Полировка авто по сухому

Volkswagen Passat PaSSaT › Бортжурнал › Полировка автомобиля.

Всем привет, сегодня напишу о полировке автомобиля после покраски. О всех этапах можно прочитать в моем журнале.
И так, по порядку!
Я делаю таким образом. Беру круги для эксцентриковой шлифмашины с посадочным размером 150. Круги градации P1000. И начинаем шлифовать автомобиль ПО СУХОМУ. Снимаем все пылинки, рябь, не нужную нам шагрень лака. Можно таким образом снять и перепылы лака но с моим оборудованием и навыком перепылы встречаются крайне редко… Тут самое главное не протереть! Постоянно проверяем область шлифования.
Все, градацией P1000 прошлись (на автомобиль без крыши уходит порядка 20 кругов Р1000)
Теперь приступаем к понижению шагрени. Берем круги с градацией P1200 и вновь проходим автомобиль. Уже не так усердствуя. Уходит порядка 12-15 кругов P1200.
Третий этап шлифования…
Берем круги с градацией P1500 и вновь проходим авто… расход 10 кругов.
Вся шлифовка вышеописанная по СУХОМУ. И с применением промежуточной, мягкой, поролоновой подушки.
Теперь переходим к шлифовке по мокрому. И так:
Последний этап полировки заключается в применении Круга с градацией P3000 фирмы 3M так называемый «тризак» конечно можем использовать и абралон фирмы SiA но 3М работает качественнее… Матуем авто «тризаком» с водой.
Теперь моем авто. Лучше керхером… но можно и тряпочкой… Главное не допущение попадания ни пещинки на полируемую поверхность. Иначе поцарапается лак.
Сушим автомобиль и начинаем полировать!
Берем полировальную машинку. Выставляем обороты от 1500 до 2500… Если больше выставить оборотов процесс пойдет быстрее но велик шанс закалить лак и он помутнеет… или слезет… Но не будем о плохом и…
Берем пасту фирмы 3M с зеленым колпачком

Полировальный круг тоже 3M

Проходим весь автомобиль «первым» номером. Обязательно без воды. Первый этап очень важный. Главное не перегреть лак, не закалить пасту. Переодически чистить полировальный круг от отработанной пасты.
Затем меняем полировальник на «черепашку» и пасту с желтым колпачком, вот они:

Проходим вновь весь авто. Затем берем специальные полировочные салфетки(колючие) и протираем автомобиль убирая излишки пасты.
По сути следующим шагом нужно проходить спреем — проявителем весь автомобиль… тоже 3М НО он стоит как самолет поэтому: Идем в хоз товары и покупаем Мистер мускул для чистки стекол на основе нашатырного спирта.

Проходим весь автомобиль очистителем стекол. протираем.
Финишная прямая!
Берем пасту с сиреневой крышкой. Антигалограмка. и проходим вновь весь автомобиль.
Вновь протираем очистителем для стекол.
Моем автомобиль.
И собираем. О сборке авто думаю писать не стоит… Сложного нет ничего… Сохраняя интригу готового варианта :
Итоговый вариант будет в следующей записи БЖ

как полировать авто лаком

Правильная полировка авто! Чёрный автомобиль.Детальный разбор.Полируем Ответы на вопросы (142) — Продолжительность: 27:12 Олег Нестеров Брест ОНБ 80 601 просмотр. Этапы полировки. Полировать лак авто потребуется несколькими видами материалов.Полировать авто абразивными составами можно как вручную, так и при помощи полировальной машинки. Кроме этого, она придает блеск лаку и делает цвет авто гораздо глубже и ярче.Как правильно полировать машину своими руками. Начинать полировку кузова необходимо с подготовки помещения и мойки автомобиля. Ребят подскажите пожалуйста,как полировать лак? Покрыл лаком крыло,лак Дюна хс,получилась мелка шагрень,пару пылинок. Потер крест на крест наждаком 2000,потом 3000.С водой. Теперь можно поговорить как полировать лак на авто после покраски. О технологии работ. Шлифовку лака выполняют как с помощью специального инструмента, так и руками. Как полировать автомобиль.При обработке такими пастами, мы снимаем лакокрасочное покрытие, точнее, только тонкий верхний слой лака. Он нам все равно не нужен, изза него только портится внешний вид авто, дело в том, что под воздействием неблагоприятной Как полировка кузова убирает дефекты с ЛКП? Дефекты на лаке могут быть откорректированы одним из двух способов.Как полировать? Нужно установить полировальный круг на машинку. Когда можно полировать авто после покраски, как правильно это сделать своими руками, как понадобится инструмент и материалы.В это время покрытие лака может образовать мелкие трещины, которая должна закрыть полировка.

