Какие мосты лучше всего поставить на уаз

Какие мосты лучше всего поставить на уаз


Какие мосты поставить на УАЗ

Какие мосты лучше поставить на УАЗ или Газ-69? Военные или гражданские? Этим вопросом задаются многие при постройке внедорожника. Я, как владелец Газ-69 на военных мостах, немного раскрою свою точку зрения, которая, возможно, поможет кому-нибудь сделать свой выбор.

Итак, при вопросе «Какие мосты поставить на УАЗ?» в дело сразу же вступают стереотипы , такие как:

• У военных лучше проходимость, у гражданских хуже
• Военные надежнее, чем гражданские
• Военные с блокировками уже с завода (а ведь многие так и считают!)
• Разница в дорожном просвете велика и имеет весомую роль при выборе мостов
• Для серьезного бездорожья надо военные мосты, потому что так делают все
• Гражданские мосты ломаются при установке больших колес


Какие мосты поставить на УАЗ: Надежность

Всё это стереотипы, и не более того. Вопрос о надежности мостов я бы рассмотрел отдельно. Но, если говорить в общем, то я сделал вывод, что военные ничуть не надежнее гражданских, скорее наоборот, и ко всему этому есть множество подтверждающих фактов. Чего стоят только постоянные поломки грибков в военных мостах, а ведь большие колеса ставят и на гражданские мосты, и в совместных покатушках, как показывает, опять же, практика, гражданские выживают гораздо успешнее. И на фБелах лично мы по лесам катались целый сезон, водитель у меня быстрый и на газ давить не стесняется ни разу, так вот за сезон ничего мы не сломали, кроме мотора, получившего гидроудар. Так что я бы не стал заявлять, что военные мосты более надежные.

Да, для спорта можно использовать военные мосты и это будет правильнее, можно пользовать их и для охоты, где передвижение затруднено. Да, можно добиться и приходимости и надежности при достижении этих целей, но есть огромное «НО»: купи пожалуйста комплект усиленных полуосей с блокировками (в районе 37000 руб. за мост), усиленные грибки (в районе 9000 за 1 шт.), все дисковые тормоза (в районе 12500 за мост). А другого выхода я не вижу, особенно если речь идет о больших колесах и беспроблемном перемещении по слабонесущим грунтам. Хотя при этом остается слабое звено в виде главной пары, которую у нас в России изготавливают из новейщего материала «Силумино-говнилин», ну и прочих неусиленный заводских деталек. В общем, про надежность я рассказал достаточно доступно.


Какие мосты поставить на УАЗ: Практичность и экономичность

А еще есть такой фактор, как трудозатраты, нужные, к примеру, для капитального ремонта моста. Что проще перебрать, военный мост или гражданский? Если руки растут с ногами не из одного места, то решаемо все, но военные мосты, все же тяжелее поддаются ремонту, хотя бы потому, что там больше деталей, и весят они в совокупности, разумеется, больше. А что по вашему мнению обойдется дешевле при капитальном ремонте, военный мост или гражданский? Правильно, гражданский. А в деревне реально найти запчасти на военный мост? Правильно, вероятность почти нулевая. По-этому появляется еще несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе мостов.


Какие мосты поставить на УАЗ: Клиренс

Некоторые покупают военные мосты именно из-за клиренса. А так ли он важен? Так ли важны эти 6 см? Я считаю, что гораздо более удачным выходом было бы поставить блокировки на гражданские мосты, в совокупности с 32-33 колесами, чем на обычные военные мосты ставить 35-37 резину. Да, в колее будет выигрыш, но это продлится либо до поломки военных мостов, либо до вязкого места, где мосты без блокировок станут беспомощно вращать двумя разгруженными колесами, даже не шеркнув чачу картером дифференциала. А зимой на снегу этот контраст лишь усилится, и я просто уверен, что полностью заблокированный колхозный мост поведет себя более достойно, чем обычный военный, к тому же он проявит себя, как более надежный конкурент.


Какие мосты поставить на УАЗ: Блокировки

Вопрос выбора блокировок на данный момент тоже стоит достаточно остро, производителей много, производят много разного тюнингового девайса на разные виды мостов. Есть и самоблоки, есть принудительные блокировки, как на гражданские мосты, так и на военные, только меня опять же смущает вопрос надежности, когда я читаю отзывы про эксплуатацию тюнинговой продукции для уаз. У одной блокировки тут ломается, у другой там, третья не работает, четвертая хрустит и изнашивается, пятая стоит космических денег, но на самом деле она очень хороша. Правда стоит космических денег 🙂 Один лишь самоблок от БТР выдерживает все тесты и работает отлично, еще и стоит не так дорого. В общем вариант для ленивых и к тому же экономных, что может быть лучше. Только вот ставят его в гражданские мосты, хоть я и читал что где-то там проточат, просверлят и на военный мост, но таким сомнительным делом я бы даже заниматься не подумал. Ну а на военные мосты кроме блокспорта с космическим ценником я бы не рискнул ничего взять, так как это деньги, потраченные на что-то таинственное 🙂 Я бы не стал.


Какие мосты поставить на УАЗ: Трасса

Ну и не мне вам объяснять про разность передаточных чисел в гражданских и военных мостах. При больших перегонах по цивильной дороге для кого-то может быть важна и скорость, которая напрямую зависит от передаточных чисел мостов. То есть, если говорить проще, военные мосты едут медленнее, чем гражданские. И честно говоря за время моей езды на моем Газ-69, я устал быт трактором 🙂


Какие мосты поставить на УАЗ: Резюме

Многие могут и камень в меня кинуть, после прочтения этого опуса, но я никого не агитирую за или против, я только рассказал свое мнение, относительно конкретного вопроса. И я не собираюсь никого переубеждать, особенно ярых фанатов какого-то определенного девайса, я просто разложил по полочкам скопившиеся мысли, которые, возможно, будут полезны кому-то еще. Всем спасибо 😉

Источник: www.offroad38.ru

Вояки на Уаз — плюсы и минусы

Существует множество вопросов, на которые нет однозначного ответа. Кто быстрее в Формуле 1 – Мерседес или Феррари, какая машина лучше по проходимости – УАЗ или Нива, какие мосты на Уазе лучше – военные или гражданские. Список подобных вопросов можно продолжать и продолжать, у каждого из мнений будут свои противники и сторонники, у каждого из них есть аргументы, причем не голословные, в поддержку своей точки зрения. В этой статье мы выявим все плюсы установки военных мостов на Уаз, сравним их с колхозными и рассмотрим ценники.

История вопроса о мостах

Истина, как всегда, кроется в деталях, и они могут трактоваться по-разному. Знаменитый вездеход ГАЗ 69 честно нес свою службу многие годы, но и ветераны рано или поздно уходят в отставку. А значит, пришла пора готовить ему смену. Решать проблему пришлось коллективу разработчиков ульяновского автозавода. Стоящую перед ними задачу мало было назвать трудной, но в любом случае решать ее было необходимо.

Проблема заключалась в противоречивых и порой взаимоисключающих требованиях основного заказчика – Министерства Обороны. Военным нужен был автомобиль легкий, динамичный, с великолепной проходимостью, способный передвигаться вместе с танковой колонной, но дешевый, простой и технологичный. В то же время народное хозяйство требовало своего автомобиля, лишь немногим уступающего требованиям военных, что и неудивительно, учитывая существующие в стране направления вместо дорог.

Решение было найдено, и надо признать – изящное и красивое. Было создано два типа мостов:

-гражданские, их ещё называют, обычные или колхозные;
-военные, или по-другому, редукторные, портальные, вояки.

А в чем разница?

