Объем жидкости акпп mazda 6

Подходящее масло в АКПП на Мазда 6

Добрый день! Прошу подсказать, какое масло нужно заливать в коробку АКПП Мазда 6, 2006 г, объём 2.0 литра. Заранее спасибо! (Иван)

Добрый день, Иван. Ваш вопрос интересует многих владельцев автомобилей с «автоматами». И мы поможем вам найти ответ на него.

Какое масло лить в АКПП?

Если вы написали нам, то, скорей всего, вы уже ознакомились с сервисным мануалом по эксплуатации своей машины. И скорей всего вы знаете, что по регламенту замена трансмиссионной жидкости в вашем автомобиле не предусмотрена. По словам производителя, масла должно хватить на весь срок эксплуатации транспортного средства.

Автомобиль Мазда 6

Для начала задайтесь вопросом — действительно ли вам нужна замена? Он должна осуществляться в нескольких случаях:

  • если расходный материал стал очень темным, у него появился запах гари или его уровень слишком низкий;
  • если в жидкости видны осадки, отложения или металлическая стружка;
  • или если в работе коробки передач замечены сбои.

В любом случае, Mazda выпускает собственный расходный материал для автоматических трансмиссий, он так и называется — Mazda ATF. Если вы решили менять вещество в коробке, то мы порекомендуем вам воспользоваться именно фирменным ATF. Кто, как не производитель знает, что советовать и продавать своим потребителям. Если у вас проблемы с покупкой расходного материала в своем городе, обратитесь к дилеру или закажите продукцию через интернет.

Если и с этим не получается, то есть несколько вариантов-аналогов. Вы можете залить в свою Мазду материалы, соответствующие следующим спецификациям:

  • Дексрон 6;
  • БМВ 7045Е;
  • Форд Меркон 5;
  • Ниссан Матик;
  • Хонда З1;
  • Тойота Т-4;
  • Крайслер ATF, ATF3+, ATF4+.

Мы не можем точно сказать, какие последствия могут вызвать эти жидкости конкретно в вашем агрегате. Но на практике все они используются в «автоматах» Mazda, поэтому особо переживать по этому поводу не стоит.

Видео «Замена трансмиссионной жидкости в Мазде 3»

О том, как осуществляется процедура замены трансмиссионной жидкости, вы сможете узнать из видео.

Mazda 6 › Бортжурнал › Замена жидкости АКПП

Всем привет! Особенно тем, кто решил самостоятельно заменить масло в АКПП и хочет узнать об этом больше))
Честно сказать статей на эту тему не мало, и на этом сайте тоже, но ни в одном я не встретил ответов на все вопросы которые могут возникнуть перед тем как решиться на эту процедуру. Поэтому постараюсь максимально подробно и понятно описать сей ритуал. Речь пойдет о полной замене масла АКПП без всяких аппаратов и т.п.
Во первых почему полная замена, а не частичная, как многие рекомендуют, тем более если большой пробег. Ну тут логически все просто- сколько не разбавляй г.но, оно все равно останется, но в меньшей концентрации. А менять два-три раза частично с небольшим интервалом, как некоторые рекомендуют, так это уже сопоставимо по затратам с полной заменой (если не дороже), а результат однозначно хуже, все равно получается разбавленная бодяга. Поэтому лично я, в том, что менять надо полностью, не сомневался. Оставалось собрать максимум информации, чтобы начав делать эту процедуру, довести до конца, не упереться в какой нибудь не решаемый момент))
И так, по порядку!
Какое приобрести масло (точнее жидкость для АКПП, но для упрощения буду называть ее маслом)? Конечно оригинальное, рекомендованное производителем. чтобы и психологически чувствовать себя спокойно, не париться вдруг что не так и т.п. Сама по себе процедура затратная, т.к. нужно много литров масла, а это уже сумма, плюс фильтр, плюс «специальные ключики», если таковых нет. Поэтому, раз уж и так приходится тратиться, тем более это не на 10-20т.км, а минимум на 50т.км., то не вижу смысла экономить и приобретать аналоги подешевле. Наверно делаю сейчас антирекламу Идемитсу)))) т.к. смотрю много-много кто перешел на это масло и «хвастается» что сэкономил. И вообще, такое ощущение, что присутствует негласное «соревнование», кто дешевле что сделает, поменяет))
Так вот об Идемитсу! Есть мнение, что именно оно залито в канистре Мазда, есть даже лабораторный анализ, что масла идентичны. Только вот если честно, не понимаю, почему за оригинал Мазда большинство берет Automatic Transmission Fluid Type: M5. Вот так оно выглядит

Лично у меня в руководстве указано ATF M-V. Да, это тоже самое название, только сокращенно и пять римская, но… баночка все же другая

И именно ее я видел у официалов, а не ту что выше.
Более того, то что выше минеральное, а это синтетическое. Я не утверждаю, что это так на 100%, но у разных продавцов на сайтах, таких как АвтоДок и АвтоТО, именно так и написано. Обратите внимание на фото.

