хонда 34 книга по ремонту

Дальневосточный скутер клуб

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Дальневосточный скутер клуб » Ремонт » Скутер Honda Dio — устройство эксплуатация профилактика ремонт

Скутер Honda Dio — устройство эксплуатация профилактика ремонт

Сообщений 1 страница 20 из 44

Поделиться1Суббота, 12 марта, 2011г. 16:51

  • Автор: Василиск
  • Администратор форума
  • Сообщений: 249
  • Откуда: Хабаровск
  • Телефон: 66-73-77
  • Зарегистрирован: Суббота, 12 марта, 2011г.
  • Провел на форуме:
    6 дней 18 часов
  • Последний визит:
    Суббота, 14 апреля, 2018г. 23:02
  • Уважение: [+2/-0]
  • Позитив: [+8/-0]
  • Возраст: 26 [1991-11-22]
  • Пол: Мужской

Скутер Honda Dio устройство эксплуатация профилактика ремонт
ОГЛАВЛЕНИЕ

1.Сокращения и условные обозначения
2.Общие инструкции по ремонту
3.Идентификация
4.Описание и рекомендации
4.1Рекомендации по техническому обслуживанию
4.2Некоторые рекомендации по управлению скутером
5.Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки
5.1Периодичность технического обслуживания
5.2Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования
5.3Кузовные элементы (SK50M)
5.4Регулировка фары
5.5Регулировка масляного насоса
5.6Проверка топливного насоса
5.7Очистка воздушного фильтра
5.8Проверка давления конца такта сжатия
5.9Проверка тормозных накладок
6.Силовой агрегат
6.1Масляный насос
6.2Масляный бак
6.3Дроссель
6.4Карбюратор
6.5Лепестковый клапан
6.6Топливный бак
6.7Топливный насос
6.8Воздушный фильтр
6.9Снятие и установка двигателя
6.10Разборка и сборка двигателя
6.11Головка цилиндра, цилиндр и поршень
6.12Кожухи силового агрегата
6.13Кик-стартер
6.14Вариатор
6.15Главная передача
6.16Картер двигателя
7.Проверка и ремонт силового агрегата
8.Ходовая часть
8.1Передняя подвеска и передний тормоз (SK50M)
8.2Проверка узла переднего тормоза
8.3Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)
8.4Рукоятка газа
8.5Задняя подвеска и задний тормоз
8.6Амортизатор
9.Электрооборудование
9.1Аккумуляторная батарея
9.2Регулятор напряжения (выпрямитель)
9.3Генератор
9.4Прерыватель (блок CDI)
9.5Катушка зажигания
9.6Проверка угла опережения зажигания
9.7Стартер
9.8Датчик уровня топлива
9.9Датчик уровня масла
9.10Замок зажигания
9.11Выключатель указателей поворота
9.12Лампы
9.13Рулевые выключатели
9.14Схемы электрооборудования

Поделиться2Вторник, 5 апреля, 2011г. 09:00

  • Автор: Cooltishka
  • Почетный челн клуба
  • Сообщений: 960
  • Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
  • Скутер: Meiduo MD50QT-15? Рига 11, Suzuki
  • ICQ: 368672754
  • Телефон: 604023
  • Зарегистрирован: Суббота, 12 марта, 2011г.
  • Провел на форуме:
    23 дня 4 часа
  • Последний визит:
    Четверг, 3 мая, 2018г. 13:39
  • Уважение: [+5/-0]
  • Позитив: [+0/-1]
  • Возраст: 33 [1984-06-09]
  • Пол: Мужской

В общем, вчера купил поставил новый поршень, поставил замками на выхлоп, кольца поставил правильно (не залипли), бенз есть с РОСНЕФТЬ, Искра есть, а он не заводится.
Кто знает почему!?

Поделиться3Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:41

  • Автор: Cooltishka
  • Почетный челн клуба
  • Сообщений: 960
  • Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
  • Скутер: Meiduo MD50QT-15? Рига 11, Suzuki
  • ICQ: 368672754
  • Телефон: 604023
  • Зарегистрирован: Суббота, 12 марта, 2011г.
  • Провел на форуме:
    23 дня 4 часа
  • Последний визит:
    Четверг, 3 мая, 2018г. 13:39
  • Уважение: [+5/-0]
  • Позитив: [+0/-1]
  • Возраст: 33 [1984-06-09]
  • Пол: Мужской

Дефекты и методы их устранения — Поршневая группа (не берём во внимание разрушение элементов КШМ)

1. Проверить компрессию: при степени сжатия 7:1 нормальная компрессия 9,5-10,5 кг/см?. Ниже 8,0-8,5кг/см?, говорит о повышенном износе поршневой группы, возможны задиры, прихваты. При этом значительно увеличивается расход топлива.
Способ устранения: Замена(расточка) цилиндро-поршневой группы.