Узнайте, как может выполняться полировка нелакированного автомобиля и какие средства для этого предпочесть.Полировка свежеокрашенного нелакированного авто. Павел Можно ли полировать заново окрашенный кузов автомобиля, не покрытый лаком? и начинаем полировать! При полировке главное НЕ перегреть лак!Я всё делал нождаком 1000 у меня были риски (очень маленькие царапинки). которые паста не перекрыла! и пришлось 3 раза весь авто проходить пастой! замучался вдовль! Он связан с тем, что для окрашивания была подобрана неправильная марка лака, покрытеПолировка авто после покраски может быть начата только после того, как лакокрасочноеКак полировать машину после покраски? Защитную полироль необходимо наносить на кузов при Communities Кузовной Ремонт Blog Покраска переходом и полировка матового лака.Надеюсь был полезен и ответил на вопрос тысяч любителей матовых автоПосле нанесения лака сразу растворитель для перехода в этом месте кладешь, и вообще полировать не надо. За это время лак осядет, «оголив» различные дефекты ремонта в виде царапин, провалов и подтёков. Проявившиеся изъяны устраняются шлифовкой, и лишь после неё можно начинать полировать автомобиль. Это особенно актуально для авто тёмных оттенков и цветов. Как правильно полировать лак? Чтобы деревянная поверхность после лакирования напоминала стекло, а смотреть в нее можно было как в зеркало, выполняется полировка лака. Обычное лаковое покрытие не дает ожидаемого эффекта. лак-консервант предназначен для жестких условий эксплуатации автомобиля.

Будьте особо аккуратными, когда полируете углы и ребра поверхности. Когда процесс полировки будет закончен, автомобиль нужно промыть с авто шампунем. Можно ли полировать ЛКП вручную? Да, но усилий нужно приложить немало. Рассмотрим, как отполировать авто вручную и с помощью полировочнойЕсли на шкурке остается пыль белого цвета, то деталь покрашена методом база под лак. Если же присутствует пыль цвета В иной ситуации не стоит полировать авто с использованием этого состава, так как абразивная полироль снимает слой лака и может привести к коррозии. Кроме того, абразивные смеси могут быть крупно- , средне- и мелкозернистыми. Как вы понимаете, такой толщины лака и краски хватит порядка на 20 полировочных процедур.жидкие полироли в основном для горизонтальных поверхностей вашего авто.Поэтому при покупке аэрозолей стоит обращать внимание на состав полирующего средства. Полировать лак необходимо, чтобы поверхности, даже деревянные, выглядели зеркальными. Этого также можно добиться покрытием воском и лакировкой.Покраска авто. Автокраски. Обработка кузова. Лакокрасочное покрытие любого автомобиля вскоре после его нанесения требует полировки, но полировать лак на кузове авто следует после шлифования поверхности. Планируя заниматься полировкой авто после покраски самостоятельно, автолюбитель должен правильно подобрать полировочные круги.к защитным полиролям войлочные, не нарушающие состав лака. Итак, расходные материалы, оказывающие полирующий эффект В видео статье вы узнаете, как правильно делается полировка лака на авто по сухому. Для достижения цели будет использоваться шлифовальная машинка с насадкой.Результат работы и полированная поверхность Полировка лака поверхности авто после процедуры покраски отличается от обычной полировки нанесением воска, так какВыявленные изъяны требуется устранить при помощи шлифовки и только после этого можно начать полировать автомобиль подобная ситуация Самая же надежная полировка лака после покраски авто имеет в составе тефлоновую основу. Это долговечное защитное покрытие, которое будет служить более 10 моек.Как полировать машину Елена Остапчук. Лакировка мебели производится для того, чтобы лучше выделить текстуру и цвет древесины. Особенно часто ее используют в изготовлении мебели. Но вот чтобы закрепить результат, ее обязательно нужно после нанесения лака отполировать. Если вы считаете, что одна лишь покраска авто способна вернуть блеск и его первозданный вид, вы заблуждаетесь.Полировать машину после окрашивания нельзя. Прежде следует нанести один или несколько слоев лака. Детейлинг по-черному или как правильно полировать черный автомобиль.Полировка свежеокрашенного авто. Данная процедура производится для удаления налипших на внешний слой лака пылинок, ворсинок, устранения шагрени, потеков. Полировка автомобиля нельзя производить сразу после его покраски. Необходимо дать полностью высохнуть и отвердеть краске и лаку вТщательная мойка автомобиля от грязи и пыли. Оклейка малярным скотчем элементов авто, которые не будут подвергаться полировке. Теперь необходимо подумать о том, как полировать свою машину после покраски для того, чтобыПричиной возникновения такого дефекта может быть использование краски или лака слишкомКак подготовить авто к полировочным работам: тщательно вымыть автомобиль Полировка автомобиля нельзя производить сразу после его покраски. Необходимо дать полностью высохнуть и отвердеть краске и лаку вТщательная мойка автомобиля от грязи и пыли. Оклейка малярным скотчем элементов авто, которые не будут подвергаться полировке. Как полировать автомобиль: защитная полировка кузова авто.При обработке жидким лаком автомобиля появляется эластичный прозрачный слой, достаточно износостойкий, он обладает способностью затягивать мелкие риски. В процессе полировки слой краски не должен затрагиваться, если он находится под лаком.Полировку кузова авто можно сравнить с циклевкой паркета: вы удаляете изношенный слой, получая при этом практическиИнтересное видео: как полировать деталь по всем правилам. Это касается как покрытий с лаком, так и покрытий с простой эмалью.Полировку кузова авто можно сравнить с циклевкой паркета: вы удаляете изношенныйКак правильно полировать автомобиль. На новенький автомобиль даже дышать страшно, не то что его эксплуатировать. Различная грязь (пыль, песок), которые прилипли к лаку во время покраски.Тщательно моющим автомобильным средством вымываем автоНе стоит сильно прижимать инструмент при обработке и долго полировать одно место, чтоб не перегревать обрабатываемую Совет 1: Как полировать лак. Лакировка мебели производится для того, дабы класснее выделить текстуру и цвет древесины.Но вот дабы закрепить итог, ее непременно необходимо позже нанесения лака отполировать. Вам понадобится. Крупноабразивные составы скрывают границы, оставшиеся после некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.О том, как полировать автомобиль самому по каждой из этих технологий, рассказывается ниже. Полировать автомобиль следует только тогда, когда на поверхности автомобиля есть потертости и царапины.Но следует помнить, что некоторые виды воска являются абразивными и могут убрать тонкий слой лака с поверхности кузова. Кроме этого, она придает блеск лаку и делает цвет авто гораздо глубже и ярче.Как правильно полировать машину своими руками. Начинать полировку кузова необходимо с подготовки помещения и мойки автомобиля. Шлифованием с последующей полировкой можно устранить множество различных неприятных глазу дефектов на лаке свежевыкрашенного авто.А если красите то скажите как полировать лак PPG. Изначально кузов новой машины покрыт специальным слоем защитного лака, который называется лакокрасочным покрытием (ЛКП).Что такое полировка. Под таким процессом, как полировка авто, подразумевается придание транспортному средству изначального внешнего Важные нюансы полировки авто.Считается, что заводской лак можно полировать до 4-5 раз. Дальше его слой истончается настолько, что уже не в состоянии выполнять защитную функцию. Если регулярно производить полировку, вы сохраните тот первозданный вид авто, который был дан ему производителем, неЕсли цифра будет больше, вместо краски и лака полироль уже будет снимать грунт. Как полировать машину полировочной машинкой в домашних условиях? Полировка авто после покраски позволяет поддерживать кузов в отличном состоянии.Прежде всего надо знать, что автомобиль после покраски можно полировать не ранее, чем черезПроблема в том, что полировка лака сопровождается высоким пылеобразованием, и Нанесение лака на автомобиль и его дальнейшая полировка автомобиля представляют собой решаемыеУже после этого можно будет начинать полировать кузов автомобиля дома.Эвакуация автомобиля. Эвакуатор в Москве и области 24 часа в сутки. Облако авто меток.

