Куда идут провода с генератора уаз

Содержание

Генератор УАЗа: подключение и замена

Автомобили УАЗ – это, пожалуй, самые распространенные внедорожники в нашей стране. Высочайшая ремонтопригодность, простота конструкции, надежность – все это факторы, способствующие их популярности уже многие десятилетия. К сожалению, механика, какой бы надежной она ни была, все же не вечна. В том числе и приборы электрооборудования. Отказов в их работе множество, но самый ответственный элемент – генератор электрического тока. О нем и пойдет сегодня речь.

Что такое генератор

Это устройство для преобразования вращения коленчатого вала в электрический ток. Генератор входит в состав бортовой электросети автомобиля. При работе двигателя узел подзаряжает аккумуляторную батарею и обеспечивает систему зажигания, обслуживающие системы и сам автомобиль электрическим током. Неполадок в его работе не так много. Но чтобы понять их причину, следует более подробно выяснить принцип работы этого устройства.

Как работает генератор

Конструктивно устройство повторяет обычный электродвигатель с той разницей, что ротор приводится в движение при помощи ременной передачи от шкива коленвала и своим вращением активизирует в обмотке переменный ток, который при помощи выпрямительного блока преобразуется в постоянный.

Но величина этого тока зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, оборотов двигателя. Поэтому генератор снабжается регулятором выходного напряжения, который его стабилизирует. Механизм работает независимо от частоты вращения ротора.

Какие характеристики имеет генератор

УАЗ в заводском исполнении – довольно маломощный автомобиль. На ранних выпусках ток отдачи его генератора составлял всего 40А. Впоследствии параметр увеличился до 60А. Изменилась конструкция выпрямительного блока и регулятора напряжения. Какой имел штатный генератор УАЗ «Буханка»? Модель 452 – весьма ненадежный агрегат. О его проблемах, к счастью, можно с легкостью узнать по встроенному в приборную панель амперметру. Еще одной особенностью старого генератора является регулятор напряжения, выполненный в виде отдельного блока. При его неисправности, ввиду самовозбуждения обмотки, двигатель при выключении зажигания отказывался глохнуть.

Новые генераторы имеют другую конструкцию и, соответственно, иную схему подключения. Здесь регулятор напряжения встроен в щеткодержатель и выполнен единым блоком. Отличия касаются и приводного ремня. Старые устройства приводились узким ремнем, новые – более широким, поликлиновым. Генератор УАЗ «Патриот» имеет более мощный, с выходным током до 120А, поскольку на этом автомобиле установлено множество электрических потребителей, чего нет в предыдущих моделях.

Особенности подключения

Способов подключения устройства довольно много. Дело в том, что в зависимости от типа генератора (с внешним регулятором напряжения или встроенным) возможно разнообразное подключение. Во всех случаях подключение генератора УАЗа производится при помощи трех проводов. Это общий плюс на аккумулятор, к замку зажигания, контрольной лампе и вольтметру на приборной панели. Вариантов модернизации подключения довольно много. И все они требуют довольно серьезного знания принципов работы автомобильной электрики. В противном случае возможно как минимум короткое замыкание в выпрямительном блоке.

Ремни привода

Как уже говорилось, существует множество модификаций генераторов на УАЗ. Многие из них устанавливаются только на конкретные двигатели, в том числе и на УМЗ. По причине того, что привод ГРМ на этих двигателях цепной, шкив генератора совмещен с насосом охлаждающей жидкости и крыльчаткой радиатора. Имеет довольно большой размер ремня генератора УАЗ. Он составляет от 1030 до 1238 мм в длину.

Основная модель – 6РК1220.Кроме того, есть модификации с гидроусилителем руля. Для его насоса ставится отдельный приводной ремень меньшей длины. На автомобиле УАЗ «Патриот» привод ГРМ – ременный. Какие модификации имеет ремень генератора? УАЗ «Патриот» дизельного типа может оборудоваться различными такими элементами. На автомобилях до 2012 года – это 6РК 2100 (один ремень), после 2012-го – с двумя ремнями 6РК 1220. Выбирая подходящий элемент, надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а также каталогом деталей конкретного двигателя.

Демонтаж устройства

Как проводится снятие или замена генератора? УАЗ «Буханка», как и любой другой автомобиль, время от времени тоже требует технического обслуживания или ремонта. Следует отметить, что процесс демонтажа устройства несколько отличается от такового на вазовских моделях – более длинный ремень, а то и два, а также приводящие вспомогательные агрегаты, которые усложняют работу. Перед началом операции обязательно снимается минусовая клемма аккумулятора. Далее отсоединяются все провода и клеммы от самого устройства, что вырабатывает ток.

Чтобы извлечь генератор УАЗа, требуется достать ремень ГУР (если он есть), ослабить натяжную планку генератора и снять ремень совсем. Откручиваются два болта, держащие верхнюю планку крепления. Далее отворачивается длинный болт, крепящий генератор к блоку цилиндров снизу. После этого с автомобиля успешно снимается генератор. УАЗ «Патриот» имеет некоторую особенность – в нем не нужно извлекать второй ремень, а натяжение регулируется специальным роликом. Установка устройства проводится в обратном порядке.

Возможные усовершенствования механизма

Работа генератора на автомобилях УАЗ вызывает множество вопросов и проблем. В первую очередь это касается старых конструкций и подключений. Кардинальный способ – полная замена генератора с установкой на подходящий шкив, снятый со старого устройства, или подборка нового. Ввиду того, что в наше время УАЗы используют как внедорожные машины для охоты, рыбалки или экстремальных видов спорта, на них устанавливается большое количество дополнительного электрооборудования.

Штатный генератор УАЗа не справляется с возросшей нагрузкой и требует замены отдельных частей или всего устройства в случае, например, короткого замыкания статора. Но можно доработать и старый механизм установкой дополнительных диодов в выпрямительный блок. Автомобилисты модифицируют регулятор напряжения. А если он нового образца, то устанавливают трехуровневый элемент с выносным управляющим блоком. Наилучшие результаты, конечно, дает замена на иностранный генератор (к примеру, от «Тойоты», на 120А). Доработка сводится только к замене шкива коленчатого вала.

Основные неисправности

Самая частая поломка – пробой диодов в выпрямительном блоке (т.н. «подкове»). Замене в таком случае подлежит весь блок. Также генератор УАЗа дает сбой из-за выхода из строя регулятора напряжения. Из-за этого падает напряжение в бортсети при работающем двигателе. Происходит недозарядка аккумуляторной батареи. Также в течение эксплуатации стираются щетки в щеточном узле. Здесь тоже падает напряжение в бортсети под нагрузкой. Из-за естественного износа угольных щеток они укорачиваются и хуже прижимаются к контактному кольцу во время работы.

Еще одной неисправностью является износ подшипников оси ротора. Он может быть естественным или вызванным излишним натяжением ремня генератора. В этом случае для замены подшипников (их два – передний и задний) следует их выпрессовать из посадочных гнезд и заменить на новые. Во всех случаях генератор нужно снимать с автомобиля для техобслуживания и профилактики. На долговременную и бесперебойную работу устройства влияет состояние его приводного ремня. Потертости и трещины являются признаком износа. Такой ремень подлежит срочной замене.

Заключение

Таким образом, правильная и бесперебойная работа электрооборудования автомобиля УАЗ во многом основывается на работоспособности генератора. А широкие возможности доработок регулятора напряжения и замены других элементов позволяют значительно расширить возможности системы электрооборудования и приспособить ее на потребление более высокого числа электроприборов.

Источник: fb.ru

Правила подключения генератора на УАЗ

Каждое транспортное средство имеет свойство ломаться. Даже качественные автомобили рано или поздно выходят из строя. Поломка может быть незначительной, а может возникнуть в одной из главных деталей машины — генераторе.

Характеристики генератор для УАЗ

Один из главных узлов машины

Автомобиль УАЗ ломается с той же периодичностью, что и многие другие машины. Возникают проблемы и с генератором. Не каждый владелец авто знает, как подключать генератор на УАЗ Патриот и УАЗ 469.

Модель УАЗ 469 имеет стандартный генератор переменного тока. Этот агрегат необходим для питания автомобиля электричеством и подзарядки аккумуляторной батареи. Узел работает только при наличии самого аккумулятора и регулятора напряжения. Схема подключения генератора является однопроводной, выходной контакт — «минус». Имеются и дополнительные выходы, которые необходимы для подключения агрегата к системе автомобиля.