2. При нормальной компрессии часто встречается повышенный износ юбки поршня внешнее проявление — характерный звонкий металлический стук в нижней части цилиндра (многие классифицируют это как стук поршневого пальца), особенно различимый при дросселировании
Способ устранения: при нормальном состоянии цилиндра дефект удаётся устранить заменой поршня, на новый того же размера. Если присутствует заметный износ цилиндра см п.1

3 а). Двигатель не развивает мощности, со временем всё более «чахнет». Частая причина — забит глушитель. Проверка элементарна — достаточно проверить его на сопротивление продувке (проще говоря, дунуть в снятый глушитель) — не должно быть существенного сопротивления
Способ устранения: Если ощущается сопротивление — глушитель необходимо прочистить.
Здесь существует два способа:
1) прожечь — греть в костре или паяльной лампой до красна пока не перестанет идти едкий дым;
2) разрезать, удалить весь нагар и сварить обратно.

3в. Двигатель не развивает мощности, со временем всё более «чахнет». Иногда забивается нагаром выхлопное окно цилиндра (особенно хорошо видно изнутри — со стороны поршня)
Способ устранения: Окна необходимо прочистить.

4. Плохой запуск, неустойчивая работа, двигатель не держит обороты холостого хода, или не запускается вообще. Причина — не герметичность полости кривошипно-шатунного механизма (картера) или цилиндра может быть из-за:
а) Нарушение целостности прокладки под головкой цилиндра, между цилиндром и картером.
в) Нарушение герметичности соединения половинок картера
с) Выработка или разрушение сальников коленвала
d) Не герметичность клапанной коробки (Suzuki)

При всех этих случаях, если величина не герметичности очень большая двигатель запустить невозможно, даже если залит бензин под свечку. Данный дефект можно определить по подтёкам топлива в местах неплотного соединения, «отпотевание» сальников
Способ устранения: Пункты (а) — (с): Замена прокладок, сальников на новые. Пункт (d) см. Дефекты и методы их устранения — Система газораспределения

Поделиться4Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:45

  • Автор: Cooltishka
  • Почетный челн клуба
  • Сообщений: 960
  • Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
  • Скутер: Meiduo MD50QT-15? Рига 11, Suzuki
  • ICQ: 368672754
  • Телефон: 604023
  • Зарегистрирован: Суббота, 12 марта, 2011г.
  • Провел на форуме:
    23 дня 4 часа
  • Последний визит:
    Четверг, 3 мая, 2018г. 13:39
  • Уважение: [+5/-0]
  • Позитив: [+0/-1]
  • Возраст: 33 [1984-06-09]
  • Пол: Мужской

Как правильно обкатать поршневую? — вопрос, который волнует многих.
Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло и бензин желательно синтетическое. (Мы рекомендуем MOTUL 600)
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 — 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 — 150 грамм масла)
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Поделиться5Вторник, 5 апреля, 2011г. 11:48

  • Автор: Cooltishka
  • Почетный челн клуба
  • Сообщений: 960
  • Откуда: г. Хабаровск п. Берёзовка
  • Скутер: Meiduo MD50QT-15? Рига 11, Suzuki
  • ICQ: 368672754
  • Телефон: 604023
  • Зарегистрирован: Суббота, 12 марта, 2011г.
  • Провел на форуме:
    23 дня 4 часа
  • Последний визит:
    Четверг, 3 мая, 2018г. 13:39
  • Уважение: [+5/-0]
  • Позитив: [+0/-1]
  • Возраст: 33 [1984-06-09]
  • Пол: Мужской

Размеры ремня вариатора Honda Dio

Замена ремня вариатора на скутере Honda Dio — несложная процедура, но для того, чтобы сохранить настройку вариатора необходимо правильно подобрать ремень. Неподходящий ремень, например, слишком длинный — будет проскальзывать, слишком широкий сократит спектр передаточных чисел, не выходя на максимальную ширину конусов вариатора.

Так для скутеров Honda DIo AF 18, Honda DIo SR AF 25, Honda DIo AF 27, Honda DIo SR AF 28, Honda DIo Fit AF 27, Honda DIo XR AF 27, Honda DIo AF 34, Honda DIo AF 35 следует использовать ремень вариатора размера 15-650 мм, номер такого ремня по каталогу 23100 (GG2-751/750,GZ5-013,GR1-003).
Для скутеров Honda Smart Dio AF 56, Honda Smart Dio DX AF 57, Honda Smart Dio Z4 AF 57 нужен ремень вариатора размера 17.7-670 мм, его номер 23100-GET-003.
Для скутеров Honda Dio ZX AF 28 нужен ремень вариатора размера 18-664 мм, каталожный номер 23100-GR1-753.
Для скутеров Honda Dio ZX AF 35 нужен ремень вариатора размера 18-667 мм, каталожный номер 23100-GAG-751.

Книга ремонту скутера хонда дио

Уважаемые друзья нашего сайта, эта страница посвящена — Книга ремонту скутера хонда дио. Читайте также статьи по теме:

Содержание

Хонда Дио АФ34 идеальный вариант для езды в условиях города. Это модифицированная версия Хонды Дио 27. Обладает более современным дизайном и экономичным мотором.