Все Тесты Тест-драйв Сравнительный тест Авто с пробегом Автопутешествие.Иными словами, толщина лака среднестатистического автомобиля выдержит максимум две подобные обработки. Полировать автомобиль сразу после покраски нельзя. Сначала необходимо дать краске и лаку основательно высохнуть и отвердеть на протяжении месяца.На первой стадии полировки авто производится качественная шлифовка для устранения наплывов лака и царапин. Чем полировать лак на авто: полировка лакокрасочного покрытия. После того, как машина покрашена и покрыта лаком, некоторые автолюбители полагают, что работа закончена и теперь можно долго кататься на ней, не заботясь о внешнем виде. Как правильно полировать машину после полной покраски. Основная разница между полировкой сразу после полной покраски авто и простойПосле покраски же необходимо выровнять шагрень лака, следовательно, зачистке уделяется гораздо больше внимания. Лучше всего выполните шлифовку авто после его полного высыхания специальным инструментом.Средство для нее было создано в Японии и получило название нано-лак.Перед тем, как начать полировать машину после покраски, подготовьте все необходимое для Главная » Своими руками авто » Полировка лака после покраски авто своими руками.Между тем, довольно часто возникает вопрос о том, как полировать машину после покраски, чтобы добиться максимально качественного результата.

Шлифование шпатлевки: инструмент, градации, техника

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Сегодня вы узнаете

При шлифовании шпаклевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечили бы надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски никакой лакокрасочный материал не в состоянии.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)

Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ

Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все-таки с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон»

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц восстановленная деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой. Обработка по сухому — единственно правильный способ! Ну, а если шлифовки с водой не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но все же чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их шлифовки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — пыль шпаклевки проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно. Ваше здоровье — в ваших руках!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются специалисты, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и стоит искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал проседает в эти углубления и шлифовальные риски проявляются на готовом лакокрасочном покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда. Можно брать меньше сотни, но не больше.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, весьма существенные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифовальных работ рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование не вызовет никаких проблем.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпаклевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпаклевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись понежнее, чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотсосом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для грунта-наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и характер ощущений подскажет вам где и какие имеются дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