Для обеспечения качественной работы устройства нужно правильно и своевременно его обслуживать. Следует заботиться о чистоте механизма. Перед каждым выездом необходимо проверять рабочие показатели агрегата при помощи амперметра. При прохождении технического обслуживания проводится проверка креплений узла и натяжки ремней. По окончании сезона нужно снимать механизм, очищать его от пыли и грязи. При износе комплектующих следует заменить их новыми.

Когда наблюдается нестабильная работа устройства или слышен шум, механизм следует заменить новым. В редких случаях приходится менять блок выпрямителей. Такая необходимость возникает при отсутствии стабильной работы диодов.

Рекомендуется проводить разборку механизма только в специальном сервисе. При отсоединении проводов необходимо вытянуть саму колодку. Ни в коем случае не следует тянуть за провода.

Проверка выпрямительного блока невозможна в нескольких случаях. Например, если источник постоянного тока показывает более 12 В. Не рекомендуется использовать прибор с переменным током. Обязательно должна присутствовать контрольная лампа, подключенная к системе.

Нет необходимости заменять смазку, так как ее хватает на весь срок эксплуатации генератора.

Подключение агрегата

Схема подключения агрегата

Для удобства и понимания действий, проводимых с генератором, рекомендуется изучить схему подключения. На рисунке показана схема проводов, которые используются в процессе зарядки.

Особое внимание необходимо уделить размеру ремня, который является важной составляющей в работе генератора. На УАЗ обычно ставится ремень 6 РK 1275.

Выполнение любой работы происходит поэтапно. От соблюдения очередности действий зависит успех проводимых операций. Для подключения генератора к системе автомобиля достаточно совершить 5 простых шагов.

  1. Первым делом следует отключить подачу электричества.
  2. Включить и прогреть бензогенератор.
  3. Подключить агрегат к сети.
  4. Отсоединить генератор от резервной сети и заглушить. Если сделать это неправильно, агрегат может повредиться и прийти в негодность.
  5. Подключить электросеть.

Процесс подключения агрегата

Транспортное средство нужно подготовить к проведению ремонта. Перед тем как отключить генератор для замены, необходимо установить автомобиль на ровной поверхности и зафиксировать. Обязательным условием является очистка всех элементов машины, в том числе днища.

Работы следует проводить только в присутствии механика. Ремонт в мастерской обойдется дороже, но качество его выполнения будет намного лучше. Следует учесть цену самого генератора. Так как ситуация на рынке нестабильная, стоимость агрегата может быстро меняться. При покупке нового оборудования следует обращать внимание на срок гарантии и качество изготовления. Рекомендуется приобретать изделия только известных производителей.

При выходе из строя генератора нередко приходится менять и ремень. Для этого необходимо проделать несколько простых действий. Ремень привода извлекается из автомобиля. Затянутый болт следует немного ослабить, но не откручивать полностью, благодаря этому натяжение ремня уменьшится. Далее необходимо установить новый ремень. При этом нужно соблюсти все стандарты, главным из которых является ослабление не более 15 мм при нагрузке в 8 кгс. Нагрузка должна придаваться на середине механизма. После проверки следует закрепить регулировочный болт и установить на прежнее место ремень привода.

Возможно, понадобится дополнительная разборка генератора. В этом случае необходимо подготовить инструмент и очистить рабочую поверхность.

Разбор генератора: этапы работы

Первым условием станет очистка генератора от загрязнений. Дальнейшие действия следует выполнять в таком порядке.

  1. Снимается задняя крышка агрегата, которая закреплена 3 гайками.
  2. Отворачиваются гайки, фиксирующие щеткодержатель.
  3. Отпаиваются выходы обмотки и выпрямительного блока.
  4. Выкручивается винт клеммы держателя щеток.
  5. Извлекается сам держатель.
  6. Снимаются 3 гайки и 4 болта на корпусе и выпрямителе.
  7. Изымается крышка вместе с ротором.
  8. Отворачивается гайка, которая расположена между шестигранником и валом якоря.
  9. Снимается сам якорь.
  10. Проверяется исправность регулятора напряжения, работа щеток, контактные кольца осматриваются на наличие повреждений.
  11. С помощью омметра проверяется сопротивление обмотки якоря.
  12. Проверяется обмотка на наличие замыканий.
  13. Осматривается статор.
  14. Обмотку статора также проверяется на наличие замыканий.
  15. Проверяется проводимость статорной обмотки.
  16. Изучаются диоды выпрямительного блока.
  17. Особое внимание следует уделить крышке со стороны привода и проверить подшипники.
  18. Чтобы заменить подшипники, необходимо выкрутить 4 винта.
  19. Далее изымается и заменяется подшипник.
  20. Подшипник проверяется на легкость вращения.
  21. Крышка генератора осматривается со стороны контактных колец.
  22. Изучается резиновая прокладка, при необходимости заменяется.
  23. Сбор генератора осуществляется в последовательности, противоположной разборке.

Замена составной части агрегата

Процесс разборки нужно проводить в чистом помещении и при качественном освещении. В генераторе очень много небольших деталей, потому их необходимо рассортировать на столе. Следует побеспокоиться об их хранении и обработке. Не стоит в дальнейшем использовать те, которые имеют явные повреждения.

Работу по осмотру генератора лучше доверить специалисту. При самостоятельном разборе и проверке агрегата без минимальных познаний в механике и электротехнике результаты могут оказаться плачевными, и транспортное средство останется стоять в гараже. Серьезные поломки могут возникнуть и при неправильном подключении генератора.

Источник: prouazik.ru

4x4profi.ru

Вы не авторизованы.

  • Страница:
  • 1
  • 2

ТЕМА: Как подключить генератор

Как подключить генератор 09 Янв 2014 10:11 #17152

  • mixico
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 427
  • Спасибо получено: 97

Как подключить генератор 09 Янв 2014 10:23 #17154

  • Susanin
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Все за мной!! Я знаю короткую дорогу!!
  • Сообщений: 3523
  • Спасибо получено: 1101

Вот схемка. Все просто — на верхний толстый (это вывод обморток(+)).
На нижний, что с изолятором красным, подаешь плюс с зажигания через лампочку. И усе.

P.S. Лампочка нужна чтоб двигатель глох когда выключишь зажигание.

Как подключить генератор 09 Янв 2014 10:24 #17155

  • Компас
  • Вне сайта
  • Старейшина
  • Сообщений: 2338
  • Спасибо получено: 1070

Как подключить генератор 09 Янв 2014 10:43 #17156

  • mixico
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 427
  • Спасибо получено: 97

Как подключить генератор 09 Янв 2014 11:12 #17158

  • smak
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 434
  • Спасибо получено: 130

Если пропал «+» с зажигания, то не будет и зарядки с гены.
Откуда у тебя идёт провод «от зажигания»?
Если стандартная проводка — посмотри/пошевели три главные плавкие вставки.
Для проверки этого звена — можешь сразу кинуть с плюса гены.
Если заработает, то ищи, куда пропал штатный плюс.

Если перепутал с РР — то конечно влияет
Но там перепутать сложно, вообще-то, — там они по месту выполнены.
Один — под винт, второй — под клемник.

Как подключить генератор 09 Янв 2014 16:25 #17173

  • Indey76
  • Вне сайта
  • Старейшина
  • Сообщений: 2399
  • Спасибо получено: 1288

Как подключить генератор 09 Янв 2014 16:26 #17174

  • Indey76
  • Вне сайта
  • Старейшина
  • Сообщений: 2399
  • Спасибо получено: 1288

Если пропал «+» с зажигания, то не будет и зарядки с гены.
Откуда у тебя идёт провод «от зажигания»?
Если стандартная проводка — посмотри/пошевели три главные плавкие вставки.
Для проверки этого звена — можешь сразу кинуть с плюса гены.
Если заработает, то ищи, куда пропал штатный плюс.

Если перепутал с РР — то конечно влияет
Но там перепутать сложно, вообще-то, — там они по месту выполнены.
Один — под винт, второй — под клемник.

Как подключить генератор 09 Янв 2014 17:49 #17189

  • mixico
  • Вне сайта
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 427
  • Спасибо получено: 97

Как подключить генератор 17 Янв 2014 11:18 #17708

  • Indey76
  • Вне сайта
  • Старейшина
  • Сообщений: 2399
  • Спасибо получено: 1288

Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР — регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.

1. Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.

Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк «машина не глохнет».

2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.

