мощность, которая получается вследствие повышенного напряжения на вторичной обмотке катушки.
  2. Тут имеет место быть электромагнитный генератор, который позволяет обеспечивать стабильную работу и подачу энергии во все узлы, находящиеся под капотом. Это очень благоприятно сказывается на сохранении и выработке большей тяги в двигателе, при этом экономя топливо.
  3. Простота в техническом обслуживании. Единственное обязательно условие для хорошей и продолжительной работы транзисторного зажигания – это регулярное смазывание вала трамблера. Смазывать этот элемент системы требуется каждый раз, после прохождения десяти тысяч километров.

Но есть тут и один неприятный минус – это довольно проблематичный ремонт. Имеется в виду, что для починки потребуется диагностика неполадок, с наличием специального оборудования, так что самостоятельно не удастся решить все проблемы связанные с поломкой.

Электронный тип системы

Эта система зажигания установлена практически на всех современных автомобилях произведенных Европе, Азии и США. Благодаря ее введению в автостроение водители позабыли о проблемах с окислением контактов и сопутствующие им перебои с зажиганием. Угол опережения с этим типом зажигания регулировать значительно проще, вторичное напряжение стало более стабильным, а топливовоздушная смесь в цилиндрах сгорает практически на 100%. Однако ремонт данной системы в домашних условиях осуществить практически нереально, необходимо обращаться в специализированные салоны с передовым оборудованием.

Подытоживая этот раздел, следует сказать, что на автомобиле ЗИЛ 130 стоит именно транзисторная система зажигания, так что проблем с эксплуатацией данной машины, а также при ремонте возникнуть не должно.

Выявление проблем и поломок данной системы

Итак, система зажигания в автомобиле ЗИЛ 130, как и любой механизм, пусть даже на такой грозной, и казалось бы, вечной машине, может ломаться. Но для того, чтобы понять, что именно вышло из строя и как это починить, необходимо знать какие бывают неисправности, об этом и поговорим.

Основными и самыми простейшими признаками того, что с системой зажигания что-то не так, являются следующие:

  • Двигатель запускается с трудом или не с первого раза. Столкнувшийся с данной проблемой сразу определит ее, ведь машина будет тяжело заводиться, а также издавать характерные звуки при повороте ключа зажигания.
  • Потеря оборотов при работе двигателя на холостом ходу. Тут стоит присматриваться к датчикам на панели, если обороты плавают с разбегом более чем в 500 об/м, стоит срочно бить тревогу.
  • Снижение динамики и просадка в мощности двигателя. Этот фактор определяется при разгоне, бывалый водитель сразу заметить, когда его машина станет хуже разгоняться.
  • Увеличившийся расход топлива. Чтобы обнаружить этот признак, следует знать сколько горючего потребляет ваша машина в разных скоростных режимах и следить за тем, как часто вы стали посещать заправки.

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных выше пунктов, стоит заглянуть под капот и проверить, в порядке ли система зажигания вашего ЗИЛ 130, а для этого стоит знать куда смотреть, что делать и каких правил безопасности придерживаться.

Перед тем как начать что-то делать, следует вспомнить о том, что система зажигания вырабатывает ток высокого напряжения, так что с включенным двигателем лезть к контактам строго запрещается. Так что перед началом работы следует полностью обесточить машину, выключив двигатель и вынув ключ из замка зажигания.

Проверка прохождения тока

Первым шагом будет осуществляться проверка выработки искры в свечах вашего ЗИЛ 130, так как возможно, разряд банально не доходит до нужного места. Самым простым решением для этого будет подключение новой свечи к проводу высокого напряжения и попытка завести двигатель. Для этого вам понадобится помощник, ведь вы должны визуально определить, образуется ли разряд на контактах свечи. Если электрический заряд не пришел, проверьте все соединения и стыки проводов на наличие коррозийных образований, излишков влаги и посадку контактов, ведь именно такие мелочи чаще всего становятся причиной поломки.

Если же проверка не дала никаких результатов, или после очищения поврежденных мест проблема не исчезла, необходимо отслеживать образование искры в обратном порядке. Для этого ей нужно пройти обратный путь от свечи, по проводу высокого напряжения к контакту распределителя, далее к катушке зажигания и прийти к блоку управления, однако это лучше проделывать со знанием дела и соответствующим диагностическим оборудованием.

Проверьте также наличие искрообразования на свечах во всех цилиндрах, ведь если искра отсутствует только на одной свече, проблема, скорее всего, кроется на промежутке между соответствующей свечой и распределителем. Если же ток не приходит во все цилиндры, то неполадки, скорее всего, именно в блоке управления или его выходах.

Проверка момента зажигания

Слишком раннее, или наоборот позднее зажигание, также может быть причиной неисправности системы. Ведь если искра образуется слишком рано, топливовоздушная смесь еще не успеет прийти в систему, если поздно, то процесс горения также будет затруднен по известным причинам.

Чтобы проверить этот момент вам потребуется две вещи, это: лампа-стробоскоп и тестер. Далее проверка осуществляется просто посредством схемы и установки привода вакуумного регулятора и наблюдением за смещением показателей на перечисленных выше приборах.

Таким же образом можно отрегулировать процесс момента зажигания в более позднюю или раннюю стороны, осуществляя настройки на пониженных или повышенных оборотах двигателя, однако это лучше доверить специалистам, разбирающимся в заводских показателях вашей машины и знающим свое дело.

Как видно из всего написанного выше, система зажигания даже в такой машине, как ЗИЛ 130, довольно сложная и серьезная вещь. И хотя в этом автомобиле установлен именно бесконтактный тип зажигания, а он является не самым сложным, устранение неполадок лучше предоставить специалистам.

Что же касается самих неисправностей, то в данной системе их может быть довольно много, и здесь приведены только самые распространенные из них.

Но дабы обезопасить себя и своего “железного коня” от всевозможных поломок, связанных с данным узлом, следует своевременно проходить профилактику, следить за отложение окислений и влаги на контактах системы зажигания, а также прислушиваться к работе двигателя.

Таким образом, вы можете если не избежать проблем полностью, то хотя бы ликвидировать их на ранних этапах.

Источник: autodont.ru

Вариатор на катушке зажигания для чего

Самая первая тема «Все о зажигании» набрала 104 000 просмотров и почила в бозе при глюке сервера, по причине перенаселенности. Продолжение. Велком.

