Как снять шкив помпы на уаз

Содержание

Замена помпы (водяного насоса) системы охлаждения УАЗ Патриот

Замена (снятие) водяного насоса, в народе называемого помпой производится в случае необходимости доступа к проведению других процедур, например при снятии ГРМ, либо при замене самой помпы. Основными неисправностями помпы являются свист, протечки по валу, не эффективная работ по перекачке ОЖ, которая проявляется повышением температуры двигателя, за счет износа лопастей помпы.
В случае если вы решили проводить какие-либо смежные работы связанные с водяным насосом (помпой) системы охлаждения УАЗ Патриот, то проведите ревизию и самого насоса, быть может он нуждается в замене. Лучшего его замену произвести сразу, так как трудоемкость процедуры снятия и установки насоса высока.

Процесс снятия водяного насоса (помпы) УАЗ Патриот

Сразу оговоримся, что все процедуры по снятию помпы показаны со снятым радиатором системы охлаждения. Для снятия помпы вам потребуется ключ «на 12», шестигранник «на 6», отвертка с плоским лезвием и монтажная лопатка, также все те инструменты, которые будут упомянуты в статьях- ссылках.
Прежде всего необходимо слить ОЖ — «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот». Далее снимите с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена насоса гидроусилителя рулевого управления УАЗ Патроит» ). Также необходимо снять вязкостную муфту привода вентилятора (см. «Снятие и установка вязкостной муфты УАЗ Патриот»). И последнее, что снимается для подготовки демонтажа помпы является ремень привода генератора и водяного насоса (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса УАЗ Патриот» ).
Для снятия шкива и отражателя на шкиве помпы зафиксируйте шкив с помощью отвертки и выверните 3 винта его крепления…

Снимаем отражатель и шкив…

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР…

Снимаем кронштейн с машины…

Ослабляем хомуты на патрубках подходящих к помпе…

Откручиваем 2 болта спереди помпы …

После этого насос (помпу) можно снять с машины…

Перед установкой насоса очистите уплотняющие поверхности и установите новые прокладки.

Также на уплотняющие прокладки можно нанести тонкий слой герметика.
Установка помпы производится в обратном порядке. Далее устанавливаются все те узлы, которые были сняты при подготовке к снятию насоса УАЗ Патриот.

Источник: autosecret.net

УАЗ 452 › Бортжурнал › Меняем шкив помпы

Ещё тот гемор. Думал этот день не закончится.
Предыстория.
Как то у нас, в Барнауле шел ливень. Ночью. Под утро затих. Как всегда я просыпаюсь часов в 7:30, что бы можно было в 8 оказаться на работе. Проснулся, умылся, оделся, выхожу. А там. А там машина. Сажусь за руль без зазрения совести и начинаю водить. Завел. Благо лето, не дожидаясь большого прогрева начинаю трогаться, а она у меня начала трястись. Я, такой, не понял. Что за фигня? Глушу, выхожу и только слышу тройное мявканье из области мотора. И тишина. Я в панике. Первый раз кошку «намотал» на двигатель (моя первая мысль). Так и есть. Открываю капот, а там клоки шерсти. В общем звоню начальнику, что задержусь и мчусь на работу пешим. Вечером придя и обнаружив под капотом ничего. Вернее шерсти ооочень много, клоки большие шерсти, а котейки нету. Ну думаю хорошо. Хоть котейка живая. Ни крови, ничего. Только шерсть. В общем на выходных наметился ремонт. Суббота. Поменял шкив за 2 часа. Столько гемора я еще не видел. Как же я ошибался. С горем пополам я заправил новый шкив. Причем выбирал между текстолитовым и пластиковым. Всегда считалось что текстолитовый намного лучше. В общем это была суббота. В воскресенье наметили выезд в 4 утра. Проснулись все, я завел машину, поехали. Не проехали и 500 метров, как что то зашуршало в двигателе. Так же заморгала иконка АКБ. Остановился. Обошел машина, а там… А там оборванный шкив. Нууууу. Думаю, приплыли тапочки к дивану. Садимся обзванивать магазины круглосуточные. Нашли три магазина. Звоним — не отвечают. Говорю другу Юре, давай до тебя обратно и на твоей калдине промчимся по магазинам. В общем уже время 6 утра.(Эт мы так все дружно просыпались и стартовали) Едем на Красноармейский. Открывает не довольного вида Женщина (дай бог ей тройняшек) и спрашивает чего нужно. Говорю: — Есть запчасти на УАЗ? -Нет! Закрывает окошко и слышны звуки шагов уходящих в глубину. Выхожу на улицу. Юра курит. Я стою на улице. Накрапывает дождик. Поворачиваюсь и смотрю на фасад магазина, читаю: Запчасти для ГАЗЕЛИ. Возвращаюсь обратно и стучу в окошко двери. Слышен стон не довольства и шаркающие шаги к деври. Просто тупо открывается окно с недовольным лицом! (товарищи! Не ездите в этот магазин больше! Не оскорбляйте себя таким отношением! Я в поле не сяду с ней срать на версту): объясняю, что мне нужны запчасти от газели 409 двигателя, а не от УАЗа. Но она не стала даже заморачиваться, что бы выслушать. Почти сходу! -НЕЕЕТУ! Выхожу на улицу. Иду в машину, а сам в душе, как оплеванный. Настроение вообще в говно! Едем молча обратно. Перекинулись парой фраз о том, что мол сейчас до дому, и ждем открытия нормального магазина. Он находился почти на соседней улице, от друга. Время уже почти 7. Ждем час и едем в магазин, предварительно позвонив. Звонили в 7:55. Трубку никто не взял. Но в 8.00 перезванивает сотовый ( в магазине сотовый указан) и говорит: — Звонили? — Да, шкив есть на 409? — Да. — Выезжаем. В 8:10 выходим с двумя шкивами пластиковыми по 100 рублей. Едем обратно.И вот тут начинается самое интересное.

Откручиваем три болта на шкиве. Параллельно ослабляю роликовый натяжитель ремня шести ручейкового. Далее Юра открутив шкив освобождает мне место и я продолжаю ослаблять уже сам натяжительный болт. До этого раскрутил ролик. Начинаю ставить шкив. Поставил. Прикручиваю.Вроде уже закрутил. Стараюсь не перетянуть пастмассу и уже начинаю прокручивать шкив, гляжу по нижнему шкиву, мой то гуляет. Это видит с другого ракурса Юра. Мы почти в один голос: -Гуляет! Расскручиваю. В это время обсуждаем, почему может.
Перечисляем в слух все причины.
Кошкой погнул вал.
Ремнем загнуло.
Подшипник рвануло.

Снимаю шкив и трогаю вал на биение. Не шевелится. Почти мертво держится. Время уже 10. В сторону шкив, берем другой. Ставим, крутим. Крутить сразу скажу, совсем не удобно. Руки у меня не маленькие и между вентилятором, диффузором и блоком двигателя пролезает рука ровно почти боком, плашмя. Кулак не помещается. Параллельно снимаю видео отчет по этому моменту. Делаю замечания заводу изготовителю и предлагаю немного удлинить вал вентилятора, даже буквально на 2 сантиметра, что бы сместить вентилятор с диффузором и радиатором на это же расстояние от двигателя. Ставим обратно. И тут чтото рука у Юрки провела по ремню, мол вдруг из-за ремня оборвало шкив. Переворачиваем ремень а там… А там смотреть страшно. Не совсем расстрепанный, но кое где уже ручейков нету. Машине всего 2 и 7 месяцев. Ремень уже отходил свое. Едем обратно, разрезав предварительно ремень и взяв с собой. Заходим в магазин и тут же выходим с новым. Едем обратно.

И вот тут начинается самое интересное.

Что бы поменять ремень на генератор — требуется снять первый ремень. А что бы его снять нужно ослабить ГУР. А что бы ослабить гур, нужно снять сидение водительское (оно до сих пор стояло, и пассажирское тоже стояло, просто в прошлый раз я снимал пассажирское сидение, оказалось зря, а раз снял пассажирское, то заглянул под сидушку и достал воздухановый фильтр. Ещё тот секас с машиной и шлангами с проводами). В общем снимаю водительское сидение. Раскручиваю аппендикс после сидушки, что бы добраться до бочка расширителя. Далее раскрутив это нечто подобное крыла ищу натяжительный механизм ГУРа. Так как впервые лезу в эту модель двигателя, хотя у самого ВОЛГА 3110 с 406 двигателем. Вижу, что тут совсем по другому. На 406 один ремень на все. А тут два ремня. Два контура. В общем думаю как разобраться с ГУРом. С горем пополам увидел в этой массе железок натяжительный механизм. Честно? Худшего механизма натяжки не видели за 25 лет. Используется болт м6. Он от первой натяжки уже расплющил своё основание на этом заводе. Кто ж силовое доверяет м6? Там минимум натяжитель ТАКОГО плана должен быть м8 или как нормальным м10 болт. В общем посмотрел эту порнографию, расскрутив этот злощастный болт чувствую, что ремень ни на грамм не ослабился. Соображаю что тут как у генератора, пока нижний болт не открутишь, не сдвинишь сместа. В общем ищу болты или гайки. Нашел. И понимаю, я попал. Что бы открутить гайку, нужно ключ опустить вниз, за рожковую часть подтянуть обратно, так как между шкивом ГУРа и гайкой не пролезет накидной ключ. У всего Ульяновского Автомобильного Завода как минимум должны были отпасть все уши. Если не отпали ещё до меня.