При установке такого генератора необходимо подключать лампочку «зарядки нет», шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению «в генератор». Если этого не сделать и посадить «плюс» с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем «Генератор запускается только после прогазовки». Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить «пинок» из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа «10 ватт 12 вольт» от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой «5 ватт 12 вольт» или более мощной так же возможно появление глюка «машина не глохнет», тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например, от подсветки приборов, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.

3. Генератор «голый». Например от Волги/Газели/Бычка.

У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР «управляющее минусом», но бывает и «управляющее плюсом», например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.

4. Два генератора в паре.

По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, «Отказ генератора №1» и «Отказ генератора №2», как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое.

Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:

Выход генератора, «плюс» его силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ.
Общая «масса» генератора: «-«, D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой «зарядки нет» (обычно «плюс» дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:

, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали «звезды»): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к «+» аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.

При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.

Взято с УАЗбуки, очень доходчиво и все в одном месте.
Будут вопросы — постараюсь ответить

Источник: www.4x4profi.ru

Генератор УАЗ

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

Источник: www.spike.su

Электрооборудование ремонт обслуживание автомобилей УАЗ.

В современных моделях УАЗ – Патриот и Хантер очень часто бывают случаи возгорания электропроводки! Будьте бдительны, регулярно проверяйте электрооборудование автомобиля, устанавливайте только штатные предохранители (наши не Китайские!). Проверяйте чтобы в ЭБУ не попала вода.

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Музыка и Связь Электроснабжение (генератор, регулятор напряжения, аккумуляторная батарея и пр.)

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

А кто-нибудь ставил «нештатные» подрулевые переключатели?
Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито.

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю.

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то.

Доработка блока предохранителей
При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд.

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное.

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены.

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон.
наверх

Векторные схемы электрооборудования 316Х: (схемы прислал Гудков Виктор)

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?), надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792, 1845*1465

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.
наверх

Принципиальная схема реле-поворотов
наверх

Какие лампы следует покупать? Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах.

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно). март 2004
наверх

Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар
Можно поставить галогеновую оптику.(Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще.

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут.

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону.

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

  1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
  2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
  3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
  4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне

От каких автомобилей подходят фары к УАЗу?
Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
наверх

Переключатель указателей бензина
У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов)

Маршрутный компьютер на УАЗ

Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Тахометр на УАЗ
Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель.

Тахометр от «Газели»
Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный.

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения.

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813.

Цифровой тахометр
Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила!
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля.

Функциональность цифрового тахометра: Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.

Осторожно:
Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный.
наверх

Эконометр на УАЗ
Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно.
наверх

Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)
Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
октябрь 2005 г.
наверх

Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить
На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше.
наверх

Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?
Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай).

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит?
наверх

Установка сигнализации на УАЗ
Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды.

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет.

Генераторы и регуляторы напряжения на УАЗ
На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701
  • генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
    Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии);
    Д — клемма вывода дополнительных диодов;
    W — клемма вывода фазы обмотки статора;
    Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
    R1 — шунтирующий резистор
    * Для генератора 6651.3701
  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.

Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

Источник: www.uazservice.ru

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

Электролебедки — см. в разделе «Оборудование»

Я ставил КАМАЗовский, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито. [Алекс]

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.[Dive]

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю. [прислал vasiliy]

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские(2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то. [Бегемот 4×4]

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд. [AntonTs]

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное. [Iron Craft]

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается [Alex Orc (78)]

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены. [AntonTs]

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон. [Бегемот 4×4] наверх Схемы электрооборудования на УАЗ

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?) , надо перевернуть — [Musa]) (Внимание! — очень большой размер, порядка 1.7 Мб каждая схема, прислал Максим Смирнов [msmirnov]):

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162 (453К), прислал [Сергей АС])
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409, прислал [Сергей АС])

Электросхемы УАЗ-Хантер: Габариты и подсветка номеров, Дальний и ближний свет, Передние и задние противотуманки, Поворотники и аварийка, Дворники и омыватели, Датчики бензобаков, Тормоза и Звуковой сигнал, Стояночный тормоз, Спидометр, Отопитель и Стартер, Плафон, Прикуриватель, Подкапотная лампа.
Решил на досуге заняться делом. Вырисовывал отдельными блоками эл. схемы Хантер. Книжка от из-ва Третий Рим, но ужас сколько ляпов. Так что приходилось сравнивать по оригиналу, то есть в машине, и есть книжка черно-белая, там еще перепроверял. Буквы цветов обозначают по начальной букве самого цвета проводов, только «П» обозначает Красный, а «К» — Коричневый. [Solvik]

Цветная схема УАЗ-469 с радиоприемником! Прислал [Fedor 22 kota]

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792 (66 Кбайт),1845*1465 (165 Кбайт), прислал [Jurick]

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера [Goby 4×4]),

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть (прислал Shalnov Sergey) Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

Электросхемы атомобилей УАЗ-31519-095 (-195,-023,-123,-025,-125) (формат PDF 400Кб) прислал Фокин Игорь .

3159 (Барс), размер рисунка 225Кб прислал [Калиныч]

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на 31512, выпускавшихся до 1994 г. (с сайта «За рулем») для монитора с разрешением: 640*480 (60 Кбайт), 800*600 (88 Кбайт), 1024*768 и более (120 Кбайт). Если хотите сохранить схему, нажмите на ссылку правой кнопкой мыши и выберите из меню «Сохранить ссылку как. » («Save link as. «).

1 — передний фонарь; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — звуковой сигнал; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — прерыватель указателей поворота; 7 — генератор; 8 — фонарь освещения подкапотного пространства; 9 — электродвигатель отопителя; 10 — выключатель отопителя; 11 — добавочное сопротивление; 12 — дополнительное реле стартера; 13 — свечи зажигания; 14 — катушка зажигания; 15 — аккумуляторная батарея; 16 — транзисторный коммутатор; 17 — датчик- распределитель; 18 — стартер; 19 — выключатель «массы»; 20 — аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора); 21 — датчик указателя давления масла; 22 — регулятор напряжения; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров; 24 — штепсельная розетка; 25 — электродвигатель омывателя стекла; 26 — электродвигатель стеклоочистителя; 27 — блок плавких предохранителей; 28 — датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; 29 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 30 — выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов; 31 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 32 — выключатель сигнала торможения; 33 — ножной переключатель света; 34 — микровыключатель; 35 — электронный блок управления системой холостого хода карбюратора; 36 — электромагнитный клапан; 37 — кнопка звукового сигнала; 38 — контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов; 39 — контрольная лампа указателей поворота; 40 — контрольная лампа стояночного тормоза; 41 — переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя; 42 — спидометр; 43 — контрольная лампа дальнего света фар; 44 — амперметр; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 48 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 49 — указатель уровня топлива; 50 — выключатель аварийной сигнализации; 51 — центральный переключатель света; 52 — фонарь освещения кабины; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фонаря освещения кабины; 55 — датчики указателя уровня топлива в баках; 56 — тепловой предохранитель; 57 — переключатель датчиков топливных баков; 58 — выключатель зажигания; 59 — выключатель фонаря заднего хода; 60 — задний фонарь; 61 — фонарь освещения номерного знака; 62 — фонарь заднего хода; 63 — штепсельная розетка прицепа.наверх Принципиальная схема реле-поворотов (с сайта «Техническая поддержка Волгарей»)


наверх Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах. [Чиф]

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из г%#а, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно).
Константин Мартьянов [Markiz_] март 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) наверх Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар

Можно поставить галогеновую оптику. (Для машин у которых ее нет — (У)азбука) Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще. [john]

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.[RoadHawk]

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут. [stalker]

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону. [Alex Orc (78)]

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.[Plecotus]

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

    1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
    2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
    3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
    4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне [Gribnick]

наверхОт каких автомобилей подходят фары к УАЗу?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.
[Roman] и [BabyHummer A-328] наверх Переключатель указателей бензина

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов) [aas]наверх Маршрутный компьютер на УАЗ


Датчик расхода топлива


Маршрутный компьютер

Маршрутный компьютер на УАЗ (статья) © Анатолий Хохряков [HOHAN] январь 2005.

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500, 273K.
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110, руководство пользователя. Файл в формате WORD 394K.