В обычных, или колхозных мостах, крутящий момент через дифференциал и полуоси поступает непосредственно на ступицы колеса. А вот у вояк между полуосью и ступицей установлен дополнительный картер, где располагается бортовой редуктор.

Достоинствами такого решения являются:

-увеличенный на восемь (по некоторым данным шесть) сантиметров клиренс по отношению к обычным мостам;
-повышенный крутящий момент при езде по грязи на малых оборотах;
-большая надежность из-за равномерного распределения между бортовым редуктором и главной парой возникающей нагрузки.

Раз уж затронули достоинства вояк, надо сказать и о колхозниках:

-меньшая масса, что приводит к более комфортной езде;
-проще и дешевле ремонт, меньше затраты (финансовые и трудовые) на обслуживание;
-возможна установка серийных самоблокирующихся дифференциалов;
-пониженный уровень шума;
-меньший расход бензина;
-пониженный уровень шума при движении;
-лучшая управляемость автомобилем.

Так ли нужны военные мосты или колхозов хватит за глаза?

Вопрос чисто риторический. Тот, кто ездит в городе, никогда не выберет УАЗ. Этот автомобиль настолько специфичен, что надо говорить о таком понятии как уазомобиль. Его назначение – двигаться по непроходимым местам и в составе колонны, хоть танковой, так что по некоторым возможностям его надо признавать почти равным танку. Поэтому смотреть на такой автомобиль надо с этой точки зрения. Хотя и на танке можно ездить в магазин.

А если говорить серьезно, то не зря появились военные мосты. Они незаменимы именно в определённой ситуации – движении по разбитой колее и в грязи. В таких условиях любой дополнительный дорожный просвет может помочь избежать разминки с лопатой и домкратом, а вот его отсутствие сделает эту процедуру неизбежной. Выглядят вояки вот так:

Кроме того, не стоит забывать про повышенный крутящий момент на колесах, что порой также может оказать существенную помощь в условиях бездорожья. Правда, все это отнюдь не безвозмездно. Не касаясь повышенной стоимости военных мостов, тут, как говорится, найти приемлемый вариант по цене – задача вполне возможная, необходимо коснуться других вопросов.

Установка вояк приводит к увеличенному расходу бензина, правда, не фатальному – на литр-полтора. Ну и дополнительные затраты на обслуживание. Хотя для настоящего джипера это не может служить объективной причиной отказа от лишнего шанса проехать там, где встали другие. Поэтому вполне допустимо рассуждать, хороши или плохи военные мосты, можно вместо них рекомендовать использовать самоблоки, можно искать другие поводы, чтобы обойтись без них, но оспаривать факт увеличенного клиренса и повышенного момента не будет никто.

Думаю, это видео многих убедит, что редукторные мосты рулят(хотя и резина ВЛ-30 тоже зверюга):

Ну и конечно же скорость — она заметно упадет, по трассе свыше 90 км/час ехать будет уже сложновато. Но Уазик не для гонок и предназначен )) Его задача — доставить его владельца с друзьями на самые крутые рыбацкие и охотничьи места, ведь, как известно, где вообще нет народа — там просто рай для рыбаков, охотников и грибников. Сами понимаете, что добраться туда смогут лишь подготовленные автомобили и военные мосты на Уаз делают его еще более приспособленным к покорению бездорожья. Ведь недаром же очень часто можно видеть объявления типа «куплю Уаз на военных мостах». Потому что Уазка на них реально круче и это факт.

А уже одного этого достаточно для получения лишнего шанса выйти победителем из того противоборства машины и мастерства водителя с бездорожьем, которое может понять настоящий джипер, хоть раз испытавший возникающие ощущения после прохождения дороги, по сравнению с которой танковый полигон будет выглядеть трассой Формулы 1.

Военные мосты на УАЗ отличаются от обычных применением дополнительных бортовых редукторов, позволяющих увеличить величину поступающего на колеса крутящего момента. Их использование позволяет придать автомобилю дополнительные возможности при прохождении бездорожья, за что они и пользуются заслуженной популярностью у джиперов.

Сколько стоит такое удовольствие?

Ценник, мягко сказать, очень серьезный — если брать новые, производства «Барс»(отличные, кстати мосты российского производства), то покупка полного нового комплекта(перед и зад) обойдется в 140000 рублей. Плюс еще и установка выльется в приличную сумму. Они отличаются от обычных более широкой колеёй (1600мм), а также тем, что передний мост у них идет под пружины. Как отмечает народ, на таких мостах ехать помягке будет, комфортнее.

А потому лучше уж сразу искать автомобиль на вояках, благо объявлений на Авито более чем достаточно. Там же можно найти и просто мосты по 30-50к рублей, тут уж нужно смотреть состояние, можно взять и подешевле, в отличном состоянии с консервации, а можно и подороже, ржавые. Все равно при установке их нужно будет настраивать, перебирать. По работам — за установку 1 моста ценник 5-7 тысяч рублей.

Источник: shina-gear.com

Замена шкворней на УАЗ Патриот и какие лучше поставить.

На станцию #патриот73 обратился владелец УАЗ Патриот. Причина обращения:
как пояснил владелец, на автомобиле просто страшно было ехать, колёса автомобиля торчали в разные стороны.


Осмотр показал:
разбиты обе шаровые опоры поворотного кулака, и правая и левая, корпус поворотного кулака разрушен. Причиной стало разрушение роликового конического подшипника.


Роликовый конический подшипник не предназначен в таком очень важном узле автомобиля УАЗ, как поворотный кулак. Он не может быть деталью шкворней поворотного кулака, потому что он не в состоянии справиться с нагрузкой возникшей при эксплуатации автомобиля, в следствии чего, происходит его разрушение. Разрушенные подшипники разбили обе шаровые опоры поворотного кулака и его корпус.

Предстоит:
— установка шкворней фирмы «Ваксойл», г.Бийск, Алтайский край;
— установка шаровой опоры фирмы «Ваксойл», г.Бийск, Алтайский край.
Шаровая опора поворотного кулака будет устанавливаться с изменённым кастером (+5 градусов). Это улучшает управляемость автомобиля.


Владелец автомобиля сэкономив около 1500 на установке шкворней сомнительного качества, вместо установки шкворней хорошего качества , в результате, общая стоимость деталей на восстановление переднего моста составила порядка 30000 без учета стоимости выполнения работ по замене.

В интернете очень много идёт споров какие шкворня лучше подшипниковые или выполненные по классической схеме. Наше мнение, и в чём нас сложно переубедить, что нужно использовать шкворня классической схемы, но достойного производителя. Мы используем шкворня производства компании «Ваксойл».

Детали «Ваксойл» отличаются очень хорошим качеством. По опыту рекомендуем всем, эксплуатирующим автомобили УАЗ, пользоваться деталями данного производителя. Производитель изготавливает ремонтный комплект для шкворневого узла мостов с бронзовыми вкладышами и модернизированными шкворнями.
Гарантия производителя 100 000 км пробега. И мы не однократно убеждались в этом. Так же достигнуты результаты 300 000 км без единого ремонта!
Чем же плох пластмассовый вкладыш шкворня?

В стандартной комплектации завод устанавливает в мосты пластмассовые вкладыши, ресурс которых составляет от 10 до 60 тысяч километров, причем приходится постоянно проверять отсутствие люфтов,так как при появлении малейшего люфта пластик разбивается, шкворень начинает касаться ШОПК, разбивает посадочное место и в итоге получаются «колеса домиком», болтанка автомобиля по трассе и, в итоге, замена ШОПК, шкворней, вкладышей и прочие затруднительные и дорогостоящие операции.

А подшипниковые шкворни?

