Сколько смазки в поворотном кулаке уаз

Содержание

Необходимость смазывания поворотного кулака УАЗ Патриот

Внедорожник УАЗ Патриот в конструкции передней подвески оснащен поворотным кулаком. Данный элемент присутствует на всех транспортных средствах, так как без него невозможно осуществить поворот передними колесами. Основным предназначением поворотного кулака является возможность его отклонения на определенный угол от продольной оси. За счет такой возможности и осуществляется поворот передними колесами на определенный угол. Но кроме этого поворотный кулак еще предназначен для возможности установки ступицы колеса с подшипниками, тормозного суппорта, тормозного щита и ряда различных датчиков. Также данное устройство является связующим элементом трех систем:

  • передней подвески;
  • рулевого управления;
  • тормозной системы.

Более подробно ознакомиться с данным элементом на автомобиле УАЗ Патриот можно в материале про поворотный кулак. Сегодня же мы уделим внимание смазке поворотного кулака внедорожника УАЗ Патриот и что при этом необходимо знать.

Для чего нужна смазка

УАЗ Патриот — это творение российского автопрома, сердце которого находится в городе Ульяновске. Конечно, в чем-то отечественный внедорожник УАЗ Патриот уступает зарубежным, а в чем-то и нет.

Одна из проблем заключается в том, что с завода такой механизм, как поворотный кулак получает недостаточно внимания. В его конструкции не то чтобы мало, а практически вовсе нет смазки, что приводит к неблагоприятным последствиям. Уже в первый день после приобретения нового внедорожника автомобилисты могут заметить неприятный звук трения металла о металл. Но, конечно же, устранять такое явление следует не из-за неприятного звука, а для того, чтобы избежать скорый выход из строя кулака.

На автомобиле УАЗ Патриот имеется два поворотных кулака, которые нуждаются в обслуживании с первого дня после приобретения внедорожника из салона. Если не провести должной смазки изделия, то со временем его рабочие части износятся, покроются коррозией и незамедлительно выйдут из строя. Чтобы оградить себя от ненужных растрат в ближайшем будущем и свой внедорожник от необходимости замены новых деталей, необходимо вовремя произвести смазку поворотного кулака, которой будет достаточно как минимум на 60-80 тысяч км пробега.

Что используется для смазки

Собственно срок эксплуатации детали зависит не только от наличия в изделии смазочного материала, но и от качества этих смазок. Поворотный кулак и ШРУС испытывают большие нагрузки, а значит, и нагреваются. Поэтому следует учитывать, что материал должен обладать не только хорошими противоизносными свойствами, но и выдерживать высокие температуры.

Смазка также должна выполнять защитную функцию, оберегая важные конструктивные элементы от попадания на них воды, пыли и песка. Эти негативные факторы при попадании в поворотный кулак приводят к его выходу из строя. Наличие смазочного материала предотвращает попадание этих факторов в конструкцию устройства даже при выходе из строя защитных пыльников.

Таким образом, чтобы смазать поворотные кулаки на внедорожнике УАЗ Патриот необходимо использовать всем известную смазку Литол-24. На одно устройство потребуется около 400 грамм Литола-24. В процессе проведения смазочных работ поворотного кулака, необходимо нанести смазку и на ШРУС. Для ШРУСа необходимо использовать смазку ШРУС-4М, которой необходимо около 100 грамм для одной стороны.

Процесс смазывания

Чтобы тщательно смазать поворотный кулак и ШРУС, необходимо извлечь данные детали, очистить внутреннее заполнение при необходимости и нанести новый материал. Для проведения работ необходимо выполнить следующие действия:

  1. Автомобиль УАЗ Патриот устанавливается на ровной поверхности и выжимается ручник.
  2. Переднюю часть необходимо поддомкратить и отвинтить колесо.
  3. После того, как колесо будет извлечено, необходимо вывинтить два болта крепления тормозного суппорта к кулаку. Тормозные шланги при этом извлекать нет необходимости.
  4. Используя ключ на «14», необходимо вывинтить пять болтов крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Извлекается упор ограничителя поворота.
  5. Осуществляется разъединение фланцев путем постукивания молотком через деревянный брусок.
  6. После разъединения фланцев, можно снять поворотный кулак.
  7. Извлеченное устройство фиксируется в тисках и осуществляется дальнейшая разборка изделия для проведения смазочных работ.
  8. Отвинчивается болт на «14». Ослабляется затяжка контргайки ключом на «17» и отвинчивается болт-упор на «12».
  9. Далее ключом на «10» необходимо вывинтить оставшиеся 8 болтов, с помощью которых крепится обойма манжеты.
  10. Манжета и войлочное кольцо удаляется.
  11. Специальным ключом на «27» удаляются шкворня.
  12. Шаровая опора намечается по отношению расположения к кулаку и удаляется.
  13. Из поворотного кулака удаляется полуось с ШРУСом.
  14. Далее осуществляется смазка поворотного кулака и ШРУСа. При необходимости, перед этим внутреннюю часть кулака необходимо очистить бензином.
  15. После смазки осуществляется сборка всех извлеченных деталей в порядке обратном снятию.

Не забудьте заменить старые упорные шайбы на новые.

На этом процесс смазки закончен и после установки, аналогичную процедуру проводят с другой стороны автомобиля. Подводя итог, следует отметить, что наличие смазки на всех требуемых того деталей, позволяет служить последним намного дольше.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Сколько смазки в поворотном кулаке уаз

Я просверлил поворотный кулак , вкрутил туда маслёнку, и набиваю свободно.

. а у меня руки чешатся просверлить и сделать пробки,как на урале:D:D:D

Извращенцы вы , судари ! 🙂 Выкручивается любой болт из обоймы сальника ШОПК , вкручивается вместо него наконечник шприца , без клюва под пресс масленку . И качайте себе на здоровье 🙂

а то:D:D. а вот мне мосты со шпильками достались:D,лутше пробку врезать чем шпильки выкручивать:D:D. а болт упорный или противоположный?! остальные то мелкие м6 а шприц большее:D гдэй то м10!?

Чего мешает один раз пересверлить и нарезать резьбу под резьбу шприца ? 😉
Или выкрутить один болт на верхнем шкворне и закачать через него ? Правда , в случае с левым кулаком , придется все равно колхозить. 🙂

. мечик с конической резьбой есть:D под пробки,а вот под шприц нема:D:D,болтов нет,т.к дядя все на шпильки перевел:D,те что есть мелкие (пыльник поворотного кулака) . но идея понравилась,век живи :D:D:D:D

А разве при смазке шкворней смазка не попадает в поворотные кулаки?

а вообще в чем смысл смазки нутра ПК? ШРУ — закрыт экраном, смазка в нем есть, шкворня сами понимаете! что ей там делать?

А втулка бронзовая с упорной шайбой на сухую должна работать? Войлок и манжета тоже на сухую работать долго не будет. Ну и плюс вода.
Я когда кулаки перебирал в одном смазки небыло вообще, предыдущий хозяин постарался. Так там все было ржавое до безобразия, кулак изнутри и снаружи в кавернах был.

а вообще в чем смысл смазки нутра ПК? ШРУ — закрыт экраном, смазка в нем есть, шкворня сами понимаете! что ей там делать?

. это на спайсерах и гибридах,старые нуждаются в смазке,но без фанатизма,а то сальник выдавит от переусердства. на урал 4320 льют масло,тоже что и в мост,к примеру.

втулка бронзовая, на то и бронзовая! что рассчитана на работу без смазки. а войлок, пропитывается моторным маслом при установке, вот уже второй год — сальники в идеальном состоянии.

вы либо мало проехали, либо просто еще не знаете что сальников там у вас уже нет.

по той причине масло в кулаки у меня залито.

а вообще в чем смысл смазки нутра ПК? ШРУ — закрыт экраном, смазка в нем есть, шкворня сами понимаете! что ей там делать?

Когда там всё в смазке то вода в мост не проникает, а то , что смазка попадает в картер моста — и хрен с ним . Давно так катаюсь ничего отрицательного. 🙂

ШРУС только у спайсера закрыт экраном , но всё равно смазка туда проникнет. 🙂

а вообще в чем смысл смазки нутра ПК? ШРУ — закрыт экраном, смазка в нем есть, шкворня сами понимаете! что ей там делать?

налей туда грязи какая разница. D

Когда там всё в смазке то вода в мост не проникает, а то , что смазка попадает в картер моста — и хрен с ним . Давно так катаюсь ничего отрицательного. 🙂

ШРУС только у спайсера закрыт экраном , но всё равно смазка туда проникнет. 🙂

. в мороз только не сразу раэбегается:D:D:D

вы либо мало проехали, либо просто еще не знаете что сальников там у вас уже нет.

по той причине масло в кулаки у меня залито.

Угу,тоже масло в вояках,все равно полости сообщаются-ступица,бортовой,ПК.

Когда там всё в смазке то вода в мост не проникает, а то , что смазка попадает в картер моста — и хрен с ним . Давно так катаюсь ничего отрицательного. 🙂

Ну так идите дальше, зачем останавливаться на полпути? Слейте с моста масло и забейте полость картера и чулки литолом. И будет вам счастье.:D:D:D

втулка бронзовая, на то и бронзовая! что рассчитана на работу без смазки. а войлок, пропитывается моторным маслом при установке, вот уже второй год — сальники в идеальном состоянии.

Даааа, сразу видно в руках шкворень никогда не держали, но мудрость так и прет. Если бы держали в руках, то увидели специальные каналы в шкворне для подачи пластичной смазки в пару трения шкворень-втулка. А внутри втулки увидели бы спиральные канавки для равномерного распределения смазки по высоте втулки. А заканчиваются проточки на срезе втулки в полость ПК. Следовательно лишняя смазка при шприцовки шкворней именно в полость ПК и попадает. Учите уважаемый матчасть, не придется краснеть.

втулка бронзовая, на то и бронзовая! что рассчитана на работу без смазки. а войлок, пропитывается моторным маслом при установке, вот уже второй год — сальники в идеальном состоянии.

Я когда разбираю кулак по тем или иным причинам — вручную кладу шрусовскую смазку. А когда кулак полностью собран — Раз в год отварачиваю два верхних болта сошки на кулаке и через эти отверстия заливаю до полного трансмисионкой той же что и в мосту. Лишнее масло само перетекёт в потшипники ступицы и в главную пару. Зато года 3 уже не регулирую ступичные потшипники.

Когда то очень давно было большое обсуждение о том, что надо заливать (запихивать) в полость ПК. Жидкая смазка (нигрол, трансмиссионка) имеет свои преимущества. Она хорошо смазывает нижний и верхний шкворня и подшипники ступиц. Причем некоторые экспериментировали так, что вообще не смазывали ступичные подшипники консистентной смазкой. Они у них смазывалить исключительно трансмиссионкой. И ходили эти подшипники по 100 тык. и больше. Но есть одно НО. Уплотнение ПК выполнено очень далеким от идеала. В случае нарушения герметичности жидкая смазка из полости ПК вытекает, а вода при заезде в глубокие лужи затекает. И если пролюбить этот момент (а его пролюбить легко, если не каждый день осмативать этот узел) то ШРУСу приходит полярная лиса. А если еше и сальник ШРУСа ничего не держит (а он у многих ничего уже не держит, только не все об этом в курсе) то вода попадает и в картер ГП. И полярная лиса приходит всем подшипникам, а в последствии и ГП накрывается медным тазом. А вот пластичная смазка в случае потери герметичности сальника (если конечно не образовалась щель в несколько миллиметров) вымывается долго и вода длительное время не попадает в полость ПК.
Так что если есть уверенность в том, что герметичность полости ПК есть и будет, то лейте жидкую. А если ферму на это не готовы поставить, то пластичную.:D

Ну так идите дальше, зачем останавливаться на полпути? Слейте с моста масло и забейте полость картера и чулки литолом. И будет вам счастье.:D:D:D

Это шутка?? Или тупо флуд??
Прежде ,чем консистентной смазке в большом количестве набиться в полость ГП надо полностью заполнить чулок моста , а это довольно внушительный объём. Кроме того , как известно, масло в редукторах меняется, особенно после хороших бродов.
Поэтому данное замечание считаю , как минимум, глупым. 🙂

. в мороз только не сразу раэбегается:D:D:D

У меня гараж с центральным отоплением 🙂

Это шутка?? Или тупо флуд??
Прежде ,чем консистентной смазке в большом количестве набиться в полость ГП надо полностью заполнить чулок моста , а это довольно внушительный объём. Кроме того , как известно, масло в редукторах меняется, особенно после хороших бродов.
Поэтому данное замечание считаю , как минимум, глупым. 🙂

Это типа шутка-флуд. Но в каждой шутке есть доля шутки.