Бесконечные вопросы о системах зажигания то и дело всплывают на УАЗБУКЕ. Я взял на себя труд свести ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ В ПРИРОДЕ схемы зажигания с трамблером в один материал и проиллюстрировать картинками. И так:

1. Классическая УАЗовская схема бесконтактного зажигания с коммутатором 13.3734 и вариатором:

У УАЗовского вариатора сопротивление между «C» и «К» равно 0,52 Ом, а между «+» и «C» оно 0,71 Ом. Все провода которые вы найдете у себя под капотом идущие к микропереключателю на карбюраторе, к клапану принудительного холостого хода ЭПХХ и коммутатору, помимо изображенных на схеме, можно отрезать и выкинуть. Все равно этот ЭПХХ не у кого не работает.

2. Следующая разновидность бесконтактной системы зажигания, без вариатора, с коммутатором 131.3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку:

Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.

Примечание к первым двум схемам.

По ГОСТу выводы катушки маркируются:

«К» — вывод конца обмотки низкого напряжения
«Б+» или «+12в» — совмещенный вывод обмоток.

Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на «КЗ» коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на «К», а не на «+12в», но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?

3. Королева схем бесконтактного зажигания — система с трамблером АТЭ-2 с датчиком холла, коммутатором от ВАЗ-2108 и катушкой от 2108. Коммутатор опять же лучше поставить под капот на место вариатора, а все лишние провода выкинуть.

Диагностика такой БСЗ с датчиком Холла.

Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе «+Б» катушки. Если питания нет — ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем «соплю» с плюса АКБ на «+Б» и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее:

Проверка катушки:
1. Меряем сопротивление между «Б+» и «К», должно быть 0,4 — 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
2. Меряем сопротивление между «Б+» и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой — не должно быть никакого сопртивления.
Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание — катушка дохлая.

Проверка датчика Холла и коммутатора:
1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, проверяем питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет — меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда «тормозят») и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть — меняем коммутатор. Нет импульсов — меняем датчик Холла.

Если у кого-то лопнула пластина октан-корректора, которой крепится трамблер, то Skdingo придумал оригинальный способ решения проблемы: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php. 1&postcount=17

ВНИМАНИЕ! Где можно купить трамблер АТЭ-2:

Добавление от 23 ноября 2010 года: магазин «УазПотребСоюз», директором которого является широко известный в уазоводческих кругах уважаемый тов. plakatrock. Адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 13, офис 19, тел./факс: 8 (495) 741-47-89, 8 (926) 287-56-98, mail: uaz-ups@mail.ru, тема магазина на УАЗБУКЕ http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=88547 , ну и вообще, не только трамблеры, но и любые запчасти.

Добавление от 18 марта 2010 года: По информации ded_mad купить трамблер с ДХ можно по адресу: г.Москва, ТК «Южный порт», ракушка №55, тел: 8 (916) 073 15 67 Сергей.

4. Контактная с вариатором. Древняя как г..но мамонта контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с «москвичевской» катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления «к реле стартера» в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером «+12в» подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.

5. Контактная «а-ля ВАЗ». Если Вы суровый минималист и все системы зажигания кажутся Вам слишком сложными и изобилующими ненужными деталями и проводами — это то что Вам нужно. Схема с контактным трамблером и катушкой от «Жигулей». Катушка — для контактной системы зажигания!

ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ. Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!

Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.

Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ:
«. Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые «звоном пальцев»). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью) . «. Примечание: комментарии в скобочках мои, а то некоторым сухой технический язык камасутры не понятен.

Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен. Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: «А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?». Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше.

Краткие характеристики катушек зажигания.

При поиске неисправностей в системах зажигания, можно путем измерения сопротивления обмоток производить диагностику катушек. Ну, и ознакомившись с этой таблицей, возможно самому давать ответ на вопросы типа: «Можно ли вместо катушки от Жигулей использовать катушку от ЗИЛа».

ВНИМАНИЕ! По информации SergeyTambov в магазинах появились «кооперативные» катушки Б-116 с сопротивлением вторичной обмотки 9,0 кОм (+ или — 0,5 кОм), при сопротивлении первичной около 0,8 ом. Похоже, что их делают на базе контактных Жигулевский катушек Б-117. Естественно, искра таких катушек в два раза слабее «оригинальной» катушки. Имейте это ввиду.

Правильное соединение вакуумных трубок на карбюраторе К-151 для выбрасывания системы ЭПХХ:

Для любителей экзотики и тех, кто любит всяческое резервирование, живя по принципу «запас карман не тянет», для бесконтактных систем зажигания появилась новинка — двойной дублированый коммутатор. Представляет собой два независимых коммутатора в одном корпусе. При сдыхании половинки коммутатора, перекручиваем проводки на другую часть и с песней едем дальше. Двойные коммутаторы выпускаются для всех систем: с вариатором, без вариатора и с датчиком Холла. Они, естественно, не взаимозаменяемы. Цена всего на 20% больше, чем за простой коммутатор. В Южном Порту МСК простой 131ый коммутатор стоит 280 рублей, а дублированный — 350 целковых. На фотке изделия ЗАО «Энергомаш»:

Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Гвоздь в крышку гроба «Силычей». Стоит комплект всего 480 рублей. Чисто коммутатор — 370 рублей. Установив такую штуку можно забыть о раннем/позднем зажигании и кручении трамбера под бензин. Точно такой же датчик детонации используется в инжекторных системах на УМЗ-421, так что все предположения что «двигатель УАЗа шумный и работать будет плохо» несостоятельны. Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. В комплекте находится клемма, которая вставляется в пустое гнездо колодки обычного жгута и к ней подключается сигнальный провод датчика. Второй провод ДД подключается к «массе», обязательно возле коммутатора.

Модераторам просьба прилепить эту тему наверх в разделе. Это избавит посетителей сайта от необходимости долго и мучительно искать и сравнивать схемы.

Источник: forum.uazbuka.ru

Угол опережения зажигания — как правильно выставить?

  • Угол опережения зажигания — как правильно выставить?
  • 1. Двигатель внутреннего сгорания и опережение зажигания.
  • 2. Изменение УОЗ на бензиновом двигателе.
  • 3. Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу.
  • 4. Установка корректного УОЗ на инжекторе и дизеле.
  • 5. Как выставить УОЗ в авто с ГБО или доверяем эту задачу вариатору.

Опережение зажигания являет собою процедуру воспламенения рабочей смеси непосредственно в цилиндре двигателя внутреннего сгорания до определенного момента, когда поршень достигает верхнюю мертвую точку. В целом, момент зажигания является очень важным элементом всей системы, так как имеет огромное влияние на работу самого двигателя. При работе двигателя внутреннего сгорания, который имеет четыре такта, во время такта сжатия, а также перед достижением поршнем верхней мертвой точки происходит момент воспламенения рабочей топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Происходит это посредством свечи зажигания. В этом такте есть несколько процессов: расширение рабочих газов и возгорание рабочей смеси. После этого выполняется следующий такт – рабочий ход. На самом деле же сгорание воздушно-топливной рабочей смести происходит не мгновенно.