Присутствующие на рынке «подшипниковые» шкворни с применением роликовых подшипников являются полумерой, т.к. такое подшипниковое сочленение деталей является зазорным и нагрузка в один момент времени передается только через один ролик. Поэтому, «подшипниковые» шкворни обычно на асфальте служат очень долго и не доставляют хлопот, но до первой попавшейся глубокой ямы. При попадании колеса на скорости в яму и воздействии на подшипник в этот момент огромной нагрузки, один из роликов просто ломается, и подшипник выходит из строя. Причем эти катастрофические вещи происходят в считанные секунды и чреваты заклиниванием подшипника осколками разлетевшегося ролика с потерей управления автомобилем или даже отрывом колеса.

Почему лучше выбрать бронзовый вкладыш?

Бронзовый вкладыш, устанавливаемый вместо пластикового вкладыша, является 100% решением проблемы. При установке бронзового вкладыша шкворня в автомобиль УАЗ не вносится никаких изменений, установка выполняется согласно заводскому «Руководству по ремонту и обслуживанию», не требуется никаких «сварок» и «болгарок».
В результате двухгодичных испытаний и тестов, одним из автомобилей УАЗ, с установленными бронзовыми вкладышами шкворня, достигнут пробег в 300 000 километров, и более скромные пробеги, в 120-160 тысяч километров, достигнуты еще не десятком автомобилей.

Источник: patriot73.org

Какие мосты лучше?

Ребята, всем привет.

Собираюсь срезать под корень всю подвеску на Ниссан Террано 2 (спереди независимая, сзади мост) и ставить своего т2 на мосты от уаза. Уже есть один человек, ездящий на террано1 на военных мостах, я хочу также избавиться от независимой подвески и встать на уазкины мосты. Но..

Расскажите мне о Спайсерах? Частые ли поломки и какие основные болячки? Я проштудировал всю уазбуку на тему мостов, но внятного ответа про эти мосты так и не нашел.

Расскажите о военных, какова максимальная скорость безболезненна для них?

Расскажите о колхозных, я так понял что колхозов с передаточным числом больше 4.8 уже не встретить? Только старые? На моем террано2 сейчас передаточные числа 4.8, поэтому мосты должны быть с подобным или более передаточным числом..

Машина строится под дальние активные путешествия со съездами в колеи, просеки, броды и т.п.

К ответу принимаются практические советы и реальные истории от первоисточников (т.е. не "у отца друга жены брата был уаз..", а "я отъездил на военных 5 лет, и за это время ломалось только. ")

Ваши ответы будут очень полезны, спасибо!

Да я с Олегасом общался на эту тему много раз но общался и с другими тоже. И каждый говорит свое, одни говорят не ставь военные — ставь колхозы, они лучше и дешевле! другие говорят, не ставь колхозы, ставь военные — на них ты тоже сможешь быстро ездить.

Поэтому и спрашиваю именно практику и опыт, а не теорию.
Раз военные могут 100-110 ехать, то буду их ставить, но вопрос — не перегруз ли для редукторов? Раз там не косозубые шестерни, значит не рассчитаны они на скорость? или я не прав?

Re:Какие мосты лучше? >
> Расскажите мне о Спайсерах? Частые ли поломки и какие основные болячки? Я проштудировал всю уазбуку на тему мостов, но внятного ответа про эти мосты так и не нашел.

++++Да вроде в конфе ни у кого не ломалось, но в спорте на них никто не ездит.
> Расскажите о военных, какова максимальная скорость безболезненна для них?
Ну у меня нормальная трассовая 120-130.
> Расскажите о колхозных, я так понял что колхозов с передаточным числом больше 4.8 уже не встретить? Только старые? На моем террано2 сейчас передаточные числа 4.8, поэтому мосты должны быть с подобным или более передаточным числом..

+++ Тогда спайсеры отпадают к воякам тебе дорога.
>
А вообще думаю вояки хорошие мосты только если пользовать с головой, колёсики не больще 33 и нежно с ними, за 30 я сломал 2 полуоси 1200 руб и дифф м гд ещё 2000, работа дешевая. Тлько одно напрягает что бывает клинят они по лтзывам из конфы. Зуб от ведомой шестерни редуктора отваливаеться и клинят. Вот.

Re: Re:Какие мосты лучше? > Расскажите о колхозных, я так понял что колхозов с передаточным числом больше 4.8 уже не встретить? Только старые? На моем террано2 сейчас передаточные числа 4.8, поэтому мосты должны быть с подобным или более передаточным числом..

+++ Тогда спайсеры отпадают к воякам тебе дорога.
>

Привет.
Для колхозных мостов есть в продаже два типа ГП. "тяговая" и "беговая", соответственно 41 зуб и 37 зубов на ведомой шестерне. Поподробнее можеш глянуть на УАЗБУКЕ (передаточные отношения), но у "тяговой" ГП и военного моста примерно одинаковые отнощения и если тебе не очень важны дополнительные 8 см. просвета военного моста (но значительное его усложнение), то лучше поставить "колхоз" с сорокаоднозубой ГП.
Удачи.

Не, не стукну:)) ++++Да вроде в конфе ни у кого не ломалось, но в спорте на них никто не ездит.
Нууу. Полковник ездит. и Володя с полковнической базы (вот не обижайся — не помню ник) не еще кое кто. УАЗик один с дизелем, правда, тойотовским литра так на четыре:)) Не рвет, вроде:)) На себя пальцем показывать не будем (скромно глазки потупив:)) Все вышеуказанные прошли Ладогу, и некоторые не одну.

> Расскажите о военных, какова максимальная скорость безболезненна для них?
Ну у меня нормальная трассовая 120-130.
Да ну. На 35 колесах? А руль чем держишь? Хотя, верю, что ты сильный и с быстрой реакцией (но остальным больше 90км/ч не рекомендую сильно)

> Расскажите о колхозных, я так понял что колхозов с передаточным числом больше 4.8 уже не встретить? Только старые? На моем террано2 сейчас передаточные числа 4.8, поэтому мосты должны быть с подобным или более передаточным числом..

+++ Тогда спайсеры отпадают к воякам тебе дорога.
Числа на колхозах 4,6 и 5, 12 соотв. ГП купить можно и в мост вставить новехонькие. Спайсера 4, 1. Только. Ну, что сказать, 37 дюймов (правда, реально 36,5) держат тяжеловато по сильной грязи, но можно. 33 — идеал. Но на Терране понижайка 2,7 (не путаю?) она прикроет все эти перекосы с хвостиком. У меня стандартная рокстовская коробочка была. и движок мааахонький:))
Военные 5,38. А на хуа? (известный китайский вопрос) То есть, если выше 37 не полезешь — не надо. А если полезешь — добро пожаловать на разрыв связки:))
>
А вообще думаю вояки хорошие мосты только если пользовать с головой, колёсики не больще 33 и нежно с ними,
Ну, ежели не больше 33, то и вояки не нужны:))
Блокировки для Спайсеров 90УЕ, а в военные 370УЕ (за штуку:)) ВАша жаба будет довольна:))
Это я так — кстати:))

за 30 я сломал 2 полуоси 1200 руб и дифф м гд ещё 2000, работа дешевая. Тлько одно напрягает что бывает клинят они по лтзывам из конфы. Зуб от ведомой шестерни редуктора отваливаеться и клинят. Вот.

Угу. С военными сразу в протоспорт попадаешь? С котлетами соревноваться? А кто видел соманный спайсер? В смысле вот так с полуосями и прочим?

Источник: forum.auto.ru

УАЗ Patriot Calipso › Бортжурнал › Какие мосты лучше поставить на УАЗ?

Какие мосты поставить на УАЗ

Какие мосты лучше поставить на УАЗ или Газ-69? Военные или гражданские? Этим вопросом задаются многие при постройке внедорожника. Я, как владелец Газ-69 на военных мостах, немного раскрою свою точку зрения, которая, возможно, поможет кому-нибудь сделать свой выбор.