Даааа, сразу видно в руках шкворень никогда не держали, но мудрость так и прет. Если бы держали в руках, то увидели специальные каналы в шкворне для подачи пластичной смазки в пару трения шкворень-втулка. А внутри втулки увидели бы спиральные канавки для равномерного распределения смазки по высоте втулки. А заканчиваются проточки на срезе втулки в полость ПК. Следовательно лишняя смазка при шприцовки шкворней именно в полость ПК и попадает. Учите уважаемый матчасть, не придется краснеть.

дадада, не держал :-((((( какая печаль.
держал, и родные, и Хасановские, сейчас стоят ОТАД, ни каких каналов нет и не было в помине!

дадада, не держал :-((((( какая печаль.
держал, и родные, и Хасановские, сейчас стоят ОТАД, ни каких каналов нет и не было в помине!

Смотрите внимательно на боковые поверхности цилиндрической части шкворней (которые во втулку входят). Видите отверстия. Это каналы для консистентной смазки. А канавка, которая идет по окружности цилиндрической части шкворня и пересекает выход отверстия — для распределения смазки по всей окружности.

Вот теперь мне интересно, как вы себя поведете. Сами себя загнали в неловкое положение. Осталось выяснить, отвечаете вы за свои слова или нет.

При смазке шкворней через тавотницу набейте целиком шприц литола или смазки для ШРУСа и все, ПК будет смазан если есть желание можете набить два шприца, но тогда лишняя смазка может попасть через сальник ШРУСа в редуктор.

При смазке шкворня в мануале написано надо сделать 3-5 качков. Если полость ПК забита смазкой, то куда денется смазка объемом в один шприц? Ответ очевиден, выдавит сальник и пойдет в чулок, а оттуда в картер. Так что разница 1 шприц или два это разница в том сколько смазки окажется в картере моста.

При смазке шкворня в мануале написано надо сделать 3-5 качков. Если полость ПК забита смазкой, то куда денется смазка объемом в один шприц? Ответ очевиден, выдавит сальник и пойдет в чулок, а оттуда в картер. Так что разница 1 шприц или два это разница в том сколько смазки окажется в картере моста.

Если ПК уже набит смазкой то да, для смазки шкворней достаточно 2-3 качка.Если-же ПК пустой то через прес-масленку набивайте целиком шприц и будет все смазано.

Источник: forum.uazbuka.ru

Поворотный кулак УАЗ Буханка

Кулак поворотный предназначен для изменения направления движения УАЗ буханки путем усиления давления на рулевые рычаги, из-за чего и происходит изменение угла колес.

Этот узел ТС является одним из наиболее значимых. Кулак поворотный является основанием для ступицы и за счет шаровых опор крепится к другим деталям. Изготавливается деталь обычно из стали, благодаря чему она может выдерживать колоссальные нагрузки.

При всем этом, деталь должна быть максимально облегченной, для улучшения амортизации и управляемости.

В УАЗ буханка главная передача и дифференциал у переднего моста и у заднего по конструкции аналогичны. Поворотный кулак входит в узел шарового шкворня. Он принимает на себя ту нагрузку, которая во время движения приходится на мост. Тем более эти нагрузки велики во время езды по пересеченной местности.

Что может случиться с поворотным кулаком

Поворотный кулак — одна из самых долговечных деталей автомобиля, однако и его повреждение – вопрос времени. Если поворотный кулак выходит из строя — его замена является лучшим вариантом решения проблемы.

  1. Чаще всего трескается защитный кожух и внутрь него попадают пыль и песок, отчего шкворневый узел довольно быстро начинает изнашиваться. При профилактических осмотрах обязательно нужно проверять целостность кожуха.
  2. Иногда на нем появляются потеки масла, показывающие, что стык сальника с полуосью неплотный. В этом случае меняется сальник на новый.
  3. При регулярной эксплуатации автомобиля на бездорожье (нужно учитывать, что буханка все-таки внедорожник) шкворневой узел довольно быстро изнашивается, отчего в подвеске появляются зазоры и в автомобиле наблюдается увеличение люфта колеса, приводящее к нестабильности рулевого управления. Если во время движения буханки по неровному рельефу слышны характерные стуки, значит кулак требует замены.

Ремонт поворотного кулака потребуется в случае:

  • необходимости замены вкладышей или сальника узла;
  • деформации поворотного кулака, что требует замены шаровой опоры;
  • при износе шарового шкворня.

Часто дефекты поворотного кулака появляются в результате некачественного подбора несоответствующих комплектующих, установленных во время сборки.

Поворотный кулак выйдет из строя при несоответствии:

  • диаметра опоры и полусферы;
  • толщины вкладышей;
  • толщины и посадочного места сальника.

Как защитить кулак от износа

Если буханка куплена недавно, то автовладелец при вращении руля может слышать неприятные звуки металла трущегося о металл без смазки. Кулаки на УАЗе можно защитить при помощи литола.

При отсутствии опыта ремонта авто кулаки можно литолом обмазать только снаружи. Более продвинутые в ремонте водители могут, открутив круговой сальник, придвинуть его к середине автомобиля и залить литол в образовавшуюся щель.

Никогда не нужно забывать о необходимости проведения профилактических осмотров зажимных втулок поворотного кулака, замены смазки в поворотном кулаке и выявления люфта в подвеске.

Если поворотный кулак нуждается в ремонте, его можно провести самостоятельно или обратившись в авторемонтную мастерскую.

Источник: buhanka-uaz.ru

Поворотный кулак: автомобиль УАЗ

Вот этот узел машины

Узлом, который входит в поворотный кулак УАЗ переднего моста, является шаровой шкворень. Он принимает на себя всю нагрузку, которая приходится на передний мост во время движения. Особенно велики эти нагрузки при езде по бездорожью и пересеченной местности.

В ходе эксплуатации автомобиля данный шкворневой узел быстро изнашивается, что приводит к появлению зазоров и люфта в передней подвеске.

Ремонт поворотного кулака необходим в следующих случаях.

  1. Замена вкладышей или сальника узла.
  2. Износ шарового шкворня.
  3. Поворотный кулак деформировался и требует замены шаровой опоры.

Зачастую поломки поворотного кулака вызваны некачественным подбором комплектующих, установленных при его сборке, а именно несоответствием:

  • диаметра опоры и вставляемой полусферы;
  • толщины и посадочного места сальника;
  • толщины вкладышей.

Особенности профилактики и ремонта

Ремонт поворотного кулака УАЗ можно провести как самостоятельно, так и обратившись в автомастерскую. Стоимость ремонтных работ будет зависеть в первую очередь от цены деталей, подлежащих замене.

При наличии некоторого опыта и необходимого набора инструментов, изучив инструкцию, как разобрать и отремонтировать поворотный кулак, достаточно купить требуемые запчисти и самостоятельно провести все ремонтные мероприятия. Это позволит не только сэкономить денежные средства, но и получить новые знания о конструкции автомобиля.

Нужно не забывать о регулярных профилактических мероприятиях, состоящих в осмотре и оценке состояния зажимных втулок поворотного кулака, а также выявлении наличия люфта в передней подвеске.

Перед тем как начать ремонт поворотного кулака, необходимо ознакомиться с особенностями его проведения.

  1. Если установлены гайки типа Nyloc, их обязательно нужно будет заменить, так как они имеют специальное покрытие, препятствующее их отвинчиванию и ослаблению зажима. После свинчивания гаек это покрытие разрушается.
  2. Нельзя ставить автомобиль на колеса, если от ступицы отсоединен хотя бы один приводной вал, так как это может привести к деформации или разрушению подшипника ступицы. При необходимости перемещения машины на незначительное расстояние вал должен быть возвращен в ступицу и зафиксирован гайкой.
  3. В зависимости от модели автомобиля и года его выпуска кулак УАЗа имеет две модификации, в одной из которых ступицы сплошные, а в другой — полые, что определяется наличием отверстия.

Перед тем как приступить к ремонту, проводятся следующие манипуляции.

  1. Автомобиль ставится на ручной тормоз.
  2. Под задние колеса кладут упоры, которые предотвратят перемещение машины.
  3. Передняя часть автомобиля поднимается домкратом или лебедкой и фиксируется на упорах.

Только убедившись в надежности крепления передней части машины и невозможности ее перемещения или срыва с упоров, можно приступать к снятию колеса.

Процесс демонтажа колеса и тормозов

Чтобы снять колесо, необходимо выполнить операции в такой последовательности.

  1. Со ступицы колеса снимают колпак, извлекают R-образную скобку, демонтируют головку блокировки. На приводном валу ослабляют гайку, которая соединяет его со ступицей. После этого снимаю переднее колесо.
  2. Если модель автомобиля оснащена системой ABS, на колесе находится датчик, который необходимо демонтировать.
  3. Гайка крепления приводного вала к ступице передней подвески скручивается.
  4. Суппорт тормоза крепится к кулаку поворота двумя болтами, которые необходимо отвинтить и отсоединить от тормозного диска суппорт, после чего его подвязывают к пружине на передней подвеске.
  5. Перед тем как приступить к снятию тормозного диска, необходимо отметить его расположение относительно ступицы подвески. Черту можно нанести мелом, но лучше использовать белую краску, чтобы во время выполнения ремонтных работ черта не была затерта. Только после этого отвинчивают винт крепления и снимают тормозной диск.

Чтобы облегчить процесс демонтажа со стойки поворотного кулака, необходимо использовать специальное приспособление, при помощи которого пружины подвески сжимаются и фиксируются. Для этого применяются тросики, например, как на приспособлении 0903 AF. Процедура сжатия и фиксации пружин проходит следующем образом:

  • в верхней части стойки имеются два отверстия, в одно из которых вставляется тросик;
  • затем рулевая колонка поворачивается и во второе отверстие вставляется второй тросик;
  • свободные концы тросиков цепляют за нижний край чашки;
  • верхние концы, вставленные в стойку, фиксируются путем вкручивания в отверстия болтов диаметром 6 мм.

Вернуться к оглавлению

Последовательность разбора кулака

  1. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу подвески одним болтом, который необходимо отвинтить.
  2. Рулевая тяга крепится к поворотному кулаку гайкой. Ее необходимо открутить, после чего извлечь шаровой шарнир из кулака поворота. Для этого следует использовать специальное приспособление, которое предназначено именно для извлечения шаровых шарниров рулевой тяги из поворотных кулаков передней подвески.
  3. Следующая операция заключается в удалении цапфы шарнира. Для этого необходимо отвинтить гайку крепления шарнира к нижнему рычагу.
  4. После извлечения цапфы откручивают гайку зажимного болта на стойке крепления поворотного кулака. При последующей сборке этого узла необходимо учитывать, что головка должна находиться с внутренней стороны подвески. Снятые болт и гайку нужно заменить на новые.
  5. В паз, находящийся на поворотном кулаке, вставляется рычаг, и он расширяется до размеров, которые бы позволили свободно отсоединить кулак от стойки подвески. Для выполнения данной операции применяют специальное приспособление 8.0903 AE. После его установки в паз достаточно поворота на 90 градусов для удаления кулака из стойки.
  6. После снятия поворотного кулака необходимо отсоединить его от приводного вала, а сам вал подвязать к корпусу автомобиля при помощи мягкой проволоки.

Операции по установке отремонтированного поворотного кулака выполняют в обратной последовательности. При сборке передней подвески весь крепеж желательно заменить на новый, так как старые болты, гайки и винты могут иметь внутреннее напряжение металла, к тому же в них может начаться процесс старения.