От того первого момента, когда возникает искра, и до момента, когда происходит воспламенение всей воздушно-топливной смеси, а также давление газов достигает своего апогея, происходит определенное время. Именно данный отрезок времени является достаточно малым, тем не менее, из-за того, что у коленчатого вала очень высокая скорость вращения, даже за этот период времени поршень может проходить определенный путь от того положения, при котором зародилось воспламенение рабочей смеси.

1. Двигатель внутреннего сгорания и опережение зажигания.

Перед тем, как приступить к непосредственному осмотру углов зажигания, необходимо разъяснить и разобрать принцип работы всей системы. Ни для кого не будет секретом то, что очень большое значение в непосредственной работе двигателей внутреннего сгорания играет момент зажигания. Данный процесс происходит перед тем, как сам поршень максимально приблизится до верхней точки в момент такта сжатия. Этот мини-взрыв происходит за счет расширения газов, в результате чего сам поршень продолжает двигаться, из-за чего, собственно говоря и обеспечивается рабочий ход.

Определенное время на проведение данных процедур все же отводится, хотя данные процессы и проходят очень быстро. Так, важно знать, что коленчатый вал также вращается с очень большой скоростью, вследствие чего, поршень спокойно успевает пройти определенный путь с начала воспламенения воздушно-топливной смеси до момента расширения газов. Таким образом, если воспламенение будет происходить в период, когда поршень будет находится в верхней мертвой точке, горение будет происходить еще в начале рабочего хода, а завершиться лишь несколько позже. Следовательно, все это поспособствует снижению давления газов.

В те моменты времени, когда же воспламенение воздушно-топливной смеси происходит очень рано, давление у газов может достигать своего апогея еще до того момента, когда сам поршень достигает крайнее верхнее положение. Это означает, что в таких случаях возникает определенное препятствие его движению. Это, в свою очередь, может достаточно негативно сказаться на работе и целостном состоянии двигателя внутреннего сгорания. Именно поэтому регулировка момента зажигания является весьма важным и необходимым процессом.

Перед тем как приступить непосредственно к регулировке угла опережения зажигания, следует разобраться, что это устройство собой представляет и каково его влияние на общее состояние транспортного средства. Оптимальной считается такая ситуация, когда момент воспламенения горючей смеси и ее сгорания происходит до того, как поршень достигает положения верхней мертвой точки. Этот момент принято определять по положению коленвала автомобиля, а все обозначения будут осуществляться в градусах. Иными словами, в данном случае речь идет об угле, который находится между верхней мертвой точкой и коленчатым валом. Если же определенный сдвиг происходит в сторону верхней мертвой точки, то такой угол носит название позднего, а если сдвиг направлен в противоположную сторону, тогда такой угол называется ранним.

2. Изменение УОЗ на бензиновом двигателе.

Приступать к данному виду ремонтных работ следует с подготовкой специального инструмента. Для этой процедуры необходимы будут контрольная лампочка и гаечный ключ. Также не обойтись в данном случае и без особого ключа, который предназначен для прокрутки коленчатого вала. Если вникнуть в суть работы всей системы, то можно определить, что именно положение коленчатого вала предопределяет значение угла опережения зажигания. Также можно приобрести специальный корректор, который предназначен для изменения угла опережения зажигания. Данное устройство способно самостоятельно предопределить и выставить данную характеристику в автоматическом режиме.

Автомобиль нужно поставить на нейтральную скорость и затянуть стояночный (ручной) тормоз. После этого нужно снять крышку с прерывателя. Посредством этого можно с определенной легкостью добраться до коленчатого вала и провернуть его с помощью специального ключа. Проворачивать его необходимо до того момента, когда бегунок распределителя не будет располагаться в секторе первого цилиндра трамблера. Также необходимо обязательно проследить за положением различных меток, который находятся на шкиве и отливе передней крышки – они должны полностью совпасть.

Для того, чтобы правильно установить угол опережения зажигания нужно подсоединить контрольную лапу. Один из ее непосредственных выводов должен быть присоединен к катушке зажигания. Второй вывод должен присоединяться к массе двигателя. После этого посредством ослабления крепления трамблера нужно провернуть ключ в зажигании. Бегунок следует зажимать против хода, а трамблер проворачивать в противоположном направлении от движения его валика. Все это нужно делать до того момента, пока не окончательно не погаснет контрольная лампа. Для надежности следует провернуть трамблер еще немного и с особой осторожностью вернуть его в обратном направлении. Помимо этого нужно произвести фиксацию момента зажигания осветительного прибора. Нужно выставить, все в том же положении, и закрепить корпус прерывателя-распределителя нужными болтами. Все, осталось совсем нечего, а именно – вернуть крышку на свое законное место.

Чтобы настройка угла опережения зажигания была максимально автоматизированной нужно внедрить вакуумный регулятор. Именно такое устройство способно в автоматическом режиме изменять угол опережения зажигания в зависимости от определенной нагрузки. Если же двигатель внутреннего сгорания работает на ходу холостом, то вакуумный регулятор поворачивает диск перегревателя. Происходит этот процесс в сторону позднего зажигания. В тот момент, когда нагрузка начинает увеличиваться, появляется разрежение. Именно тогда вакуумный регулятор начинает вращать диск прерывателя в обратном направлении. Именно так происходит отключение данного устройства, так как оно не способно создать опережающий угол. В этот момент включается центробежный регулятор, который, собственно говоря, теперь самостоятельно начинает задавать угол опережения.

С помощью чувствительной диафрагмы происходит фиксация факта разрежения. Эта диафрагма является частью вакуумного регулятора. С одной стороны на нее действует давление из карбюратора, а с другой – наша атмосфера. В общем, так и выходит, что дроссельная заслонка, когда находится в закрытом положении, не пускает разреженный воздух из системы, а он не попадает на сам вакуумный регулятор и диафрагму. Как только разреженная атмосфера достигает своей цели, диафрагма начинает выгибаться, а само устройство прекращает свою целеустремленную работу, возвращая все на свои прежние места.

3. Нужна ли регулировка УОЗ – проверяем на ходу.