Итак, при вопросе «Какие мосты поставить на УАЗ?» в дело сразу же вступают стереотипы, такие как:

• У военных лучше проходимость, у гражданских хуже
• Военные надежнее, чем гражданские
• Военные с блокировками уже с завода (а ведь многие так и считают!)
• Разница в дорожном просвете велика и имеет весомую роль при выборе мостов
• Для серьезного бездорожья надо военные мосты, потому что так делают все
• Гражданские мосты ломаются при установке больших колес

Какие мосты поставить на УАЗ: Надежность

Всё это стереотипы, и не более того… Вопрос о надежности мостов я бы рассмотрел отдельно. Но, если говорить в общем, то я сделал вывод, что военные ничуть не надежнее гражданских, скорее наоборот, и ко всему этому есть множество подтверждающих фактов. Чего стоят только постоянные поломки грибков в военных мостах, а ведь большие колеса ставят и на гражданские мосты, и в совместных покатушках, как показывает, опять же, практика, гражданские выживают гораздо успешнее. И на фБелах лично мы по лесам катались целый сезон, водитель у меня быстрый и на газ давить не стесняется ни разу, так вот за сезон ничего мы не сломали, кроме мотора, получившего гидроудар. Так что я бы не стал заявлять, что военные мосты более надежные.

Да, для спорта можно использовать военные мосты и это будет правильнее, можно пользовать их и для охоты, где передвижение затруднено. Да, можно добиться и приходимости и надежности при достижении этих целей, но есть огромное «НО»: купи пожалуйста комплект усиленных полуосей с блокировками (в районе 37000 руб. за мост), усиленные грибки (в районе 9000 за 1 шт.), все дисковые тормоза (в районе 12500 за мост). А другого выхода я не вижу, особенно если речь идет о больших колесах и беспроблемном перемещении по слабонесущим грунтам. Хотя при этом остается слабое звено в виде главной пары, которую у нас в России изготавливают из новейщего материала «Силумино-говнилин», ну и прочих неусиленный заводских деталек. В общем, про надежность я рассказал достаточно доступно.

Какие мосты поставить на УАЗ: Практичность и экономичность

А еще есть такой фактор, как трудозатраты, нужные, к примеру, для капитального ремонта моста. Что проще перебрать, военный мост или гражданский? Если руки растут с ногами не из одного места, то решаемо все, но военные мосты, все же тяжелее поддаются ремонту, хотя бы потому, что там больше деталей, и весят они в совокупности, разумеется, больше. А что по вашему мнению обойдется дешевле при капитальном ремонте, военный мост или гражданский? Правильно, гражданский. А в деревне реально найти запчасти на военный мост? Правильно, вероятность почти нулевая. По-этому появляется еще несколько факторов, которые необходимо учитывать при выборе мостов.

Какие мосты поставить на УАЗ: Клиренс

Некоторые покупают военные мосты именно из-за клиренса. А так ли он важен? Так ли важны эти 6 см? Я считаю, что гораздо более удачным выходом было бы поставить блокировки на гражданские мосты, в совокупности с 32-33 колесами, чем на обычные военные мосты ставить 35-37 резину. Да, в колее будет выигрыш, но это продлится либо до поломки военных мостов, либо до вязкого места, где мосты без блокировок станут беспомощно вращать двумя разгруженными колесами, даже не шеркнув чачу картером дифференциала. А зимой на снегу этот контраст лишь усилится, и я просто уверен, что полностью заблокированный колхозный мост поведет себя более достойно, чем обычный военный, к тому же он проявит себя, как более надежный конкурент.

Какие мосты поставить на УАЗ: Блокировки

Вопрос выбора блокировок на данный момент тоже стоит достаточно остро, производителей много, производят много разного тюнингового девайса на разные виды мостов. Есть и самоблоки, есть принудительные блокировки, как на гражданские мосты, так и на военные, только меня опять же смущает вопрос надежности, когда я читаю отзывы про эксплуатацию тюнинговой продукции для уаз. У одной блокировки тут ломается, у другой там, третья не работает, четвертая хрустит и изнашивается, пятая стоит космических денег, но на самом деле она очень хороша… Правда стоит космических денег 🙂 Один лишь самоблок от БТР выдерживает все тесты и работает отлично, еще и стоит не так дорого. В общем вариант для ленивых и к тому же экономных, что может быть лучше. Только вот ставят его в гражданские мосты, хоть я и читал что где-то там проточат, просверлят и на военный мост, но таким сомнительным делом я бы даже заниматься не подумал. Ну а на военные мосты кроме блокспорта с космическим ценником я бы не рискнул ничего взять, так как это деньги, потраченные на что-то таинственное 🙂 Я бы не стал.

Какие мосты поставить на УАЗ: Трасса

Ну и не мне вам объяснять про разность передаточных чисел в гражданских и военных мостах. При больших перегонах по цивильной дороге для кого-то может быть важна и скорость, которая напрямую зависит от передаточных чисел мостов. То есть, если говорить проще, военные мосты едут медленнее, чем гражданские. И честно говоря за время моей езды на моем Газ-69, я устал быт трактором 🙂

Какие мосты поставить на УАЗ: Резюме

Многие могут и камень в меня кинуть, после прочтения этого опуса, но я никого не агитирую за или против, я только рассказал свое мнение, относительно конкретного вопроса. И я не собираюсь никого переубеждать, особенно ярых фанатов какого-то определенного девайса, я просто разложил по полочкам скопившиеся мысли, которые, возможно, будут полезны кому-то еще. Всем спасибо 😉
Автор: Сапранков Денис
Источник: offroad38.ru

Источник: www.drive2.ru

Карбюратор на УАЗ с УМЗ-421 двигателем — какой лучше поставить

Многие сообщества любителей бездорожья кишат вопросами о том, какой карбюратор лучше поставить на УАЗ с 421 двигателем. Основным критерием является расход топлива в загородном режиме, т.к. до бездорожья нужно сначала добраться. Повышенная тяга мотора и сниженный расход горючки несовместимы, по этим причинам каждый владелец, думающий какой карбюратор поставить на УАЗ с двигателем УМЗ 421 делает выбор под конкретные нужды.

Изначально автомобили Ульяновского производителя комплектовались карбом однокамерной модификации К-131, затем с совершенствованием технологий появился к 126. Последней модификацией штатного устройства подачи бензина является карбюратор К 151 на УАЗ 421 двигатель. Главное понимать, что даже новое устройство может нестабильно работать при несоблюдении элементарных правил эксплуатации. Устройство системы подачи горючей смеси в цилиндры содержит главный элемент под названием диффузор, через него производится подача бензина к цилиндрам.

Основные причины замены карбюратора

Главной причиной замены штатного устройства является его сложная конструкция. Некоторые владельцы заменяют карбюратор 421 двигателя УАЗ предшественником модели 126, такой подход целесообразен для автовладельцев, исполняющих ремонт своими руками. Более простая конструкция и отсутствие излишних узлов позволяют быстро отремонтировать карбюратор на 421 двигатель УАЗ, по экономии топлива он не отличается от 151 модели.

Для владельцев авто марки УАЗ, предпочтительны динамические показатели при преодолении внедорожных препятствий. Для более хороших показателей разгона и отдачи, устанавливается карбюраторы 135 модификации. Система отличается параллельным открытием заслонок, что позволяет улучшить качество смеси, но не отражается при расходе бензина в положительную сторону.

Необходимо понимать, что любая переделка сулит проблемы с подключением электрических частей. Некоторые модификации могут не подходить по конструкции, что приведет к проблемам подключения воздушного фильтра. Последовательность работы клапанов холостого хода, эконостата, требуют правильного подключения и проверки режима работы.