А вот если и брать аналог, то надо брать Тотал, т.к. именно он производит масло для Мазда.

и Тотал так же синтетическое

Но у него слишком много допусков, так же как и у Идемитсу, поэтому все же лучше оригинал и именно синтетическое! В любом случае это мой выбор, возможно я зря переплатил (815р. за 1 литр), но мне спокойнее, а вам делать выбор на свой вкус и цвет.
С маслом разобрались. Теперь сколько его брать? Я взял 11 л., но если честно для идеальности замены думаю надо было еще 2-3 литра. Поэтому не скупитесь, берите больше, минимум 12 л. А лучше 14-15, тем более если менялось оно давно. Тут ведь не просто замена идет методом вытеснения, а еще и процесс промывки происходит. Так что лучше больше, чем менять и не добиться нужного результата.
Теперь фильтр! Опять же лучше оригинал!)) Ну не считаю я что экономия максимум тыщи рублей так важно для вашего кошелька, чтобы брать аналоги. Тем более те, в которых, как я встречал в описаниях, СЕТОЧКА… В нормальном фильтре не сеточка, а фильтрующий элемент, желтоватого цвета.

на фото его не видно, но он внутри есть, его видно когда смотришь в отверстие. Так же я взял к нему новое уплотнительное кольцо, цена копеечная, а на душе спокойнее.

Теперь о самой замене.
Прежде надо проверить уровень, чтобы он был в норме. Поскольку дороги, даже гладкие и ровные на вид, все равно с уклоном могут быть, незаметным глазу, то я обычно проверяю уровень (а часто это делать и не надо) на многоуровневой парковке на одном из рынков Краснодара. Там точно по уровню строили, так что замер получается идеальный!)) На прогретом двигателе, а точнее коробке, при заведенном двигателе, достаем щуп и проверяем уровень. На дорестайле щуп АКПП полноценный, его видно, он наверху так сказать, а вот на рестайле его так и не найти, если не знать. Находится он под бачком тормозной жикости, маленькая пипка прикрученная болтом на 10.

добираться туда крайне неудобно, т.к. очень легко обжигаешься об коллектор или горячие шланги. Поэтому мой совет, даже летом, лучше быть с длинным рукавом из плотной ткани.
теперь по порядку о замене:
1. Если есть защита двигателя ее надо снять, в моем случае там болты на 17.

2. дальше откручивает сливную пробку поддона АКПП шестигранником на 8мм.

Сливаем все в заранее приготовленную емкость, а после измеряем сколько слилось масла. Я замерял мерной кружкой.
На фото видно, что одна сторона поддона прячется за подрамником и доступ к ней сильно ограничен. Многие рекомендую снять левое колесо и защиту, чтобы подлезть, но для меня это как-то геморно, к тому же менял я на яме в гараже в стесненных условиях, поэтому заранее приобрел «волшебный» ключик

он хорошо гнется и при этом достаточно жесткий, чтобы открутить болт.

3. Откручиваем все болты на 10мм поддона АКПП. Даже с этим ключом пришлось заняться камасутрой, но все таки все болты были откручены. Далее аккуратно чем то тонким, например ножом, поддеваем поддон, т.к. он плотно сидит на герметике. Главное не глубоко ножом заныривать чтобы не повредить внутренности АКПП. И будьте готовы, что из поддона польется еще масло, приготовьте емкость, пусть будет под рукой.
4. снимаем фильтр предварительно отсоединив фишку, там все видно и понятно. К стати тоже польется масло из фильтра. Сливаем все и так же замеряем сколько всего масла у нас слилось, т.к. именно это количество и надо будет залить после.

Это фото уже со снятым фильтром, тут уже не до съемок было)) т.к. руки грязные а я без помощников.
5. тщательно отмываем поддон и магнит и очищаем от старого герметика и поддон и коробку.