Итог:
Что бы поменять ремень и шкив помпы, сперва пропустите как должен быть ремень на помпу, а потом затяните ремень натяжителем ГУРа, а только потом ставьте обратно шкив помпы и надевайте ремень помпы. Это было что то с нечто. В итоге мы закончили в 14 часов переборку двигателя. Попытались завести, но у нас сел акум. Поехали до меня, взяли зарядку и только в 17-00 я смог доехать своим ходом до дому.

Источник: www.drive2.ru

Помпа на УАЗ Патриот: назначение, замена

Основным узлом каждого автомобиля является двигатель. Чтобы двигатель исправно функционировал, в конструкции имеется система охлаждения, которая позволяет поддерживать температуру мотора и не превышать нормированного значения. Отсутствие системы охлаждения приводит к немедленному выходу из строя двигателя автомобиля. Важную функцию в охлаждении двигателя внедорожника УАЗ Патриот играет водяной насос или помпа. Именно о данном изделии и поведает сегодняшняя статья.

Назначение

Помпа обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе автомобиля УАЗ Патриот. Помпа представляет собой насос с лопастями, при вращении которых обеспечивается непрерывное движение охлаждающей жидкости.

Если насос по какой-либо причине перестает функционировать, то температура в двигателе мгновенно поднимается, что приводит к закипанию силового агрегата. Каковы причины неисправности помпы двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ Патриоте существуют, рассмотрим подробнее.

Неисправности

Основной причиной неисправности насоса является протечка в системе охлаждения. Это может повредиться уплотнитель, посредством чего происходит проникновение ОЖ к подшипнику помпы и выводит его из строя. Чтобы не допустить такой причины поломки, нужно периодически осуществлять проверочные мероприятия герметичности шлангов.

Старый и новый насос

Кроме того, возможны и следующие виды неисправностей помпы:

  • Возникновение течи через прокладку.
  • Нарушена целостность сальника.
  • Износ подшипников.
  • Коррозия крыльчатки (из-за некачественного тосола).

Выявить такого рода неисправности можно следующими способами:

  • Наличие посторонних шумов, издающихся из подкапотного пространства. Свидетельствует о неисправности подшипников.
  • Повышенная вибрация помпы.
  • Изменение цвета антифриза.

Любую неисправность правильнее устранять на раннем признаке, нежели после менять целый узел или систему охлаждения.

Разъело лопасти некачественной охлаждающей жидкостью

Замена помпы ЗМЗ-409 двигатель Евро-3 может потребоваться в двух случаях: когда необходимо произвести ремонт этого устройства или же его замену; при необходимости доступа к узлам двигателя ЗМЗ-409 внедорожника УАЗ Патриот.

Перед тем как приступить к замене, убедитесь в наличие следующего инструмента:

  • ключ на 12;
  • шестигранник на 6;
  • отвертки;
  • монтажная лопатка.

Замена водяного насоса ЗМЗ-409 двигатель Евро-3 осуществляется таким образом:

    Автомобиль УАЗ Патриот устанавливается на ручной тормоз и сливается охлаждающая жидкость из системы.

После снятия насоса ГУРа

Далее приступаем к проведению ремонтных работ. Если требуется замена изделия, то перед установкой новой помпы необходимо очистить уплотнительные места и обязательно установить новые прокладки.

Кроме того, во избежание течи жидкости, необходимо на прокладки нанести слой герметика. Монтаж новой помпы осуществляется в порядке обратном снятию. На этом замена ВН ЗМЗ-409 двигатель Евро-3 внедорожника УАЗ Патриот закончена.

К сведению! Если планируется установка второй печки в салон внедорожника УАЗ Патриот Евро-3, то дополнительная помпа только позволит обеспечивать непрерывную циркуляцию ОЖ для отопителя.

Подводя итог, необходимо заметить, что помпа является обязательным устройством, которое должно быть в исправном состоянии. Поэтому периодически следует контролировать ее состояние. Удачных ремонтных работ!

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Ремонт насоса системы охлаждения УАЗ-3151

Возможными неисправностями насоса (рис. 1) могут быть: течь жидкости через сальник крыльчатки в результате износа уплотнительной шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника, износ подшипников, обломы и трещины крыльчатки.

Рис. 1. Насос системы охлаждения двигателя

Ремонт насоса 21–1307010–52 системы охлаждения

Подтекание жидкости из насоса устраняйте заменой уплотнительной шайбы и резиновой манжеты. Для замены снимите насос с двигателя, отсоедините его от кронштейна, снимите приспособлением 71–1769 крыльчатку (рис. 2), выньте уплотнительную шайбу и манжету сальника. Для сборки сальника крыльчатки вставьте в держатель сальника, расположенный на корпусе насоса, сначала резиновую манжету в сборе, а затем уплотнительную шайбу и стопорное кольцо. При этом часть валика насоса, сопряженную с резиновой манжетой, перед установкой сальника и напрессовкой крыльчатки смажьте мылом, а торец крыльчатки, соприкасающийся с уплотнительной шайбой, тонким слоем графитной смазки. Перед установкой сальника проверьте его торец (торец уплотнительной шайбы) на краску: при сжатии сальника до высоты 13 мм отпечаток торца должен иметь не менее двух полностью замкнутых окружностей без разрывов. Крыльчатку напрессовывайте на валик на ручном прессе до упора ее ступицы в торец лыски. При этом насос должен опираться передним торцом валика на стол, а усилие – прикладываться к ступице крыльчатки. Для замены подшипников или валика насоса разберите насос полностью в следующем порядке:

Рис. 2. Снятие крыльчатки насоса

1. Снимите с валика насоса крыльчатку и выньте уплотнительную шайбу и резиновую манжету.

Рис. 3. Снятие ступицы шкива насоса

2. Отверните гайку крепления ступицы шкива и снимите ее с помощью приспособления, как показано на рис. 3.

Рис. 4. Выпрессовка валика насоса: 1 – корпус насоса; 2 – валик; 3 – подставка 3.

Извлеките стопорное кольцо подшипников из корпуса 1 (рис. 4) насоса и на прессе выпрессуйте или выбейте медным молотком валик 2 с подшипниками из корпуса, оперев передний торец корпуса на подставку 3 с отверстием для прохода подшипников.

Рис. 5. Запрессовка валика вместе с подшипником в корпус насоса: 1 – валик; 2 – корпус насоса; 3 – оправка; 4 – подставка

Сборку насоса производим в обратном порядке. При этом новый подшипник запрессуйте на валик 1 (рис. 5) и в корпус 2 одновременно при помощи ручного пресса и оправки

3. Войлочный сальник подшипника должен быть обращен в сторону стопорного кольца. Надев на валик распорную втулку, запрессуйте второй подшипник войлочным сальником наружу. После установки на место стопорного кольца напрессуйте на передний конец валика ступицу шкива, уперев валик в задний торец кольца. Напрессовку ступицы шкива на валик насоса двигателя модели 4218 производите после установки фиксатора 19 (см. рис. 1, б). При напрессовке ступицы не допускайте зазора между подшипником и стопорным кольцом. После сборки насоса полость корпуса между подшипниками заполните смазкой согласно указаниям таблицы смазывания. При установке собранного насоса на двигатель обратите внимание на пригодность паронитовой прокладки между корпусом и кронштейном насоса.

Ремонт насоса 421–1307010–01 системы охлаждения

Подтекание жидкости из насоса устраняйте заменой сальника 21 (см. рис. 1, б) в сборе. При износе ролико-шарикового подшипника 19 замените его в сборе с валиком. Для замены сальника или валика в сборе с подшипником снимите насос с двигателя, отсоедините его от крышки, снимите приспособлением 71–1769 крыльчатку (см. рис. 2). С помощью приспособления (см. рис. 3) снимите ступицу шкива вентилятора и выпрессуйте валик с подшипником. Перед выпрессовкой подшипника обязательно выверните фиксатор 20 (см. рис. 1, б). Выпрессуйте сальник.