Honda Dio-34 — это 70 килограмм повышенной мощности, скорости и легкой управляемости. Почти никто не спорит, что эта модель обладает элегантным и привлекательным внешним видом. Отличные технические характеристики и возможности кроются под красивым дизайном. Скутер создан для быстрой езды и легкого перемещения в пробках больших городов. Примечательно, что данная модель выпускается в разных типовых модификациях, поэтому каждый найдет наиболее подходящий вариант. Модификация, проводившийся в 1998 году, значительно улучшила технические характеристики коня. Главная оптика стала прозрачной, вместо стальных колёсных дисков были установлены литые. Рестайлингу подвергся двигатель и глушитель.

Классический двигатель Honda Dio AF-34, с одним цилиндром и двумя тактами, обладает мощностью в 7,1 л. с. при 6,5 тис. оборотах. С легкостью набирает скорость 60 км/ч. Установлены высококачественные дисковые (передние (в зависимости от модификации)) и барабанные (задние) тормоза. благодаря которым Вы быстро, но без рывков остановитесь в критической ситуации.

Общая длина скутера 1675 мм, просвет до дорожнего покрытия почти 105 мм, а ширина более 630 мм. Высота этой модели составляет 995 мм, высота по сидению — 700 мм.

Технические характеристики Honda Dio AF 34

Основные параметры скутера Honda Dio AF 34

Ремонт скутера Хонда Дио

Ремонт скутера Хонда Дио

Любому владельцу скутера хотелось бы, чтобы его любимец прослужил как можно дольше, не доставляя при этом особых хлопот, и сохраняя отличный внешний вид. Если вам давно не приходилось иметь дело с мотоциклами или мопедами, вас может приятно удивить тот факт, насколько современная техника отличается от моделей вашей юности.

Поверьте – сегодня уже не приходится смешивать масло с бензином, прежде чем заправить скутер. Конструкция современных моделей отличается высокой надежностью и прочностью, однако это не означает, что они не требуют должного ухода или ремонта.

Первое, о чем должен помнить каждый владелец скутера, это необходимость использования специальных расходных материалов, которые предназначены именно для скутеров, поскольку этот вид транспорта имеет немало особенностей. Прежде чем браться за ремонт скутера Хонда Дио, стоит проверить состояние установленной на нем свечи и карбюратора.

Кроме того, во многих случаях ремонт скутера требует проверки не какого-либо отдельного элемента, а системы в целом. Например, в случае засора карбюратора при нормальном состоянии воздушного фильтра необходимо проверить топливный фильтра и бензобак на наличие грязи.

Скутер Honda Dio. обзор, ремонт, тюнинг

Скутер Honda Dio — наверное самый популярный скутер в настоящее время. На долю этогоаппарата приходится около 30% всего японского рынка бу скутеров.
Из всей гаммы скутеров Honda Dio, а именно af-18, af-27, af-28, af-24, af-35, af-56, af-62, наиболее оптимальным для нашего рынка по соотношению цена-качество является модель Honda Dio af-34.
Вообще, именно эта модель вывела скутеры Honda на шаг вперед, по сравнению со своими конкурентами, взорвав рынок новой волной в 1994 году. Все расчеты инженеров до малейшей детали в нем выполнены в идеале, практически модель полностью переработалась, в сравнении со своим младшим братом, Dio af-27, переняв лишь самые лучшие черты. Как и в предыдущей модели, эта имеет невероятно жесткую раму, ни один скутер конкурентов не может предложить такое.

Я не видел ни одного скутера Honda Dio с перекошенной рамой в параллели с аммортизатором, то есть на многих китайских скутерах, вы можете увидеть, что та сторона задней части скутера, которая не подпирается аммортизатором, гнется под нагрузкой вниз.

Именно жесткая рама и невероятно качественный двигатель прославили эту модель.

Внимание. Для всех владельцев модельного ряда скутеров Honda Dio на форуме нашего сайта существует обширная ветка, где можно узнать много полезной информации, задать вопросы и просто рассказать о своей технике. Переходим по ссылке, делимся впечатлениями, задаем вопросы: Honda Dio (все модели) — обслуживание, ремонт, тюнинг .

Продолжим, отдельное слово о пластике, идеальное качество пластика и стыков не меняется с годами, есть скутеры 1994 года, которым уже 17 лет, с идеальной подгонкой стыков, что при малейших деформациях рамы, было бы невозможно. Этот скутер идеален для города, для путешествия в одиночку, даже на дальние расстояния, и даже если случатся какие-либо поломки, а вы имеете навыки ремонта, исправить все можно в дороге, так как аппарат очень продуман в плане легкодоступности всех важных узлов.

