самостоятельный ремонт ауди 100

Ремонт рулевой рейки Audi 100 своими руками

Рулевая рейка — это надежный агрегат автомобиля, и при соблюдении правил эксплуатации она может прослужить долгие-долгие годы. Но в условиях русского климата и русских дорог рейка подвергается нагрузкам, которые приводят к ее износу и повреждениям в разы быстрее.

Появление течи на Ауди 100 — тревожный сигнал, при котором не стоит откладывать ремонт. Чем раньше мы начнем работу по реабилитации агрегата, тем меньшей кровью сможем обойтись. К тому же починкой рейки можно заняться самостоятельно, заранее позаботившись о наличии ремкомплекта и хорошего помощника.

Что понадобится для ремонта
Самостоятельный ремонт — это довольно смелый шаг, и рисковать с некачественными комплектующими здесь не стоит. Для самостоятельной переборки рейки на Ауди 100 нам понадобится:

— Ремкомплект
— 2 литра рабочей жидкости (G002 или Febi 6162)
— Пыльник
Все это можно найти в магазинах вашего города или, если не хочется ехать на поиски, в сети. В интернете сегодня не так сложно отыскать хорошие специализированные каталоги, где найдется все необходимое для замены или ремонта рулевых реек (например, для Ауди купить ремкомплект можно тут http://рулевыерейки.рф/ауди/).

Из инструментов нам потребуются:

— ключи на 10 и 13
— шестигранник на 6
— головки с удлиннителями
— молоток
— выколотка
— бензин для промывки
— ветошь

Разборка рулевой рейки Audi 100
1. После съема рулевая рейка с течью обычно выглядит очень грязно. Так что стоит серьезно подойти к ее очистке перед разбором
2. Болты трубок откручиваем шестигранником
3. Снимаем пыльники. Отверстия закрываем чистой ветошью
4. Находим отверстие для крепления к кузову. Легкими ударами отвертки аккуратно выбиваем внутренний цилиндр. Вытаскиваем
5 Откручиваем гайку, закрепляющую поршень на штоке. Достаем поршень
6. Затем удаляем болты с крышки упорного механизма. Вынимаем детали (упорную шайбу, упоры, пружину, прижимное кольцо)
7. Чтобы не запутаться при обратной сборке, отмечаем положение двух половин рулевой рейки маркером. Затем откручиваем болты, их соединяющие
8. Из разобранных половин достаем шток рейки
9. Из корпуса рейки выбиваем обойму с узлом сальника
10. Разбираем золотниковый узел, откручиваем болты с корпуса и удаляем его
11. Теперь можно легко снять сальник. Подходящей по диаметру оправкой выпресовываем его из корпуса
12. Рейку мы разобрали. Теперь следует собрать ее в обратном порядке, заменив изношенные и поврежденные детали на новые.

Пусть отремонтированная рейка служит вам долгие годы и удачи на дорогах!

14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).

Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.

На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.

На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

  1. Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».
  2. Оставить двигатель работать на средних оборотах.
  3. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.
  4. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.
  5. В противном случае неисправен сам генератор.
  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
  3. Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
  4. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
  5. Измерить выступание щеток.
  6. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
  7. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
  8. Вытянуть регулятор.
  9. Измерить длину выступающих щеток.
  10. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
  11. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

  1. Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
  2. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
  3. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
  4. Запаять многопроволочные гибкие провода.
  5. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

  1. Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
  2. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.
  3. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
  4. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.
  5. Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
  6. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.
  7. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень
  8. Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.
  9. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
  10. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).
  11. Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.
  12. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.