Сборку насоса производите в обратной последовательности. При этом запрессовку ступицы шкива вентилятора производите до упора в буртик, а запрессовку крыльчатки – до размера 117,4 +0,925 –1,035 (см. рис. 1, б). Перед сборкой часть валика ролико-шарикового подшипника, сопряженную с сальником, смажьте мылом, а торец крыльчатки, соприкасающийся с сальником – графитной смазкой. При установке собранного насоса на двигатель обратите внимание на пригодность паронитовой прокладки между крышкой и корпусом насоса.

Источник: autoruk.ru

Демонтаж шкива коленвала

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

  1. Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
  2. При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
  3. При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

  • поставить машину на «яму» или эстакаду;
  • включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
  • поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
  • обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
  • используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

  • поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
  • снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
  • накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
  • кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

  • приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
  • убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
  • чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
  • накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Без оценки Загрузка.

Поделитесь с друзьями:

Без оценки Загрузка.

Источник: avtomotoprof.ru

Клуб Газелистов

Шкив насоса гидроусилителя

  • Нравится
  • Не нравится

ПАТРИОТ67 25 май 2016

Парни ,как снять шкив с насоса гур на умз 4216 ?

  • Нравится
  • Не нравится

post 25 май 2016

Я на снятом как то откручивал.год назад..без проблем ,а то бы запомнил если помучаешься

  • Нравится
  • Не нравится

post 25 май 2016

Там проблема была гайку штуцера открутить ключа не оказалось рожкового на 16. вот откручивал на 17 подсовывая щуп. вот это я запомнил.

  • Нравится
  • Не нравится

ПАТРИОТ67 25 май 2016

Там проблема была гайку штуцера открутить ключа не оказалось рожкового на 16. вот откручивал на 17 подсовывая щуп. вот это я запомнил.

Да насос то снят ,кручу в руках и не пойму как снять шкив

  • Нравится
  • Не нравится

Gaz865 25 май 2016

ИМХО шкив этот на горячую посажен как стопорная втулка на полуосях классики

  • Нравится
  • Не нравится

strattec 25 май 2016

Да насос то снят ,кручу в руках и не пойму как снять шкив

пилил я его болгаркой, съёмник пожалел. этот шкив переживет съёмник

  • Нравится
  • Не нравится

ПАТРИОТ67 25 май 2016

пилил я его болгаркой, съёмник пожалел.. этот шкив переживет съёмник

Блин,жалковато болгаркой,но раз другого не дано)

  • Нравится
  • Не нравится

strattec 25 май 2016

для чего хочешь снять шкив, для крайслера ?

  • Нравится
  • Не нравится

ПАТРИОТ67 25 май 2016

для чего хочешь снять шкив, для крайслера ?

Угу,для него родимого

  • Нравится
  • Не нравится

MAGNUS 26 май 2016

Угу,для него родимого

А чем родной насос не угодил?

  • Нравится
  • Не нравится

strattec 26 май 2016

  • Нравится
  • Не нравится

ПАТРИОТ67 26 май 2016

А чем родной насос не угодил?

Нет его у меня,а зф есть)

  • Нравится
  • Не нравится

MAGNUS 26 май 2016

Нет его у меня,а зф есть)

Я когда-то купил шкив насоса гур крайслеровский, но не пригодился. Если нужен — дай знать.

Там нет 120 бар на выходе

А редуктор выдержит столько? Особенно если борисовский или шнкф)

  • Нравится
  • Не нравится

ПАТРИОТ67 26 май 2016

Я когда-то купил шкив насоса гур крайслеровский, но не пригодился. Если нужен — дай знать.

А редуктор выдержит столько? Особенно если борисовский или шнкф)

Да,шкив нужен,напиши в личку сколько стоит. По поводу давления ,у меня сейчас стоит борисовский гур и на свой 402ой я прифигачил насос зф ,работает без проблем.

  • Нравится
  • Не нравится

MAGNUS 26 май 2016

Да,шкив нужен,напиши в личку сколько стоит. По поводу давления ,у меня сейчас стоит борисовский гур и на свой 402ой я прифигачил насос зф ,работает без проблем.

У меня гур сопливится, боюсь, если поддать давления потечет изо всех щелей))

  • Нравится
  • Не нравится

strattec 26 май 2016

А редуктор выдержит столько? Особенно если борисовский или шнкф)

я про полный комплект zf писал, там 120 бар.. у меня стоит редуктор zf а насос крайслер

p.s тоже интересен шкив на крайслер

Сообщение отредактировал strattec: 26 Май 2016 — 22:35

  • Нравится
  • Не нравится

Maks52 26 май 2016

У меня гур сопливится, боюсь, если поддать давления потечет изо всех щелей))

Если есть радиатор ГУРа, то убери его, на газелях он не нужен, только создаёт дополнительное давление в редукторе.

  • Нравится
  • Не нравится

газель2005 27 май 2016

от камня не смотрели насос?Насос тот же самый,только шкив под поликлиновый ремень.

Сообщение отредактировал газель2005: 27 Май 2016 — 07:29

  • Нравится
  • Не нравится

ПАТРИОТ67 27 май 2016

от камня не смотрели насос?Насос тот же самый,только шкив под поликлиновый ремень.

Да я знаю. Только от камня насоса у меня нет ,а от умз есть.

Источник: www.gazelleclub.ru

Ukrainian Opel Club

Как снять шкив с насоса ГУР

Кнапик 29 Октябрь 2013

Авто — нубира, гур умирает. Предлагают новый без шкива, по норм цене. Вопрос — как снять шкив. Он вроде просто плотно насажен, без шпонок и подобных приколов.

Его просто съемником стянуть? Или может греть нужно, или какая другая методика?

29 Октябрь 2013

Кнапик, Привет , Саша может так попробывать? http://lada-largus.n. usilitelja.html

Damon 04 Ноябрь 2013

Если старый ГУР не жалко то болгаркой и дрелью снимать.

Сергей Р 14 Ноябрь 2013

Simss 14 Ноябрь 2013

Когда интересовался ремонтом насоса многие писали,что снимали съемником, правда не все удачно

Когда будешь напрессовывать на новый насос желательно снять заднюю крышку насоса, тогда можно вал упереть, а так будешь давить на подшипник, или если там втулка раздавишь заднюю крышку.

Експерт 14 Ноябрь 2013

Греть когда снимать и когда насаживать.

Сергей Р 15 Ноябрь 2013

Rek 15 Ноябрь 2013

Греть когда снимать и когда насаживать.

Кнапик 15 Ноябрь 2013

Насос ГУР поменял.

Шкив снимал обычным трехпалым съемником, натянул до упора и молоточком «тюк». Потом еще раз. Снялся легко, а вот одевать было тяжело. Стучать по новому насосу было стремно, закрутил болт в вал (там резьба есть), натянул гайкой шкив. Пробовал греть — до одного места. только внатяг гайкой затянул, испортив тучу гаек и болтов . Очень плохо шел.

bashtenko77 10 Январь 2014

Себе менял подшипник грел паяльной лампой когда снимал и когда одевал.

Експерт 10 Январь 2014

bashtenko77,Ну маладец а прочитать преведущие посты ? (сальник?)

bashtenko77 10 Январь 2014

На двух гидрачах уже так делал и ничего с сальником не случилось,надо просто греть с умом.

Avtomobilist 10 Январь 2014

а прочитать преведущие посты ? (сальник?)

Так сальник все равно под замену. А ели греть только шкив перед установкой его на вал — ничего сальнику не будет.

Кнапик 10 Январь 2014

Я шкив грел очень хорошо — не помогло .

bashtenko77 10 Январь 2014

Нада греть именно в том месте где он насажен на вал и снимается без проблем также и одеваеся.

vinitek 10 Январь 2014

Нада греть именно в том месте где он насажен на вал и снимается без проблем также и одеваеся.

При снятии нужно после прогрева быстро снимать что-бы вал не нагрелся, а напресовываеться так как написано выше, плюс крышку гура снять и упереть, что-бы подшыпник не повредить. Хотя должно на гарячем легко заходить.

Изменено: vinitek, 10 Январь 2014 — 10:58

Кнапик 10 Январь 2014

в мануале вообще не написано греть. И грел я не слабо.

AMBER 05 Ноябрь 2015

Я так понял и на ова так же? Кто знает? Нужно поменять шкив — шестигранник уже погнул))) Просто тянуть? Могу нагреть газосваркой

Источник: www.opel-club.com.ua

Как снять шкив помпы на уаз

В «Матчасти» обсуждаются только технические вопросы. Коммерческие темы (купля, продажа, цены, услуги) — в разделе «Купля-продажа-услуги».