6. ставим новый фильтр, наносим герметик на поддон, обходя отверстия под болты с внутренней стороны, можно и с внешней в добавок, далее по инструкции к вашему герметику выдерживаем 10-15 или сколько там надо минут и ставим поддон на место. Чтобы не смазать герметик об коробку я продел один болт до конца и начал его наживлять так чтобы поверхности поддона и коробки не соприкасались, потом так же с другой стороны, еще с боку и потом по ним, как по направляющим прижал поддон и стал закручивать все болты. Опять пришлось потр…ся с той стороны где подрамник, но все же все удалось, все болты закрутил. Теперь, по инструкции к моему герметику GREY999, до полного высыхания надо 24 часа. Но я выдержал 14 часов. Думаю не страшно. С вечера сделал все описанное выше, а на следующий день продолжил.
7. заливаем новое масло через щуп. У меня для этого две воронки. Одна маленькая непосредственно в отверстие для щупа

закрепил ее проволокой к рядом проходящим проводам и легко и быстро все заливалось у меня. Залил ровно столько сколько слилось, это примерно 4,2 литра плюс один литр сверху. Так как именно литр потом и надо будет сливать.
8. Теперь нужно отсоединить шланг который идет в коробку от радиатора. Их два, один из коробки в радиатор, второй обратка. Как понять где какой. Фото я делал, но к сожалению плохо вышло и увидел это уже поздно. Поэтому объясню на пальцах. Сначала снимаем корпус воздушного фильтра, просто сдергиваем его вверх и убираем в сторону, не отсоединяя, иначе не будет заводиться мотор.

И вот если мы стоим лицом к передку машины, заглядываем вниз под пространство где был воздушный фильтр, то увидим что к коробке идут два шланга, так вот отсоединяем тот что справа от вас. т.е. он ближе к водительской стороне. Опускаем его вниз, если надо наращиваем, и в емкость для слива масла. Я его закрепил внизу так, чтобы он никуда.
9. теперь надо завести двигатель, перевести рычаг АКПП в нейтраль, чтобы масло пошло по контуру и начало сливаться из отсоединенного шланга. Слить надо литр (желательно) Я для этого применил «считалочку» увиденною в одном из видео по замене масла. Переводим рычаг в положение R и считаем до трех, в N до трех, в D так же до трех и потом обратно со счетом до одного)) т.е. R1,2,3 N1,2,3 D1,2,3 N1 R1 Pпарковка и глушим мотор. Примерно литр и сливается за этот счет. Но это если вы один. Если с напарником то все упрощается. Один завел, переключает, второй сразу в мерную емкость сливает и как только литр подает сигнал и глушим мотор.
10. Доливаем новое масло, так же литр, либо столько сколько слилось, может 0,9 или 1,2 л. Не важно, сколько слили столько и заливаем, чтобы опять там было масла на литр больше. Повторяем эту процедуру пока не польется вместо старого темного масла новое красное.
11. не забываем одень на место отсоединенный шланг, прогреваем коробку и на заведенном моторе замеряем уровень, если надо доливаем, если много то отсоединяем шланг и сливаем заведя мотор на 1,2 или 3 сек. Когда уровень будет в норме, окончательно крепим шланг, убираем воронки и т.п, ставим воздушный фильтр, Все готово!)) Желательно после поездки на сл. день замерять еще раз уровень.

Проверка уровня жидкостей в системах автомобиля Mazda 3

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА

1. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной площадке.

2. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

3. Заглушите двигатель и подождите не менее 5 мин, чтобы масло стекло в поддон.

Рис. 1. Маслоизмерительный щуп бензинового двигателя

4. Выньте контрольный масляный щуп, вытрите его насухо и снова вставьте щуп до упора (рис. 1.).

5. Еще раз выньте масляный щуп и проверьте по нему уровень масла. Нормальный уровень масла в двигателе соответствует диапазону между метками максимального и минимального уровня. Если уровень масла находится около нижней минимальной метки или ниже нее, необходимо долить до метки максимального уровня.