Следует упомянуть, что с запчастями у вас никогда не будет проблем, именно на модель Honda Dio af-18-27, и af-34 на прилавках магазинов вы найдете самый широкий ассортимент деталей и облицовки. А это очень важный момент при выборе скутера. Обратите внимание, что запчасти на Dio af-34 не подходят от младшего брата, поэтому при покупке уточняйте вашу модель Honda Dio.

Но и на этом аппарате не обошлось без недостатков. Очень уж капризная передняя вилка, которая требует ремонта каждый сезон. Но почему инженеры не продумали такой уж очевидный момент, скажете вы. Все довольно просто, в Японии, для которой выпускался этот скутер, идеальное покрытие и чистота дорог. Пыль на дорогах каждый день вымывается специальной техникой, и предусмотрено это все властями Японии. Этот порядок отработан годами, поэтому инженеры не задумывались о таких экстремальных условиях, в которых находятся скутеры у нас. Постоянные ямы на дорогах, постоянная грязь, а также вы можете представить, что переживает вилка скутера в сельской местности.

Постоянный экстремальные нагрузки на вилку изнашивают пыльники, во внутрь перьев попадает грязь, которая приводит к скорому износу деталей вилку и заклиниванию. После этого передний аммортизатор не выполняет своих функций в принципе, и вы ощущаете руками все неровности наших дорог. Порой это единственный минус этого скутера, но минус только у нас, в Японии же это просто не актуально. Отличный выбор для понимающих покупателей. На данный момент, если бы передо мной стоял выбор одноместного скутера до 50 куб.см. я бы выбрал именно Honda Dio af-34.

Возможно со временем четырехтактная модель Af-56 с жидкостным охлаждением вытеснет эту модель на нашем рынке, но все равно он не повторит всех достижений модели Af-34. Не гонитесь за скоростью и динамикой в ущерб долговечности и безопасности.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

11.03.2012 в 15:22

у мопеда honda dio af-27 есть ограничители максималки.

Администратор ответил:
Март 11th, 2012 в 19:18

Ограничители скорости в Honda Dio af-27 отсутствуют, а скорость урезается расчетами вариатора, проще говоря, ремень выходит на максимальный радиус и больше не разгоняется. При установке тюнинговых вариаторов наблюдается увеличение скорости на 10 км, но не всегда удачно получается с провалами в середине, тут как повезет. Я думаю, улучшать возможности 27 дио не стоит. О замене вариатора следует думать только при износе старого.

а нельзя как то улучшить старый.

Администратор ответил:
Март 12th, 2012 в 15:15

Лучше, чем сделал завод Honda, у вас сделать не получится. Да, можно увеличить скорость, подточив втулку вариатора, но вы потеряете в динамике. Короче говоря, после множества экспериментов, я давно пришел к выводу, что без дополнительного тюнинга двигателя, улучшить скоростные и динамические показателя этого только путем манипуляций с вариатором, невозможно. Будет только хуже.

где можно заказать оригинальную поршневую и примерная её цена если знаете.

Администратор ответил:
Март 12th, 2012 в 16:05

Цена оригинальной поршневой колеблется в районе от 150 до 200$, и покупать ее за такую цену, нерационально. Хорошо зарекомендовали себя поршневые CMRacing, при средней цене они достаточно высокого качества.

где их делают и сколько километров она проедет прежде чем её нужно будет чинить

Администратор ответил:
Март 13th, 2012 в 18:23

Поршневые группы S.M.Rasing изготавливают в Тайване. Сколько вы на ней проедите, зависит от многих факторов, но в 2-3 раза больше чем на китайской, уж точно.

и какая у неё цена.

Администратор ответил:
Март 14th, 2012 в 11:08

Около 75 долларов.

как думаете есть смысл на дио 27 устанавливать такай движок Malossi MHR Replica 72cc. и что к нему ещё в комплект надо.

02.04.2012 в 14:13

Добрый день у меня возникла такая ситуация у меня скутар марки Honda AF27. Когда постаит без работы 1-2 дня потом очень тяжело завитсти минут по 20-30 мучаюсь. Думал что дело в компресий поменял поршневые кольца но лутчше нестал завадится, проездил на нем 2 дня после замены колец и он заглох и теперь немогу его зависти. Искра идеальная. Что я сделал для того что бы его завести поменял топливный фильтер почистил карбиратор(регулировку ХХ и подачи топли вернул перво начальное положения) поставил новый топливный насос выхлопная чистая но у вы результата нет. В чем может быть причина подскажи пожалуйста. Я пробую его завести без акамулятора и на 92 биньзине в этом может быть причина не работы его.

Администратор ответил:
Апрель 3rd, 2012 в 18:45

Без аккумулятора должен работать нормально. 92 бензин — это лучшее, что можно посоветовать для Дио 27. Мне кажется проблема все же в поршневой, возможно вы что-то не так сделали. Посмотрите компрессию.