В автомобильной природе встречаются такие ситуации, когда стоковые заводские параметры сбиваются или же в корне являются не походящими для конкретных условий эксплуатации. Во всех вышеуказанных случаях угол опережения зажигания требует самостоятельной регулировки. Все же, перед всем процессом следует убедиться в том, что данная процедура необходима. Значит, нужно разобраться в том, как проверить значение угла опережения зажигания. Для этого необходимо разогнаться по ровной дороге до скорости в 40 км/час, после этого нужно резко нажать на педаль газа и прислушаться к своему транспортному средству. Если возникает такой детонационный шум, который прекращается после того, как показатель на спидометре покажет скорость в 60 км/час, тогда угол опережения зажигания находится в идеальном положении.

Если же звук детонации не прекратился, значит зажигание является «ранним». Бывает так, что момент воспламенения воздушно-топливной смеси задерживается на определенный период, вследствие чего детонация заканчивается раньше, чем автомобиль достиг отметки в 60 км/час. Для того, чтобы изменить угол опережения зажигания нужно открыть капот, немного ослабить крепление прерывателя-распределителя и изменить положение трамблера. В первом случае нужно отрегулировать так, чтобы сдвинуть на несколько миллиметров по часовой стрелке, во втором – против часовой стрелки.

4. Установка корректного УОЗ на инжекторе и дизеле.

С современными автомобилями – инжекторами, дело состоит намного проще. В таком случае необходимо включить зажигание и бросить свой взор на приборную панель. Если лампочка на ней загорелась, которая свидетельствует о неисправности, нужно взять ноутбук, в котором уже есть специальная программа, подключить его к бортовому компьютеру и провести диагностику.

После этого детальному визуальному осмотру должно быть подвержено дроссельное устройство. Помимо этого следует проверить напряжение датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, и напряжение бортовой сети. Они должны быть нормализированы: напряжение для сети – 12В, а для датчика – 0,45-0,55В. Заслонку нужно открыть всего на 1%, после чего резко нажать на педаль газа. В таком случае открытие заслонки будет превышать 90%, а напряжение в датчике уменьшиться до 0,45В. Если такого не произошло, нужно срочно произвести регулировку угла опережения зажигания.

Начинать установку угла следует с отсоединения вакуумного шланга от двигателя внутреннего сгорания. После этого к плюсовой клемме аккумуляторной батареи нужно присоединить положительный зажим стробоскопа. В таком случае нужно регулировать зажигание с помощью переключения зажима «массы», присоединить его к клемме минус и вытащить провод из цилиндрического гнезда, которое расположено на крышке распределителя. В освободившееся место нужно вставить датчик стробоскопа, при этом присоединяя его к первому цилиндру силового агрегата посредством провода. После этого необходимо запустить мотор и направить от стробоскопа луч на особый люк. На самом маховике возникнет метка. Оптимальным в таком случае будет считаться ее расположение между делениями. Если такого нет, то нужно выставлять угол, понемногу ослабляя гайки крепления распределителя маховика.

На дизельном двигателе корректировка угла опережения зажигания также не составляет особых проблем. Не стоит недооценивать важность данной процедуры, так как успешная работа дизельного двигателя может происходить только при тотальном сгорании топливной смеси. Если угол зажигания выставлен неправильно, такое не выйдет. Основное отличие данной системы заключается в полном отсутствии свечей зажигания. В целом, весь процесс такой самый, как и в бензиновом двигателе. В данном случае есть лишь необходимость в снятии декомпрессионного механизма, мотосчетчика и корпуса горловины, через которую заливается масло. Тогда же нужно проверить уровень подачи топлива. Именно для этого необходимо перевести соответствующий рычаг в конечное положение и установить моментоскоп, после чего медленно прокручивать коленчатый вал.

5. Как выставить УОЗ в авто с ГБО или доверяем эту задачу вариатору.

В последнее время широкого распространения получили газовые установки. Все это благодаря их экономичности, так как топливо такого рода стоит намного меньше чем солярка или бензин. При этом следует знать, что расход у газа на порядок выше, а догорание топливно-воздушной смеси происходит на стадии выпуска и длится немного дольше. Регулировка данных параметров может производиться посредством настройки значения угла опережения зажигания.

Выставить угол опережения зажигания достаточно несложно, при всем этом само топливо будет сгорать до момента открытия выпускного клапана. Следовательно, повреждений деталей автомобиля не ожидается, как и негативного термического влияния. При этом, эффективность работы двигателя значительно увеличивается. Характеристика для газовых установок и для бензиновых отличается. Есть мнение, что в автомобилях современных моделей регулировка производится автоматически, посредством бортового компьютера. Это не совсем так, потому что в инжекторах угол опережения выставляется в непосредственном соответствии с детонацией, а для газовых установок данное явление вообще несвойственно.

Владельцы автомобилей с газовыми установки имеют помощника – вариатора. Именно эта деталь на полном ходу способна изменять угол опережения без какого-либо сопутствующего вмешательства. Но дополнительное оборудование – вариатор – нужно приобретать, собственно, как и газовое оборудование. В современном мире существует множество различных вариаторов опережения зажигания для газовых установок. Данное устройство напрямую подключается к датчику, который отвечает за положение коленчатого вала и, в то же время, корректирует все его показания на определенную необходимую величину. В зависимости уже от самой модели вариатора осуществляется смещение на фиксированную величину, либо все зависит от оборотов двигателя. Активация прибора происходит посредством включения газовой установки.

Для начала следует произвести выбор самого удобного места для расположения вариатора при газовом оборудовании. Лучшим местом для крепления вариатора является дальний левый угол подкапотного пространства, который находится рядом с редуктором. После этого следует снять крышку с устройства и осуществить непосредственное присоединение исходя из инструкции.