6. Перед тем как вставлять масляный щуп в двигатель, убедитесь, что уплотнительное кольцо на щупе находится на своем месте. Изменение уровня масла между метками на масляном щупе соответствует доливу или расходу следующего объема масла. Для двигателя ZJ и Z6 ─ 1.00литр. Для двигателя LF ─ 0,75.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Проверяйте температуру начала замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя по крайней мере один раз в год – перед началом зимнего сезона, а также перед поездкой в места, где температура окружающего воздуха может быть отрицательной. Проверьте состояние и герметичность всех соединений шлангов системы охлаждения двигателя и отопителя. Замените все деформированные или поврежденные шланги.

Рис. 2. Проверка уровня охлаждающей жидкости

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен соответствовать основанию заливной горловины радиатора и находиться между верхней («FULL») и нижней («LOW») метками на стенке расширительного бачка (рис. 2.). Если уровень охлаждающей жидкости упал до нижней метки («LOW»), долейте жидкость в расширительный бачок до верхней метки («FULL»). чтобы предотвратить замерзание охлаждающей жидкости и обеспечить противокоррозионную защиту двигателя, используйте для долива только охлаждающую жидкость рекомендованной марки и требуемой концентрации.

ПРИМЕЧАНИЕ Если на крышке радиатора или расширительного бачка или около них имеется маркировка «FL22», следует доливать только охлаждающую жидкость марки FL22.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ РУЛЕВОГО ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ ВНИМАНИЕ

Во избежание выхода из строя насоса рулевого гидроусилителя запрещается продолжать эксплуатацию автомобиля, если уровень рабочей жидкости гидроусилителя упал до нижней метки «MIN». Используйте в гидросистеме рулевого усилителя только рекомендованную рабочую жидкость.

Рис. 3. Проверка уровня рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя

Проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке рулевого гидроусилителя при каждой замене масла в двигателе. Проверка выполняется на неработающем холодном двигателе. При необходимости долейте рабочую жидкость в бачок рулевого гидроусилителя. Периодическая замена рабочей жидкости не требуется (рис. 3).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

Необходимо регулярно проверять уровень рабочей жидкости автоматической трансмиссии. Проверку проводите следующим образом. Объем рабочей жидкости изменяется в зависимости от температуры. Уровень рабочей жидкости проверяйте при работе двигателя на холостом ходу и нормальной температуре жидкости.

Недостаточный уровень рабочей жидкости вызывает проскальзывание фрикционных элементов автоматической трансмиссии. Слишком высокий уровень жидкости может вызвать интенсивное пенообразование, потерю рабочей жидкости и нарушение нормального функционирования автоматической трансмиссии. Используйте только рекомендованную рабочую жидкость. Применение любой нерекомендованной рабочей жидкости может привести к нарушению нормального функционирования и выходу из строя автоматической трансмиссии.

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и включите стояночный тормоз.

2. Запустите двигатель и нажмите на тормозную педаль.

3. Поочередно переведите рычаг переключателя диапазонов во все положения и затем установите его в положение «Р» (стоянка).

Рис. 4. Проверка уровня рабочей жидкости автоматической трансмиссии

4. Во время работы двигателя на холостом ходу выньте контрольный щуп автоматической трансмиссии и вытрите его насухо. Затем вставьте щуп на место. Снова выньте контрольный щуп. Нормальный уровень рабочей жидкости соответствует диапазону между метками на контрольном щупе, см. рисунок 4.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ОМЫВАТЕЛЕЙ СТЕКОЛ И ФАР

Заправляйте бачок омывателя ветрового стекла только специальной жидкостью, предназначенной для омывателя. или чистой водой. Опасно заливать в стеклоомыватель низкозамерзающую охлаждающую жидкость, так как при попадании ее на ветровое стекло видимость ухудшится, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Рис. 5. Проверка уровня жидкости омывателей стекол и фар

Проверьте уровень жидкости в бачке стеклоомывателя и при необходимости долейте ее (рис. 5). Для того чтобы проверить уровень жидкости в переднем бачке омывателя, снимите крышку с горловины бачка. Затем закройте пальцем отверстие в центре крышки и поднимите ее. Уровень жидкости в бачке стеклоомывателя соответствует высоте столба жидкости в прозрачной трубке, прикрепленной к крышке. При необходимости долейте жидкость стеклоомывателя. Вместо жидкости для омывателя при положительной температуре окружающего воздуха можно заправить бачок обычной чистой водой. При отрицательной температуре окружающего воздуха используйте только низкозамерзающую жидкость стеклоомывателя. Омыватели ветрового стекла и стекла задней подъемной двери используют жидкость из одного бачка.