Некоторые поздние модели УАЗ могут иметь отличия в конструкции и креплении поворотного кулака от описанных выше. Перед началом ремонта необходимо свериться с документацией и проверить соответствие порядка снятия детали на конкретном автомобиле.

Источник: prouazik.ru

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

смазка поворотного кулака и ШРУСа

смазка поворотного кулака и ШРУСа

Сообщение trax777 » Пт апр 27, 2012 16:55

Re: смазка поворотного кулака и ШРУСа

Сообщение Судак » Сб апр 28, 2012 10:13

Сообщение Ваксойл » Сб апр 28, 2012 10:37

Есть 2 пути. Путь первый
Отвернуть обойму манжеты шаровой опоры, отодвинуть уплотнения в сторону фланца полуоси, открывшиеся при этом полости наглухо забить смазкой. Можно банальным литолом или же другими аналогами.

Путь второй.
Снять тормозной суппорт, снять ступицу, отвернуть цапфу, извлечь ШРУС.
ШРУС смазать смазкой, шрус, шрус-4м. Другие полости литолом, или аналогами.

Сообщение Yaslon » Пн апр 30, 2012 21:05

Сообщение trax777 » Ср май 02, 2012 11:53

Сообщение Судак » Ср май 02, 2012 14:21

Сообщение Nomad » Ср май 02, 2012 15:07

Ваксойл писал(а): Есть 2 пути. Путь первый
Отвернуть обойму манжеты шаровой опоры, отодвинуть уплотнения в сторону фланца полуоси, открывшиеся при этом полости наглухо забить смазкой. Можно банальным литолом или же другими аналогами.

Путь второй.
Снять тормозной суппорт, снять ступицу, отвернуть цапфу, извлечь ШРУС.
ШРУС смазать смазкой, шрус, шрус-4м. Другие полости литолом, или аналогами.

Сообщение trax777 » Ср май 02, 2012 16:25

Сообщение Yaslon » Ср май 02, 2012 19:49

Сообщение AVK » Чт май 03, 2012 18:15

Сообщение trax777 » Пт май 04, 2012 10:51

Сообщение Судак » Пт май 04, 2012 12:06

Сообщение bakiv » Сб май 05, 2012 12:11

Сообщение Electric » Вт май 08, 2012 20:09

Сообщение bakiv » Вт май 08, 2012 21:44

Сообщение Perlovski » Вт май 08, 2012 22:32

Если шкворня обслуживаемые то способ Номада самый удобный, а если нет, то способ Судака самое то, поменять смазку и заодно поставить обслуживаемые шкворня)))

Сегодня менял кулаки со шкворнями, как оказалось за зиму насосало туда водички не мало, ржавчина выпадала огромными кусками. эх.

Сообщение Nomad » Ср май 09, 2012 00:52

Сообщение Perlovski » Ср май 09, 2012 03:29

Сообщение Nomad » Ср май 09, 2012 03:32

Сообщение Electric » Ср май 09, 2012 06:53

Сообщение Nomad » Ср май 09, 2012 07:01

Сообщение Electric » Ср май 09, 2012 07:53

Сообщение ledobur » Ср май 09, 2012 08:16


Сообщение Electric » Ср май 09, 2012 08:45

Сообщение Nomad » Ср май 09, 2012 08:51

Зашибись. 😀
Нихрена не понял. Шрус можно менять на 158-ю литиевую, а 158-я по ИХ МНЕНИЮ, легко меняется на Литол-24, притом всю эту хрень можно использовать как в подшипниках, так и в шестернях. Притом, нельзя смешивать только с некоторыми загустителями, коих в трансмиссионке нет. Т.е., можно мешать все подряд и нифига ни мосту, ни шрусам не поплохеет.

Сообщение ledobur » Ср май 09, 2012 12:06


Сообщение Electric » Ср май 09, 2012 12:09

Сообщение ledobur » Ср май 09, 2012 12:21


Сообщение Nomad » Ср май 09, 2012 12:32

Я не меняю. 😀
Просто накачивая шкворни, накачиваю и кулаки, выдавливая оттуда болотную жижу. Точнее, теперь кулаки набиты всегда до отказа и жижи там уже не бывает. Но вот то, что полуоси в этой синей смазке и что наши сальники полуосей смешные до предела — это точно. Т.е., при шприцевании шкворней часть смазки попадает в полуоси и картер моста, смешиваясь с трансмиссионкой (это видно по консистенции и цвету). А вот попадает-ли она в шрусы при шприцевании, что Мобил делает со смазкой Шрус и самими шрусами я и хочу узнать. 🙂

Забыл уточнить что по факту масла в мостах меняю не реже раза в год, теперь лью ZIC везде.

Источник: uazpatriot.ru

12.1.2 Обслуживание сборок поворотных кулаков

Обслуживание сборок поворотных кулаков

Снятие и разборка

Компоненты сборки поворотного кулака

  1. Ослабьте гайки переднего колеса.
  2. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, заведенные под лонжероны рамы. Снимите переднее колесо.
  3. Снимите ступицу колеса и приводной вал.
  4. Снимите шплинт и отдайте корончатую гайку крепления шарового шарнира(ов) наконечника рулевой тяги (тяг) к поворотному рычагу кулака. Приложите к уху поворотного рычага подбойку или боек молотка и, постукивая по уху с противоположной стороны, выбейте из рычага шпильку(и) шарового шарнира(ов).
  5. Отдайте болты крышек верхнего и нижнего подшипников и снимите сборки крышек с регулировочными прокладками с поворотного кулака. Пометьте крышки и прокладки — при сборке они должны быть установлены в прежние положения.
  6. Отдайте болты крепления щитка сальника. постарайтесь запомнить установочное положение стопорного болта поворота и количество оборотов, потребовавшееся для его выворачивания. Снимите щитки.
  7. Снимите поворотный кулак с цапфы картера моста, затем снимите опорное кольцо, сальник и грязесъемник.
  8. При помощи выколотки извлеките из цапфы моста чашки верхнего и нижнего подшипников и пробки.

Чистка и проверка состояния компонентов

  1. Промойте все компоненты, за исключением сальников, в чистящем растворителе и просушите их сжатым воздухом.

Во избежание получения травмы или повреждения подшипников не вращайте их, обдувая сжатым воздухом.

  1. Проверьте подшипники и их чашки на наличие каверн, признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.
  2. Осмотрите поворотный кулак и цапфу картера моста на наличие признаков износа, трещин и прочих повреждений. Мелкие заусеницы снимите при помощи точильного камня.
  3. Проверьте сальник, уплотнители и грязесъемник на наличие трещин и прочих повреждений.

Составители данного Руководства рекомендуют произвести замену сальника и грязесъемника поворотного кулака вне зависимости от их состояния. Если уплотнитель крышки подшипника нуждается в замене, необходимо снять с крышки конус подшипника.

  1. Замените все дефектные компоненты.

Сборка и установка

Если в описании процедуры особо не оговоре тип смазки, то подразумевается использование универсальной смазки на литиевой основе.

Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.

  1. Установите новые пробки и чашки верхнего и нижнего подшипников в цапфу моста, воспользовавшись для этой цели трубчатой выколоткой (см. сопроводительную иллюстрацию).
  1. Смажьте губки и наружную стенку сальника поворотного кулака и наденьте грязесъемник, сальник и опорное кольцо на цапфу моста.
  2. Смажьте цапфу моста и установите на нее поворотный кулак. Не устанавливайте в кулак сальник на данном этапе сборки.
  3. Набейте конусы верхнего и нижнего подшипников смазкой, установите сборки подшипников и регулировочные прокладки на поворотный кулак (в прежние свои положения) и прочно затяните крепежные болты.
  4. Установив поворотный кулак в прямолинейное положение, зацепите безмен за ухо поворотного рычага, расположив его под углом 90° к рычагу приблизительно в 170 мм от осевой линии моста (см. сопроводительную иллюстрацию).

  1. Измерьте усилие, требующееся для поворота кулака на цапфе моста. Если результат измерения выходит за пределы интервала 0.6 ÷ 1.75 кГс, выполните корректировку, подобрав регулировочные прокладки чашек верхнего и нижнего подшипников новой толщины.

Проследите, чтобы суммарная толщина регулировочных прокладок верхней и нижней крышек были одинаковыми во избежание нарушения центровки положения поворотного кулака.

Источник: automn.ru

Кулак поворотный (УАЗ). Описание и замена

Кулак поворотный предназначен для смены направления движения автомобиля путем усиления давления на рулевые рычаги, что обеспечивает изменение угла колес.

Эта часть транспортного средства является одной из наиболее значимых. Поворотный кулак (УАЗ, Volkswagen, BMW — не важно) является основанием для ступицы и крепится к другим деталям за счет шаровых опор. Обычно выделяют два типа деталей: со ступицей и со шпинделем.

Примерная стоимость на рынке

Еще может быть поворотный кулак левый или правый. Внешне они практически идентичны, но поскольку эти детали напрямую связаны с рулевым управлением, лучше всего будет перестраховаться. На одном из них расположена сошка рулевого механизма, на другом же выхода на продольную тягу нет. Именно по этим причинам различается их стоимость.

Автодетали можно приобрести в автомагазинах, на авторынках, заказать на различных сайтах. Правый поворотный кулак стоит примерно 8400 рублей, на левый цена начинается от 6530 рублей. Это приблизительные расценки кулаков на УАЗ-31519.

Не стоит экономить, даже если стоимость отечественных запасных частей будет выше, чем китайских. Более чем вероятно, что дорогая деталь прослужит гораздо дольше.

Как сделать правильный выбор?

При покупке на рынке следует обращать внимание на седло, куда устанавливается подшипник поворотного кулака (внутренняя обойма должна садиться вплотную без помощи молотка), а также на внешний вид детали: есть ли коррозия, имеются ли трещины или погнутости. Любая трещина впоследствии может обернуться очень непростой для решения проблемой.

Конструкция детали

К частям поворотного кулака относят ступицу и тормозной диск. Помимо самой главной детали, они входят в основной комплект запасных частей, предназначенных для рулевого управления.

Итак, первым идет защитный кожух, далее шплинт, сам поворотный кулак, рычаг подвески, подшипник для ступицы, стопорное кольцо и шарнир привода колеса (наружный). К этому списку можно добавить болты, гайки, тормозной диск с суппортом и подшипник.

Но самый главный в этом списке все же поворотный кулак. УАЗ послужит автомобилем, на примере которого и будет построена схема для снятия кулака.

Замена и ремонт

Несмотря на кажущуюся сложность, замена такой детали, как кулак поворотный, не представляет особой сложности. Первым делом следует поставить транспортное средство на ручник, затем под задние колеса подставить противооткатки и приподнять переднюю часть машины домкратом.

Дальше технологический процесс осуществляется по такому плану:

  1. Снять диск тормозов.
  2. Выкрутить крепление цапфы.
  3. Снять ее в сборе с муфтой отключения колеса, щитом тормозного диска и ступицей.
  4. Извлечь полуось.
  5. Отделить наконечник рулевой тяги от самого поворотного кулака.
  6. Вывернуть болты, крепящие шаровую опору к фланцу кожуха полуоси.
  7. Снять упор ограничителя колес.
  8. Поддев монтажкой, выпрессовать хвостовик шаровой опоры из кожуха полуоси. Для этого применяют съемник для шаровых шарниров.
  9. Аккуратно снять искомую деталь, в нашем случае кулак поворотный.

Посла замены кулака действия следует выполнить в обратном порядке, не забыв поставить на место ограничитель поворота. Для ремонта поворотный кулак следует зажать в тиски и разобрать его, вывернув болты крепления манжеты, болт-ограничитель с контргайкой. Далее снимается обойма манжеты и войлочный уплотнитель. В конце извлекается сальник шаровой опоры.

Самое сложное позади, остается то, что требует внимания. Аккуратно извлекается шаровая опора. Примерно так происходит ремонт и замена поворотного кулака.