  • Пошаговая инструкция подключение маршрутного компьютера Prestige для УАЗ Патриот (PDF, 4.3Mb)

наверхТахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света. [ansi]

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель. [Dachnik]

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный. [Михаил и Пунто]

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения. [HOHAN]

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813. [Бегемот 4×4]

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.[Борода У]

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила! [Фавн]
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля. © [Чиф]

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.[Barsik]

Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.[AndyJinx]

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106 [Goldberg]

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный. [msmirnov] наверх Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно. [Barsik] наверх Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем). Производство RAR (Рига).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:
1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).
Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.
[HOHAN] октябрь 2005 г.
наверх Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет «лишнего» контакта на лампочку.[BabyHummer A-328]

Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше. [Plaza Construction] наверх Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай). [mastel]

А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит? [ERR] наверх Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды. [Bin]

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет. [ANK]

См. также статью Ставим сигнализацию на УАЗ на сервере клуба 4х4

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    РН — встроенный регулятор напряжения;
    ОР — обмотка ротора;
    ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    С — конденсатор;
    V — указатель напряжения;
    ВЗ — выключатель зажигания;
    АБ — аккумуляторная батарея;
    R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    * Для генератора 665.3701

генераторы 16.3771 и 6651.3701 переменного тока, отличаются от генераторов 161.3771 и 665.3701 наличием дополнительных диодов, имеющих вывод для подключения лампы для контроля зарядки аккумулятора, и выводом переменного напряжения от обмотки статора (вывод фазы) для подключения тахометра, расположенного на панели приборов автомобилей семейства УАЗ-3160.
Схема подключения генераторов 16.3771 и 6651.3701 на автомобилях УАЗ:
РН — встроенный регулятор напряжения;
ОР — обмотка ротора;
ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
С — конденсатор;
V — указатель напряжения;
ВЗ — выключатель зажигания;
АБ — аккумуляторная батарея;
R — нагрузка (потребители электроэнергии);
Д — клемма вывода дополнительных диодов;
W — клемма вывода фазы обмотки статора;
Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
R1 — шунтирующий резистор
* Для генератора 6651.3701

  • генераторы 191.3771 и 1641.3701 переменного тока со встроенным выпрямителем и отдельным (выносным) полупроводниковым регулятором напряжения 13.3702-01 или 50.3702; мощность 900 Вт.
  • Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    На двигателях ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы :
    — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    — 9422.3771

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.[Чиф] наверх Волговский реле-регулятор

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку. [Чиф] наверх 90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.[avg]

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем. [Zander]

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).[Чиф]

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели [Army]

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству [Kerg]

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е. [Gribnick] наверх Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут. [Kuvalda 78 rus]

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу. [Alex]

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10. [ROMA]

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.[Kerg] наверх Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А. [Профессор] наверх А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия. [Roman] наверх Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.[Чиф] наверх Мысли по улучшению электроснабжения

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно. [RoadHawk]

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы. [_BYKA]

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д. [Kuvalda 78 rus]

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001 [Чиф] наверх Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу. [Чиф] наверх Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит. [Чиф] наверх Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора — (У)) . Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит. [Kuvalda (Generous 78rus)] наверх Выбор сечения автомобильного провода

    Источник: www.uazbuka.ru

    Схема подключения и ремонт генератора ВАЗ 2105

    Об этом агрегате и идет речь

    Для обеспечения электрической энергией электроприборов автомобиля ВАЗ 2105, а также подзарядки его аккумуляторной батареи во время работы двигателя в машине присутствует генератор. В ВАЗ 2105 до 1987 года устанавливались агрегаты модели Г 222, а позднее — модели 37.3701. В обоих случаях генератор представляет собой трехфазное электродинамическое устройство, в котором синусоидальное напряжение каждой из фаз выпрямляется с помощью встроенного выпрямителя. Данная деталь — это трехфазный диодный мост генератора ВАЗ, состоящий из шести кремниевых диодов. Напряжение производится путем возбуждения выпрямителя тремя обмотками статора при смене под ними полюсов ротора. Полюса ротора меняют полярность во время его вращения внутри статора, а для увеличения значения магнитных потоков он имеет обмотку электромагнитного возбуждения внутри магнитопроводов. Ротор вращается через ременной привод от переднего шкива коленчатого вала двигателя (инжектор) вместе со шкивом насоса системы охлаждения.

    Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 21053 отличается от схемы приборов модели 2105 тем, что в ней имеются электронная система управления двигателем (ЭСУД) и разные дополнительные датчики. Поэтому на ВАЗ 21053 система электроснабжения имеет иную, чем в 2105, форму клемм. Замок зажигания первой модели при включении стартера отключает второстепенные цепи и приборы.

    В целом генераторы ВАЗ 21053 и 2105 идентичны. Но как подключить генератор на ВАЗ 21053, ведь у этой модели инжектор нуждается в большей силе производимого тока? А как подключить генератор от «десятки» на 80 А? Крепление, схема подключения у ВАЗ 21053 с ней одинаковые, поэтому тут особой проблемы не возникнет.

    Особенности устройства генератора

    Корпус генератора представляет собой две крышки из алюминиевого сплава, стянутые четырьмя болтами с гайками, между которыми зажат круглый сердечник статора. В крышках установлены подшипники ротора: передний — в сквозном, задний — в глухом гнезде крышки. Ротор вращается внутри статора и корпуса на двух подшипниках. На переднем конце имеет прорезь под шпонку, резьбу для гайки вентилятора. Между передним ротором и передним подшипником устанавливается регулировочная шайба, которую часто забывают поставить, делая ремонт генератора. На заднем конце вала ротора перед задним подшипником напрессованы два медных контактных кольца, изолированных от вала и соединенных с концами обмотки возбуждения.

    К внутренней части задней крышки устанавливается выпрямитель БПВ6-50. Он представляет собой две изолированные между собой подковообразные алюминиевые шины, в которые запрессовано по три кремниевых диода (вентиля) типа ВА-20. Внутренняя шина изолирована от корпуса, но соединена с болтом вывода «30» генератора, тогда как другая имеет контакт с «массой». Ножки диодов попарно из каждой шины болтом соединяются с концами фазных обмоток статора, а их другие концы соединены вместе — соединение типа «звезда». В генераторе Г 222 от этой точки идет провод, выходящий на клемму на задней крышке, от которой идет провод на вывод «85» реле контрольной лампы заряда типа РС-702. В 37.3701 от общей точки фазных обмоток проводов нет.

    К контактным кольцам ротора пружинами прижаты щетки, одна из которых соединена с выводом «В», а вторая — с выводом Ш регулятора напряжения, установленного на щеточном узле в верхней задней части генератора. В 37.3701 есть три диода, соединенные одним концом с фазными обмотками, а вторые соединены в одну точку, провод от которой идет к выводу Ш реле регулятора и выводу «61» на задней поверхности генератора. Диоды соединены так, что пропускают положительные полупериоды к выводу «61».

    Электронный регулятор напряжения неразборный и с 1996 года устанавливается в металлическом корпусе, приклепанном к щеткодержателю. Между корпусом и клеммой «30» монтируется конденсатор.

    Схема подключения генератора

    Для контролирования уровня заряда АКБ в автомобиле ВАЗ 2105 необходимо следить за выходным выпрямленным напряжением, которое поддерживается в пределах 13,июн.14,2 В. Реле регулятора сравнивает напряжение в бортовой сети автомобиля с эталонным и в случае превышения этого уровня уменьшает напряжение на возбуждающей обмотке, увеличивая сопротивление между одной из щеток ротора и «массой». При понижении напряжения в сети автомобиля регулятор понижает сопротивление, увеличивая ток в обмотке возбуждения и, соответственно, напряжение на клемме «30». Такие циклические процессы происходят с частотой 50-250 раз в секунду.

    «Масса» генератора соединяется с «массой» автомобиля через корпус, прикрепленный к блоку цилиндров двигателя. Клемма «30» генератора соединена с клеммой «+» аккумуляторной батареи и бортовой сетью машины через блок предохранителей. Выходящий на вывод на задней крышке генератора Г 222 провод от «нуля» обмотки статора соединен с клеммой «85» реле РС-702 контрольной лампы заряда. Провод с клеммы «87» этого реле через разъем Ш10 и Ш5 монтажного блока идет к контрольной лампе заряда через разъем «2» комбинации приборов.

    В генераторе 37.3701 вывод «61» коричневым проводом с белой полоской соединен с разъемом Ш10 монтажного блока и через разъем Ш5 этого блока и разъем «2» комбинации приборов подключен к контрольной лампе заряда.

    Принцип работы агрегата и контрольной лампы заряда

    Основные детали агрегата

    Генератор модели Г 222 работает так. При включении зажигания «+» напряжения от аккумулятора поступает на клемму «30», затем на обмотку возбуждения, а потом через открытое реле напряжения на «массу». От замка зажигания через предохранитель 10 монтажного блока «+» соединяется с клеммами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда. Через замкнутые контакты реле он подводится к самой лампе и через нее по «массе» автомобиля к «-» АКБ. Лампа горит.