Какой карбюратор на УАЗ с двигателем 421 лучше поставить

На основании специалистов, проводивших немалое количество времени в подборе для ответа на вопрос, какой карбюратор поставить на УАЗ с 421 двигателем, выбрано три наиболее удачные конструкции. Важно отметить, что показания расхода топлива не сильно отличаются, затраты могут не окупиться.

Самый распространенный вариант, лидирующий по числу положительных отзывов является карбюратор Солекс на УАЗ двигатель 421 от авто Нива Тайга. При установке данной конструкции, движок полностью раскрывает свой потенциал, простаивая пробуксовывают все четыре колеса. Максимальная скорость может достигать 150 км/час, параметры расхода бензина колеблются от 9 до 12 литров на 100 км пути.

Популярностью пользуется штатное устройство, из-за отсутствия финансовых вложений для замены. Одним из главных недостатков является сложное обслуживание и настройка. Модель К-151Е пользуется популярностью, ввиду полной отдачи ДВС при правильной настройке. Расход топлива варьируется в пределах 11-12 литров при смешанном режиме езды. Ульяновским производителем поставляется нормальный механизм, способный наполнять камеру сгорания в полном объеме.

Установка модификации ДААЗ позволит определить, какой карбюратор поставить на 421 двигатель УАЗ. Возможно проводить техническое обслуживание без головных болей, т.к. обладает простотой обслуживания и доступными расходниками.

Основные плюсы установки жигулевского механизма:

  • Отличный пуск ДВС зимой;
  • Стабильная работа, экономичный расход топлива при умеренном режиме эксплуатации;
  • Отсутствие глобальных переделок при решении заменить УМЗ 421 карбюратор;
  • Хорошая тяга при пониженных оборотах.

Диаметр каналов и диффузоров не позволяет в полной мере развить потенциал силового агрегата. Поэтому ДААЗ карбюраторы на 421 двигатель не применяются к автомобилям, подвергаемым нагрузкам или при использовании в сельской местности.

Автовладельцы часто производят работы своими руками с применением гаражных средств. После того, как владелец определился, какой карбюратор лучше на 421 двигатель УАЗ, производится инсталляция устройства. Карбюратор на УМЗ 421 не исключение, тем более, что замена штатного устройства не составит особого труда. Для плавного хода необходимо сделать механизм педали газа тросиковым, а также переделать тягу подсоса.

Модификации ДААЗ потребуют большего вмешательства. Посадочные отверстия не совпадают со шпильками с впускным коллектором, это придает значительные трудности для неопытных мастеров при установке. Механизм акселератора и подсоса также необходимо переделать, существуют готовые варианты на авто разборах.

Перед установкой бывшего в употреблении карбюратора на УМЗ 421, необходимо тщательно промыть корпус и внутренние детали, заменить все уплотнители. Не рекомендуется устанавливать жиклеры из ремкомплекта, размер лучше всего подбирать после установки на мотор. Существует множество разновидностей систем подачи горючей смеси от солекс. Не все модели подходят к параметрам уаза, важно изучить конструктивные особенности перед установкой и совместимость узлов.

Настройка карбюратора на УАЗ с двигателем 421 производится в специальных условиях с помощью газоанализатора. Специалисты подскажут, какие параметры необходимо изменить, возможно провести подбор жиклеров необходимого размера на месте. Своими руками установить правильные настройки может не получится, т.к. размеры каналов отличаются от заводских, требуется точный подход.

Перед процессом необходимо проверить топливную систему и узлы зажигания автомобиля. Засоренные фильтры грубой очистки бензина могут пагубно влиять на работу ДВС, выдавать неверные результаты при регулировке. Уазик с карбюратором от солекс может прослужить долго и надежно без частой регулировки.

Источник: prokarbyrator.ru

Замена шкворней на УАЗ Патриот и какие лучше поставить? Читай и узнавай

Владельцев популярных отечественных внедорожников зачастую интересует, как производится замена шкворней на УАЗ Патриот и какие лучше поставить. Ведь этот элемент конструкции может иметь 3 конструкции. Нужно отметить, что по отношению к Патриоту название шкворень применяется в прямом смысле. Первые прототипы конструкции появились задолго до автомобильной эпохи.

Изначально так назывался болт или стержень, с помощью которого крепилась поворотная часть тележки. Позже с помощью похожего приспособления стали крепить ступицу передних колес к подвеске. Таким образом получалось эффективное шарнирное крепление. Наиболее эффективна такая конструкция оказалась на модели Ford T.

После Второй Мировой войны шкворни были вытеснены более удобными шаровыми опорами. Но шкворни продолжили применять на рамных внедорожниках, в связи с их высокой надежностью в условиях плохих дорог.

Выбирая тип запчасти для замены учтите, что они подходят для разных условий. Если вы ездите строго по городу, то можете поставить подшипниковые шкворни. Это сделает управление более комфортным. Срок службы 2 раза выше чем у пластиковых аналогов. Если кроме поездок по городу вы иногда посещаете грунтовку. То лучше всего установить вариант с пластиковыми вкладышами. Для любителей жесткого бездорожья подойдут детали с бронзовыми вставками. Недостатком такой конструкции является необходимость их приработки. Первые 2000 км. поворачивать руль будет несколько сложнее.

Установка подшипниковых шкворней. Подготовительная работа практически не отличается от установки других типов шкворней. Небольшим нюансом является необходимость установки рулевого демпфера. Иначе в руле при движении будут ощущаться биения, аналогичные возникающим при несбалансированности колес.

Установка шкворней с бронзовыми вкладышами. Как уже упоминалось, до прохождения полной обкатки рулевое колесо будет поворачиваться с трудом. Впоследствии угол кастора придет к своим нормальным показателям и проблема исчезнет. Чтобы ускорить процесс обкатки можно постараться увеличить угол кастора при установке нового шкворня.

Подняв колесо на домкрате, снимают его. Перед началом всех работ обязательно следует слить масло из моста. После производят демонтаж всех лишних деталей, ничего не должно мешать доступу к шкворню. Обязательно нужно снять тормозной щит, суппорт, рулевой наконечник. Приготовления завершены, можно переходить к замене:

  • Снимают поворотный кулак;
  • Демонтируют крышку шкворня с масленкой. Для этого потребуется открутить гайку крепления;
  • С помощью специального приспособления извлеките зажимную втулку;
  • Далее вытаскивается сам шкворень;
  • С помощью шлицевой отвертки вытаскивается прокладка;
  • Далее устанавливается новая прокладка и закладывается смазка. Предпочтительно литол;

Источник: autoflit.ru

Какой карбюратор лучше поставить на УАЗ?

Часто УАЗоводы, да и не только, сталкиваются с проблемой, какой выбрать карбюратор. От этого выбора напрямую зависит то, какую тягу будет иметь двигатель, и сколько бензина будет потреблять. Решить для себя, какой карбюратор лучше поставить на УАЗ должен каждый сам индивидуально.

Главное, что можно отметить по этому вопросу это то, что ни один карбюратор не будет хорошо работать в кривых руках. А даже если карбюратор и не ахти, то в руках мастера он будет работать как часы. Настройка карбюратора – это целая наука, поэтому важно знать, как он работает.

Главным элементом любого карбюратора является диффузор, именно благодаря нему в двигатель начинает поступать топливо. Когда воздух проходит через диффузор, то давление в этой области падает, и бензин под атмосферным давлении вытекает из распылителей. Этот эффект называется эффектом Вентури. Также здесь участвует еще один закон, это закономерность Бурнулли, какой вытесняет бензин из распылителя.

Какой карбюратор лучше выбрать?

Вообще за многие годы, пропитанные бензином, ссадинами и нервами, УАЗоводами было признано три самых лучших карбюратора на УАЗ.