Замена шкворней

Есть еще детали, которые время от времени нуждаются в замене – это шкворни. Чтобы их заменить, придется снять поворотный кулак и зажать его в тисках. После этого при помощи оправки следует выбить втулки шкворня и хорошенько зачистить проходы под смазку и под заменяемую запасную часть в кулаке.

После оправкой устанавливают новые втулки таким образом, чтобы отверстия в них совпадали с отверстиями на кулаке, а открытые концы смотрели в сторону балки, закрепленной на передней оси.

Одновременно разворачивают обе втулки до необходимого диаметра. После этого очищают втулки и наносят тонкий слой смазки. Затем, смазав уплотнительные кольца и протоки в бобышках кулака, устанавливают сами кольца.

Возможные повреждения

Несмотря на то что поворотный кулак — это одна из самых «долгоиграющих» деталей автомобиля, его повреждение – всего лишь вопрос времени. Иногда может треснуть защитный кожух, давая доступ вовнутрь пыли и песку, поэтому периодически стоит контролировать его целостность.

В случае если он выйдет из строя, лучшим выходом будет замена. Зачастую можно увидеть на поворотном кулаке потеки масла, свидетельствующие о том, что стык сальник/полуось неплотный. Здесь же следует просто поменять сальник на более качественный. Такие проблемы часто встречаются у автомобилей, которые попали в аварию.

Как защитить от износа

Те автовладельцы, которые недавно купили УАЗ, зачастую при вращении руля слышат неприятные звуки, как будто металл трется о металл совсем без смазки. Часто так оно и бывает. Как можно защитить кулаки на отечественном автомобиле? Здесь на помощь приходит вездесущий литол.

Если нет опыта в ремонте автомобилей, то можно левый поворотный кулак, как и правый, обмазать только снаружи. Для более сведущих в автомеханике людей подойдет такой способ: открутив круговой сальник, сдвинуть его к центру автомобиля и в образовавшуюся щель добавить больше литола.

Эти операции производятся после очистки автомобиля от транспортировочной краски или полиэтилена. Так же следует проверять наличие уплотнителя.

Конструкция поворотного кулака

Самая широко распространенная конструкция поворотного кулака – это так называемый «прямой крест». Хотя большинство из них выглядят почти одинаково, но имеются различия в размерах. Один может быть чуть больше, другой – чуть меньше.

Изготавливается кулак поворотный обычно из стали. Благодаря этому материалу столь важная деталь способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но при всем этом, чем легче будет деталь кулака, тем лучше будут амортизация и управляемость. Поэтому конструкторы стараются получить оптимальное соотношение веса к прочности.

Посадочные места на автозапчасти специально предназначены для крепления грязезащитных колец, которые не позволяют проникать в подшипник ступицы всевозможному мусору. Корпус устроен таким образом, чтобы на него было удобно привинчивать элементы подвески.

Вы можете поинтересоваться, почему большая часть статьи посвящена именно автомобилю УАЗ? Ответ таков: потому что это отечественный автомобиль, успевший себя хорошо зарекомендовать — простой в обслуживании, надежный в дороге.

Многие недооценивают эту машину, считая, что иномарки лучше, но это далеко не так. По многим показателям УАЗ, даже выпущенный еще в Советском Союзе, превосходит многие современные внедорожники, но, к сожалению, он так и остается непризнанным.

Хоть и сделанный из стали, поворотный кулак является одним из слабых мест любого автомобиля, зачастую из-за плохих дорог. За ним стоит наблюдать, ведь в ответственную минуту именно эта часть рулевого управления способна помочь избежать аварии.

Источник: fb.ru

Сколько смазки в поворотном кулаке уаз































Передний мост УАЗ поворотный кулак ремонт

Главная передача и дифференциал переднего моста по конструкции аналогичны заднему мосту. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.


Рис. 3.98. Поворотный кулак: а –сигнальная канавка; б – указатель; I – правый поворотный кулак; II –левый поворотный кулак; III –муфта отключения колес; IV –муфта отключения колес (вариантное исполнение); в –колеса отключены; г – колеса включены; 1 – рычаг поворотного кулака; 2 – кожух полуоси; 3 – сальник; 4,20 – прокладки; 5 –шаровая опора; 6 – корпус поворотного кулака; 7 – опорная шайба; 8 – накладка; 9 – шкворень; 10 – пресс-масленка; 11 – стопорный штифт; 12 – цапфа; 13 – ступица колеса; 14 – ведущий фланец; 15 – муфта; 16 – болт муфты; 17 – шарик фиксатора; 18 –защитный колпак; 19 – втулка шкворня; 21 –внутренняя обойма; 22 –кольцо-перегородка; 23 – наружная обойма; 24 –резиновое уплотнительное кольцо; 25 – войлочное уплотнительное кольцо; 26 –упорные шайбы; 27 – болт ограничения поворота; 28 –упор-ограничитель поворота колеса; 29 – кольцо; 30 – ведущая щлицевая втулка; 31 –соединительная шлицевая втулка; 32 – ведущая втулка; 33 – колпак; 34 – крышка; 35 – манжета; 36 –штифт; 37 – переключатель; 38 – шарик; 39, 41 – пружины; 40 –прокладка; 42 – ведомая втулка; 43 – растяжная пружина; 44 – корпус; 45 – запорное кольцо

Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (рис. 3.98).
Техническое обслуживание
При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках. При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 3.98) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения. Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке: 1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса. 2. Поднимите передний мост домкратом. 3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его. 4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.


Рис. 3.99. Проверка регулировки шкворней: 1 – верхняя накладка; 2 – регулировочная прокладка; 3 –шкворень; 4 – нижняя накладка

5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 3.99). 6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 3.98) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 3.99) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня. 7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место. 8. Отверните болты крепления и снимите нижнюю накладку 4 шкворня, выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите накладку шкворня на место. Для сохранения соосности шарнира выньте прокладки одинаковой толщины сверху и снизу. Проверьте результаты сборки. Если зазор не устранен, произведите повторную регулировку за счет снятия более толстых прокладок (0,15 мм). Большой износ шкворней 9 и втулок 19 (см. рис. 3.98) по диаметру вызывает нарушение угла развала колес, «виляние» их при езде и неравномерный износ шин. В этом случае замените изношенные детали.

Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3.100). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 3.98). Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А (рис. 3.101), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади. По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Н·м (10,5–13 кгс·м). Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.
Ремонт
Для проведения ремонта снимите передний ведущий мост с автомобиля и разберите. После разборки и промывки деталей проверьте их состояние и выявите их пригодность для дальнейшей работы. Ремонт картера, главной передачи и дифференциала производите в соответствии с указаниями, изложенными в разделе «Задний мост». При изгибе кожуха полуоси его правку производите в холодном состоянии. Изношенные детали поворотных кулаков заменяйте новыми, пользуясь данными табл. 3.9. Снятие переднего моста производите в следующем порядке: 1. Установите колодки под задние колеса автомобиля. 2. Отсоедините на левом и правом лонжеронах трубопроводы гидравлической тормозной системы от гибкого шланга, идущего к тормозным механизмам передних колес. Отверните гайки крепления гибких шлангов и снимите их. 3. Отверните гайки крепления нижних концов амортизаторов. 4. Отверните болты крепления переднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни. 5. Расшплинтуйте и отверните гайку шарового пальца сошки, отсоединив тягу от сошки. 6. Отверните гайки крепления стремянок передних рессор, снимите подкладки, стремянки и накладки. Поднимите за раму переднюю часть автомобиля.
Примечание При снятии моста с пружинной подвеской выполните операции 1–5. Затем отсоедините стабилизатор 16 (см. рис. 196) поперечной устойчивости от продольных рычагов 1 подвески, поперечную тягу 2 от кронштейна 11 на раме, задние концы продольных рычагов 1 от кронштейнов 5 на раме.

Разборка переднего моста
Разборку переднего моста производите в следующем порядке: 1. Установите мост на стенд, отверните гайки колес и снимите колеса. 2. Расшплинтуйте и отверните гайку крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака и снимите тягу сошки. 3. Отверните винты и снимите тормозные барабаны. 4. Снимите муфты отключения колес. 5. Выпрямите отогнутые края замочной шайбы, отверните гайку и контргайку, снимите стопорную шайбу и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника ступиц правого и левого колес. 6. Снимите ступицы колес. 7. Отверните болты крепления тормозных щитов, снимите щиты, цапфы поворотных кулаков и выньте шарниры поворотных кулаков. 8. Расшплинтуйте и отверните гайки крепления пальцев и снимите тягу рулевой трапеции. 9. Отверните болты крепления шаровой опоры к кожуху полуоси. Снимите упоры-ограничители поворота колес и выпрессуйте шаровые опоры из кожухов полуосей. 10. Отверните гайки крепления поворотного рычага на корпусе поворотного кулака. Снимите рычаг и комплект регулировочных прокладок. 11. Отверните болты крепления верхней накладки шкворня другого поворотного кулака и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок. 12. Отверните болты крепления нижних накладок шкворней и снимите накладки с комплектом регулировочных прокладок.

13. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и снимите сальник шаровой опоры.


Рис. 3.102. Съемник шквоpней

14. Выпрессуйте шкворни при помощи приспособления, показанного на рис. 3.102, и снимите корпус поворотного кулака. Разборку поворотного кулака без снятия переднего моста с автомобиля производите в следующем порядке: 1. Подставьте колодки под задние колеса автомобиля. 2. Поднимите домкратом переднее колесо со стороны, требующей разборки. 3. Выполните операции, указанные выше в пунктах 2–10 данной главы. 4. Отверните гайки крепления поворотного рычага или болты крепления верхней накладки шкворня на корпусе и снимите рычаг или накладку с комплектом регулировочных прокладок. 5. Отверните болты крепления нижней накладки шкворня и снимите накладку с комплектом регулировочных прокладок. 6. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры. 7. Выпрессуйте шкворни приспособлением и снимите корпус поворотного кулака.
Разборка и сборка шарниров равных угловых скоростей
Разборку шарниров производите в следующем порядке: 1. Отметьте краской взаимное расположение кулаков шарниров. 2. Разведите кулаки, для этого постучите вилкой короткого кулака по деревянной подставке. 3. Зажмите в тиски шарнир за длинный кулак коротким кулаком вверх.


Рис. 3.103. Разбоpка шаpниpа

4. Поверните короткий кулак в сторону одного из ведущих (периферийных) шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, нажмите или ударьте медным молотком (рис. 3.103) по короткому кулаку. При этом соблюдайте осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью. 5. Выньте остальные шарики шарнира. После подбора новых шариков увеличенного размера (ремонтных) или замены одного из кулаков соберите шарнир. Сборку шарниров производите в следующем порядке: 1. Зажмите в тиски длинный кулак в вертикальном положении. 2. Вставьте центральный шарик. 3. Установите короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки, отмеченные краской, совпадали и, поворачивая его из стороны в сторону, установите поочередно три ведущих (периферийных) шарика. 4. Разведите кулаки на 10–12 мм и поверните короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установите четвертый шарик в канавки. 5. Поверните короткий кулак в вертикальное положение. Натяг у шариков шарнира должен быть таким, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10–15° во все стороны от вертикали при зажатом в тиски другом кулаке, равнялся 30–60 Н·м (300–600 кгс·см). Разница в моментах поворота кулака в двух взаимоперпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 9,8 Н·м (100 кгс·см). Для получения требуемого натяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп. Размеры диаметров ведущих шариков шарнира равных угловых скоростей в мм:
I. 25,32–25,34 VI. 25,42–25,44 II. 25,34–25,36 VI. 25,44–25,46 III. 25,36–25,38 VIII. 25,46–25,48 IV. 25,38–25,40 IX. 25,48–25,50 V. 25,40–25,42
Диаметр центрального шарика 26,988–0,05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп.
Например: два шарика диаметром 25,41 мм и два шарика диаметром 25,43 мм. При сборке шарики одного размера обязательно расположите диаметрально противоположно один другому. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм. После сборки обкатайте шарнир на стенде в течение 2 минут при частоте вращения 4,8 с–1 (300 мин -1) с изменением угла от 0 до 30°. При обкатке шарики и канавки смажьте согласно указаниям таблицы смазывания.
Сборка переднего моста
Сборку переднего моста производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего: 1. Запрессуйте втулку в цапфу поворотного кулака заподлицо с торцом гнезда под упорную шайбу. После запрессовки втулку разверните и прогладьте брошью до диаметра 32 +0,34 +0,17 мм. 2. Ограничьте продольные перемещения шарнира равных угловых скоростей упорными шайбами, одну из которых установите в шаровой опоре, а другую – в цапфе.