Один вывод будет отвечать за подачу напряжения к датчику, который является конечной цепью присоединения вариатора. Второй вывод нужно присоединить к ножке газового клапана в газовой установке. Массу нужно соединить с экраном кабеля датчика положения коленчатого вала. После этого нужно зачистить провода датчика. К каждому из них следует присоединить определенные выводы вариатора. После этого, осталось совсем ничего. Нужно настроить прибор, после чего – насладиться и полностью вкусить прелести своего транспортного средства. Современные эксперты склонны к мнению, что наличие вариатора в газобаллонном оборудовании значительно экономит топливо – до 25%. Конечно, к этому можно отнестись скептически, так как цифра, скорее всего, завышена. Но все же, определенная польза от этого есть.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Источник: auto.today

Вариатор на катушке зажигания для чего

Активный участник

Группа: Партнер
Сообщений: 2.634
Регистрация: 21.9.2008
Пользователь №: 1.630
Авто: Trafic 2.0, Zaz Vida 1.4 AT

Предупреждения:
(0%)

Вариатор угла опережения зажигания

Time Advance Processor, Spark Advance Proceccor, процессор опережения зажигания, вариатор угла опережения зажигания, вариатор зажигания, октан-корректор. По сути все это термины являются синонимами — они подразумевают устройство, смещающее штатную кривую зависимости углов опережения зажигания на определённую величину по определённому алгоритму. Такое вмешательство необходимо при использовании в двигателе топлива с октановим числом, отличающимся от оптимального. Это наиболее актуально при переоборудовании бензинового двигателя на сжиженный нефтяной или сжатый природный газ. В настоящее время безусловным лидером в области производства вариаторов является итальянская фирма AEB (www.aeb.it). Сайт посвящён популяризации вопросов применения вариаторов зажигания.
Микропроцессорный вариатор угла опережения зажигания — зачем он нужен.

Как известно, газ более экологически чистое топливо, чем бензин; и для того, чтобы ускорить переход на газ, правительство приняло специальное постановление (№ 31 от 15.01.99 г.), согласно которому стоимость 1 куб. м природного газа для автомобильного транспорта не должна превышать 50% стоимости литра бензина марки А-76. Однако бытует мнение, что при работе на газе расход становится на 10-30% больше расхода бензина, мощность двигателя падает и что самое страшное – прогорают выпускные клапана! И это не просто голословные утверждения, а реалии эксплуатации некоторых машин, переоборудованных для работы на газовом топливе. Наслушавшись таких «страшилок» не каждый автолюбитель решится оснастить свой автомобиль газобаллонным оборудованием (ГБО ).

Попробуем разобраться в природе этих явлений. Как известно, октановое число пропанобутановой смеси, или сжиженного нефтяного газа (СНГ ) равно 105-110, метана, или компримированного природного газа (КПГ) равно 120, что гораздо выше, чем у бензина любой марки. Как показывает опыт, если в мотор, рассчитанный для работы на бензине марки АИ80, залить бензин марки АИ98 без соответствующих корректировок угла опережения зажигания, это приведёт к прогоранию выпускных клапанов и падению мощности двигателя, т.к. время горения 98-го бензина значительно больше и догорать этот бензин будет практически в выпускном коллекторе. То же самое происходит при эксплуатации машины на газовом топливе без соответствующих корректировок угла опережения зажигания. Кроме того, при такой эксплуатации, на инжекторных машинах повышенная температура выхлопных газов вызывает ускоренный выход из строя каталитического нейтрализатора. Соответственно, для компенсации повышенного времени горения газа, необходимо раньше его поджигать, т.е увеличивать угол опережения зажигания. Таким образом, газ будет успевать прогорать в цилиндре и часть теплоты сгорания газа, которая шла на нагревание клапанов и выжигание каталитического нейтрализатора, будет превращаться в механическую энергию вращения мотора. Само собой, КПД двигателя при этом возрастёт, что вызовет снижение расхода топлива и повышение мощности. Однако этот факт известен далеко не всем, потому что, как правило, газоустановщики не акцентируют внимание клиентов на теме зажигания. Если клиенту не хватает тяги, ему рекомендуют откорректировать карту газового впрыска (увеличить топливоподачу), что неизбежно приведёт к повышенному расходу топлива. Кроме того, как это ни парадоксально, некоторые считают, что «на газовом оборудовании четвёртого поколения газовый контроллер сам думает, как откорректировать зажигание. ». Попробуем опровергнуть это мнение. Работа контроллера ГБО четвёртого поколения происходит очень просто — измеряется время открытия бензиновых форсунок, это время умножается на определённый коэффициент и результатом является время открытия газовых форсунок. Всё просто как 2х2! Функция газового компьютера — корректировать этот коэффициент в зависимости от температуры газа, давления газа, оборотов двигателя и т.д., добиваясь тем самым оптимального стехиометрического соотношения газовоздушной смеси. Других функций у газового компьютера нет, зажиганием он не управляет . Зажиганием управляет бензиновый контроллер, считая, что двигатель работает на бензине. И тут появляется главный аргумент ленивых газоустановщиков: «В современных инжекторных двигателях зажигание корректируется по датчику детонации. На газе детонации нет, поэтому зажигание автоматически становится раньше.» На первый взгляд это действительно серьёзный логический довод, однако на практике сигнал с датчика детонации задействуется при использовании топлива с октановым числом ниже нормы, т.е. по сигналу с датчика детонации бензиновый блок управления двигателем может только позднить зажигание, а не делать его раньше! Иными словами, на газовом топливе зажигание будет как на хорошем 92-м или 95-м. Ну, в крайнем случае, как на 98-м.

признаюсь чесно
скопипастил на тутычки

Добавлено:
АУ Газовики-делайте выводы.
ведь правильно же написано.
И не слушайте сказки дедуся Панаса ленивых газоустановщиков.

Я щас начал вникать в настройку ГБО-так шо мне вам сказать-там непаханное поле деятельности.
Не думал что все так серьезно оказывается и непросто в настройке

Отключение ИММобилайзера на машинах с электронной педалью БЕЗ РАЗБОРКИ БЛОКА

Источник: kalina-club.com.ua

Скутеры Обслуживание и ремонт

Как проверить катушку зажигания скутера на исправность (на примере Honda Dio и Honda Tact)

Катушка зажигания на скутере является неотъемлемым элементом искрообразования. Работа скутера при неисправной катушке зажигания невозможна вообще или же возможна со значительными перебоями. Сегодня мы научимся проверять катушку зажигания скутера на исправность, дабы с точностью определить в нужный момент поломку.

В качестве подопытных скутеров, были взяты Honda Dio ( AF18, AF27) и Honda Tact (AF24, AF30, AF31), как самые популярные модели скутеров на нашем рынке.
Отмечу сразу, что другие модели иных производителей комплектуют свои скутерыи похожими катушками, но показания могут отличаться, поэтому данные измерения можно отнести только к подопытным экземплярам.

Итак, для начала, нужно обзавестись качественным мультиметром. Чтобы добраться к катушке зажигания, снимаем унитаз, отсоединяем свечной колпачок от свечи и идем дальше от колпачка по высоковольтному проводу. Первый попавшийся электроприбор и является той самой катушкой.

На нашем скутере (Honda Dio или Honda Tact) к катушке подходит два провода, это обычное напряжение сети 12в. именно катушка преобразует в последствии это напряжение в несколько тысяч вольт, которые на свече создадут искру.