Спасибо. Как можна проверить компресию без специальных приборов ( я выкручива свечи отверстия под свечу затыкаю пальцем прокручиваю кикерам палиць под давлением выталкивет с отверствия) это нормальная компресия или нет. Получается после замены колец он у меня работал 2 дня а потом заглох на халстых и больше его немогу завести(

Администратор ответил:
Апрель 3rd, 2012 в 19:55

Так компрессию не определите. Надо замерить компрессометром.

03.05.2012 в 20:32

Добрый день. Купил хонда дио 34 после ремонта (расточка цилиндра, замена ремня вариатора, подшипников и сальников коленвала). Заметил что расход топлива в городском режиме приближается к 5 литрам, а то и превышает. После регулировок карба (уровень в поплавковой камере, прочистка жиклёров) расход приблизился к 4 литрам — это нормально? И ещё, с динамикой разгона непонятно, скутер быстро и энергично набирает до 20 км/час, далее будто сбрасывает обороты, и так медленно до 45, далее будто открывается второе дыхание и он опять с подрывом набирает за 60км/час. Что может быть причиной такой странной динамики?

Причиной такой динамики является неравномерный износ вариатора. Обычно это случается, когда владелец постоянно ездит на одной скорости, при этом выработка идет только в одном положении вариатора.
Расход в 4 литра можно считать нормальным, если вы часто любите погонять, кого-то повозить, у вас в городе много подъемов и часто дует ветер. Я не думаю, что вы тащитесь всегда при 35 км в час, где и указан расход топлива в 2 литра, так что все нормально.

04.05.2012 в 12:00

привет у мя хонда дио 34 скажите пожалуйста почему с акумулятора есть искра а ножки нету. помогите плииз

Такого быть не может, возможно вы не можете определить искру во время заводки с кика. Что первый, что второй, крутят один вал.

04.05.2012 в 12:05

У меня хонда дио 35ZX почему она максимально едет 45км и сильно орёт!

Стерся ремень и ролики

04.05.2012 в 15:03

Не заводится со стартера,а с ножки легко Хонда дио аф-34

Промойте воздушный фильтр, поиграйте с настройкой карбюратора. Следует также учесть, что у вас симптомы подсевшей поршневой, когда со стартера завести тяжело, а с кика возможно.

Фильтр новый, карб. настраивал, холостые обороты плавают (то набирает то глохнет). немогу добиться нормы. тяга норма резвый с места рвёт потом провал разгозуется едет нормально.Карб промывал.

у меня такая же проблема, рвет как угорелый, с кика легко заводится (пол тычка), а со электростартера почти заводится, но чего то не хватает

05.05.2012 в 09:07

у мя хонда дио аф 34 скажите почему у мя без акумулятора нет искры вчем может быть причина поставил новый гинератор всеровно нету помогите??

А с аккумулятором искра есть?

06.05.2012 в 09:47

какой правильный зазор должен быть на свече?

10.05.2012 в 08:08

Добрый день. У меня Honda dio AF-18. Расход, как бы и с кем бы я не ездил, все равно 3,3 л/100 км (последний замер: 3,82 л/117 км. и это все я проехал один со скоростью 30 км/ч.) Заправляюсь только 95-м. После капремонта двигателя пробежал, примерно, 3000 км. При любых режимах (пуск, средние нагрузки, максималка, холодный, гарячий и т. д) мопед работает вообще без каких-либо нареканий. Свеча NGK (старенькая) и имеет на 95% черный бархатный налет. В карбюраторе холостой ход был выставлен следующим образом: винт холостого хода был откручен на 1,25 об. винт качества смеси на 0,5 об. Сейчас я выставил холостой ход так: винт холостого хода откручен на 2 об. винт качества смеси также на 2 об. При этом изменилось только одно: после запуска (двигатель после ночи, холодный) мопед должен поработать 3-5 мин. на х.х и только потом дает выкрутить ручку газа до отказа и все остальные режими без проблем. Если сразу после запуска холодного двигателя газнуть, двигатель заглохнет, а раньше ехал моментально. При гарячем двигателе вопросов никаких.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я отрегулировал карб. и должен ли снизиться расход? Может быть стоит его почистить и заменить свечу? Если есть какие-либо замечания в описании вышеизложенной ситуации, говорите.
И еще вопрос. Как, не разбирая вариатор и не снимая ремень, можно определить их техсостояния (есть какие-то ярко выраженные показатели при езде)?
Спасибо

Изначально, качество смеси на вашем скутере было настроено неправильно, налет на свече тому подтверждение. У вас была богатая смесь. Отсюда и повышенный расход топлива. Вообще, 3,3 литра на сотню сложно назвать перерасходом, это скорее идеал, к которому стремятся многие скутеристы. У некоторых и 5 литров с натяжкой выходит.
Тем не менее, попробуйте закрутить на пол оборота винт качества. чтобы осталось полтора, посмотрите как поведет себя скутер, как будет заводиться. какой будет расход.
В каком положении у вас стоит игла, не опускали ли вы ее ранее, если опускали или поднимали, установите в среднее положение.
При правильной настройке, я думаю, расход снизится, но очень незначительно, он у вас итак неплохой.
Конечно заменить свечку и почистить карбюратор не помешает, делать это нужно каждый сезон в профилактических мерах.
А по поводу ремня, то определить точно износился ли он до предельного размера сложно. Безусловно, при износе падает максимальная скорость, немного может увеличиться динамика. Это как один из основных показателей.
Износ вариатора влечет за собой провалы при наборе скорости. Связано это с неравномерным износом рабочей поверхности вариатора.