Лидирующую позицию среди них занимает карбюратор от Нивы Тайга 21047, какой произведен Солекс. На этом карбюраторе двигатель УАЗа проявляет максимально всю свою суть. При трогании с места при включенном переднем мосту все 4 колеса пробуксовывают на земле, что впечатляет. Что касается скоростного режима, то владельцы отмечают, что авто без проблем идет со скоростью 120-150 км/ч. Топлива этот карбюратор скармливает двигателю тоже не много, при экономной езде можно уложится в 9-12 литров.

На втором месте волговские карбюраторы серии К-151, причем больше всего УАЗоводы хвалят версию К-151Е. Главный недостаток этих карбов – это сложность обслуживания, настроить такой карбюратор под силам далеко не каждому. Однако если это выйдет, двигатель порадует великолепной тягой как на низах, так и отличным крутящим моментом на высоких оборотах.

По прожорливости этот карбюратор тоже достаточно нормальный, в среднем цифры колеблются в пределах 10-13 литров на 100 км в смешанном режиме.

Ну и наконец, некоторые автомобилисты считают, что лучше всего на УАЗ поставить Жигулевский карбюратор от ВАЗ 2107. Главное достоинство такого карбюратора – это высокая стабильность и экономичность. Карбюратор практически не нужно обслуживать, он очень прост в устройстве, а чем проще механизм, тем сложнее его сломать. Также с таким карбом УАЗ отлично заводится зимой, в этом он занимает лучшее место среди всех карбюраторов. Хотя этот карбюратор и экономичен, он значительно душит двигатель ввиду маленьких диффузоров. Зато благодаря этому достигается изумительная тяга на низах.

Ставим карбюратор на УАЗ

Установка карбюратора К-151 никаких проблем не создаст, он крепиться на четырех шпильках, которые отлично подходят под отверстия. Единственное, что нужно будет переделывать – это тягу управления дроссельной заслонкой и подсосом.

А вот Вазовские карбюраторы чтобы поставить придется немного переделывать, так как их крепежные отверстия могут и не совпасть со шпильками на впускном коллекторе. Впрочем, автолюбители делают это сами и уверяют, что ничего сложного там нет.

Если уже принято решение, какой карбюратор лучше всего поставить на свой любимый УАЗ, то можно приступать к покупке установке. Но это еще не все, после установки карбюратора в большинстве случаев его придется настраивать конкретно под двигатель УАЗа. Возможно, придется настраивать не только холостой ход, но и немного поколдовать над жиклерами и эмульсионными трубками. Лучше всего для качественной настройки поставить стеклянную свечу. Ввернув ее в ГБЦ, можно будет наблюдать, каким цветом пламени сгорает топливо, и делать на основе этого выводы.

Источник: tuningui.com

УАЗ Мосты и ступицы.

На все автомобили УАЗ вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!
наверх

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

Как определить передаточное число ?

Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. наверх

Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
чулками — взяты от колхоэного моста;
полуосью — оригинальная запчасть.
наверх

Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
— клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
— больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
— надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
— надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
— разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью одобрены Минобороны СССР.).

Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
— меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
— меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
— возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
— возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
— при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
— менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
— более доступные и дешевые зап. части;
— расход бензина при прочих равных меньше;
— меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

Примечание для длинных военных мостов:
— на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
— улучшается устойчивость;
— повышается проходимость;
— запасные части недоступны.

Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного!

Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше.

Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА.

Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами.

Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами.

Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок.

Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.
наверх

1. Пластины под стремядки задних мостов.
2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые
наверх

Отчет о замене гр.мостов на военные:

Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
Гемороя оказалось предостаточно.

  1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
  2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
  3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
  4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло!!
  5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
  6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
  7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
  8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

Вот така работа проделана.
P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

Итого что у меня это стоило (июль 2002):
4500 рублей мосты
2000 основные запчасти по внутрянке
1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
1000 — если не больше по мелочевке.
Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
Осталось еще собрать кое какие сопли.
Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше
наверх

В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно.
Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
Частично блокируемые — это дифы повышенного трения, имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет.

А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами.
наверх

Из письма Техносервиса:

Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
наверх

Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь. При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).
наверх

Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты!!

На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские.

Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить.
наверх

Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока, и выводы от использования получились примерно такие:

  1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта.
  2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
  3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
  4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =))

Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
«Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки».
наверх

БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках.
! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру).
! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ.наверх

Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
1) отвиничается кардан от моста;
2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
5) отвинчиваются амортизаторы;
6) снимаются колеса;
7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники?.

Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

  1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
  2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
  3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
  4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
  5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
  6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
  7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
  8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
  9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
  10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
  11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

400-500 км. Последние просто срезало.);
2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый.

У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает.

Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
наверх

На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками.наверх

Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту.
наверх

— Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
— Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть. Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело!
— Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.
— Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.
— Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет. Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках.

— У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем.
— Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень.
— У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.
наверх

Надо правильно смазывать:
Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
Мой совет вот какой:
НЕ забивать, а то не будут включаться.
Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
Если есть деньги купите водостойкой смазки.

Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот.

Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает.

Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку.
наверх

Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло.
наверх

Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :).
Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист.
наверх

Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять.
наверх

Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных?
наверх

В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. Октябрь 2003
наверх

У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных.

Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше.
наверх

При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль.

Вывешиваешь колесо домкратиком повыше, берешься снизу колеса (прямо у земли) и начинаешь тянуть на себя — от себя, т.е. вдоль оси моста. Если люфт маленький, то нормально, если большой, тогда надо или прокладками заниматься, или все менять.
наверх

Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники.
Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки.

Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше

В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
У нас стандартная последовательность действий была такова:
1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
Желаю вывернуть пробку на первых этапах
наверх

Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы.

Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями.
наверх

Вот один из простых способов.
Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую
наверх

Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно.
наверх

Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ
наверх

Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу.

О выпрессовке шкворней см. также здесь.
наверх

Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
наверх

У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее.

Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато

На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
— Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
— Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
— Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

«Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

«Следующее поколение» шкворня на «шарах». От своего предшественника отличается большим диаметром шара (площадью опоры и, соответственно, меньшим давлением и увеличенной нагрузкой) и увеличенными боковыми стенками верхних чашек.

Немного из опыта эксплуатации:
«Нестандартные» шкворня (пп. 2 и 3) эксплуатировались на колхозных мостах и, если отбросить лирику, то

  • «шаровые» через месяц эксплуатации «просели» (пришлось вытаскивать прокладки), а еще через два верхняя часть стала разбивать посадочное отверстие в поворотном кулаке, пришлось вернуться на «родные» шкворня. Достоинство этого варианта — простота установки.
  • на подшипниковых машина эксплуатируется полгода и ничего (вопреки ожиданиям), кроме «шприцовки», не делалось. Недостаток — есть небольшие сложности с установкой.