Рис. 3.104. Установка упоpной шайбы: 1 – упоpная шайба; 2 – цапфа; 3 –шаpовая опоpа; 4 – втулка

Масляные канавки упорных шайб должны быть обращены к шарниру. Для закрепления шайбы в гнезде раскерните ее в 3–4 точках, равномерно расположенных по окружности. Размер от плоскости упорной шайбы 1 (рис. 3.104) до фланца цапфы 2 должен быть 7 +0,08 –0,26 мм, от плоскости шайбы 1 до центра шаровой опоры 3 – 48,2+0,38 мм. 3. При замене в шаровой опоре втулок 4 шкворней разверните их после запрессовки до диаметра 25 +0,030 +0,008 мм. Калибр диаметра 24,995 мм должен входить одновременно в обе втулки. 4. При установке шарнира заложите в шаровую опору смазку согласно таблице смазывания. 5. Шкворни и втулки шкворней перед сборкой смажьте жидкой смазкой.


Рис. 3.105. Подбоp pегулиpовочных пpокладок: 1 –шаpовая опоpа; 2 – опоpная шайба; 3 – шквоpень; 4 – pегулиpовочные пpокладки; 5 – коpпус повоpотного кулака

Количество прокладок для получения определенных осевых натягов во втулках шкворней выберите в зависимости от размера Б (рис. 3.105), состоящего из суммы размеров поворотного кулака и регулировочных прокладок, и размера А, состоящего из суммы размеров шаровой опоры, опорных шайб и шкворней. Число прокладок должно быть не менее пяти. Замер производите под нагрузкой 1,6 кН (160 кгс). Размер А должен быть на 0,02–0,10 мм больше размера Б. Регулировочные прокладки установите сверху и снизу на торцы корпуса поворотного кулака. При четном числе одинаковых по толщине прокладок последние установите сверху и снизу в одинаковых количествах. При четном числе прокладок, но разной их толщине, или при нечетном числе прокладок разность между суммарной толщиной верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм. 6. При сборке и установке сальника шаровой опоры его внутреннее войлочное кольцо пропитайте в теплом моторном масле. 7. После сборки проверьте передний мост на стенде под нагрузкой и без нее. Нагрузка создается одновременным притормаживанием обеих полуосей. У правильно собранного переднего моста не должно быть повышенного шума и нагрева, а также течи масла через манжеты и сальники, крышки и болтовые соединения.
Передний мост УАЗ поворотный кулак ремонт
Следующая страница»»»»»»

    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
    22.23.24.25.26.27.

Источник: avtorial.ru

Установка, замена шаровой опоры поворотного кулака и шкворни УАЗ Хантер 31519

Содержание статьи:

1. Установка шаровой опоры поворотного кулака УАЗ Хантер 31519

Еще весной, перебирая поворотные кулаки, обнаружил в левом люфт шкворня. Увы люфт оказался и в посадочном месте шкворня, и в нем самом. Посадочное место в шаровой сильно разбито. А т.к. живых шаровых опор у меня не было, пришлось покупать новые. Обычные в магазине в Москве стоят 3600 р., ну а так как они обычные, да и металл кругом «сыромятина» решил, что лучше потратиться и купить усиленные от ваксойла. Не хотел с кастором, минимальный +5°.
Так что теперь дело за малым, снять со старых кулаков корпуса и соединить их с новыми ШОПК с шкворнями.
Да, шкворни обычные, с бронзовыми вкладышами, надеюсь на них машина не будет» гулять» по дороге.

ШОПК ваксойл +5° и шкворни с бронзовыми втулками.

В процессе запрессовки верхних шкворней, возник вопрос — а шкворень садится до конца или может выступать на 3 мм над опорой?

Что выявлено:
1. Старые ШОПК в хорошем состоянии. Зря грешил и тратил деньги — надо было вытащить тонкую регулировочную прокладку и биения не было бы.
2. Первый раз регулировал шкворни — пока подобрал момент, прошли 2 дня. Пришлось использовать ранее вынутые прокладки из старых ШОПК (новых не хватило). Момент проверял безменом с трубой в 80 см. (по расчетам увеличено значение момента на безмене). К концу сборки уже начал чувствовать руками значение момента затяжки шкворней.
3. Запрессовка шквроней в ШОПК — трудоемкая задача, и если бы я не купил бутылочный домкрат, я не справился бы точно! Запрессовывал 1н шкворень расперев ШОПК и домкрат в проеме двери гаража, 2й — прижимая накладкой шкворня по месту. При этом забыл их смазать. Потом шприцевал. Одну накладку погнул.

Что получилось:
— При сборке, очень понравился сальник шаровой от Хантера — удобно устанавливать и он проще, плотнее облегает шаровую.
— Теперь даже визуально виден завал (кастор), надеюсь это скажется в лучшую сторону на управляемости и маневренности.
— Т.к. кастор ШОПК изменен — предвидена проблема с задеванием рулевой тягой рессоры. Разрезаны 2е старых изношенных рессоры на подкладки. Подкладка с рессорой составляет одно целое (скручена болтом).
История со сверлением подкладки (из рессоры) заслуживает отдельного внимания). Угрохано 4 сверла, из них 2 с кобальтом. После 1х двух (HSS) догадался нагреть и немного отпустить закалку — хотя получилось не очень (не сильно отпустило). Греть надо было сильнее. Но все просверлил (на низких оборотах, с маслом, сверлами с кобальтом).

Подкладка рессоры из старой рессоры (2,5 см).

Как результат тяга опустилась на 2 см. ниже рессоры и надеюсь, никогда с ней не встретится.
Но возникла и проблема — подкладка порядка 2,5 см. По результату, не хватает длинны стремянок, даже на 1 виток гайки. Теперь надо покупать длинные стремянки (наверное, от задних рессор).

Зазор между рессорой и рулевой тягой

Сохранить в АльбомЗазор между рессорой и рулевой тягой 2

В процессе ревизии выявил и еще одну интересную задачу. Болт крепления тормозного шланга к суппорту — встречается с болтом крепления амортизатора или цепляет краем за него. Что с этим делать не придумал пока. Может конечно суппорта поменять местами (левый с правым) и болт немного выше будет? Решение проблемы в процессе.

Суппорт и амортизатор

Соосность болтов амортизатора и суппорта

Итог установки.
Сегодня сделал сход-развал на стенде. Результат:

Мастер долго пыхтел и крутил тягу. Выставить более приемлемые результаты не смог.
Зато итог удивил меня — мосты и колеса выставлялись на глаз.

В результате лифт кронштейн-рессора и кастор ШОПК +5* дали более значительный результат.
Как это проявляется при езде — в ноль конечно руль не возвращается, но и машина не гуляет по дороге в колеях. А это уже плюс. Немного улучшилась управляемость в виде меньшего угла разворота (незначительно). И пока еще не притерлись шкворня — руль туговат немного.

1

Крайнее левое положение

Итог установки подкладок под рессоры.

По ранее выявленным проблемам:
1. Подкладка под рессору в 2.5 см решила проблему задевания рулевой тяго-рессоры. Однако при критических углах вывешивания это все равно проявляется.
2. Установка ШОПК с кастором в 5 гр. выявило проблему с встречей болтов тормозного шланга и крепления амортизатора. Решено пересверливанием установочных отверстий в планшайбе тормозного суппорта, сверлил ровно по середине между старых отверстий.
3. Стремянки старые не подошли. Купил стремянки задней рессоры 180-200 мм. Резьбы ровно на высоту гайки и лишнего не торчит.

2. Замена шаровой опоры поворотного кулака и шкворни УАЗ Хантер

Стало у УАЗа левое переднее колесо заваливаться вовнутрь. Сначала проверили затяжку шкворней — колесо побалтывалось, подтянули, не помогло. Тогда решили поменять вкладыши.
И вот тут и обнаружилась проблема. Разбило верхнюю чашку. Было ли это раньше или мы ее ломанули теперь уже не важно, но скорее всего мы все-таки ее доломали.
Вот такой она имела вид:

Попали мы как минимум на одну ШОПК. Но если посмотреть на фото повнимательнее, то видно, что слом получился точно по местам фиксации усиков вкладыша — там точки наибольшего напряжения металла. Для сравнения вот такую ШОПК мы купили. Для нее идет вкладыш с 2-мя большими усами, а не с маленькими 4-мя и точек напряжения меньше:

Ну а раз так-то решили «гулять, так гулять» и поменять обе ШОПК и справа и слева. А заодно поставить новые шкворня на бронзовых втулках, они явно повыносливее пластика будут. Составили список и устроили поход в Железяку. Вот результаты:

Комплект для установки новых ШОПК и шкворней

В итоге кое-какие прокладки не пригодились, а одну забыли купить и делали сами, но о ней чуть позже.
Разбирали узел с минимальным количеством демонтажа: сняли суппорт, открутили рулевую тягу, сняли задний большой пыльник, вывернули шкворня и сняли кулак с гранатой, потом открутили ШОПК и аккуратно выпрессовали из чулка и все. Дальше сборка.

В новую ШОПК запрессовали сальник полуоси:

Кстати сальник улучшенный. Металлическое кольцо не дает вывалится пружинке. У нас это случилось на злополучной левой ШОПК.

Запрессовали новую опорную шайбу:

Запрессовали вкладыши (их, кстати, брали отдельно, поскольку в комплекте со шкворнями шли четырехлучевые вкладыши):

Пришлось немного доработать шкворня. Сняли фаску на отверстии для смазки. Слева «было», справа «стало»:

Потом шкворня дрелью притирали к бронзовым вкладышам, как показано на этом видео.

Потом стали собирать весь узел. Отмыли его предварительно от старой смазки и забили поворотный кулак Шрусом-4:

Повортный кулак с гранатой.

Поставили ШОПК и еще раз забили Шруса-4:

Поставили в узел ШОПК

Поставили новую манжету ШОПК (крышка осталась старая). Вот и собранный узел:

И потом его уже целиком воткнули в мост (обратите внимание — масленки на шкворнях):

Повортный кулак установлен на место

Поменяли и правую ШОПК по той-же технологии. Правда пришлось самим делать прокладку под рулевую сошку, забыли мы про нее. Сделали из паронита:

Закончили и с правой ШОПК:

Правая ШОПК на месте

Как уже и говорили, на левой ШОПК был раздолбан сальник. И пружинка болталась на полуоси отдельно:

Скорее всего из-за него и поступал говнолин в передний мост.

Доработка подвески Koni, замена подвески УАЗ Hunter 31519

Доработка подвески Koni для УАЗ Хантер
Замена подвески УАЗ Хантер

Источник: spike.su

Моё мнение об излишках смазки в поворотных кулаках УАЗ.

он стал за это время как литол густой летучее улетучилось транс маслом разбавил и в шприц и с песней

главное не густую смазку у меня тат 17 стоял в гараже года че

машина любит смазку !а девушка ласку !

5 кг солидола в оба угловых запхал нормально .для воды место не осталось.выдавило не больше 100 гр после 1000 км по бездорожью с передком.

На дефах идет специальная наполнительная смазка в поворотный кулак, по консистенции как жидкая сметана, в кулаке даже отверстие есть специальное с пробкой для заливки. смотреть с 32 минуты krclip.com/video/9BExJlVBVPA/비디오.html

Николай Иванов пока не доводилось. Сложностей не вижу, штука актуальная. Конечно можно повредить камнем или корягой. И я бы обратил внимание на регулировку ограничителей поворота кулаков, чтобы они не придавили этот пыльник кулаком об ШОПК.

maxim а у вас есть опыт установки вот таких пыльников на уаз? krclip.com/video/ZZtEhXgtAsY/비디오.html&t=88s

Николай Иванов так в том и дело, что она жидкая. И у наших машин некоторые поворотные, особенно которые оборудованы бортовыми редукторами, предусмотрена смазка типа ТАП-15. Она работает как консервант и держит фетру всегда пропитанной.