    При вращении ротора Г 222 на ВАЗ 2105 на концах его фазных обмоток возникает напряжение, которое, увеличиваясь, начинает частично, а потом и полностью питать обмотку возбуждения, бортовую сеть и заряжать АКБ. При достижении верхнего уровня напряжения в сети реле регулятора увеличивает сопротивление в цепи возбуждения и генератор удерживает его в пределах 13,июн.14,2 В. На обмотку реле контрольной лампы заряда подается фазное напряжение, и когда его величина составит 5,03.окт,4 В, этого хватит для размыкания контактов. Лампа тухнет, указывая, что все приборы питаются от генератора.

    В генераторе модели 37.3701 при включении зажигания обмотка возбуждения питается через контрольную лампу, которая в это время горит. При вращении ротора на концах его фазных обмоток возникает напряжение, оно выпрямляется блоком дополнительных диодов, начинает питать обмотку возбуждения и подается на контрольную лампу заряда. Лампа горит от разности напряжений на клеммах «61» и «+» АКБ. С увеличением напряжения на выводе «30» указанная разность при работающем двигателе уменьшается и сводится к 0. Лампа тухнет, указывая, что все приборы питаются от генератора.

    Иногда при проведении тюнинга или ремонта электрооборудования на модели 2105 до 1987 года выпуска ставят генератор от ВАЗ 2108 или 21053. И у машины сразу начинаются проблемы: то нет заряда, то лампа не горит. К лампе нужно подключить «+» бортового напряжения, а второй ее контакт, минуя реле, соединить с клеммой «61», тогда все встанет на свои места.

    Источник: expertvaz.ru

    Генератор УАЗ Патриот и его составляющие

    Генератор — это электрическое устройство, с помощью которого осуществляется преобразование механической энергии, снимаемой с распределительного вала автомобиля, в электрическую. Эта электрическая энергия идет на питание электроприборов и оборудования. Без электроэнергии не будет работать ДВС, так, как известно, что поджигание горючей смеси осуществляется за счет электрических свечей зажигания. Сегодня же мы рассмотрим основные характеристики генератора на УАЗ Патриот, а также его основные особенности.

    Особенность генератора на Патриоте

    Автомобили УАЗ Патриот в настоящее время оснащаются генераторами типа Искра 120А. В данное устройство вмонтирован кремниевый выпрямитель и реле напряжения. Благодаря наличию выпрямителя, имеется возможность поддерживать напряжение в необходимых значениях. Приводится в движение вал (ротор) генератора с помощью ременной передачи. В конструкции устройства имеется диодный мост. Что это такое, рассмотрим далее.

    Диодный мост

    Предназначен диодный мост для преобразования переменного тока в постоянный, поступающий к выходу генераторной установки. Диодный мост состоит из выпрямительных диодов, которые позволяют пропускать ток только в одном направлении. Диодный мост находится в герметичной конструкции, что позволяет предотвращать такие негативные последствия, как попадание грязи, пыли и воды.

    Диодный мост отдельно

    В конструкции генератора автомобиля УАЗ Патриот диодный мост представляет собой цельную конструкцию. Такой вариант исполнения является более надежным по причине простоты конструкции и установки.

    Трехуровневый регулятор

    Диодный мост выпрямляет переменный ток в постоянный, который идет в первую очередь на подзарядку аккумулятора и работу всего электрооборудования внедорожника. Генератор при этом должен вырабатывать ток до 120 Ампер, если это Искра 120А. Но многие владельцы внедорожника наслышаны о проблеме недозарядки аккумулятора. Вместо требуемых 14,2 В напряжения для аккумулятора, генератор выдает с трудом только 13 Вольт, а то и меньше. Исправить проблему можно следующими способами:

    • заменить генератор;
    • заменить диодный мост;
    • проверить все контакты питания;
    • установить трехуровневый регулятор.

    С первыми двумя вариантами все понятно, а вот четвертый является наиболее продуктивным, не дорогостоящим, а, главное, эффективным. Для этого приобретается специальный трехуровневый регулятор, который имеет одну особенность: регулирование напряжения, исходящего от генератора в зависимости от температуры окружающей среды.

    На фото ниже представлен трехуровневый регулятор напряжения, установленный в помощь генератору для того, чтобы обеспечить требуемый заряд для АКБ.

    Для установки и подключения регулятора напряжения необходимо снять генератор. Рассмотрим процесс снятия.

    Снятие генератора

    Снятие генератора осуществляется в случае, когда требуется ремонт его составных частей или же замена изделия. Также его следует снять, чтобы установить регулятор напряжения. Для снятия генератора Искра 120А следует выполнить такие действия:

    1. Снять клемму «минус» с аккумулятора.
    2. Отключается колодка с проводами от изделия.
    3. Откручивается гайка с клеммы «минус» устройства и извлекается кабель.
    4. Снимается ремень привода устройства.
    5. Затем ослабляется натяжение контрирующего болта, а также гаек верхнего крепления.
    6. Отвинчивается болт крепления генератора, располагающийся снизу.
    7. Отвинчиваются два болта крепления верхнего кронштейна к головке блока цилиндров.
    8. Извлекается генератор Искра 120А и осуществляется его необходимый ремонт.

    Установка осуществляется в порядке обратном снятию.

    Установка трехуровневого регулятора

    Теперь для того, чтобы установить регулятор напряжения, следует вместо штатного реле, установить трехуровневый регулятор. Как это сделать? Рассмотрим подробнее.

    1. Для начала следует удалить заднюю крышку генератора.
    2. После снятия крышку получаем следующую картину. На фото видно, как щетки соприкасаются с валом, посредством чего происходит снятие напряжения. Затем ток поступает на реле, а с него на диодный мост посредством винтового сочленения.
    3. Необходимо удалить штатное реле и щетки, чтобы заменить их щетками из комплекта трехуровневого устройства. Для снятия необходимо выкрутить две гайки и один соединительный винт.
    4. Теперь можно установить новый регулятор, прикрутив его штатными гайками и соединив с диодным мостом с помощью винта. Щетки встроены на регуляторе.
    5. Размещаем коробочку регулятора в удобном месте под капотом, прикрутив ее к кузову.
    6. Прикручивается масса регулятора на корпус автомобиля для лучшего контакта и охлаждения.

    Вот такой незначительный ремонт позволяет продлить жизнь аккумулятору.

    Схема подключения

    Для того чтобы узнать принцип работы устройства, а также выявить неисправную деталь, следует выяснить, как осуществляется подключение. Для этого имеется схема подключения генератора, которая пригодится, когда потребуется ремонт.

    Схема подключения состоит из основных элементов, участвующих в процессе работы агрегата. На фото ниже представлена такая схема подключения генератора с трехуровневым реле на УАЗ Патриот.

    Данная схема отображает основные узлы, в которые входят:

    1. генератор;
    2. контрольная лампа;
    3. резистор шунтирующий;
    4. регулятор напряжения;
    5. обмотка возбуждения;
    6. замок зажигания;
    7. обмотка статора;
    8. выпрямитель;
    9. конденсатор;
    10. АКБ.

    Подшипник генератора

    Подшипник генератора предназначается для того, чтобы ротор устройства имел возможность вращения. Если подшипник выходит из строя, то его следует незамедлительно заменить, так как неисправная его работа может привести к поломке генератора.

    В конструкции генератора имеется два подшипника, но мы уделим внимание заднему, который расположен на крышке. Чтобы убедиться, что подшипник работает исправно, следует провести ряд следующих манипуляций:

    • Провести проверку скорости вращения изделия.
    • Провести покачивание наружного кольца из стороны в сторону.
    • Резкими движениями покрутить подшипник по часовой стрелке.

    Передний и задний подшипники

    Если при выполнении данных манипуляций обнаруживаются заедания, трески или колебания, то подшипник непригоден к дальнейшей эксплуатации.

    Если при заведенном двигателе, со стороны генератора слышится характерный свист, скрип, можно остановить двигатель, снять с него ремень привода и покрутить шкив рукой. Иногда этого достаточно чтобы обнаружить неисправность подшипников.

    Подшипник зачастую меняется вместе с крышкой генератора, но последнее изделие является дорогостоящим и поэтому многие умельцы прибегают к извлечению устройства самостоятельно.