Заголовки тем должны быть информативными. За название темы «Помогите» можно получить отдых от форума на некоторое время, которое придётся потратить на повторение его правил. Также не следует копировать название темы в её описание.

Имя: Виктор
Возраст: 61
Обращаться на: «ты»
Авто: ГАЗ-21У ‘1963, ГАЗ-3110
Страна: Украина
Из: Луганск-Киев, Троещина
Группа: Почётные участники*
Регистрация: 2007.07.30
Был(а): 2018.09.24 9:56 (Сегодня)

В бортжурнале тему начал, но она в нем явно распыляется, а информации оказалось на самом деле намного больше, чем я ожидал. Думаю отдельная тема не повредит.
Так получилось, что насос ГУРа для Стрелки нужно было перебирать ввиду его усталости, а в это же время на Белке срезало шкив. Разобрав оба насоса я понял, что прогресс СССР вечно живой — насосы абсолютно разной конструкции:
— аббревиатура кат. № ШКНФ … — автогидроусилитель (Борисов — Белоруссия)
http://www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1302
— аббревиатура кат. №НПл……- ОАО «Гидропривод», г. Елец РФ
http://www.hgo.com.ua/equip/elec/
Побродив по интернету 2 дня, с удивлением обнаружил отсутствие информации по устройству и ремонту, но вместе с тем обнаружились грабли, на которые народ с завидным упорством наступает особенно при разборке вплоть до разрушения насосов.
В общем начну делиться своими находками, а заодно может кто-то и выложит свой опыт и нюансы, а их есть достаточно немало.
Начну немного с конца — получил сегодня комплект ремонтный №20 насоса ГУРа и в нем обнаружил сальник штока выбора передач 2108
2108-1703042-01
Материал : NBR
Рабочая среда : масло трансмиссионное
Рабочая температура : -45…+110°C

Применяемость : ВАЗ 2108,2109
Размеры : 16.0 x 30 x 7 мм

Насторожило, но факт остается фактом — их ставят в заводские насосы, т.е. сальники низкого качества не предназначенные для работы с гидравлическими жидкостями.
Каталожных заводских номеров, как и технической документации обнаружить не удалось.
Теперь по сути: важен не только размер и для примера приведу 2 сальника известной фирмы Corteco, что отличаются ценой ровно в ДВА раза при одинаковых размерах:
Corteco 19026201B
Сальник уплотнительный
Параметры
Внутренний диаметр, мм
16
Высота, мм
7
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал
NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Corteco 12013061B
Кольцо уплотнительное первичного вала
Параметры
Внутренний диаметр, мм
16
Высота, мм
7
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал

Верхний предел +232°С
Верхний предел (с добавлением специальных компонентов) +275°С

Начну с насоса ГУР (НпЛГ9/10-29)

— ставятся на УАЗы и на Газели и т.д. + Волги с ЗМЗ-402. Мною поставлен по причине отсутствия в продаже Борисовских.

Основные технические характеристики насосов гидроусилителя руля грузовых и легковых автомобилей
Модель Масса, кг, не более
4310-01 (КАМАЗ) 7,0 (с бачком)
НПлГ 9/10-16 (ГАЗ) 4,0
НПлГ 9/10-05 (ГАЗ) 3,7
НПлГ 9/10-29 (УАЗ) 3,6
Практически вся информация:
http://www.hgo.com.ua/equip/elec/
отличаются только формой шкива и его диаметром — УАЗ и ГАЗ имеют незначительные отличия.
Обозначение насоса Диаметр шкива Д, мм
НПлГ 9/10-12 1а 100
НПлГ 9/10-08 1а 115,5
НПлГ 9/10-29 1а 115,5
НПлГ 9/10-16 1 115
НПлГ 9/10-10 1 131
НПлГ 9/10-05 1 100,5
http://nppgid.ru/catalog/promgid/npnplg.html

подшипник передний (ближе к шкиву) — № 6004z имеет размер 42х20х12 фирмы VBF (Вологодский подшипниковый завод (23 ГПЗ — ОТСТОЙ) — при установке понял, что он немного похрустывает, хотя прошел 12 тык. На замену подбираем только импорт — вариантов масса, но мне в последние годы все больше нравится SKF.

По итогам сегодняшнего дня могу сказать, что шкив со ступицей снимать нельзя ни в коем случае (мой случай как исключение) — горячая посадка на шпонке ступицы гарантирует уродование шкива, т.к. он штампован из не очень толстого металла.

Дальше все элементарно просто:
откручиваем 4 болта, что соединяют две части насоса

аккуратно рассоединяем легкими ударами молоточка

снимаем разрезную стопорную шайбу и выбиваем вал в сторону шкива. При этом внутренний подшипник имеет небольшую натяжку, а внешний на ступице шкива — свободную посадку в корпусе:

Далее разборка не представляет труда — при необходимости снимаем подшипник:

чтобы избежать нагрузку на шкив при снятии подшипника, желательно подложить что-то типа кусочка алюминиевой трубы:

общий сборочный вид передней части после разборки:

Оценку выработки и необходимость замены ротора, статора или лепестков оценить тяжело, т.к. опять же никаких данных не нашел. Учитывая небольшой пробег насоса — 12 тык, думаю, что можно принять его состояние за основу как нового.
А размеры интересующих нас частей таковы:
— высота лепестка 17,99 мм
— ширина (глубина) лепестка 7,8 мм
— высота статора — 18, 025 мм
— высота ротора — 17,99 мм.
Исходя из этого получаем рабочий зазор — 0,035 мм.

Сборка в обратной последовательности.

З.Ы. По мере появления времени буду дополнять.

Источник: gaz21.su

Автосервис Антилопа-Гну

Водяной насос (помпа) для ГАЗель, Волга и УАЗ. Отличие, взаимозаменяемость, переделка, ремонт.

В связи с бурным развитием автомобилестроения в России, значительно ускорилась смена модельного ряда автомобилей выпускаемых нашей промышленностью. За короткий срок мы прошли от ЕВРО-0 до ЕВРО-4. И с каждым новым ЕВРО завод модифицирует или полностью меняет автомобильные детали. Ассортимент необходимых запчастей в магазине растет как снежный ком. Еще бороздят дороги автомобили 20 летние и более, а на смену им уже пришло несколько новых поколений. В этой статье будут затронуты вопросы отличия, взаимозаменяемости, ремонта водяных насосов (помпа) для автомобилей ВОЛГА, ГАЗЕЛЬ, УАЗ. Не опытный глаз не сразу найдет важные отличия в конструкции. Эта информация пригодится для владельцев магазинов, СТО и просто автолюбителей. Если найдете неточности или захотите добавить что-то важное, пишите.

Водяные насосы для автомобилей ВОЛГА ГАЗ-21, ГАЗ-24 и УАЗ, дв. 402, 417.

2401-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе

В продаже они еще встречаются. Но если вы ее не нашли

эту помпу можно заменить на УАЗовскую (следующие фото).

417-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе

Эта помпа более распространена, чем Волговская.

Покупать помпу в сборе, обычно нет смысла, если

Вы не хотите заниматься ее ремонтом можно купить

«полупомпу», это в два раза дешевле. (следующее фото)

21-1307010-52 «Полупомпа»

Встречаются в чугуне и алюминиевые.

Ремкомплект «полупомпы» УАЗ.

Для ремонта «полупомпы» в продаже имеются

ремонтные комплекты, вал с подшипниками (подходит

на помпу ГАЗ-53) и набор деталей фибры и манжеты с

пружинкой и стопором.

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, УАЗ ЕВРО-0 дв. 4022, 421.

4022-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе

Предназначена для установки на автомобили марки ГАЗЕЛЬ

и Волга с 402 двигателем.

Обратить внимание на штуцер патрубка отопителя,

16 мм — ГАЗ-2410-31029, 18 мм — ГАЗ-3110

Заменяемость

Некоторые не оригинальные модели помп можно

установить на двигатель 421 УАЗ (если нет гидромуфты.),

обратить внимание на штуцер отопителя и на наличие

сильно выступающего ребра жесткости, об него

может задевать шкив вентилятора.


421-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе

Предназначена для установки на автомобили марки

УАЗ с 421 двигателем.

Штуцер отопителя 16 мм.

Заменяемость

Можно установить на двигатель 4022 ГАЗ,

обратить внимание на штуцер отопителя, он 16 мм.

Для ГАЗ-3110 не подойдет, там шланги уже на 18 мм.

Резьба для установки гидромуфты не мешает.

Ремкомплект помпы

Для ремонта помпы в продаже имеются

вал с подшипниками и манжета.