Я нашел такие плюсы шариковых шкворней:
1. регулировочными прокладками можно поджимать их по мере износа. В обычных прокладками можно компенсировать только износ маслоудерживающей шайбы, а износ втулок не устраняется.
2. Меньшее сопротивление вращению (меньше площадь трущихся повехностей) — меньше износ, легче руль.
3. при износе втулки не выпадаютв ШРУС и его не размолачивает. У шариковых просто нет втулок совсем.
наверх

Неожиданным откровением для меня стало то, что сальники, в частности ступичные, разъедаются обычным литолом за какую-то там неделю. Рабочей кромки совсем не остаётся, а остальное, мажется чёрной сажей:( Для себя сделал вывод, что перед установкой, сальники нужно подержать день-два в среде, похожей на ту, в которой они будут работать (например в смеси Литола и ТАД) и посмотреть, что будет.
наверх

Нужно: герметик АБРО красный, фиксатор резьбы АБРО синий, растворитель (можно уайт-спирит, керосин, а вот бензин очень нежелателен!), если болты крышек ступиц сильно изношены, то новые болты, и еще немного тряпок. Сначала снимаем крышки, болты (даже новые) отмачиваем в растворителе, крышку и ступицу протираем тряпками и растворителем, ждем пока высохнет. Берем герметик, и тонким слоем мажем крышку и ступицу, затем голым пальцем (эстеты могут одеть резиновые перчатки или еще что по размеру подойдет 🙂 размазываем герметик так, чтобы он лежал тонким ровным слоем. Да, колесо желательно поддомкратить, чтобы легче совмещать отверстия в крышке и ступице. Одеваем крышку, но не до конца, поворотом колеса совмещаем отверстия, берем болты, протираем их начисто, на резьбу накапываем фиксатор, и наживляем болты. Да, ГРОВЕРЫ НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ, без них лучше. Затем равномерно подтягиваем болты и затягиваем окончательно. Герметик должен вылезти совсем немного, по застывании отрезаем лишнее. Сразу ехать после этого нельзя, желательно часок колесо на землю не опускать. Вот и все. Вся операция занимает максимум по полчаса на колесо. Никакик протечек, никаких откручиваний, чего и вам желаю!
наверх

Сравнение обычных («гражданских») мостов и мостов «спайсер» У «спайсеров»:

  1. неразъемный картер — конструкция жестче;
  2. доступ к внутренностям проще — достаточно снять крышку;
  3. передняя крышка — не такая уж и хлипкая, как кажется;
  4. клиренс (по сантиметрам) больше(!) колхозных. (по заводским каталогам 210 мм против 220 см у «обычных»;
  5. блокировки от БТР «влязят с трудом»;
  6. стандартные («колхозные») главные пары (ГП) не подходят;
  7. из ГП были (сейчас не знаю) только с передаточным числом 4.1 (говорят, бывают 4.6);
  8. сама конструкция моста более грамотная — хвостовик кардана держится на 2х подшипниках (а не 3х) и более надежен, ибо длинее;
  9. дисковые тормоза спреди, кстати неплохие;
  10. если со ШРУС типа «бирфильд», то угол поворота колес больше (радиус разворота меньше);
  11. ШРУСы у меня на спайсерах стояли «колхозные», и муфты колес простые — ну не «ЭЛМО», а нормальные вкручивающиеся;
  12. задние полуоси такие же, как на «колхозах» хотя ходят слухи что. ну не знаю!
  13. легче «колхоза» по весу — так мне грузчики в Ульяновске сказали;
  14. а то, что форма картера дифа «как лопата» — так оно пофих. не такая уж и лопата.

На машинах «Хантер» и на новых машинах семейства 316х установлены шкворни и ШРУСы нового образца. Шкворни нового образца опознаются по здоровым гайкам на крышках шкворней. Рисунок см. здесь.

Видео — Военный мост УАЗ

Видео — Обзор редуктора бортовой передачи заднего моста:

Видео — Блокировка УАЗ

Источник: www.uazservice.ru

Какие мосты лучше всего поставить на уаз

Самый лучший из всех, выпускаемых у нас — ДААЗ-2107, для двигателя 2106 будет ДААЗ-2107-1107010-20 без ЭПХХ или -1107010 с ЭПХХ. Единственное НО — рекомендуется поставить на него механический рычаг привода вторичной камеры от 2140 вместо пневмопривода.
Солекс из всех наших карбюраторов — самое дохлое дело. ВСЕ его системы выполнены так, что регулировка ЛЮБОЙ одной системы влияет на настройки других. (Представьте себе телевизор, у которого регулировка звука сбивает строки, кадры и заодно меняет точность приема канала! А начинаешь крутить кадры — уходят звук и тембр! ) Малые проходные сечения имеют склонность к засорам, а конструкция топливоподачи к главным жиклерам склонна накапливать под ними море грязи, которую трудно удалить. Система холостого хода и переходная у 2108 и его клонов примитивна и ненадежна, мало того, запутанная в плане подачи воздуха. За 15 лет возни с карбюраторами более капризного.

Девятка — едва ли не самый популярный автомобиль российского автопрома. Простой, достаточно наджный и адекватный по цене, он стал лакомым кусочком для не слишком богатых автолюбителей. В принципе, не смотря на все претензии к ВАЗу и некоторый скептицизм населения, автомобиль восприняли неплохо и покупают до сих пор. Причм, не только его модификации ВАЗ 21093 и прочие, но и оригинальную девятку в классической компоновке. Но, как и у всякой отечественной техники, у этого авто имелся ряд технических недоработок.

И одной из проблем, связанных с ВАЗовской начинкой стал для водителей карбюратор. Не то, чтобы он вышел откровенно хуже своих собратьев, устанавливаемых на другие автомобили семейства Лада, но без традиционных для наших машин, огрехов, не обошлось. В принципе, девятка в эксплуатации и ремонте далеко не самая сложная из отечественных машин, и легко поддается тюнингу, поэтому в последнее время стал очень популярен в России.

Девятая модель, которая официально.

На всех Солексах каналы одинаковые. Забиваются одинаково!
Отличия идут только в размерах диффузоров, предустановленных жиклерах, разных кулачков распылительного насоса. Чтобы не забивались достаточно установить нормальный топливный фильтр и следить за состоянием воздушного фильтра, не использовать фильтры «нулевого» сопротивления, ибо они нулевые согласно их названию(уж лучше газелевский ставить тогда). Уж лучше тогда «кастрюлю» порезать спилив все борта.

Солексы существуют следуещего типа:
Модель 21051, 21053 — не имеет обратки в бак, разрабатывался типа под классический движок.
У СОЛЕКСА 21051 диффузор 1-ой и 2-ой камеры 23 мм, это аналог «копеечного» ВЕБЕРА.

СОЛЕКС 21053 имеет следующие диффузоры: 1 камера 23 мм, 2 камера 24 мм, это аналог 03 ВЕБЕРА.
Но проблематично найти 21051 и 21053 СОЛЕКСЫ.

Модель 21081 и 21083 собственно под 8-9 семейство. Идет с обраткой в бак.
Отличие заключается только в комплектации: диффузор в первой.

Топливо поступает по трубке из бака в камеру. В поплавковой камере расположен латунный пустотелый поплавок и опирающаяся на него запорная игла. Когда топливо в поплавковой камере достигает определенного уровня, поплавок всплывает и заставляет иглу перекрыть трубку, после чего подача топлива в карбюратор прекращается.

Во время работы двигателя топливо расходуется, его уровень в камере понижается, вследствие чего поплавок опускается, и игла опять открывает трубу и запускает подачу топлива. Благодаря такой системе в поплавковой камере поддерживается постоянный уровень горючего, а это очень важно для правильной работы двигателя и регулирования расхода.

3.1.3.9.2. Карбюраторы Weber

В двигателе 1,6 дм3 типа LSD применяется двухкамерный карбюратор Weber 84 HF 9510 CA.

С модели 1985 года в двигателе 2,0 дм3 типа NET применяется карбюратор Weber 85 HF 9510 CA (в автомобилях с механической коробкой передач) либо Weber 8 HF 9510 DA (в автомобилях с автоматической коробкой передач). Конструкция основных элементов этих карбюраторов идентична карбюраторам Weber 83 HF, применяемым ранее в двигателях 2,0 дм3.

Карбюраторы Weber 84 HF и 85 HF содержат следующие новые элементы:

— дроссельная заслонка смеси II камеры управляется вакуумом, образуемом во впускном коллекторе;
— автоматическое пусковое устройство имеет электрический подогрев (только 85 HF — двигатель 2,0 дм3);
— число.