Закрутил винт качества на 0,5 об. На холодную стал чуть-чуть лучше стартовать, но не идеал, поэтому я всё-таки крутнул винт обратно на 0,5 об. (как было), думаю, для лета будет норм. Зимой (если зима позволит) можна будет и подкрутить для лучшего старта. Чуть добавил х.х (винтом х.х). Сейчас такие показатели: при 30 км/час расход 2,5-2,7 л/100 км. При этом винт качества откручен на 2 об. винт х.х на 1,75 об. Правда, после всех этих перенастроек я еще на свечу не смотрел — может она вся идеально белая:-). Её, кстати, тоже заменить нужно

Отличны показатель расхода топлива. Редко такое встречаю.

24.05.2012 в 15:47

Привет всем,у меня такая проблема:На хонде дио аф34. перестали набираться обороты. заводится только на полном газу,с воздуханом не работает,хотя он чистый,убираешь воздухан немного разгоняется,газ скидываешь вообще глохнет,поршневая новая. краб чистили тщательно. что может быть помогите плиз(

Смесь очень обогащенная. Промойте карбюратор, открутите винт качества смеси на 1,5-2 оборота. Если проблема не решилась, опустите иглу на последнее деление, увеличьте холостой ход.

Проблему решили поменяли карбюратор,а старый который мыли видать что-то не так сделали!

25.05.2012 в 07:41

Подскажите пожалуйста,что делать если у меня не открвается сидушка Honda dio Af 34(ZX).Каким образом ее можно открыть не используя ключ. Подскажите пожалуйста…..

Попробуйте резки и сильно потянуть ее вверх со стороны аккумулятора, иногда она выскальзывает из фиксатора. если не сможете, то можно забить подходящую отвертку в замок и провернуть. Естественно. после этого замок можно будет открыть любым плоским предметом.

25.05.2012 в 18:00

А еще как ставится у электронного клапана жеклер??Хоть как или там надо что-то учитывать.

26.05.2012 в 17:36

здравствуйте подскажите пожайлуйста сколько будет стоить краска и лак для покраски деталей для мопеда)))??

Все очень индивидуально, зависит от качества краски, способа нанесения и прочего. Сразу сказать невозможно.

09.06.2012 в 12:26

Добрый день!
Honda Tact 30 проехал 5 км и заглох, на карбюраторе отлетела трубочка (как я понял) маслопровода, и больше не заводится, никак, вопрос в том, должна ли эта трубочка стоять намертво, или при не сильном потягивании на себя должна выходить из посадочного места?
и еще вопрос, почему не заводится скутер? по идее он даже без масла( (которое как я понял вылилось)проверять не было времен, на работу опаздывал) должен заводиться.

Администратор ответил:
Июнь 11th, 2012 в 09:44

В карбюратор Honda Tact 30 входят две шлангочки. Та, что потоньше — это масло, потолще и больше в диаметре — бензин. Каждая из них не имеет жесткой фиксации и просто одеваются при небольшом усилии. Роль зятяжки выполняют специальные круглые фиксаторы.
Заводится скутер без масла не будет, так как оно и создает ту компрессию, которая нужна для нормальной работы двигателя.
Может у вас отошел шланг подачи бензина, определитесь.

Добрый день, отсоединился от карбюратора маленькая тоненькая трубочка, на нее надет резиновый шланг, сама трубочка тонкая и загнута под углом 90 град.вставляется и вынимается достаточно легко, масло из бака не вылилось, но в трубочке виднеется, что надо сделать чтоб завести, простое вставляние не помогает, не схватывается ни разу. могу выложить фотку трубки, но не знаю как.

Администратор ответил:
Июнь 13th, 2012 в 16:24

Если после того, как отошла трубка, вы еще некоторое время катались на скутере не замечая этого, вполне возможно, что двигатель перегрелся и словил клина.
Чтобы вылаживать фото и в нормальной обстановке вести беседу, лучше зарегистрируйтесь на форуме нашего сайта и создайте подобную тему. Но это в других ситуация, тут итак все понятно, что за трубка и куда она идет. Там их всего две, та что потоньше — масло, потолще — бензин.