Из практики, для помп разных производителей

нужны разные подшипники, снять крыльчатку,

нужен съемник. Без определенного опыта —

велика вероятность все испортить.

Меняйте деталь целиком, много не сэкономишь.

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА ЕВРО-0 дв. 406.

4061-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе

Предназначена для установки на автомобили марки

ГАЗЕЛЬ с 406 двигателем.

Штуцер отопителя 20 мм.

4061.1307010-21

Ступица водяного насоса имеет резьбовую часть для крепления вентилятора системы охлаждения.

Заменяемость

Из-за наличия резьбы крепления шкива вентилятора,

заменить нечем. Помпа от Волги не подойдет.

4062-1307010 Насос водяной (помпа) в сборе

Предназначена для установки на автомобили марки

ВОЛГА с 406 двигателем. Без ГУРа

Штуцер отопителя под резьбу.

Заменяемость

Из-за отсутствия резьбы крепления шкива вентилятора,

установить на ГАЗЕЛЬ не удастся. Отсутствие отверстия с

резьбой не даст установить на ВОЛГу с ГУРом.

Штуцер отопителя можно перекрутить на другой.

Некоторые производители комплектуют разными штуцерами

В случае установки водяного насоса на двигатели автомобилей с устаревшей конструкцией системы отопления (а/м “Волга” до 2001г., а/м “ГАЗель” до 2003г.) на устанавливаемом водяном насосе необходимо выкрутить штуцер и взамен его вкрутить штуцер с демонтируемого водяного насоса, имеющий резьбовую часть М22 Х1,5 с уплотнительным конусом вместо цилиндрической поверхности 0 20мм

4062-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сборе

Предназначена для установки на автомобили марки

ВОЛГА с 406 двигателем. С ГУРом.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

С дополнительной бобышкой на корпусе высотой 65,8±0,1мм (с отверстием М8) и двумя крепежными бобышками для установки кронштейна насоса гидроусилителя руля

Примечание: на водяных насосах 4062.1307010-40 и 4062.1307010-41 бобышки под установку кронштейна насоса гидроусилителя руля специально выполняются с более жесткими допусками (±0,1мм). Отклонения от допусков ведут к повышению нагрузок и появлению шума в приводе насоса ГУР, а так же повышенному износу поликлинового ремня и даже его сходу с ручьёв шкивов коленчатого вала и насоса ГУР в процессе эксплуатации.

Заменяемость

Из-за отсутствия резьбы крепления шкива вентилятора,

установить на ГАЗЕЛЬ не удастся. Наличие отверстия с

резьбой не мешает установки на ВОЛГу без ГУРа.

Ремкомплект помпы

Для ремонта помпы в продаже имеются

вал с подшипниками и манжета.

Из практики, для помп разных производителей

нужны разные подшипники, снять крыльчатку,

нужен съемник. Без определенного опыта —

велика вероятность все испортить.

Меняйте деталь целиком, много не сэкономишь.

2.4.3.2. Разборка

Насосы, устанавливаемые на двигатели мод. 4062 и 402, аналогичны по конструкции. Здесь показана разборка насоса двигателя мод. 4062. У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой. Далее порядок разборки обоих насосов одинаковый.

4. Промыть и очистить от отложений детали насоса.

2.4.3.3. Дефектовка

1. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подшипника, его нужно заменить в сборе с валиком.

2. Осмотреть крыльчатку. Если на ней есть трещины, сколы и т.п., заменить.

Сборка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Напрессовка ступицы шкива и крыльчатки водяного насоса

А = (117,5±0,2) мм (двигатели мод. 402 и 4021);

В = 0 / 0,2 мм (двигатели мод. 402 и 4021);

С = 0,9 / 1,3 мм (двигатель мод. 4062)

Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прокладки, если на них есть надрывы или прокладки сильно обжаты, их необходимо заменить. При запрессовке крыльчатки и ступицы упор должен быть на валик насоса. При сборке насоса выдержать размеры, указанные на рисунке. После заворачивания фиксатора подшипника нужно раскернить края отверстия так, чтобы часть металла вошла в шлиц фиксатора, чтобы исключить самоотворачивание.

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ ЕВРО-2 дв. 405.

4063-1307010-10 Насос водяной (помпа) в сборе

с электромуфтой.

Предназначена для установки на автомобили марки

ГАЗЕЛЬ с 405 двигателем.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

Заменяемость

Заменить нечем, можно переделать на более бюджетный

Переделка

Можно исключить наиболее дорогую деталь — электромуфту.

Берем стандартную помпу для 406 дв. и распорное

кольцо вентилятора. Также придется заменить крыльчатку

вентилятора. Переделка обходится значительно дешевле

РЕМОНТ

Так как электро-муфта из строя выходит редко, а стоимость

узла в 2 с лишним раза превышает стоимость обычной помпы

ремонт имеет смысл, но только в мастерской имеющий

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, УАЗ ЕВРО-3 дв. 405, 406, 409.

4062-3906629-30 Насос водяной (помпа) в сборе

(Е-3 с кондиц.)

Предназначена для установки на автомобили марки

УАЗ с 409 двигателем.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

Дополнительный кронштейн с резьбой (выделен красным).

Заменяемость

Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.

Диаметр патрубка меньше чем у помпы

Е-2 (выделен красным).

В конструкции появилась небольшая полость, – в начале службы нового насоса, до приработки его уплотнений, в нее должны стекать первые капли антифриза, а не попадать на другие детали двигателя. Кроме того, диаметр патрубка, связывающего новый насос с термостатом, с прежних 38 мм уменьшен до 25 мм. При поставках в запчасти новый насос, для взаимозаменяемости со старым, возможно будет комплектоваться ступенчатым шлангом и хомутом.

4062-3906629-20 Насос водяной (помпа) в сборе (с 01.2009)

Е-3 без кондиц.

Предназначена для установки на автомобили марки

ГАЗ-3302,УАЗ ЗМЗ-40524,409 двигателем.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

Дополнительный кронштейн с резьбой (выделен красным).

Заменяемость

Заменить можно 4062-3906629-30 (предыдущее фото)

помпа от Е-2 не подходит.

Диаметр патрубка меньше чем у помпы

Е-2 (выделен красным).

4063-1307007-20 Насос водяной (помпа) в сборе

с электромуфтой.

Предназначена для установки на автомобили марки

ГАЗЕЛЬ с 40524 двигателем Е-3.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

Заменяемость

Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.

Диаметр патрубка меньше чем у помпы для ГАЗЕЛИ

с эл. муфтой Е-2 (выделен красным).

421-1307010-40

421-1307010-40 Насос водяной (помпа) в сборе

Предназначена для установки на автомобили марки

УАЗ с ДВ-4213 Е-3.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

Заменяемость

Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.

Разная высота крепления шпилек.

421-1307010-50 Насос водяной (помпа) в сборе

Предназначена для установки на автомобили марки

ГАЗЕЛЬ с ДВ-4216 Е-3.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

Заменяемость

Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.

Разная высота крепления шпилек (выделен красным).

Водяные насосы для автомобилей марки ГАЗЕЛЬ ЕВРО-4 дв. 4216.

Предназначена для установки на автомобили марки

ГАЗЕЛЬ с ДВ-4216 Е-4.

Штуцер отопителя под хомут 20 мм.

Заменяемость

Заменить нечем, помпа от Е-2 не подходит.

Разная высота крепления шпилек, добавлен

дополнительный штуцер (выделен красным).

Водяные насосы ЗМЗ (скачать описание без регистрации и СМС можно здесь.)

Источник: ag.845-93.ru

Ремонт помпы автомобилей «Жигули» ВАЗ 2101-07 своими руками

Водяной насос системы охлаждения на классических моделях ВАЗ 2101–07 не отличается надёжностью. В среднем пробег детали составляет 40 тыс. км, после чего она выходит из строя и подлежит замене. Но для мастеровитого владельца «Жигулей» есть другой путь — снять и отремонтировать помпу, заменив изношенные либо поломанные элементы: сальник, подшипник или крыльчатку. Если вам близок подобный подход, то перед началом работ стоит изучить подробную инструкцию по реставрации насосного агрегата «классики».

Неисправности водяных насосов «классики»

В старых моделях «Жигулей» двигатель охлаждается при помощи специальной незамерзающей жидкости — антифриза, циркулирующего от водяной рубашки мотора к основному радиатору. Двигаться жидкость по системе принуждает вращающаяся крыльчатка помпы, встроенной в переднюю часть силового агрегата. Она приводится в действие коленчатым валом посредством ременной передачи.