Отсоединяем провода с клемм и начинаем проверку.

Для начала, измеряем сопротивление первичной обмотки катушки зажигания. Для этого, проверяем сопротивление на двух клеммах подвода, которые мы отсоединили. Номинальное сопротивление на скутерах Honda Dio должно составлять 0,2 — 0,3 Ом, на Honda Tact — 0,1 — 0,4 Ом.

Проверка сопротивления первичной обмотки катушки зажигания скутера

Отклонения от этих показателей позволяют полагать, что катушка зажигания неисправна.

Теперь проверяем сопротивление вторичной обмотки.

Проверка вторичной обмотки катушки зажигания на скутере

В этом случае, номинальное сопротивление с наконечником свечи будет составлять на Honda Dio — 8,2-9,3 кОм, на Honda Tact — 6,35-9,7 кОм. Без наконечника, показатели на обоих скутерах будут составлять от 2,7 до 3,4 кОм.

О том, как проверить катушку зажигания на других скутерах, вы сможете узнать в следующих уроках. Если у вас возникли сложности с ремонтом и обслуживанием вашего скутера, вы всегда можете задать вопрос в поле комментариев, или создать тему на форуме сайта. В таком случае, суть вашей проблемы рассмотрят не только администраторы, но и другие пользователи форума.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Источник: scooter-remont.com

Скутеры Обслуживание и ремонт

Катушка зажигания на скутере

Катушка зажигания на скутерах и мопедах является неотъемлемой частью системы зажигания. Основные задачи катушки зажигания — повысить напряжение до такого уровня, когда свеча будет в состоянии вырабатывать искру для нормального воспламенения смеси. Расположена катушка зажигания после коммутатора.

Коммутатор в данном случае в нужный момент подает специальные импульсы на катушку зажигания. Таким образом катушка зажигания создает искру в свече именно в тот такт двигателя, когда это необходимо.

После выхода с катушки зажигания, напряжение, подаваемое на свечу может достигать более десяти тысяч вольт. Поэтому, следует очень аккуратно держать свечной колпачок, при проверке искры на свече, когда вы замыкаете электрод на двигатель. И не в коем случае не дотрагиваться в этот момент к электроду.

На некоторых скутерах, например Suzuki, а также на китайских (не на всех), она выполнена в едином блоке с коммутатором.

Такие блоки 2 в 1 устанавливаются на скутерах Suzuki

Этот механизм не разборной. Был изобретен инженерами Suzuki. Китайце же копируют этот механизм полностью, не изобретая ничего нового.

На скутерах Yamaha и Honda катушка зажигания выполнена отдельно от коммутатора,

А такую ставят на скутеры Honda

что более рационально. Например,если выйдет из строя один из элементов, то его можно заменить по отдельности. Стоит катушка зажигания не дорого, порядка 5 долларов, и конечно же, китайского производства.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

73 комментария на “Катушка зажигания на скутере”

А если поставить только катушку зажигания тюнинговую.Будет ли скут работать на старом коммутаторе.

Администратор ответил:
Июнь 30th, 2012 в 21:53

Будет, только смысла в этом нет.

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 19:08

Да,потому,что принципиальная схема у всех одна,и роль выполняется одна—,получить-умножить(повысить)-отдать искру.

Помогите пожалуйста! У меня Honda dio 18, проблема с катушкой зажигания. Купил месяц назад, проехал 1000 км. — стала пропадать искра, заменил японскую катушку на новую китайскую, отъездил около 200 км. и снова пропала искра, причем если погонять стартером или киком она появлялась минут через 20, после весь день ездил без проблем, а на следующее утро опять нет искры. Отвез в сервис, там при мне посмотрели — сказали, что дело в катушке, поставили новую — все заработало. На ней отъездил пару дней и опять те же симптомы. Не знаю что уже и думать. Может ли быть проблема в регуляторе напряжения? Или в коммутаторе? Или еще какие нибудь причины? Подскажите как это проверить самому?

Администратор ответил:
Сентябрь 21st, 2012 в 11:28

Если проблема исчезает после замены катушки зажигания, думаю проблема в регуляторе или коммутаторе, вы правы.

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 19:06

Реле зарядки за это не отвечает совсем,так как она предназначена для света и для зарядки акумы,дело либо в комутаторе,как вы говорите,либо в ГЕНЕРАТОРЕ

евгений ответил:
Июль 23rd, 2018 в 21:15

дело не в катушке, проверь высоковольтный провод. У меня всё было точь в точь так-же. Обгорел конец провода возле свечи, отрезал обгоревший кусочек, вставил в наконечник свечи и было мне счастье.

здарова,у меня honling не знаю какого цвета провод подключается к коммутатору,ставил от honda dioискра довала слишком быстра и скутер обороты не набирал,корбюратор в порядке.

Чем отличаются катушки зажигания на мопедах хонда такт и хонда af 18?

Администратор ответил:
Январь 9th, 2013 в 13:58

Ничем, они одинаковые.

Роман ответил:
Январь 9th, 2013 в 15:51

Добрый день.
Подскажите, где можно приобрести катушку зажигания на «скутер Honda»…, желательно китайского производства…в г.Москва., как на картинке, с угловым свечным колпачком.?
Спасибо.

И еще…
В чем отличие катушек зажигания для 2Т- и 4Т-ков., кроме наличия сердечников, т.е физически они взаимозаменяемы?
Спасибо.

Олег ответил:
Февраль 14th, 2013 в 18:59

Ничем не отличаются. Если кто-то скажет что есть разница между катушками зажигания 2т и 4т то он просто не знает ничего про эту технологию, я лично себе на 2т скутер тактик50 ставил большую катушку зажигания от жигулей чисто ради самообразования и он прекрасно работает потом поставил свою кат. так как не было нужды. Просто посмотри схему как она устроена и всё поймешь.

здраствуйте можете помоч у меня скутер авм у него было вырвано 2 провада зелёный и чёрный с катушки зажигания на заведёный скутер в даный момент не заводится в чём может быть проблема зарания спасибо

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 19:02

На катушке зажигания есть два выхода
1-минус(зелёный)на ней гнездо и обозначено зелёным цветом
2-плюс(как правило чёрный либо чёрно-желтый

Нужна подсказка!
Не скутер не запускается с электростартера, однако с кикалки заводится с полпинка. Где может быть причина?
Заранее спасибо.

RC26 ответил:
Февраль 23rd, 2013 в 21:06

Кстати при нажатии на кнопку слышу какой то щелчок. Скорее всего от реле

Администратор ответил:
Февраль 24th, 2013 в 03:17

Скорее всего проблемы с проводкой после реле. Такое же можно наблюдать когда отошла масса или неисправен стартер.