«Жигулевский» карбюратор на двигатель «Запорожца» установить можно. С карбюратором ДААЗ-2101-20 даже выпускалась небольшая партия «ЗАЗ-968 М».
На рис. 1 показан переходник, устанавливаемый под двухкамерный карбюратор.

Как показывает опыт автолюбителей, на «Запорожце» лучше развернуть карбюратор на 90°, для чего переходник нужно изготовить по размерам, указанным на рис. 2. Так легче подогнать воздушный фильтр, но добавится несколько несложных деталей привода дроссельных заслонок (рис. 3.)

Рис 2. Переходник для карбюратора ДААЗ, развернутого на 90°.

Воздушный фильтр лучше оставить старый. Для «жигулевского» слишком мало места в моторном отсеке. В этом случае под воздушный фильтр также требуется переходник. С двигателем МеМЗ лучше всего использовать карбюратор ДААЗ-2105.
Как результат такой доработки — повышение мощности двигателя, лучшая приемистость, облегченный.

Регулировка привода дросселей и воздушной заслонки карбюратора

При правильно отрегулированном приводе необходимо, чтобы дроссели и воздушная заслонка открывались и закрывались в соответствии с положениями педали и ручных кнопок управления.

Неполное открытие дросселей приводит к снижению мощности двигателя, а недостаточное прикрытие дросселей является причиной повышенных оборотов коленчатого вала двигателя при работе на холостом ходу и увеличенного расхода топлива.

Если воздушная заслонка полностью не открывается, то происходит обогащение горючей смеси, что вызывает перерасход топлива, а при неполном ее закрытии затрудняется пуск холодного двигателя.

Вначале регулируют ножной и ручной приводы дросселей, а затем привод воздушной заслонки.

Ножной привод регулируют при помощи резьбовой вилки на тяге карбюратора и резьбовой тяги педали управления дросселями с таким расчетом, чтобы при полном открытии дросселей педаль не.

Источник: rnessa.ru

Карбюратор на УАЗ с УМЗ-421 двигателем — какой лучше поставить

Многие сообщества любителей бездорожья кишат вопросами о том, какой карбюратор лучше поставить на УАЗ с 421 двигателем. Основным критерием является расход топлива в загородном режиме, т.к. до бездорожья нужно сначала добраться. Повышенная тяга мотора и сниженный расход горючки несовместимы, по этим причинам каждый владелец, думающий какой карбюратор поставить на УАЗ с двигателем УМЗ 421 делает выбор под конкретные нужды.

Изначально автомобили Ульяновского производителя комплектовались карбом однокамерной модификации К-131, затем с совершенствованием технологий появился к 126. Последней модификацией штатного устройства подачи бензина является карбюратор К 151 на УАЗ 421 двигатель. Главное понимать, что даже новое устройство может нестабильно работать при несоблюдении элементарных правил эксплуатации. Устройство системы подачи горючей смеси в цилиндры содержит главный элемент под названием диффузор, через него производится подача бензина к цилиндрам.

Основные причины замены карбюратора

Главной причиной замены штатного устройства является его сложная конструкция. Некоторые владельцы заменяют карбюратор 421 двигателя УАЗ предшественником модели 126, такой подход целесообразен для автовладельцев, исполняющих ремонт своими руками. Более простая конструкция и отсутствие излишних узлов позволяют быстро отремонтировать карбюратор на 421 двигатель УАЗ, по экономии топлива он не отличается от 151 модели.

Для владельцев авто марки УАЗ, предпочтительны динамические показатели при преодолении внедорожных препятствий. Для более хороших показателей разгона и отдачи, устанавливается карбюраторы 135 модификации. Система отличается параллельным открытием заслонок, что позволяет улучшить качество смеси, но не отражается при расходе бензина в положительную сторону.

Необходимо понимать, что любая переделка сулит проблемы с подключением электрических частей. Некоторые модификации могут не подходить по конструкции, что приведет к проблемам подключения воздушного фильтра. Последовательность работы клапанов холостого хода, эконостата, требуют правильного подключения и проверки режима работы.

Какой карбюратор на УАЗ с двигателем 421 лучше поставить

На основании специалистов, проводивших немалое количество времени в подборе для ответа на вопрос, какой карбюратор поставить на УАЗ с 421 двигателем, выбрано три наиболее удачные конструкции. Важно отметить, что показания расхода топлива не сильно отличаются, затраты могут не окупиться.

Самый распространенный вариант, лидирующий по числу положительных отзывов является карбюратор Солекс на УАЗ двигатель 421 от авто Нива Тайга. При установке данной конструкции, движок полностью раскрывает свой потенциал, простаивая пробуксовывают все четыре колеса. Максимальная скорость может достигать 150 км/час, параметры расхода бензина колеблются от 9 до 12 литров на 100 км пути.

Популярностью пользуется штатное устройство, из-за отсутствия финансовых вложений для замены. Одним из главных недостатков является сложное обслуживание и настройка. Модель К-151Е пользуется популярностью, ввиду полной отдачи ДВС при правильной настройке. Расход топлива варьируется в пределах 11-12 литров при смешанном режиме езды. Ульяновским производителем поставляется нормальный механизм, способный наполнять камеру сгорания в полном объеме.

Установка модификации ДААЗ позволит определить, какой карбюратор поставить на 421 двигатель УАЗ. Возможно проводить техническое обслуживание без головных болей, т.к. обладает простотой обслуживания и доступными расходниками.

Основные плюсы установки жигулевского механизма:

  • Отличный пуск ДВС зимой;
  • Стабильная работа, экономичный расход топлива при умеренном режиме эксплуатации;
  • Отсутствие глобальных переделок при решении заменить УМЗ 421 карбюратор;
  • Хорошая тяга при пониженных оборотах.

Диаметр каналов и диффузоров не позволяет в полной мере развить потенциал силового агрегата. Поэтому ДААЗ карбюраторы на 421 двигатель не применяются к автомобилям, подвергаемым нагрузкам или при использовании в сельской местности.

Автовладельцы часто производят работы своими руками с применением гаражных средств. После того, как владелец определился, какой карбюратор лучше на 421 двигатель УАЗ, производится инсталляция устройства. Карбюратор на УМЗ 421 не исключение, тем более, что замена штатного устройства не составит особого труда. Для плавного хода необходимо сделать механизм педали газа тросиковым, а также переделать тягу подсоса.

Модификации ДААЗ потребуют большего вмешательства. Посадочные отверстия не совпадают со шпильками с впускным коллектором, это придает значительные трудности для неопытных мастеров при установке. Механизм акселератора и подсоса также необходимо переделать, существуют готовые варианты на авто разборах.

Перед установкой бывшего в употреблении карбюратора на УМЗ 421, необходимо тщательно промыть корпус и внутренние детали, заменить все уплотнители. Не рекомендуется устанавливать жиклеры из ремкомплекта, размер лучше всего подбирать после установки на мотор. Существует множество разновидностей систем подачи горючей смеси от солекс. Не все модели подходят к параметрам уаза, важно изучить конструктивные особенности перед установкой и совместимость узлов.

Настройка карбюратора на УАЗ с двигателем 421 производится в специальных условиях с помощью газоанализатора. Специалисты подскажут, какие параметры необходимо изменить, возможно провести подбор жиклеров необходимого размера на месте. Своими руками установить правильные настройки может не получится, т.к. размеры каналов отличаются от заводских, требуется точный подход.

Перед процессом необходимо проверить топливную систему и узлы зажигания автомобиля. Засоренные фильтры грубой очистки бензина могут пагубно влиять на работу ДВС, выдавать неверные результаты при регулировке. Уазик с карбюратором от солекс может прослужить долго и надежно без частой регулировки.

Источник: prokarbyrator.ru