Шкив насоса и генератора крутится ремнём от коленчатого вала

Чтобы понимать причины неисправностей насоса, нужно знать его устройство. Деталь состоит из следующих основных элементов, выполняющих определённые функции:

  • корпус с фланцем служит для герметичного крепления к двигателю;
  • вал необходим для крепления крыльчатки и приводного шкива;
  • роликовый подшипник обеспечивает вращение вала;
  • крыльчатка с лопастями перекачивает охлаждающую жидкость;
  • ступица — крепёжный элемент приводного шкива;
  • сальник не даёт антифризу просачиваться внутрь подшипника;
  • стопорный винт фиксирует обойму подшипника внутри корпуса. Причиной поломки помпы обычно является роликовый подшипник и сальник

Помпа прикручивается не напрямую к блоку цилиндров, а ко второму корпусу, куда подходит патрубок от термостата.

Подавляющее большинство неисправностей водяного насоса возникает по причине износа двух элементов — сальника и подшипника. Хозяевам «классики» приходится сталкиваться с такими поломками:

  • течь антифриза через сальник и вал помпы;
  • увеличенный люфт вала вследствие износа подшипника;
  • крыльчатка, разбитая при аварийном контакте с поверхностью второго корпуса (случается при повышенном люфте вала);
  • заклинивание подшипниковых роликов и разламывание вала на 2 части; Вал с отломленным концом можно вытащить и поменять на новый
  • трещины и проломы корпуса в результате перекоса вала. Вследствие износа подшипника крыльчатка начинает задевать корпус и проламывает дыру, куда уходит весь тосол

Все перечисленные неполадки можно устранить путём замены соответствующих элементов при условии, что не разбит сам корпус. В этом случае помпа меняется целиком.

Руководство по ремонту помпы

Чтобы устранить неисправности водяного насоса ВАЗ 2101—07, необходимо снять его с автомобиля. Исключение — операция по замене шкива, в данном случае помпу демонтировать не придётся. Для выполнения ремонтных работ приготовьте такой комплект инструментов и материалов:

  • молоток;
  • отвёртка с плоским шлицем;
  • стандартные наборы головок и накидных ключей (размеры 9—22 мм);
  • лопатка монтажная (монтировка);
  • ёмкость на 10 л и садовый шланг длиной 1 м для слива тосола из блока цилиндров;
  • 1 л антифриза на доливку;
  • ветошь и перчатки матерчатые. Для реставрации водяного насоса понадобится стандартный слесарный инструментарий

Для замены шкива понадобятся ключи и монтировка, тазик под антифриз и шланг не потребуется.

Отдельно под выпрессовку крыльчатки необходимо подготовить съёмник типа «болт в болте» с наружной резьбой М18 х 1,5. Также очень желательно располагать тисками, без них разборку помпы вести крайне неудобно. Если понадобится снимать пластиковую крыльчатку нового образца, то обязательно приготовьте метчик М18 х 1,5, дабы нарезать внутри неё резьбу. На старых металлических крыльчатках резьба сделана с завода.

Для нарезки качественной резьбы необходимо применять 2 метчика — номер первый и второй

Подготовительный этап — снятие детали

Перед разборкой узла необходимо опорожнить водяную рубашку двигателя, чтобы тосол не потёк через технологический проём после демонтажа помпы. Для этого отверните болт — пробку, находящийся на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по ходу движения авто). Под отверстие подставьте тазик и шланг, дабы не разлить антифриз на землю.

Для опорожнения блока цилиндров следует выкрутить пробку и снять крышку радиатора

После откручивания пробки на блоке откройте верхнюю крышку радиатора — охлаждающая жидкость стечёт быстрее.

Когда струя тосола спадёт и станет течь по стенке блока, заверните пробку на место и переходите к разборке узла, выполняемой согласно пошаговой инструкции:

  1. Ключом на 17 мм ослабьте гайку на длинном болте крепления генератора, находящейся под его корпусом. Полностью откручивать гайку нет нужды. Для освобождения генератора и ослабления ремня нужно открутить гайку под его корпусом
  2. Отверните 3 болта крепления шкива помпы, пользуясь головкой на 13 мм.
  3. Ослабьте такую же гайку на верхней регулировочной скобе, она фиксирует ременной привод в натянутом состоянии. Монтировкой подвиньте корпус генератора в сторону коленчатого вала и сбросьте ремень. Ремень привода генератора, вращающий шкив помпы, снимается после откручивания фиксирующей гайки на кронштейне
  4. Окончательно выкрутите болты, удерживающие шкив водяного насоса, снимите последний со ступицы.
  5. Отверните 4 гайки (головка 13 мм), прижимающие фланец помпы к корпусу, и вытащите её из гнезда. Если деталь прочно удерживается старым герметиком, аккуратно обстучите фланец через деревянную наставку. Помпа снимается после откручивания четырёх гаек крепления

Крепёж шкива помпы удобнее ослаблять при натянутом ремне привода генератора, не позволяющем валу крутиться.

Когда ремень находится в натянутом состоянии, болты шкива открутить легче

После демонтажа очистите посадочное место водяного насоса от остатков прокладки и герметизирующего состава, а также протрите двигатель и находящиеся рядом узлы от потёков антифриза.

Как снять и поменять крыльчатку

Практика показывает, что разрушение лопастей крыльчатки происходит от соприкосновения с ответной частью корпуса, когда вал помпы сильно разболтан. Поэтому поломка лопастей при прочих работоспособных элементах насоса встречается крайне редко и бывает результатом заводского брака. Но если вы обнаружили именно такую неисправность, то процедура ограничится заменой крыльчатки без дальнейшей разборки детали.

Разрушение крыльчатки обычно сопровождается износом подшипника насоса

На водяных насосах автомобилей ВАЗ 2101—07 встречается 2 типа крыльчаток:

  • старого образца, изготовленные из металла и снабжённые внутренней резьбой М18 с шагом 1,5 мм;
  • нового образца — элементы из пластика, не имеющие резьбы. Все новые крыльчатки делаются без внутренней резьбы

Обе разновидности крыльчаток крепятся на вал одинаково — путём запрессовки с натягом. Демонтаж пластмассового элемента нового образца выполняется в таком порядке:

  1. Закрепите ступицу вала в тисках и нарежьте метчиками резьбу внутри крыльчатки. Перед использованием инструмент смажьте моторным или другим жидким маслом.
  2. Вкрутите в отверстие съёмник типа «болт в болте» и слегка подтяните наружный болт.
  3. Вращая головку внутреннего болта по часовой стрелке, выпрессуйте крыльчатку и снимите с вала. Внутренний болт съёмника упирается в торец вала и выдавливает крыльчатку вверх

Старые металлические (точнее, чугунные) элементы просто выдавливаются съёмником, поскольку резьба в них уже нарезана производителем.

Новая крыльчатка насаживается на вал и напрессовывается лёгкими ударами молотка через наставку, дабы не разбить лопасти. Внимательно следите за посадкой элемента: нижняя часть должна упереться в графитовое кольцо на сальнике, а затем усадить его на 2—3 мм (внутри стоит пружина). Плоская поверхность вращающейся крыльчатки плотно прижимается к кольцу — таким образом обеспечивается герметичность стыка.

Видео: технология демонтажа крыльчатки

Инструкция по замене подшипника и сальника

В помпах классических моделей «Жигулей» подшипник и вал представляют собой единую запчасть и продаются в сборе. Соответственно, при поломке вала он также меняется совместно с роликовым подшипником.

Вал насоса продаётся в сборе с подшипником и бывает разной длины

При покупке нового вала для водяного насоса ВАЗ 2101—07 обязательно возьмите с собой в магазин старую деталь. Дело в том, что в продаже имеются ремонтные комплекты для различных автомобилей, отличающиеся по длине и диаметру оси, а продавец не всегда компетентен в подобных мелочах.

Чтобы заменить вал, нужно действовать так:

  1. Выпрессуйте крыльчатку съёмником, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Ослабьте и выкрутите стопорный винт плоской отвёрткой.
  3. Удерживая помпу за корпус одной рукой, ударяйте по торцу вала молотком на весу. Если деталь не поддаётся, закрепите насос в тисках и выбивайте её через наставку из дерева. После демонтажа крыльчатки старый вал выбивается молотком
  4. Сбейте со старой оси ступицу крепления шкива, уперев её в губки тисков и ударяя молотком по торцу.
  5. На новый вал напрессуйте ступицу и аккуратно забейте его в корпус насоса до упора.
  6. Закрутите стопорный винт и поставьте крыльчатку. Ступица насаживается на вал лёгкими ударами молотка

Вставляя подшипник в обойму корпуса, проследите, чтобы отверстия под стопорный винт совпадали на обеих деталях. Не пытайтесь сильно затягивать стопор, иначе при следующей замене возникнут проблемы с разборкой и помпу придётся менять полностью.