Администратор ответил:
Февраль 24th, 2013 в 03:15

Если стартер работает, но не схватывает бендикс, причина либо в бендиксе, либо в севшем аккумуляторе. Как вариант, аккумулятор не заряжается или недозаряжается, тогда причина в регуляторе напряжения. Если бендикс схватывает и крутит вал, но медленно, причина в аккумуляторе или опять же в недостатке заряда его. Если крутит быстро, но все равно не заводится, то причина в севшей поршневой. Основные симптомы севшей поршневой это трудная зарядка со стартера, при этом с кика может быть все нормально.

RC26 ответил:
Февраль 24th, 2013 в 06:48

Большое вам спасибо!

помогите пожалуста. как подсоединить катушку зажигания и при этом не перепутать полярность

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 18:59

На катушке зажигания есть два выхода
1-минус(зелёный)на ней гнездо и обозначено зелёным цветом
2-плюс(как правило чёрный либо чёрно-белый

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 19:01

Поправка чёрно — желтый

Всем привет ! И в коллекцию неисправностей решил добавить еще одну поломку ! nexus vector : заводится с кнопки перестал . завод происходит с кик-стартера и далее можно ехать . после как включаем свет начинает глохнуть то есть совсем стоп двигатель происходит после того как включили дальний свет даже на больших оборотах . Была произведена замена коммутатора ,но все безрезультатно ! регулятор напряжения еще менять не пробовал и проводку не проверял ! На холостых оборотах ближний свет и лампы освещения — габариты работают . переключаем на дальний и опять стоп двигатель !

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 18:57

Проверьте не касается -ли чёрно-белый провод каких-либо других цветов провода,попробуйте отключить фару,и всё попробовать снова

Здравствуйте. Сколько вольт должно идти от коммутатора к катушке, постоянный или переменный ток, какой полярности + или — (4т китаец)
Буду очень благодарен!

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 19:09

12в,переменка ,так как переменка поступает от генератора к комутатору,а уже от него переменка к вв катушке

добрый день. на китайском скутере при включении зажигания производится характерный звук на конце высоковольтного провода с хаотичным проскоком искры,похоже на работу электрошокера! что это может быть?

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 18:52

Пробито что-то одно из этого:
Катушка зажигания
Сам вв провод
либо свечная люлька

Здравствуйте ), Можно спросить-если впускной клапан не исправен то эта может быть причиной неработоспособности двигателя?

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 19:11

)))Наверно ДА!)А по чём вы именно увидели неисправность впускного клапана?

виктор ответил:
Октябрь 5th, 2013 в 14:10

Закрой ладошой воздухозаборник и покрути двигатель если схватывает то скорей всего обгорел выхлопной клапан из за отсутствия тепловых зазаров

здраствуйте),на suzuki lets 1 при проезде 300-400метров он создаёт какой то звук со сторони генератора и заглохает,заводиш проежаеш пол км и опять та же история.подскажите что ето может быть)

скутер стоял всю зиму после аварии передней вилки! собрал не заводится акома новая! пропала искра что делать менять бобину или свечу? подскажите пожалуйста спасибо!

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 19:15

отсоедените свечную люльку,включите зажигание,прижмите высоковольтный провод к массе и пробуйте завести-если есть искра-значит свеча

скутер шторм 2 тактный АВМ

здравствуйте у меня скутер Raser Rc 50QT-3S на дня начал заводить он заводится но не едит поменял свечку все ровно не едит газу даешь начинает глохнуть на аккумулятор есть два провода на минус зеленый и черный черный отцепил едит но слабо тянет подношу черный провод к акм типа замыкаю начинают подниматься обороты а потом глохнет что за причина спасибо заранее

Серый ответил:
Июнь 18th, 2013 в 18:50

плохая масса,комутатор,катушка зажигания,но может быть и ремень(лопнул)пробуй!

Добрый день, у меня случилась проблема скут не заводится. Я его помыл, после чего всё, разобрал посмотрел, вообщем пропала искра. Незнаю в чем проблема.

виктор ответил:
Октябрь 5th, 2013 в 14:22

Скорей всего пробило от воды катушку генератора на выходе с генератора есть отдельно два одинарных провода красно черный с катушки проверь мультиметром сопротивление между обмоткой и корпусом дыигателя порядка 500мом второй провод от датчика на нем сопротивление до200 мом если покажет бесконечность то катушки генератора под замену

Пройди по этой цепочке:
Свеча,катушка зажигания,высоковольтный провод,комутатор,и хорошая масса между мотором, рамой и зелёным проводом(минус),а в последнюю очередь на замке зажигания после включения проверь 12вольт на чёрном проводе,УДАЧИ!

У меня хонда дио 34 когда подсоединяю акумулятор пропадает искра реле регулятор в норме комут тоже если подсоединяю на заведенном сразу глохнет . На подсоединенном акум. крутит стартер работает подсветка а искры нет с кика заводится . Помогите.

небыло искры на 50кубовом. заменил коммутатор и катушку зажигания. искра появилась стабильная. и скутер стал даже быстрее ездить. но вот беда, на скоростях выше 30-40 странные шумы в двигателе, которых до замены небыло. есть только звук странный,не здоровый такой звук, но сам скутер неглохнет…возможно ли это из за того , что катушку зажигания я поставил от 125 кубового.

Доброго времени суток, сегодня отдали мне ТАКТА с эл подножкой, но вот беда он не заводится. ( нет искры ) пробовал менять катушку зажигания результатов нет. потом обратил внимание что даже при выключеном зажигании на катушки магнетты «генератора» ( как правельно она называется я не знаю) идёт питание и они сильно греются. при снятии и присоединении клемы (на акум) оч сильно искрит. какие могут быть деагнозы? за ранее СПС.