    На этом этапе можно подвести итог и отметить, что необходимо контролировать ток зарядки АКБ, который выдает генератор. При недозарядке АКБ возникает риск выхода из строя электрооборудования автомобиля.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    Сообщества › Электронные Поделки › Форум › куда идут провода с генератора?

    кто может подсказать? на солярисе, на генераторе есть фишка, из неё выходит три провода, мне нужно знать куда?
    бывают же генераторы с фишкой где два провода, или на жигулях вообще не понятно сколько

    Дайте ссылочку на электрическую схему Соляриса — ответим.

    да вот не смог я её найти :((
    возможно на других машинах смысл тот же

    Наберите в Google «hyundai solaris схема электрическая».

    Первая ссылка на сайт клуба «Хундай Солярис» в раздел «Документация по ремонту и обслуживанию, схемы, руководства, каталоги». Ткнув в ссылку можно загрузить в ZIP архиве.

    Или вторая ссылка в Google выдаёт прямой доступ на картинки в том же клубе «Хундай Солярис». Осталось долистать до «схема зарядки» и вот, она solaris-club.net/gallery/showimage.php?i=2913&c=55

    Вы хотите, что бы за вас кто-то работу делал?

    Назначение проводов сами расшифруете autonica.od.ua/terminals.php ?

    огромное спасибо! у меня не было возможности искать с компа, а информация нужна как можно скорее:)

    Помимо толстого провода, по которому напряжение зарядки подаётся в бортовую сеть, может присутствовать ещё до 4-х проводов:

    1. Цепь зажигания — это команда регулятору напряжения, что нужно включиться.

    2. Провод от плюсовой клеммы аккумулятора — по нему определяется напряжение непосредственно на клемме батареи.

    3. Выходной сигнал наличия зарядки. Подаётся на световой индикатор панели приборов.

    4. Выходной сигнал недостаточного напряжения на выходе генератора. Подаётся в электронный блок управления двигателем. В случае если на холостых оборотах напряжение в бортовой сети снижается, то блок управления двигателем немного поднимает обороты на холостом ходу.

    На некоторых автомобилях может отсутствовать1-й провод, 2-й провод. 4-й встречается не так часто.

    Что там у вас, можно сказать только по принципиальной электрической схеме вашего автомобиля.

    Андрей, вы слишком добры стали для пионеров. И ищите за них все, и разъясняете. Я все больше удивляюсь доброте. Они «Спасибо» хоть раз произнесли? =)

    Я люблю помогать людям. Но люди не привыкли, что кто-то вот так может бескорыстно помочь, и иногда забывают сказать спасибо. Я не обижаюсь, мне достаточно результата: «вот теперь всё получилось!» Бывает, и этого нет в ответ…

    «вот теперь всё получилось!» абсолютно равняется «спасибо!»
    люди хуже, чем они кажутся на первый взгляд )))))

    Да, ради того что бы «получилось!», я и помогаю. Это и есть результат твоей помощи!

    альтруизм =) давно уже не видел такого, спасибо!

    Андрей, вы слишком добры стали для пионеров. И ищите за них все, и разъясняете. Я все больше удивляюсь доброте. Они «Спасибо» хоть раз произнесли? =)

    и вам спасибо могу сказать если хотите! если у вас карма от этого поправится. . иногда у пионеров бывают моменты когда интернет только в телефоне, на стареньком телефоне с экраном меньше спичечного коробка, приходится просить о помощи соклубников, причём не лично а тех кто откликнется. . .

    да мне-то не за что в этом конкретном случае.
    но благодарить все равно нужно. вы же смогли на этом стареньком телефоне прочитать ответ, так наверное несложно и всего одно слово напечатать будет? =)

    и действительно не за что. . я по благодарил человека и слил весь овер как только увидел ответ. с компом были временные проблемы, а ответ нужен был срочно.

    главное что потом не забыли =)
    с праздником

    Помимо толстого провода, по которому напряжение зарядки подаётся в бортовую сеть, может присутствовать ещё до 4-х проводов:

    1. Цепь зажигания — это команда регулятору напряжения, что нужно включиться.

    2. Провод от плюсовой клеммы аккумулятора — по нему определяется напряжение непосредственно на клемме батареи.

    3. Выходной сигнал наличия зарядки. Подаётся на световой индикатор панели приборов.

    4. Выходной сигнал недостаточного напряжения на выходе генератора. Подаётся в электронный блок управления двигателем. В случае если на холостых оборотах напряжение в бортовой сети снижается, то блок управления двигателем немного поднимает обороты на холостом ходу.

    На некоторых автомобилях может отсутствовать1-й провод, 2-й провод. 4-й встречается не так часто.

    Что там у вас, можно сказать только по принципиальной электрической схеме вашего автомобиля.

    Источник: www.drive2.ru

    Ремонт и подключение генератора на пятой модели ВАЗ

    Генератор ВАЗ 2105 обеспечивает питанием все потребители, входящие в электросеть автомобиля, а также дает зарядку аккумулятору во время работы силового агрегата. В статье дается описание устройства, типичные неполадки, способы их устранения, а также прилагается пошаговая инструкция, как снять и подключить узел.

    Описание устройства

    На ВАЗ 2105 сначала устанавливались генераторные узлы Г 222, а с 1987 года стали устанавливать модель 37.3701. Устройство представляет собой 3-х фазную электромеханическую машину с электромагнитным возбудителем, преобразующим механическую энергию вращающегося ротора в электрическую. Вращения ротору передаются через приводной ремень генератора ВАЗ, надетый на шкив коленвала. Находится агрегат справа в моторном отсеке в передней части мотора.

    Схема конструкции устройства

    В конструкцию генераторного узла:

    • статор;
    • ротор;
    • графитные щетки генератора ВАЗ;
    • регулятора напряжения;
    • выпрямитель;
    • реле-регулятор.

    Схема подключения генератора

    Максимально отдаваемый ток генераторного узла – 55 (45) Ампер. Рабочее напряжение составляет 13,6-14,6 Вольт. Вращение правое.

    Иногда после ремонта или тюнинга на модели, выпущенные до 1987 года, устанавливают генераторы от ВАЗ 21053 или 2108. При неправильном подключении с нарушением схемы нет зарядки АКБ.

    Основные неисправности и способы их устранения

    Проверить генератор ВАЗ 2105 инжектор на исправность можно на машине, не снимая с двигателя. Неполадки можно выявить с помощью диагностики, воспользовавшись схемой, а затем устранить их (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

    Мотор работает, а стрелка вольтметра не покидает красную зону

    Стрелка вольтметра в белой зоне, но напряжение в сети ниже 13,6В, нет зарядки АКБ

    Указатель вольтметра стремится в желтую зону, перезаряд АКБ, напряжение в сети превышает 14,7В

    Включается зажигание, стрелка вольтметра не движется

    Повышенные шумы при работе генераторного агрегата

    Руководство по снятию и подключению генератора

    Чтобы установить на ВАЗ 2105 причины, по которым нет зарядки АКБ или к потребителям бортовой сети не поступает питание, нужно проверить генератор. Для диагностики и ремонта его необходимо снять.

    Процедура снятия состоит из действий:

    1. В первую очередь отсоединяем клеммы на аккумуляторной батарее и снимаем ее, чтобы был доступен верхний болт крепления агрегата.
    2. Далее демонтируем защиту с двигателя.
    3. С помощью удлинителя и торцевой отвертки на «12» откручиваем гайку, с помощью которой крепится генераторный узел к регулировочной планке. Затем необходимо ослабить крепежную гайку на кронштейне.
    4. Чтобы снять приводной ремень, немного сдвигаем агрегат. Как только ремень ослабнет, снимаем его.
    5. Отсоединяем от узла колодку с проводами.
    6. Откручиваем крепежную гайку наконечника проводов, которые соединены с плюсом АКБ.
    7. Затем откручивается гайка крепления агрегата к кронштейну на блоке мотора.
    8. Теперь можно демонтировать агрегат и выполнить либо замену, либо ремонт генератора.

    После окончания ремонтных работ генераторный узел нужно подключить. Установить на штатное место, закрутить все крепления. Надеть приводной ремень, отрегулировать его натяжение. Подключить штекер с проводами. Установить АКБ и подключить клеммы.

    При подключении генератора ВАЗ 2105 следует руководствоваться схемой, которую можно найти в мануале автомобиля.

    Цена вопроса

    Стоимость ремонта зависит от заменяемых запчастей. Генератор стоит от 3 850 руб., планка генератора — 205 руб., дорожки на якоре генераторного механизма — 450 руб., гайки от 10 руб., подшипники 110 руб., обмотка генератора — 910 руб., якорь стартера — 1300 руб., приводной ремень — 500 руб., диодный мост — 600 руб. Разборка стоит 300 руб. Самостоятельный ремонт позволит сэкономить на техобслуживании.