клина не было, отвез в сервис, там починили, просто хотелось знать самому, но видать не судьба, спасибо за оперативность, завтра зарегюсь, на всякий случай, сайт мне нравится

04.07.2012 в 12:48

Добрый день. Honda dio af-27. Манера езды — эконом-28-35 км/ч. Подскажите, пожалуйста. Заменил ремень и ролики.
До замены: необходимо было дать чуть больше газу для старта и максималка была 55 км/ч (размер старого ремня и вес роликов не знаю). После замены: ремень 642х15,5 (650-го не было) и ролики весом 7,5 г. Сейчас трогание стало явно плавнее (меньше нужно газовать) и максималка зашкаливает. Но, при этом всем есть одно но: от 20 до 30 км/ч происходит какой-то провал (а именно: обороты повышаются, а скорость нет — явный рев в холостую — такого раньше однозначно не было), потом даю еще чуть газку и после 30 км/ч все выравнивается, рев мопеда соответствует скорости, скажем так. От чего провал? Соответствуют ли показатели ремня и роликов данной модели мопеда?
Спасибо.

Стандартный ремень для вашего скутера имеет размеры 15 x 650 мм. Вы купили ремень, который короче и шире номинала. Чем шире ремень, тем выше он находится на вариаторе в момент старта, тем слабее старт. Отсюда у вас такая плавность на старте. Возможно и провал из-за него. Хотя, если поставить ролики 8,5 грамм, провал должен уменьшиться.
Мой совет — ищите ремень 15 x 650 мм, вся трансмиссия имеет настройки именно под него.

Спасибо за ответ. Поставил ролики 8,5 г. провал уменьшился. Как отразится на износе вариаторов установка ремня 642*15 (не будет ли он как-то там стягивать их, не порвется ли сам ремень) и как это отразится на расходе? Скажите ещё, какой стандартный размер ремня на dio-18?
Спасибо.

05.07.2012 в 17:56

Здраствуйте помгите пожалуйста советом,У меня Хонда такт аф 24 начал сильно дымить и большой расход топлива и масло

Износ поршневой — кольца и поршень на замену, цилиндр на проверку.

06.07.2012 в 20:05

Люди помогите у меня чтото не так между скоростью 25-30 идет обрыв и потом начинает обратно набирать оборот. а если поездиешь 10-15 км начинает ехать максимум 10-15 и даже на маленькую горку не залезет что за фигня? спасибор за ранее

10.07.2012 в 14:38

Здравствуйте! Решил связаться со скутерами, приобрел Dio 34, естественно по части техчасти никогда не сталкивался хотя сам ремонтирую свой автомобиль. И через неделю покупки начались косяки, то аккум подглючивает, то вообще ни с того ниссяго заводишь, если газ не крутишь в пол перестал заводиться причем в одночасье, а когда газ в пол и стартуешь, то обороты не держит и глохнет хотя пытается завестись( потарахтит секунду и усё на акселератор не реагирует). Что за хрень такая обидно. А как добраться до движка и как что нужно снять чтобы можно было покрутить что-нибудь?

14.07.2012 в 13:45

Здравствуйте! Какие стандартные розмеры ремня, и вес грузиков в вариаторе на Honda Dio AF 34?

Администратор ответил:
Июль 16th, 2012 в 18:58

Ремень 15 x 650.
Размер роликов: 16*13
Стандартный вес роликов: 8,5 грамм

16.07.2012 в 05:09

такт аф16
когда первый раз бенз залил почти до краев после покупки данной машинки, завел, покатался, выключил, из карба потек бензин, не из сливного отсека, а из места обведенного красным цветом.

ну я подумал что потечет и перестанет, так и произошло.
не было ни одних выходных(езжу на дачу), чтоб он не тек.
Один раз не было бенза у меня 95, ну я с дуры залил 92 смешанного с маслом для бензопилы. катался всё хорошо, а потом он резко обороты стал сбавлять при ручке выжатой ну так я и встал на ладоге в 3 часа ночи.Дотащил до дома думаю хрен с ним обычная ситуация, бенз весь 92ой вытек сам, потом я залил 95ого, прожег свечу т.к. залил, долго долго киком работал пока не завелся, я начал кататься, метров 200 проехал он глохнет. При выключенном зажигании я киком подергал, бенз накачался,ключ повернул потом с газком кик подергал — завелся,опять метров 200 заглох. Мне местные сторожилы сказали типо карбёр надо прочистить\продуть.
В общем промыл, всё путем поставил кое как он у меня завелся, я немного холостые и смесь подкрутил, чудо он начал ездить. катался вроде 20 км с перерывами.когда перекуривал бенз тек всё из того места как в первые разы. с огромными усилиями он заводится, когда течет бензин. Отец сказал что может быть проблема в поплавке в бензобаке, так как у меня стрелочка не опускается на приборке когда ключ вытаскиваю.
спасибо за внимание, помогите)
а забыл еще он глохнет когда оставляю его на подножке и после этого течет бенз

Администратор ответил:
Июль 16th, 2012 в 20:48

Во первых, 95 бензин в 16 такт заливать нельзя. Только 92.
А по поводу перелива, это у вас не держит игла в поплавковой камере.