Сальник выбивается с помощью вала, повернутого толстым концом

Если необходимо поменять протекающий сальник, то его несложно выбить с помощью старого вала. Обработайте корпус подшипника наждачной бумагой, затем переверните его другим концом и вставьте в отверстие помпы. Дальше забивайте стальную ось молотком, пока сальник не выпадет. Это происходит за счёт того, что второй конец вала под ступицу короче и больше по диаметру. Новый сальник усадите в гнездо до упора с помощью круглой наставки, например, обрезка трубы.

Сальник аккуратно забивается в корпус с помощью оправки

Установка нового шкива

Замена шкива водяного насоса не представляет никакой сложности и не требует снятия детали с двигателя, а также слива охлаждающей жидкости. Простейший способ разборки такой:

  1. В первую очередь ослабьте три болта, на которых держится шкив.
  2. Отпустите гайки крепления генератора и натяжки ремня.
  3. Подперев генератор монтажной лопаткой, подайте его в сторону двигателя и снимите ремень.
  4. От руки выверните 3 болта крепления и снимите шкив. Для замены шкива сливать антифриз и демонтировать помпу не требуется

Установка новой запчасти и сборка узла производится в обратной последовательности. Соблюдайте порядок операций: сначала наживите шкив и подтяните болты ключом насколько возможно, а потом надевайте ремень. Окончательная затяжка шкива делается после натяжения ремня привода генератора.

Видео: как меняются детали помпы

Можно ли устранить течь насоса в пути

О потере части тосола в дороге свидетельствует повышение температуры охлаждающей жидкости и снижение уровня в расширительном бачке. Если вы локализовали место утечки и убедились, что виновата помпа, можно попытаться устранить неисправность. Поломки, вызывающие протекание антифриза, бывают такие:

  • потерял герметичность стык между фланцами насоса и блока цилиндров, тосол течёт из-под прокладки;
  • в корпусе помпы образовалась трещина;
  • корпус разрушен ударом крыльчатки.

В дырку корпуса с лицевой стороны можно вставить клин и обмазать холодной сваркой

Как правило, неполадки с протечкой водяного насоса являются критическими, их довольно сложно устранить в пути. Подтекающую прокладку попытайтесь ужать затягиванием 4 гаек крепления помпы, для чего придётся снять ремень привода генератора и шкив. Не переусердствуйте — резьбу на шпильках Ø8 мм сорвать нетрудно.

Мелкую трещину попробуйте заделать химическим составом — холодной сваркой. По возможности примотайте чем-нибудь заплатку к корпусу, чтобы она не отвалилась, долейте воды и добирайтесь до гаража. Законопатить большой пролом от крыльчатки не удастся, нужно искать вариант буксировки авто либо вызывать эвакуатор.

Видео: заделка трещины корпуса

С финансовой точки зрения, реставрация помпы выгоднее полной замены, экономия — порядка 50% стоимости новой детали. Учитывая, как часто на «Жигулях» происходят мелкие поломки, подобная разница в цене играет роль. Технология замены подшипника и сальника на водяном насосе ВАЗ 2101 подходит и для других автомобилей, оборудованных двигателем от «классики»: ВАЗ 2121 «Нива» и её модификации, «Нива-Шевроле».

Источник: autoclub.su

Как заменить помпу на Ваз 2107

Охлаждение — необходимое условие работы двигателя внутреннего сгорания. На автомобилях используется два вида охлаждения: воздушное и водяное. Первый способ используется редко ввиду его слабой эффективности. Двигатели ВАЗ 2107, как у большинства автомобилей, имеют водяную систему охлаждения. Ключевым узлом водяного охлаждения является водяной насос (помпа) ВАЗ 2107. Он поддерживает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости, перемещая ее из горячей зоны (блока цилиндров) в радиатор охлаждения и обратно.

Помпа ВАЗ 2107

Водяной насос (помпа ВАЗ 2107) не отличается от узлов, установленных на других моделях “классики”. Это корпус (крышка) с установленным внутри валом с крыльчаткой. Движение охлаждающей жидкости обеспечивается за счет движения лопастей крыльчатки, вращающейся на валу. То есть, это насос центробежного типа.

Вращающий момент на вал передается со шкива, установленного на коленвале двигателя, через ремень, который заодно вращает электрогенератор автомобиля. На старых моделях ВАЗ шкив помпы использовался еще для одной функции — для крепления вентилятора принудительного охлаждения радиатора. Но ВАЗ 2107 оборудован электровентилятором охлаждения, поэтому данная деталь отсутствует.

Неисправности помпы ВАЗ 2107

Данный узел имеет довольно простую конструкцию, поэтому неисправности не слишком разнообразны: утечка охлаждающей жидкости или неисправность подшипника.

Они нередко связаны, но следует разделять последствия этих двух поломок. В первом случае возможно критическое снижение уровня антифриза и перегрев двигателя. Какое-то расстояние проехать удастся, придется подливать антифриз (если его нет — воду). Во втором случае подшипник может заклинить, что приведет к обрыву ремня помпы и полному отсутствию охлаждения двигателя. В этом случае продолжить движение не удастся.

В обоих случаях необходима безотлагательная замена помпы ВАЗ 2107, так как ремонту данный узел не подлежит.

[tip]Примечание: если пришлось подливать воду в систему охлаждения из-за утечки охлаждающей жидкости, необходимо полностью заменить ее как только будет устранена причина утечки. Иначе вода может причинить неприятности радиатору и другим элементам системы охлаждения, а при эксплуатации автомобиля зимой — попросту замерзнуть.[/tip]

Что необходимо для замены помпы ВАЗ 2107

Чтобы произвести ремонт помпы ваз 2107 своими руками, понадобятся такие инструменты:

  • рожково-накидные (можно торцевые) ключи на 8, 10, 13, 17;
  • ключ на 27-30 (если в радиаторе придется откручивать датчик вентилятора вместо пробки);
  • емкость для слива антифриза;
  • отвертка.

Замена помпы

Прежде чем приступить к замене помпы, необходимо слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя. Для этого необходимо снять крышку радиатора и последовательно открутить пробку на радиаторе и блоке цилиндров, подставляя емкость для слива антифриза. Когда система охлаждения пуста (или уровень охлаждающей жидкости ниже уровня крепления помпы, можно начинать замену последней. Чтобы это сделать, нужно выполнить следующие операции:

  • снять ремень генератора, предварительно ослабив открутив гайку и уменьшив его натяжение;
  • ослабить гайку, фиксирующую генератор, и отвести его ближе к брызговику;
  • ключом на 13 открутить болты, крепящие шкив помпы, и снять его;
  • открутить и демонтировать трубки подачи охлаждающей жидкости;
  • открутить помпу и снять ее с блока цилиндров;
  • снять герметизирующую прокладку (она подлежит замене при снятии помпы);
  • открутить 4 гайки на помпе и разобрать ее;
  • установить новый насос помпы с уплотнительными кольцами (их, как и герметизирующую прокладку, нельзя использовать дважды);
  • собрать все детали в обратной последовательности.

[tip]Примечание: можно заменить насос помпы, не демонтируя весь узел. Но следует учесть, что делать это неудобно, поэтому это может занять даже больше времени, чем замена насоса с полным снятием помпы. Также при таком неудобном способе замены возможна некачественная сборка и, соответственно, утечка охлаждающей жидкости.

От качества комплектующих зависит срок службы узла, поэтому лучше приобретать “родные” насосы производства АвтоВАЗ.[/tip]

Особенности заливки тосола (антифриза)

После замены помпы ВАЗ 2107 остается натянуть ремень генератора и залить охлаждающую жидкость. Последней понадобится около 10 литров.

Чтобы залить антифриз, не создавая воздушных пробок в системе охлаждения, следует проделать такие действия:

  • установить автомобиль так, чтоб передняя часть была выше задней. Тогда радиатор отопления окажется ниже остальных элементов системы.
  • отсоединить тонкий шланг системы охлаждения, идущий к карбюратору или дроссельной заслонке (в зависимости от того, карбюраторный или инжекторный тип двигателя установлен на машине);
  • открыть пробки на расширительном бачке и радиаторе;
  • убедиться что сливные пробки установлены и тщательно затянуты;
  • залить тосол (антифриз) в радиатор, используя лейку;
  • продавить руками резиновые шланги системы охлаждения, выгоняя воздух (уровень жидкости при этом упадет);
  • долить радиатор до краев и закрыть пробку;
  • залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и закрыть его;
  • завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры;
  • на работающем двигателе несколько раз сдавить и отпустить шланги охлаждения, чтоб удалить остатки воздуха из системы;
  • долить жидкость в расширительный бачок до рекомендуемого уровня.
  • установить шланг, идущий к дросселю и затянут хомут.