    Видео «Снятие генераторного агрегата на классической модели ВАЗ»

    В этом видео наглядно демонтируется, как снять генераторный узел с классики (автор ролика — Роман Романов).

    Источник: avtozam.com

    Куда идут провода с генератора уаз

    1. контакт 1ССМ(зелёный провод), идущий к ЭБУ(контакт 32), кстати, этот контакт согласно распиновки разъёма ЭБУ свободен — уже противоречие;
    2. контакт 3 FR(серый провод), идущий к ЭБУ(контакт 15, генератор).

    3.Контакт 2L(голубой) провод идёт в приборку, контроль за цепью возбуждения генератора.
    Я тоже когда-то пытался выяснить про систему управления генератором. Она есть, и ей управляет «центральный мозг». По логике вещей работает это так: пока якорь генератора не вращается и не вырабатывается электричество, блок комфорта не позволяет включить фары в режиме DRL, а также мощные потребители(обогрев заднего стекла и др.). Как только генератор начинает вырабатывать ток, а точнее вращение якоря наводит ЭДС, все потребители получают разрешение на включение. Остаётся открытым вопрос об управлении возбуждением обмотки якоря в момент разгона(контакт 1 разъёма генератора, который приходит на контакт 32 ЭБУ). Я проэкспериментировал такую возможность и пришёл к выводу, что для работы этой системы должен быть обязатаельно присутствовать датчик заряженности генератора. На моей машине( штекер на генераторе с тремя проводами), в комплектации Dinamik(т.е. максимальная для хэтча), отключения генератора при разгоне не происходит. Датчик заряженности генератора должен на разгоне( уж не знаю какой интенсивности) должен дать инфу ЭБУ и состоянии аккума, чтобы он(ЭБУ) в свою очередь отключил возбуждение генератора(аккум заряжен) или не отключил(аккум не заряжен), а также увеличил ток возбуждения в момент торможения двигателем. Т.е. как бы получается, что регулятор напряжения работает не сам по себе, а им управляет ЭБУ. Возможно это не так, но тогда как?

    Источник: solaris-club.net

    Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

    Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    Для начала определение

    Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

    По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

    Типы реле – регулятора

    Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

    • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

    • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

    Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

    Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

    Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

    Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

    Косвенные признаки

    Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

    При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

    Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

    Правильный метод

    Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

    • Запускаем двигатель
    • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

    • Подсоединяем щупы к клеммам
    • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
    • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
    • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

    Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

    Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

    Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

    Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

    Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

    Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

    • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
    • Откручиваем болт крепления.
    • Извлекаем щеточный узел.
    • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

    Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

    Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

    Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

    Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

    В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

    Проверка отдельного реле

    Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

    Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

    Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

    Старый тип или проверка 591.3702-01

    Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

    Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

    Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

    Что еще может быть?

    Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

    Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

    НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

    Источник: avto-blogger.ru

    Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

    Система зажигания автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    В систему зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 входят: катушка зажигания, прерыватель-распределитель зажигания, свечи зажигания, провода и включатель зажигания. Первичная цепь системы зажигания питается током от аккумуляторной батареи или генератора (рис.1).

    Рис.1. Схема системы зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    1-свеча зажигания; 2 — гасящий резистор; 3 — конденсатор; 4 — прерыватель; 5 — катушка зажигания; 6 — распределитель; 7 — аккумуляторная батарея; 8 — включатель зажиганиям, 9 — дополнительное реле стартера; 10 — тяговое реле стартера

    Катушка зажигания Б7-А (рис.2) автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 представляет собой трансформатор, преобразующий низкое напряжение первичной цепи в высокое напряжение вторичной цепи. При работе двигателя ток в первичную обмотку катушки зажигания проходит через добавочный резистор 18, расположенный в изоляторе между лапами скобы крепления катушки.

    При пуске двигателя стартером этот резистор автоматически выключается и ток в первичную обмотку поступает, минуя его, чем достигается усиление искры и облегчение пуска двигателя.

    Рис.2. Катушка зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    1-ввертной вывод высокого напряжения; 2—крышка; 3 — вывод высокого напряжения; 4 — контактная пружина; 5 — зажим низкого напряжения; 6 — уплотнительная прокладка; 7 — магнитопроводы; 8—скоба крепления; 9—контактная пластина; 10 — первичная обмотка; 11 —вторичная обмотка; 12—корпус; 13 — изоляционные прокладки; 14—изолятор; 15— железный сердечник; 16 — изоляционная масса; 17 — изолятор резистора; 18 — добавочный резистор; 19 — пластина крепления добавочного резистора; 20 — винт крепления резистора

    Прерыватель-распределитель (трамблер) зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.3) имеет центробежный и вакуумный регуляторы, автоматически изменяющие угол опережения зажигания, и октан-корректор для ручной регулировки угла зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина.

    Центробежный регулятор изменяет угол зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя или валика распределителя.

    Рис.3. Прерыватель-распределитель зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    1 — зажим низкого напряжения; 2—конденсатор; 3— фильц-щетка; 4 — тяга вакуумного регулятора; 5 — вакуумный регулятор; 6 — диафрагма; 7, 17, 25 — пружины; 8 — подшипник; 9— валик; 10 — корпус; 11—шарикоподшипник; 12—неподвижная панель прерывателя; 13 — подвижная панель; 14 — пружинный держатель крышки; 15 — крышка; 16 — вывод высокого напряжения; 18 — центральный контакт с подавительным резистором; 19 — ротор;
    20 — токоразносная пластина; 21 — кулачок; 22 — пластина кулачка; 23 — штифт грузика; 24 — грузик центробежного регулятора; 26 — пластина валика; 27 и 28 — пластины октан-корректора; 29 — гайки; 30 — стопорный винт; 31 — пружина прерывателя; 32 — пластина с неподвижным контактом; 33 — контакты; 34 — рычажок прерывателя; 35 — регулировочный винт

    Характеристика центробежного регулятора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    Частота вращения валика распределителя, об/мин 200, 500, 1000, 1900—2200

    Угол опережения по кулачку прерывателя, град 0—3, 3 – 6, 8—11, 17,5-20

    Вакуумный регулятор УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 изменяет угол зажигания в зависимости от нагрузки двигателя (разряжения в смесительной камере карбюратора).

    Характеристика вакуумного регулятора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    Разряжение в смесительной камере карбюратора, мм рт. ст. . . . 60 100 200 280

    Угол опережения зажигания, град 0 — 2,5 5,5 — 8,5 10-13

    Октан — корректор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от октанового числа применяемого бензина. С помощью октан- корректора можно изменять угол опережения зажигания в пределах ±10° по углу поворота коленчатого вала.

    Свечи зажигания и провода высокого напряжения системы зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    Для воспламенения рабочей смеси в камере сгорания цилиндров двигателя применены свечи зажигания А12БС неразборной конструкции. Длина ввертной части корпуса свечи равна 14± 0,5 мм, резьба метрическая M14Xl,25, зазор между электродами 0,8—0,9 мм.

    Провода высокого напряжения, соединяющие катушку зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с распределителем и распределитель со свечами зажигания, изготовлены из провода ПВЛ-1. К центральному электроду 5 свечей провода подсоединяются с помощью наконечников 1, внутри которых вмонтированы подавительные резисторы 4 сопротивлением 8—13 кОм.

    Рис.4. Включатель зажигания и стартера УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    1- подвижная контактная пластина; 2 — пружина контактной пластины; 3 — ротор; 4 — запорные личинки; 5 — гайка крепления замка к панели; 6 — стопорное кольцо; 7—запорный цилиндр; 8 — пружина ротора; 9 — корпус; 10 — неподвижный контакт; 11 — изолятор с контактами; 12 — фиксаторные шарики; 13 — пружина

    Включатель зажигания и стартера УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 типа ВК-330 (рис.4) служит для включения и выключения тока в первичной цепи системы зажигания и для включения стартера и радиоприемника.

    На пластмассовом изоляторе 11 включателя размещены зажимы AM (амперметр), КЗ (катушка зажигания), СТ (стартер) и ПР (приемник). Зажим AM находится под постоянным напряжением.

    Катушка зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    Через одно ТО-2 проверить состояние катушки непосредственно на автомобиле с помощью переносного прибора НИИДТ Э-5. Катушка зажигания считается исправной, если при искровом промежутке, равном 7 мм, наблюдается бесперебойное и интенсивное искрообразование.