Когда смазки много то вода как через уплотнитель попадает, так и и уходит при нагреве со временем. А вот на счёт того что пыльник с гранаты сорвать может полностью согласен.

Владимир Владимирыч если бы ещё песочек испарялся который по любому попадает вместе в водой и от которого остаются царапины на ШОПКах, было бы идеально.

Сколько кг должен быть преднатяг в хвостовике мост спайсер уаз патриот.

170-210 N/m или 17-21 кгс/см2

Юра Мезенцев в хвостовике трудно попасть в преднатяг из-за распорной втулки. Я аккуратно докручиваю ровно до того момента, когда только уйдёт люфт. Потом чуть отвернул, и снова подкрутил к исчезновению люфта.

Ну а почему такое случается с подшипниками в редукторе моста из за смазки или некачественных запчастей, может всетаки лучше заливать в мосты миниралку как раньше лили в старые уазы а не полосинтетику как рекомендует завод.

Юра Мезенцев мне кажется, главное как можно раньше сменить заводское масло, промыть редуктор и перепроверить преднатяг подшипников. Минеральные масла менее стабильны в разных температурах. Особенно в морозы чувствуется тугость хода.

Здорова! Я об этом тоже как тоскептически подумывал! Но у меня была теория, что эту смазку просто раскидает центробежной силой шруса и толку от неё не будет ни хуя, а вот про воду это 100%верняк и чем больше её там скопится тем быстрей ехать за запчастями😀👍✌

андрей бесхмельницын штатно стоят пластиковые, если бы сказал металлические, человек мог меня не понять. А то что он купит исходя из своего опыта, это дело каждого

почему именно пластиковые шайбы ? металлические чем хуже то ?

maxim betonov Спасибо за совет! Фетру с сальником я уже взял, а вот о шайбах не подумал👍✌

Виталий Туркин возьмите ремкомплект поворотного и сальники полуосей (в металлической обойме). Пластиковые упорные шайбы полуоси, которые стоят по обе стороны шруса. Вполне порядочно можно освежить состояние этого узла.

maxim betonov Согласен, скоро буду свой ревезировать, пос мотрю что там у меня за год накопилось, машину топил раз, но заменил масло в редукторах, а фетра ни какая у меня так что думаю и вода присутствует в шопках, смазка тоже потихоньку вытекает в виде салидольной жижи, думаю и сальнику тоже кердык?

Я на своей машине вообще снимал кулаки сверлил отверстия разогревал и электродами по чугуну приварил гайки, получились тавотницы с заглушками болты. Смазка идет нигролом, и никуда не сваливается, машине 5 год шрусы родные ездит на 36 колесах, и часто эксплуатируется на экстримальном бездорожье , без должного количества смазки — воды будет очень много в полных кулаках. Теперь про сборку кулаков уверен на 90 процентов что вы не пропитываете войлок сальника в трансмиссионке, для сервиса это лишняя операция, а теперь к мануалу по нему вся полость кулака закладывается смазкой шрус 4 но для этого нужно разбирать кулак. Теперь пример военной техники по мануалам для автомобилей урал 4320 — там вообще пробки и зил 131 там тавотницы и внизу контрольные отверстия кулаки забиваются смазками, урал смесь нигрола и литола24 в зил 131 1.3кг литола в поворотный кулак! Так что сказки про вред смазки в поворотном кулаке можно рассказать новичкам и людям ищущим инфу в ютубе, а не в руководстве по ремонту и эксплуатации. В руководстве по ремонту уаза четко написано сколько там должно быть смазачного материала.

Источник: krclip.com

Отчет о смазке поворотного кулака автомобиля УАЗ во время ремонта.

Автомобили семейства УАЗ являются одними из лучших внедорожников, которые широко эксплуатируются в условиях нашего Российского бездорожья. Тяжелые условия эксплуатации приводят к выходу из строя деталей и узлов подвески и наиболее часто деталей поворотного кулака. Ремонт этого узла можно выполнять в ремонтных мастерских или самостоятельно, используя текстовые инструкции или видеофильмы, размещенные на различных сайтах.Так, например, в видеоматериалах ООО «СТО22» представлен фильм о порядке модернизации шкворневого узла УАЗ, где подробно и доходчиво показана замена пластикового вкладыша шкворня на бронзовый. И при этом указано, что полости корпуса поворотного кулака и шаровой опоры поворотного кулака (ШОПК) обильно заполняются смазкой Литол-24, что конечно предотвращает попадание грязи и воды в полости поворотного кулака и увеличивает срок его службы. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) при этом заполняется смазкой Шрус-4М. Как видно, из рисунка 1, смазки во время эксплуатации могут легко смешиваться и возникает законный вопрос, а как это отразится на работоспособности дорогостоящего узла ШРУС?

Рисунок 1. – Устройство поворотного кулака автомобиля УАЗ с мостом «Спайсер».

Для ответа на этот вопрос были проведены исследования по совместимости смазок Литол-24 и Шрус-4М. Под совместимостью в этом случае понимается способность двух или нескольких смазочных материалов смешиваться между собой без ухудшения их эксплуатационных свойств и стабильности при хранении [1].

На первом этапе исследования был проведен анализ смазок по литературным источникам. На основании чего было установлено, что Литол-24 относится к литиевым смазкам (МЛи 4/12-3) по ГОСТ 21150-87. Его готовят загущением нефтяного масла вязкостью 60…75 мм2/с при 50 0 c литиевым мылом 12-гидрооксистеариновой кислоты, содержит вязкостную и антиокислительную присадки [2, 3].

Эта смазка водостойкая. Отличается высокой механической стабильностью. Консервационные и противозадирные свойства вполне удовлетворительны. Коллоидная стабильность хорошая. Испаряемость и окисляемость низкие. Применяется для узлов трения всех типов: подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и иных передач, для смазывания направляющих ходовой части, подвески рулевого управления, трансмиссии, механизмов дополнительного оборудования и других силовых узлов автотракторной техники.

Таблица 1. – Характеристики смазок [2].

Диапазон рабочих температур град.С

Относительный предел прочности *

Относительный противозадирный показатель

Примечание * — при температуре 20 0 С

Смазка «Шрус-4М» по типу ­ тоже относится к литиевым. Основная их особенность состоит в том, что в смазку введена эффективная противозадирная добавка дисульфид молибдена. В соответствии со своими свойствами эти смазки считаются целевыми и специальными, чем и отличаются от Литол-24, они рекомендуются для смазки узлов ШРУС. Равноценной замены для смазки «Шрус-4М» в шарнирах привода колес нет. В хорошо защищенных узлах (шарниры и подшипники) смазка «Шрус-4М» может служить до капитального ремонта автомобиля, что позволяет значительно снизить затраты на его техническое обслуживание [3]. Характеристики этих смазок приведены в таблице 1.

Рисунок 2. – Машина для определения износа: а – общий вид машины; б – вид узла износа.

Как видно, Литол-24 имеет более широкий диапазон рабочих температур, имеет выше относительный предел прочности и вязкости, это говорит о том, что Литол-24 по консистенции гуще Шруса-4М, а относительный противозадирный показатель у Шруса-4М ниже, что говорит о его большей несущей способности при взаимодействии трущихся поверхностей. Следовательно, при смешивании смазок возможно изменение свойств смазки Шрус-4М, что может привести к снижению срока службы узла.

На втором этапе были проведены экспериментальные исследования по влиянию смазок Литол-24 и Шрус-4М на износостойкость образцов в виде шариков диаметром 7,15 мм из стали ШХ15. Исследования проводились с использованием экспериментальной машины для определения износа, которая показана на рисунке 2. Машина состоит из рамы, на которой установлены: электродвигатель с частотой вращения вала 1370 об/мин; ременная передача с передаточным числом i=2, узел износа, который состоит из корпуса для установки оправки, оправки для закрепления образцов, груза (массой 740 гр.) размещаемого на оправке, вала на который закрепляется контртело в виде подшипника с наружным диаметром 40 мм, ролика для смазки из поролона. Машина для износа обеспечивает трение скольжения между неподвижно закрепленным в оправке шариком и вращающемся с частотой 685 об/мин (линейная скорость 1,44 м/сек) контртелом.

Исследовались смазки: Литол-24 ГОСТ21150-87 производства Газпромнефть; смазка шарнира поворотного кулака Двойной Ресурс торгового дома «Соллерс» (аналог смазки Шрус-4М); смесь двух смазок — Литол-24 и смазка шарнира поворотного кулака Двойной Ресурс торгового дома «Соллерс» в соотношении объемов 1:1, а также для сравнения смазка Mobil XHP222 Mobilgrease производства USA.

Износ исследовался на трех шариках из одной партии, каждый шарик в случайной последовательности изнашивался с различными смазками, таким образом, повторяемость опытов для каждой смазки равна трем. Время износа для всех случаев 5 мин, фиксировалось при помощи таймера сотового телефона. Контртело для всех опытов оставалось одним и тем же. Для предотвращения контакта поверхности шарика со следом на контртеле от предыдущего износа при каждом опыте корпус вместе с оправкой сдвигался вдоль оси контртела. При смене смазки контртело и шарик промывались в уайт-спирите.

Износ оценивался путем измерения диаметра D пятна износа на шарике (рисунок 3) с использованием инструментального микроскопа МБИ-1 с 30-кратным увеличением. Цена деления измерительного лимба микроскопа 0,005 мм.

Рисунок 3. – Схема измерения пятна износа D на шарике (30-кратное увеличение).

Результаты измерения износа образцов с применением различных смазок представлены в таблице 2 и на рисунке 4 в виде диаграммы, построенной по средним значениям износа.

Таблица 2. – Результаты износа образцов с применением различных смазок.

Источник: sto22.com

Блог про Уаз

Передний мост типа Спайсер, который устанавливается на Уаз Патриот и Уаз Хантер комбинированный. Он одновременно выполняет функции ведущего и управляемого, и представляет собой жесткую пустотелую балку, внутри которой размещены главная гипоидная передача и дифференциал.

На автомобили Уаз Хантер и модели на его базе устанавливаются передние мосты Спайсер с колеей 1445 мм, каталожный номер 31605-2300011 — передаточное число главной передачи 4.111, или 31608-2300011 с передаточным числом 4.625.

На автомобили Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго устанавливаются передние мосты Спайсер с колеей 1600 мм, каталожный номер 3163-2300011, 3163-2300011-10, 3163-2300011-10, передаточное число 4.111 или 4.625.

Обслуживание и регулировка переднего моста Спайсер на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Главная передача и дифференциал переднего и заднего мостов типа Спайсер на Уаз Патриот и Уаз Хантер по конструкции аналогичны. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту. В переднем мосту дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков.

Поворотный кулак и ступица Уаз Хантер и Уаз Патриот без антиблокировочной системы торможения ABS.

Поворотный кулак и ступица Уаз Патриот с антиблокировочной системой торможения ABS.

Поворотный кулак переднего моста Спайсер, оснащен шарнирами равных угловых скоростей ШРУС типа Бирфильд и сферическими шкворневыми узлами. Для уменьшения износа деталей переднего моста и экономии топлива при эксплуатации автомобиля по дорогам с твердым покрытием вместе с отключением переднего моста следует отключать и ступицы передних колес с помощью муфты. Устанавливать муфту отключения передних колес на передний мост или снимать ее с моста следует в отключенном положении.

При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверяется и при необходимости устраняется зазор в подшипниках шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверяется и подтягивается крепление рычага поворотного кулака. При осмотре поворотных кулаков обращается внимание на исправность упоров-ограничителей поворота колес, болтов и надежность их стопорения.

Добавление смазки в сферические шкворни и в шаровые опоры с шарнирами типа Бирфильд в процессе эксплуатации не требуется. При ремонте смазка заменяется. Применяются только рекомендованные смазки. Для смазывания шарниров равных угловых скоростей ШРУС типа Бирфильд используются смазки ШРУС-4, ШРУС-4М или их импортные аналоги.