Существует еще способ как развоздушить систему охлаждения,но показан на этом видео:

Источник: semerkavaz.ru

Авто Приват

Замена сальников коленчатого вала УАЗ Патриот

Страница 1 из 2

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления. Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы. Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике. Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка на 17 (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»). 2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена ремня привода генератора и водяного насоса»).

3. Выверните шесть болтов крепления шкива

4.Снимите шкив со ступицы коленчатого вала.

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником. 6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки старую манжету.

8. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.

ГРМ УАЗ Патриот

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи. Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

  • Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
  • Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
  • Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

  • Ключ-шестигранник 6 мм
  • Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
  • Вороток и головки на 12, 13, 14
  • Молоток, отвертка, зубило
  • Приспособление для установки фаз газораспределения
  • Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ. Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409. Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17. Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя. Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

Источник: autoprivat.ru

Как разобрать помпу на УАЗе

УАЗ — автомобиль довольно распространенный в наше время. Производительность его зависит от своевременного ремонта определенных узлов.

Желательно при этом использовать только качественные элементы, которые выполнены согласно всем нормативам. Приобрести запчасти UAZ можно на специализированных сайтах, где вы сможете уточнить основные их характеристики.

А в этой статье мы расскажем, как произвести разборку помпу для ее ремонта.

Демонтаж помпы

Перед тем, как приступать к разборке данного агрегата, его следует предварительно снять. Крепится этот насос на нескольких болтах, которые следует открутить.

Следует помнить, что если изделие используется давно, сделать это будет немного трудновато. Зачастую, чтобы снять помпу, нужно будет демонтировать радиатор, так как крыльчатка вентилятора может упираться в нее.

Процедура демонтажа помпы довольно сложна, так как требует терпения и небольшой выдержки. Если она прикипела, тогда можно использовать специальный инструмент, чтобы сдвинуть ее с места и постепенно снять с болтов.

Выполнять все нужно очень аккуратно, стараясь не повредить другие части автомобиля.

Разбираем механизм

Такая процедура требуется для ремонта определенных частей помпы, чтобы не приобретать всю систему в полном сборе. Это чаще всего производится для замены уплотнительной шайбы с резиновой манжетой.

Операция разборки состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. В самом начале снимаем крыльчатку. Для этого следует применять специальные механизмы. Это позволит вам демонтировать шайбу с резиновой манжетой.
  2. После этого откручиваем гайку, которой крепится ступица шкива, и демонтируем ее.
  3. Следующим шагом является удаление штопорного кольца и выпрессовка вала с подшипниками из корпуса. Выполняют такую процедуру на специальном прессе.

Когда помпа разобрана, можно произвести замену всех основных ее частей. Для устранения основных причин течи производится установка новых подшипников, прокладок и других частей механизма.

Также, если помпа уже не поддается ремонту, тогда можно произвести ее переустановку. Для этого просто приобретается новая деталь и монтируется на место старой.

Обратите внимание, что подбирать ее нужно по типу креплений, так как некоторые модели могут просто не подойти к вашей марке автомобиля.

Оптимальным вариантом ремонта помпы является доверить такую процедуру специалистам, которые сделают все быстро и качественно.

Нюансы ухода за помпой УАЗа — в этом видео:

Источник: auto-zapchasti.com.ua

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Замена водяной помпы на ЗМЗ 409 Евро-3, конедей

Замена водяной помпы на ЗМЗ 409 Евро-3, конедей

Сообщение Ежек » Вт янв 21, 2014 18:45

Re: Замена водяной помпы на ЗМЗ 409 Евро-3, конедей

Сообщение Nordserge » Вт янв 21, 2014 19:49

Сообщение Ежек » Вт янв 21, 2014 20:00

Сообщение leo2 » Вт янв 21, 2014 20:19

Гур надо снять и отвести в сторону. Термостат трогать не надо.

Делается всё по мурзилке. Мне год назад зампотех на такой же вопрос отвечал, но я не нашёл тему

Ко всем болтам можно подлезть без танцев с бубном.

Короткие шланги , отходящие с помпы лучше сразу поменять на новые, если использовать старые, то будут течь. Они дубовые там, шо капец.

У меня в одного время часа 3+ ушло(делал это в первый раз).

Крыльчатку взял такую же, как и была(Фирменная ЗМЗ-перед покупкой почитал разницу с контрафактом и при покупке проверил), с железными лопастями. Температурный режим работы мотора не поменялся.

Сообщение Ежек » Вт янв 21, 2014 20:53

leo2 писал(а): Гур надо снять и отвести в сторону. Термостат трогать не надо.

Делается всё по мурзилке. Мне год назад зампотех на такой же вопрос отвечал, но я не нашёл тему

Ко всем болтам можно подлезть без танцев с бубном.

Короткие шланги , отходящие с помпы лучше сразу поменять на новые, если использовать старые, то будут течь. Они дубовые там, шо капец.

У меня в одного время часа 3+ ушло(делал это в первый раз).

Крыльчатку взял такую же, как и была(Фирменная ЗМЗ-перед покупкой почитал разницу с контрафактом и при покупке проверил), с железными лопастями. Температурный режим работы мотора не поменялся.

Сообщение Nordserge » Вт янв 21, 2014 20:59

Сообщение ZamPoteh » Вт янв 21, 2014 21:20

Если ремень не скинут, то при страгивании болтов шкива можно удерживать шкив от проворачивания ремнём. Но куча заморочек от этого.

Лучше скинуть ремень и удерживать шкив от проворачивания монтажной лопаточной вставив её между головками двух болтов и действовать как удерживающих рычагом.
Стронутые болты сразу не выворачивать, сначала ослабить крепление всех трёх.

Корпус термостата лучше снять, легче будет помпу «сдёргивать» и ставить на место. Для этого иметь в запасе прокладку корпуса термостата.

Перед началом работ озаботиться наличием в запасе патрубков: от термостата к помпе, нижний от радиатора к помпе и от трубки обратки к помпе.
leo2 прав, каменеют они. А что не закаменело, то можно порвать.

Не все болты крепления помпы имеют одинаковую длину, поэтому запомнить какой из какого отверстия был вынут.

Перед установкой новой помпы, выверни стопорный винт подшипника помпы, вверни в это отверстие тавотницу и прошприцуй (только без особого фанатизма). Выверни тавотницу и установи стопорный винт на место.

Помпы Е2 и Е3 отличаются диаметрами патрубков к термостату, на Е3 диаметр меньше. А так взаимозаменяемы.

Сообщение Ежек » Вт янв 21, 2014 21:21

Сообщение leo2 » Вт янв 21, 2014 21:22

Цветная есть в сборнике файлов для Патра.

Не крыльчатку имел ввиду, а помпу с точно такой же как и родной железной крыльчаткой.

Шланги можно и оставить и даже затянуть их с герметиком, но обжимать их хомутом уже некуда, они потеряли всю эластичность. Проще заменить на новые. благо стоят копейки и никаких доп усилий, кроме откручивания двух хомутов прилагать не надо.

Там есть ссылки на обзор помп и ссылка на офф. сайт и там скачать файл о помпе, конкурентах и контрафакте

Сообщение leo2 » Вт янв 21, 2014 21:25

ZamPoteh писал(а):
Не все болты крепления помпы имеют одинаковую длину, поэтому запомнить какой из какого отверстия был вынут.

Сообщение Ежек » Вт янв 21, 2014 21:46

ZamPoteh писал(а): Дополню.

Если ремень не скинут, то при страгивании болтов шкива можно удерживать шкив от проворачивания ремнём. Но куча заморочек от этого.

Лучше скинуть ремень и удерживать шкив от проворачивания монтажной лопаточной вставив её между головками двух болтов и действовать как удерживающих рычагом.
Стронутые болты сразу не выворачивать, сначала ослабить крепление всех трёх.

Корпус термостата лучше снять, легче будет помпу «сдёргивать» и ставить на место. Для этого иметь в запасе прокладку корпуса термостата.

Перед началом работ озаботиться наличием в запасе патрубков: от термостата к помпе, нижний от радиатора к помпе и от трубки обратки к помпе.
leo2 прав, каменеют они. А что не закаменело, то можно порвать.

Не все болты крепления помпы имеют одинаковую длину, поэтому запомнить какой из какого отверстия был вынут.

Перед установкой новой помпы, выверни стопорный винт подшипника помпы, вверни в это отверстие тавотницу и прошприцуй (только без особого фанатизма). Выверни тавотницу и установи стопорный винт на место.

Помпы Е2 и Е3 отличаются диаметрами патрубков к термостату, на Е3 диаметр меньше. А так взаимозаменяемы.

Источник: uazpatriot.ru