    При отсутствии прибора НИИАТ Э-5 катушку зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 можно проверить на стенде СПЗ-6 путем сравнения ее с эталонной катушкой стенда по длине искры на регулируемом разряднике. Если длина искры проверяемой катушки окажется меньше длины искры эталонной катушки на 2 мм, проверяемую катушку необходимо заменить.

    Прерыватель-распределитель зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    При проведении ТО-1 необходимо проверить надежность электрических соединений и крепления прерывателя-распределителя трамблера УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 к двигателю и смазать распределитель. Валик распределителя смазать, повернув крышку колпачковой масленки на один оборот.

    Капнуть одну каплю масла, применяемого для двигателя, на ось рычажка прерывателя, одну-две капли на фильц-щетку кулачка и три-четыре капли во втулку кулачка, предварительно сняв ротор и фильц под ним. При смазке кулачка и оси необходимо следить, чтобы масло не попало на контакты прерывателя.

    При проведении ТО-2 осмотреть контакты распределителя (трамблера) зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514, удалить с контактов грязь и масло, протирая их замшей, слегка смоченной в бензине. Затем протереть их чистой сухой замшей или тканью.

    Обгоревшие или окисленные контакты надо тщательно зачистить абразивной пластинкой, входящей в комплект инструмента водителя, или мелкой стеклянной шкуркой. После зачистки контакты протереть замшей, слегка смоченной в бензине, и проверить щупом зазор между ними.

    Если зазор больше чем на 0,05 мм отличается от номинального (0,35—0,45), отрегулировать его. Однако заданный зазор между контактами обеспечивает нормальную работу системы зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 только при новых контактах. Более надежной является регулировка зазора в контактах прерывателя путем изменения угла замкнутого состояния контактов.

    Установка зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

    Порядок операции при установке зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следующий:

    — снять крышку распределителя и ротор и проверить величину зазора между контактами прерывателя. В случае необходимости отрегулировать зазор и поставить ротор на место;

    — вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв пальцем отверстие для свечи первого цилиндра, повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре;

    — убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать коленчатый вал двигателя до совпадения отверстия на шкиве со штифтом, затем гайками плавной настройкой установить шкалу октан-корректора на нулевое деление;

    — ослабить винт крепления корпуса прерывателя и повернуть корпус распределителя зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 против часовой стрелки настолько, чтобы замкнулись контакты прерывателя;

    — взять переносную лампу и при помощи дополнительных проводов подключить один из проводов ее на корпус, другой к зажиму низкого напряжения на катушке (к которому крепится провод, идущий к распределителю);

    — включить зажигание и поворачивать корпус распределителя по часовой стрелке до загорания лампочки. Вращение распределителя следует прекращать точно в момент загорания лампочки. Если это не удалось, операцию повторить;

    — закрепить корпус распределителя винтом, поставить крышку и центральный провод на место.

    После каждой установки зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и после регулировки зазора в прерывателе необходимо проверить точность установки момента зажигания горючей смеси, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

    Доводку установки зажигания можно делать по октан-корректору, не ослабляя крепежного винта. Для этого достаточно вращать гайки плавной настройки, отвертывая одну и завертывая другую.

    Наиболее выгодным опережением зажигания УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 будет такое, при котором во время резкого разгона (полного открытия дросселя) полностью нагруженного автомобиля на горизонтальной дороге с начальной скоростью 30—35 км/ч на прямой передаче едва прослушиваются единичные детонационные стуки в цилиндрах двигателя.

    Если при интенсивном разгоне автомобиля стуки отсутствуют, это значит, что зажигание позднее, наоборот, появление ряда последовательных отчетливых стуков свидетельствует о слишком раннем зажигании.

    Источник: www.avtotehkar.ru

    Разбираемся в подключении генератора в автомобиле ВАЗ 2106

    Такая электрическая машина, как генератор, представляет собой комплекс электронных систем, занимающихся трансформацией энергии вращения коленчатого вала двигателя в электроэнергию, которой снабжается вся проводка транспортного средства, и реставрируется зарядный ток АКБ.

    Корректное подключение генератора ВАЗ 2106 считается важнейшим этапом монтажа изделия, ведь при неверной интеграции изделия в систему возможны повреждения ведущих элементов электромашины. Принципиальная схема подключения генератора ВАЗ 2106 с изделием Г-221 находится здесь:

    2 – Генераторная установка;

    3 – Регулятор сетевого потенциала;

    4 – Ключ с замком зажигания;

    5 – Предохранительный комплекс;

    6 – Зарядная лампочка АКБ;

    7 – Сигнальное реле РС-702.

    Монтаж и подключение генератора

    Изначально при установке генератора на ВАЗ 2106 важно подсоединить низовое крепление к мотору, для чего необходимо:

    1. Приставить донное крепление изделия к соответствующему устройству на силовой установке, и сквозь втулки соединить болтом с последующим закреплением узла сочленения гайкой.
    2. В верхнее крепление планки для натяжения ременной передачи закрепить шпильку и навернуть гайку.
    3. К разъему «30» присоединить положительный провод АКБ.
    4. Закрепить штекер обмотки центрального типа.
    5. Натянуть ремень привода на шкивы сопряженных агрегатов.
    6. Используя в качестве рычага ломик или монтировку, отжать ЭДГ от мотора и, сохраняя усилие натяжения, затянуть крепеж на планке верхнего типа.
    7. Подтянуть до упора гайку донного крепежа.

    Для того, чтобы решить задачу, как снять генератор ВАЗ 2106, необходимо все технологические операции провести в обратной последовательности. Проверка генератора ВАЗ 2106 проводится во избежание таких негативных последствий, как увеличенный износ подшипников изделия и обрыв ременной передачи, если наблюдается чрезмерно сильное натяжение этого элемента генераторной установки.

    Наоборот, недостаточная степень натяжки ременного привода приведет к слабой подзарядке либо полной пропаже тока заряда. Это связано с тем, что приводной ремень будет скользить по генераторному и моторному шкивам без передачи момента кручения на электрическую машину.

    Корректное подключение генератора ВАЗ 2106 дает гарантию безаварийной и уверенной эксплуатации этого электрического агрегата транспортного средства. Стабильность в функционировании этой электромашины позволяет значительно продлить межремонтный ресурс АКБ автомобиля. Если при проверке генератора на наличие подзарядки засветился транспарант «контрольки» аккумуляторного заряда, не следует в спешке принимать меры к такой операции, как замена генератора, ведь существуют такие дефекты, как обрыв приводного ремня или неустойчивый контакт проводки. Это необходимо проверить в первую очередь, от вибрации транспортного средства происходят куда более серьезные поломки.

    Иногда требуется решить проблему, как проверить генератор ВАЗ 2106 на функционал сетевого регулятора, который можно найти на левом брызговике в подкапотном пространстве. Для этого требуется, обесточив все токопотребители автомобиля, увеличить обороты мотора до 2,5 тыс. ед., и вольтметром произвести замеры параметров напряжения на контактах АКБ, которое должно находиться в пределах 14 В.

    Замена генератора ВАЗ 2106

    Автолюбители прибегают к замене генератора нечасто, ведь многие дефекты подлежат ремонту. Это происходит в случае, когда эта электрическая машина полностью неисправна и шансы на ее ремонт отсутствуют. В необходимый набор слесарных инструментов входят обычный инструментарий и набор головок со всеми приспособлениями.

    Порядок проводимых работ:

    1. Отсоединяем отрицательный контакт АКБ.
    2. Снимаем все подводящие провода с генераторного устройства.
    3. Вытаскиваем проводку со штекерами.
    4. Ослабляем и демонтируем приводной ремень.
    5. Отвинчиваем гаечным ключом на «17» фронтальный крепеж изделия, если не получается сделать это до конца, применяем такую же головку с воротком.
    6. С помощью накидного ключа снимаем донное крепление изделие и вытаскиваем болт.
    7. Демонтируем электромашину с донной части. Так более комфортно и не существует возможности при его демонтаже повредить другие детали и узлы автомобиля.

    Автолюбители, которые эксплуатируют «шестерку», часто спрашивают стоимость генераторного устройства. Цена нового изделия находится в пределах от 2,5-3 тысяч рублей и выше. Следует помнить, что при установке генератора на ВАЗ 2106 в условиях специализированного ремонтного органа придется заплатить за услуги монтажа изделия. Лучше это сделать собственноручно, тем более, что там ничего сложного нет.

    Источник: avtovx.ru