В общем такое дело у меня. Имеется скутер Suzuki Address V100 и имеются проблемы. Очень сложно завести, если получается то работа двигателя просто капец, холостые не держит, приходится немного подбавлять ручкой газа. Когда начинаешь трогаться и уже едешь, то как из преисподней начинает исходить треск (именно треск, а не скрежет). Во время треска газ пропадает, тяги нет. Треск чередуется, то исчезает и мопед едет нормально, то опять появляется. Когда нагреется, примерно через минут 5-7 после вот такой «езды», газ пропадает вообще, остаются только обороты и треск дикий, с места даже тронуться не получается. Потом резко глохнет и завестись может только через минут 20 (мб потому что остывает) и всё заново начинается. Свеча была с рыхлым коричневым нагаром, купил новую, купил хороший 95 бензин (ездил на 92 деревенском, ну качество на тройку было у него). В прошлом году поменял поршень и кольца, поставил новый карбюратор, после обкатки шёл к 100км/ч. В скором времени перестал держать холостые, скорость упала, потом опять появился этот треск (он был и до замены в ЦПГ). Ещё была проблема, во время ремонта треснул магнит в зажигании, но катушку перевернул и всё нормально было, поэтому не думаю что дело в этом, т.к. ездил обкатку и немного времени после неё просто отлично. Вот такие дела, я хоть и не криворукий, ремонтирую неисправности если появляются, но тут бессилен. А бросать его не хочу, не имею такой привычки, помогите, прошу очень!

ребята помогите очень прошу! купил у соседа stels tactic 50 он у него 2 года стоял с нерабочей катушкой зажигания я поставил акумулятор и попробовал просто прокрутить посмотреть если искра Все было нормально стартер гонял и ручка кик стартера проворачивалась нормально я подал премой плюс на катушку и ведать передержал ее и она взорвалась потом перестал гонять и стартер и ручка проворачивается очень туго и стартер не осиливает Неужели мотор? может просто компрессия собралась или еше что?

Вячеслав ответил:
Ноябрь 22nd, 2013 в 10:42

скорее всего от времени сухой ремень порвался и его намотало на вариатор

Здравствуйте
у меня хонда дио 34 и к ней прилогаются такие проблемы . со стартера заводится хорошо с кика тоже , на холостых оборотах работает стабильно но с какимито простерами тока даёш газу сразу глохнет и тяги нет . карбюратор проверяли вроде все норм посоветовали выхлопную посмотреть она чистая. подскажите пожалуйста что это может быть заранее спасибо.

валерий ответил:
Май 14th, 2015 в 08:25

Привет Михаил,не подскажешь,решил ли ты свои проблемы со скутером и если да,то в чем была причина?

Здравствуйте, у меня такая проблема:
Завел мопед на мойку выехал с мойки мопед заглох. Вообщем после этого он проедет 200м и глохнит.
Все мастера не знают в чем причина, карбюратор, всю топливную систему перебрали, все чисто.
Оказалось что катушка искрит, не на искре а на самой вилке, катушку менял, все без результатно.
Подскажите что может быть, это проблема с проводкой? И как с ней бороться?

Егор ответил:
Март 16th, 2014 в 14:59

Нужно обратиться к электрику, чтобы он все прозвонил и проверил, так самому тяжело определить.

всем привет ,столкнулся с проблемой 4 -тактный китайский скутер stinger 50 куб.не заводится искра есть ,пробовал залить со шприца в цилиндр немного бензина ,но без результата даже звука не подал ,промыл карбюратор ,но все никак ,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ?

Егор ответил:
Март 16th, 2014 в 14:57

Как дела обстоят с клапанами?

Александр ответил:
Март 16th, 2014 в 16:18

да и туда лазил ,пробовал регулировать но нет изменений ,может что то не правильно ,хотя выставлял вмт и зазоры старался выставить если честно на них я и грешу ,так как сдавал в том году ремонт ,заплатил кучу денег ,хотя все и сам мог сделать ,не было времени ,так я им его отгонял еще 3 раза то тяга пропадала то еще что то последний раз забрал все отлично работало ,но со временем тяга так же пропала ,а потом как он немного постоял примерно с недельку ,пришел заводить ,вроде немного схватил ,а потом заглох и все больше не заводился

Александр ответил:
Март 17th, 2014 в 21:42

Не могу понять что с мопедом ,перепробовал все способы ,карб .мыл продувал,выхлопную проверил не забита ,клапана тоже вроде настроил ,искра лупит бешаная ,а он даже звука не подал ,в чем причина подскажите ,может что то с проводкой или зажиганием ,?

Источник: scooter-remont.com

Виды катушек зажигания

Но этим функции дополнительного резистора не исчерпываются. При работе двигателя с низкой частотой вращения вала резистор нагревается проходящим через него током, а поскольку он выполнен из никелевой проволоки, то его сопротивление существенно возрастает.

С увеличением частоты вращения коленчатого вала ток в первичной цепи катушки зажигания уменьшается, нагрев и электрическое сопротивление резистора снижаются, что препятствует падению напряжения на клеммах первичной обмотки катушки. Описанное влияние дополнительного резистора на проходящий через него ток довольно велико: скажем, у катушки Б1 сопротивление холодного вариатора равно 1,4 Ом, при токе 1 А — 1,7 Ом, а при токе ЗА — 4,5 Ом.

Основные электротехнические характеристики катушек зажигания, получивших распространение на серийных отечественных легковых автомобилях, приведены в таблице (даны осредненные значения параметров).

Кратко остановимся на некоторых конструктивных особенностях этих катушек.

Б1 являлась наиболее массовой моделью катушки зажигания, она применялась на автомобилях 50—60-х годов. Для своего времени ее эксплуатационные показатели были достаточно высоки. В начале 70-х годов катушка была снята с производства.
Б7-А — более поздняя модель катушки зажигания. По многим конструктивным решениям она не отличалась от катушки Б1, но имела более высокие электротехнические показатели. В настоящее время не выпускается.
Б115 по характеристикам идентична катушке Б7-А, почти одинакова с ней по габаритам, но имеет принципиальное отличие: в ее корпусе используется не компаундная заливка, а масло. Поэтому ее долговечность и стабильность в работе заметно увеличились.
Б115-В — усовершенствованная модель катушки Б115, где преимущества маслонаполненной конструкции использованы для улучшения электротехнических характеристик. Кроме того, в ней изменен способ присоединения высоковольтного провода: вместо резьбового наконечника выполнено гнездо, подобное тем, что делаются в крышке распределителя зажигания. Опыт эксплуатации показал, что такое решение практичнее.
Б117 — катушка, появившаяся вместе с автомобилями ВАЗ. В отличие от других перечисленных выше моделей, данная катушка не имеет дополнительного резистора. Это оказалось возможным по ряду причин: тщательная конструктивная проработка самой маслонаполненной катушки, относительно большой угол замкнутого состояния контактов в прерывателе, хорошие пусковые качества двигателя.
Б117-А — модификация катушки Б117 с улучшенной технологичностью, наиболее полно отвечающей требованиям массового производства. Одновременно с этим в определенной мере улучшены и электротехнические показатели. В настоящее время на автомобилях ВАЗ в основном устанавливаются катушки зажигания этой модели.

Источник: world2car.ru