Регулировка затяжки шаровых шкворней поворотного кулака переднего моста Спайсер на УАЗ.

Регулировка затяжки шаровых шкворней поворотного кулака на заводе производится с предварительным натягом вдоль общей оси шкворней. Во время эксплуатации автомобиля надо обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотных кулаков. При износе трущихся сферических поверхностей вкладышей или шкворней предварительный натяг исчезает и образуется зазор вдоль общей оси шкворней. Этот зазор устраняется подтяжкой зажимной втулки.

Эксплуатация переднего ведущего моста Спайсер с зазорами в шкворневых узлах приводит к преждевременному выходу из строя вкладыша верхнего шкворня. В условиях эксплуатации удобнее всего подтягивать зажимную втулку нижнего шкворня :

— отверните гайку и снимите накладку с прокладкой
— специальным ключом подтяните зажимную втулку до устранения зазора, предварительно ударив медным молотком по резьбовому торцу шкворня
— поворотом ключа на 10-20 градусов дотяните эту втулку, чтобы создать предварительный натяг вдоль общей оси шкворней
— установите накладку с прокладкой и затяните гайку, приложив крутящий момент 80-100 Нм.

Крутящий момент поворота шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси, при снятых наружном и внутреннем уплотнительных кольцах и шарнире поворотного кулака в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 10-25 Нм (1.0-2.5 кгсм).

Если контрольный параметр не будет достигнут, то повторно проведите дотяжку зажимной втулки поворотом ключа еще на 10-20 градусов и затяните гайку с указанным крутящим моментом. Если поворотный кулак подвергался разборке, то при его сборке необходимо провести регулировку предварительного натяга вдоль общей оси шкворней и правильного взаимного положения шаровой опоры с корпусом поворотного кулака для предотвращения смещения шарикового шарнира.

Коническая поверхность и резьба зажимной втулки, трущиеся сферические поверхности шкворня и вкладыша перед установкой в узел смазываются смазкой ЛИТОЛ-24. Заворачивайте зажимные втулки до упора шкворней во вкладыши с обеих сторон, обеспечив при этом равенство размеров А и Б от торцев корпуса поворотного кулака до сферы шаровой опоры. Допускается неравенство размеров А и Б не более 0.2 мм. Для получения достаточной точности, измерение размеров А и Б следует проводить в плоскости В.

Поочередно наращивая крутящий момент на 20-30 Нм затяните зажимные втулки с окончательным крутящим моментом 200-250 Нм. Заполните полости над зажимными втулками смазкой ЛИТОЛ-24. Установите накладки с прокладками и затяните наружные гайки с крутящим моментом 80-100 Нм. Проконтролируйте размеры А и Б. Зазор в шкворневом узле не допускается.

Крутящий момент поворота шаровой опоры или корпуса поворотного кулака, если шаровые опоры не отсоединялись от кожуха полуоси, в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 10-25 Нм (1.0-2.5 кгсм. Если данные параметры не достигнуты, то регулировку необходимо повторить, дотягивая или отпуская зажимные втулки снизу и сверху на одинаковую величину.

Проверка и регулировка максимальных углов поворота колес в переднем мосту Спайсер на УАЗ.

Проверка максимальных углов поворота колес производится на специальном стенде. Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть в пределах З1-32 градуса. Регулировка производится болтом ограничения поворота.

Проверка и регулировка схождения колес в переднем мосту Спайсер на УАЗ.

Схождение колес регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой следует убедится в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц. Ослабив затяжку стопорных гаек имеющих правую и левую резьбы, вращением регулировочного штуцера устанавливается необходимая величина схождения колес.

Проверку и регулировку схождения колес необходимо производить на специальном стенде для каждого колеса. Схождение передних колес, для каждого колеса в отдельности — 0°1’32» — 0°4’36», суммарное — 0°3’04» — 0°9’12». При отсутствии стенда допускается производить проверку и регулировку схождения колес по внутренним поверхностям шин.

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А, замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 0.5 — 1.5 миллиметра меньше размера В сзади. По окончании регулировки стопорные гайки затягиваются моментом 105 — 130 Нм.

Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей переднего моста Спайсер на Уаз Хантер и Уаз Патриот.

Возможные неисправности переднего моста Спайсер на УАЗ.
Нарушение угла развала колес, виляние их при езде и неравномерный износ шин.

— Большой зазор в подшипниках ступиц передних колес
— Износ шкворней, вкладышей шкворней

Автомобиль плохо держит дорогу.

— Прогиб кожухов полуосей переднего моста

Вытекание смазки через сальник шаровой опоры.
Повышенный износ шин.

— Неправильное схождение колес, погнута или неправильно отрегулирована поперечная рулевая тяга.

Источник: auto.kombat.com.ua

Трансмисионное масло в ПОВОРОТНЫЕ КУЛАКИ

#1 ВНЕ САЙТА Новый

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Jul 2011
  • 613 сообщений
    • Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новоселица

    #2 ВНЕ САЙТА БЕГЕМОТ

  • Юзер
  • Регистрация: 12 Nov 2011
  • 1252 сообщений
    • Авто: ШниФФко
    • Имя: Серега
    • Пол: Мужчина
    • Город: Кривой Рог

    Вот и все кому интерсно могу расказать более подробно или выложить фото поворотного кулака

    Интересное решение!

    Хотелось бы видеть фото и еще есть вопросы:

    Сколько теперь масла в мосту и какой ты льешь уровень.

    #3 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1932 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    #4 ВНЕ САЙТА Новый

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Jul 2011
  • 613 сообщений
    • Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новоселица

    Интересное решение!

    Хотелось бы видеть фото и еще есть вопросы:

    Сколько теперь масла в мосту и какой ты льешь уровень.

    Завтра выложу фото.В мост заливаю масло по уровню,потом в кулаки добавил еще 1,3литра масла.

    Что то мне кажется, что трансмиссионка не лучшее решение для смазки ШРУСов. Пыльники я бы оставил с соответствующей смазкой.

    Как раз наоборот,особенно зимой.Шрусовая смазка становится очень густой,можно сказать что в некоторых моментах кулак вообще работает на сухую.Потом при попадании воды в кулак и смешивании с смазкой на основе молибдена происходят некоторые химические процесы которые плохо воздействуют на метал шруса и он быстро выходит из строя.

    #5 ВНЕ САЙТА VOIN

  • Администратор
  • Регистрация: 08 Jan 2005
  • 12493 сообщений
    • Авто: FJ TT-SE, K-5
    • Имя: Веталь
    • Пол: Мужчина
    • Город: Третья планета от солнца..

    #6 ВНЕ САЙТА HardBlues

  • Юзер
  • Регистрация: 01 Feb 2012
  • 540 сообщений
    • Авто: RRC 3.9 VogueSE
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Это «новое» решение Ленд Ровер применяет уже не один десяток лет. Для подшипников и шрусов -это хорошо, правда надо следить за полусферами поворотных кулаков. Когда их поверхность побита, и сальник изнашивается сильнее и сами каверны на поверхности полусферы, как экскаватор, норовят трансмиссионку на улицу выбрасывать. Мой опыт общения с этим узлом — потеки масла на колесо и асфальт, конечно, в конце-концов задолбят, сальник менять все-же придется, может даже полировка полусферы не спасет и ее придется менять ( в отличие от Тойоты, у Лэндиков она не приварена к чулку, а на болтах), НО с этой течью можно ездить, доливая масло, то-есть в «аварийном» режиме можна не только «дотянуть» но и проехать ооочень много. Промежуточный вариант (когда состояние сальника — «легкая течь») — «болтушка» т.е. смесь смазкиШРУС и трансмиссионки. Для этого я бы посоветовал топикстартеру вернуть сальники полуосей на место, а также и для того, что мы не всегда по ровному ездим, т.е. общая полость, чулок моста, даже при одинаковом масле, не совсем хорошо в смысле перетекания из корпуса поворотного кулака в корпус редуктора и обратно. Скажу больше — в старых лендроверах и ступичные подшипники трансмиссионкой мажутся. Вот статистика моего знакомо (чинит Лэнди в городе N) — у новых лендроверов(где ступичные подшипники как у всех на двух сальниках и литоле внутри) случаев с обращением по поводу проблем с этими подшипниками гораздо больше чем со ступицами «старичков», которые мажутся жиденьким маслом из моста.

    УПС! Пока писал , появился пост Воина, который я не увидел.

    Сообщение отредактировал HardBlues: 02 September 2013 — 11:36

    • maksimuspo это нравится

    #7 ВНЕ САЙТА VOIN

  • Администратор
  • Регистрация: 08 Jan 2005
  • 12493 сообщений
    • Авто: FJ TT-SE, K-5
    • Имя: Веталь
    • Пол: Мужчина
    • Город: Третья планета от солнца..

    Когда их поверхность побита, и сальник изнашивается сильнее и сами каверны на поверхности полусферы, как экскаватор, норовят трансмиссионку на улицу выбрасывать. Мой опыт общения с этим узлом — потеки масла на колесо и асфальт, конечно, в конце-концов задолбят, сальник менять все-же придется, может даже полировка полусферы не спасет и ее придется менять ( в отличие от Тойоты, у Лэндиков она не приварена к чулку, а на болтах), НО с этой течью можно ездить, доливая масло, то-есть в «аварийном» режиме можна не только «дотянуть» но и проехать ооочень много. Промежуточный вариант (когда состояние сальника — «легкая течь») — «болтушка» т.е. смесь смазкиШРУС и трансмиссионки. Для этого я бы посоветовал топикстартеру вернуть сальники полуосей на место, а также и для того, что мы не всегда по ровному ездим, т.е. общая полость, чулок моста, даже при одинаковом

    Кстати шары в LR и не только, легко восстанавливаются, у меня камнями частенько им доставалось. Надо снять его, берется большой мощный паяльник или горелка, тугоплавкий ПОС и травленая кислота. Разогрел и палочкой олова помазал итак пока не залить все вмятины, потом грубо напильником подравнять и наждачкой слегка, а потом нолевкой и пастой Гоя выводится в ноль — будут как новые, до следующих ударов.

    #8 ВНЕ САЙТА Новый

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Jul 2011
  • 613 сообщений
    • Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новоселица

    #9 ВНЕ САЙТА HardBlues

  • Юзер
  • Регистрация: 01 Feb 2012
  • 540 сообщений
    • Авто: RRC 3.9 VogueSE
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    Сообщение отредактировал HardBlues: 02 September 2013 — 14:02

    #10 ВНЕ САЙТА diman

  • Юзер
  • Регистрация: 21 Feb 2012
  • 477 сообщений
    • Авто: Isusu4х4
    • Имя: Диман
    • Пол: Мужчина
    • Город: Киев

    #11 ВНЕ САЙТА orsua

  • Юзер
  • Регистрация: 17 Mar 2011
  • 442 сообщений
    • Авто: patrol y 60
    • Имя: Валера
    • Пол: Мужчина
    • Город: Kharkov

    #12 ВНЕ САЙТА orsua

  • Юзер
  • Регистрация: 17 Mar 2011
  • 442 сообщений
    • Авто: patrol y 60
    • Имя: Валера
    • Пол: Мужчина
    • Город: Kharkov

    #13 ВНЕ САЙТА BOX4x4

  • ORM
  • Регистрация: 15 Mar 2005
  • 10973 сообщений
    • Авто: Wrangler TJ 4.0, Patrol 3.3TD, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
    • Имя: Владимир
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ужгород

    Вот ссылка откуда я черпал информацию Моя ссылка.
    Человек с Казакстана уже 100тыс намотал баз замены фетров-сальников а там песочной пыли больше чем у нас.Почему до сих пор держится масло в кулаке?Это наверное за счет самодельных фетров,изделие очень долговечное и хорошо обжимает кулак,для него не нужно 100%идеальной поверхности шара как для резинового сальника.масло хорошо собирается обратно в кулак.Сам я уже пару раз смотался в горы и ездил по пескам полесья пока все нормально.

    Андрей, отличную тему поднял. Но я не сторонник такого рецепта. Для трех узлов: ступичные подшипники, шрус и редуктор используются три вида смазки, рассчитанные заводскими инженерами, под разные нагрузки и температурные режимы. Например, для шруса, необходима только пластичная смазка. Для подшипников ступицы высокотемпературная литиевая, для редуктора главной пары трансмиссионка. Стопроцентного длительного теста (универсальной ванны масла) с научным подходом, еще никто не делал. Так, как не учтены продукты износа трех разных узлов. А это очень важно.
    На ум приходит смоделированная ситуация. Длительный, затяжной подъем в горах, с креном, по борту 20-30 градусов. Привод начинает работать без смазки (вытечет, потому, что слишком жидкая). Через пару минут начнется перегрев узла, а потом разрушение.
    Для себя, я этот вопрос (проблему) закрыл давно. В 105-80ку лью более жидкую (текучую) смазку, для наружных приводов ТЛК100, где нагрузки побольше и ресурс до 200т.км. считается нормальным.

    • Des и Shyrik это нравится

    #14 ВНЕ САЙТА Новый

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Jul 2011
  • 613 сообщений
    • Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новоселица

    #15 ВНЕ САЙТА Новый

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Jul 2011
  • 613 сообщений
    • Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новоселица

    #16 ВНЕ САЙТА orsua

  • Юзер
  • Регистрация: 17 Mar 2011
  • 442 сообщений
    • Авто: patrol y 60
    • Имя: Валера
    • Пол: Мужчина
    • Город: Kharkov
    • BOX4x4 и pseudo это нравится

    #17 ВНЕ САЙТА Новый

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Jul 2011
  • 613 сообщений
    • Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новоселица

    #18 ВНЕ САЙТА Hakim

  • ORM
  • Регистрация: 24 Feb 2008
  • 1932 сообщений
    • Авто: 300GD
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Украинка, Киевская обл.

    Самый лучший учитель – это собственный опыт, берёт дорого, но зато объясняет очень доходчиво.

    К примеру,- в поворотном кулаке G-class ШРУС находится в резиновом пыльнике, аки на всех переднеприводных пепелацах, под пыльником соответствующая смазка. Полость кулака забивается 800 мл. литола. Подшипники ступицы тоже в своей литиевой смазке закрыты с обеих сторон сальниками, ну и ГП заправлена трансмиссионкой и отделена сальниками. Ну неужели дотошные немцы так глупы, чтоб корячить туда четыре вида смазки и усложнять сию конструкцию?

    #19 ВНЕ САЙТА Толстяк

  • Юзер
  • Регистрация: 24 Aug 2007
  • 2667 сообщений
    • Авто: Nissan Patrol 4.2D KTM 450MXC
    • Имя: Геннадий
    • Пол: Мужчина
    • Город: Рахов

    Самый лучший учитель – это собственный опыт, берёт дорого, но зато объясняет очень доходчиво.

    К примеру,- в поворотном кулаке G-class ШРУС находится в резиновом пыльнике, аки на всех переднеприводных пепелацах, под пыльником соответствующая смазка. Полость кулака забивается 800 мл. литола. Подшипники ступицы тоже в своей литиевой смазке закрыты с обеих сторон сальниками, ну и ГП заправлена трансмиссионкой и отделена сальниками. Ну неужели дотошные немцы так глупы, чтоб корячить туда четыре вида смазки и усложнять сию конструкцию?

    Полностью согласен.
    В ШРУСах сопрягаемые поверхности не столько катятся, но и скользят. При чем есть разница, когда шарик или ролик делает полный оборот, обволакивая поверхность смазкой, и когда небольшие движения.

    #20 ВНЕ САЙТА Новый

  • Юзер
  • Регистрация: 05 Jul 2011
  • 613 сообщений
    • Авто: Toyota Land cruiser 105Gx
    • Имя: Андрей
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новоселица

    Источник: www.offroadmaster.com

    :: Конференция Алматинского Клуба Драг Рейсинга . TLC7x Смазка поворотных кулаков — :: Конференция Алматинского Клуба Драг Рейсинга ::

    • :: Конференция Алматинского Клуба Драг Рейсинга ::
    • >Форумы наших друзей
    • >OffRoad клуб «ПроходимецЪ»
    • >TOYOTA
    • Правила
    • Просмотр новых публикаций
    • 4 Страниц
    • 1
    • 2
    • 3
    • Последняя »
    • Вы не можете создать новую тему
    • Вы не можете ответить в тему

    TLC7x Смазка поворотных кулаков чем? когда? как? Оценка:

    #1 aaa. tas

    • Писатель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 267
    • Регистрация: 07.01.05 09:43
    • TLC Prado KZJ78W-PGT
    • Город: Алма-Ата

    #2 Mr. Acc-ura-cy

    • Жертва прогресса
    • Группа: Клуб «ПроходимецЪ»
    • Сообщений: 3207
    • Регистрация: 18.11.04 23:46
    • TOYOTA LC 200
    • Город: Alma-Ata

    aaa. tas (9th June 2005, 17:38) писал:

    по книжке — каждые 5 000 и после глубоких бродов. Если раз в 20 тыс, то чаще будешь менять опорные водшипники другие потроха.

    Сверху есть пробка, ее выкручиваешь и шприцуешь пока не напонится, на нормальных СТО есть все необходимые переходники.

    #3 Small

    • Болтун
    • Группа: Members
    • Сообщений: 664
    • Регистрация: 15.02.05 13:25
    • TLC Prado KZJ78

    aaa. tas (9th June 2005, 17:38) писал:

    поубивал бы этих кексов.
    вот чего голову людям морочат . .

    #4 Small

    • Болтун
    • Группа: Members
    • Сообщений: 664
    • Регистрация: 15.02.05 13:25
    • TLC Prado KZJ78

    Mr. Acc-ura-cy (10th June 2005, 0:01) писал:

    мне, в частности, шприцевали все на Ессовской СТО-шке на Фурманова/Сатпаева.

    #5 Змей

    • МЕЧТАтель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 2213
    • Регистрация: 21.02.05 19:13
    • NISSAN SAFARI 4,8

    #6 aaa. tas

    • Писатель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 267
    • Регистрация: 07.01.05 09:43
    • TLC Prado KZJ78W-PGT
    • Город: Алма-Ата

    Смазка для поворотных кулаков и крестовин карданов
    1. Смазка для кулаков (серая наклея) называется Castrol MS/3 содержит MoS2.

    2. Смазка для крестовин (зелёная) называется Castrol LMX содержит присадки типа EP (сверх давление).

    Также есть мнение, что высокотемпературная универсальная,для игольчатых подшипников крестовин густовата,поэтому надо мазать густым маслом, а также чисто для игольчатых подшипников крестовин есть спец.смазки: №158,фиол 2у,литин 2

    #7 aaa. tas

    • Писатель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 267
    • Регистрация: 07.01.05 09:43
    • TLC Prado KZJ78W-PGT
    • Город: Алма-Ата

    #8 sleep

    • Суперболтун
    • Группа: Почетный Аксакал
    • Сообщений: 2394
    • Регистрация: 28.06.03 17:54
    • Тралебус №6
    • Город: дома

    aaa. tas (10th June 2005, 14:47) писал:

    #9 CHUMA

    • Писатель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 294
    • Регистрация: 13.11.06 16:10
    • TLC Prado 95 TZ 3.4
    • Город: Алматы

    #10 Forestry Wolf

    • Писатель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 262
    • Регистрация: 04.03.08 16:38
    • Subaru Forester 2.0 Turbo
    • Город: Алматы

    Заливаете по тюбику шруза в каждый кулак и не парьтесь,мафына ходить мягче стала,смазка не горит.
    И что немного странно расход чудь меньше стал,наверное крутить ему легче.

    уже пол года как практикуем смазку в кулаках,пока нормально(знакомые совеовали)

    #11 Small

    • Болтун
    • Группа: Members
    • Сообщений: 664
    • Регистрация: 15.02.05 13:25
    • TLC Prado KZJ78

    Недавно был у Кости (на Жарокова/Дунаевского) — перебирал кулаки. Так вот его слова фактически подтверждают точку зрения ребят, которые работали на Ботаническом: «Смазка закладывается на заводе. И меняется только при проведении регдаментных работ с разбором кулака. Если пытаться запресовывать её в кулак, то толку от этого всё равно нет — смазку разбрасывает с внутренней стороны, в ШРУС она не попадает».
    Вот так — «век живи — век учись, и всё равно дураком помрёшь». 🙂

    P.S. Еще один «минус» в копилочку Легионовского мануала!

    #12 autositz

    • Писатель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 416
    • Регистрация: 01.04.09 00:13
    • toyota

    #13 Peet

    • Настоящий сварщик
    • Группа: Клуб «ПроходимецЪ»
    • Сообщений: 3130
    • Регистрация: 24.11.04 11:28
    • TLC80&МЕГАУАЗЕГ&SURF130

    мне эту байку костя тоже расссказывал . вот тока сдается мне что он неправ — (смотри тему про 80ку)

    после ремонта у кости начал наблюдаться глюк -с периодическим странным скрежетом и вибрацией — присем появилось это километров через 100 .

    симтомы появляются и пропадают сами собой . искал много где и супорта перебирал и подшпники регулировал .

    однако последняя версия которая проходит обкатку уже 400 км это именно то что костя не ложет смазку в кулак . а она в свою очередь не попадает внутрь поворотной цапфы . где крутится граната внутри латунной втулки . в результате соединение сохнет и подклинивает .

    это первая мысль

    мысль вторая на 80ке всеже за какимто хреном на поворотном кулаке сделана пробка сверху. судя пповсему для набивки смазки . причем реально недетскими обьемами .

    мысль третья — костя занимается по большей части редукторами . а на них говорят плохо влияет масло смешенное со шрусом (это под вопросом но с его слов так) . так вот если в кулаках нет смазки то и проблем с попадением шруса в чулок нет 🙂

    мысль четвертая Аккураси а ты уверен что оттуде смазка всеже попадает на шкворневые подшипники? помойму до шкварней там просто не добраться — это нифига не УАЗ класика где масленки стоят на крышках шкворней .

    #14 autositz

    • Писатель
    • Группа: Members
    • Сообщений: 416
    • Регистрация: 01.04.09 00:13
    • toyota

    #15 Алмаз

    • на100ящий жыпераст
    • Группа: Клуб «ПроходимецЪ»
    • Сообщений: 10644
    • Регистрация: 25.01.05 17:41
    • TOYOTA

    Петя, Юра прав, забивается масло в шар именно через пробку (ну ли через отверстие датчика абс, у меня он просто был снят и я использовал это отверстие)
    и нижний шковорень всегда в смазке, верхнему при достаточном количестве смазки в шаре тоже хватает смазки.
    вчера по привычке от делать нечего перебирал мост (менял гнутый чулок) в НЕ пустые шары (там на стенках оставалось прилично старой смазки) закидал почти две трети тюба смазки.. считаю что этого хватит, плюс при установке шкворней и подшипников смазал обильно их отдельно..

    Смол, я незнаю че там ваш Костя говорил.. но если брать утверждение о том что смазка на заводе закладывается и если пытатся ее туда забить то ее раскидает по стенкам шара и в шрус она не попадет то можно смело утверждать что пробка там нах не нужна это рас, и по идее смазка тогда там не нужна в том объеме каком это прописано в мануалах так как вся смазка что там есть и раскидана по стенкам шара в принципе и смазывает только стенки шара! — парадокс! ((на стенках шара видать огромные нагрузки требующие смазки для швокрней и подшипников с высокими нагрузками и температурами) в то время как шрус продолжает работать на той смазке что в него была забита с завода! — так.
    а как же тот факт что даже эта густющая смазка при нагревании становится достатточно жидкой что бы стекать в низ и при ее достаточном уровене смазывать шрус . или я неправильную физику учил?? или я ее неправильно учил!!

    жып, он в голове, а не под жопой!! (с) дядя Коля

    — Готово, мастер!
    — Что готово?
    — Сломал нах*й.

    Источник: forum.racing.kz