16.07.2012 в 20:40

подскажите где нааходится карбюратор

Администратор ответил:
Июль 16th, 2012 в 21:09

Интересный вопрос, даже не знаю, что ответить. Думаю, сразу после воздушного фильтра.

19.07.2012 в 10:33

Подскажите пожалуйста, почему мой скут заводится через раз? А именно когда он холодный он может завестись только кнопкой без ручки газа. А может и вовсе и с ручкой газа до упора не завестись, пока я не начну его заводить кик-стартером.

Администратор ответил:
Июль 21st, 2012 в 12:26

Каждый скутер имеет свой характер заводки на холодную, все зависит от настроек и состояния двигателя. Нужно просто приловчиться.

20.07.2012 в 05:04

Дорогой админ спасибо за сайт .Я к тебе обращаюсь потому что у меня 34 dio и она громко работает я поменял прокладку на глушителе шум уменьшился но серавно громко я сравнивал с более старыми мой работает громче можешь подсказать в чём дело?

Администратор ответил:
Июль 21st, 2012 в 12:46

Может глушитель уже прожигался? Тогда громкость может быть выше. Попробуй кроме прокладки еще дополнительно добавить асбестовой нитки немного, может какая микрощель остается, так нитка ее закроет.
Кроме того, громкость работы скутера зависит не только от скутера, а также от состояния двигателя в целом.

щели нету, закрываешь глушак, мопед глохнет. на счёт двигателя я тоже уверен потому что на гравейке со шлёфом, а на асвальте на дыбы рвёт.
и кстати если я поставлю прямоток он быстрее ездить будет?

а какой цоколь ксеноновый брать на хонду 34

Администратор ответил:
Июль 24th, 2012 в 20:55

Подбирать надо, не помню точно.

Скутер Honda Dio, ремонт.

Страниц: 73
Формат: djvu
Язык: русский
В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию скутеров Honda Dio и Tact с двухтактным карбюраторным двигателем объемом 50 см. Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, трансмиссии, электрооборудования, систем зажигания (CDI), зарядки, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа. Объем данной информации позволяет использовать руководство при ремонте других моделей скутеров Honda.

  • Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение

    У меня Хонда дио аф35 я хочу поставить поршневую 70 сс. что мне нужно для ремонта какие запчасти. это вроде (поршень, цилиндр, поршневые кольца, поршневой палец, прокладки всего двигателя) и где это

    SDC10463.jpg Предлагаю книгу по уcтройству, техническому обслуживанию и ремонту 2т и 4т скутеров. Книга очень хорошо иллюстрирована и разжевана по мелочам. Не обошла стороной экипировку скутериста и

    всем привет.можно ли поставить мотор от хонда такт на скутер хонда EVE PAX

    Хонда 34 книга по ремонту

    Сокращения и условные обозначения

    Общие инструкции по ремонту

    Описание и рекомендации

    Рекомендации по техническому обслуживанию

    Некоторые рекомендации по управлению скутером

    Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки

    Периодичность технического обслуживания

    Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования

    Кузовные элементы (SK50M)

    Регулировка масляного насоса

    Проверка топливного насоса

    Очистка воздушного фильтра

    Проверка давления конца такта сжатия

    Проверка тормозных накладок

    Снятие и установка двигателя

    Разборка и сборка двигателя

    Головка цилиндра, цилиндр и поршень

    Кожухи силового агрегата

    Проверка и ремонт силового агрегата

    Передняя подвеска и передний тормоз (SK50M)

    Проверка узла переднего тормоза

    Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)

    Задняя подвеска и задний тормоз

    Регулятор напряжения (выпрямитель)

    Прерыватель (блок CDI)

    Проверка угла опережения зажигания

    Датчик уровня топлива

    Датчик уровня масла

    Выключатель указателей поворота

    1. Сокращения и условные обозначения

    2. Общие инструкции по ремонту

    1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

    2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    3. Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.

    4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.

    5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно используйте динамометрический ключ.

    6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.

    7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

    Серийные номера нанесены в указанных на рисунке местах:

    Скутеры фирмы Honda отличаются от других марок более прочной (и более тяжелой) конструкцией и довольно долговечными моторами, хуже поддающимися форсировке. Наиболее распространены скутеры семейства Dio (Dio, Dio SR, Dio City Movement и др.). Серийно выпускаются модели Dio ZX и SuperDio ZX с форсированным двигателем, дисковыми тормозами и спортивной подвеской, а также различные полусерийные Dio ZX — специальные модификации со спортивными коммутаторами и карбюраторами, еще более форсированными моторами с настроенным выпуском, усиленными рамой и подвесками. Слабым местом обычных Dio являются пыльники передней вилки. Растрескиваясь, они пропускают грязь внутрь вилки — в результате втулки и перья быстро изнашиваются и выходят из строя. Кроме того, обычные Dio имеют несколько неудачную настройку вариатора (с провалом и подхватом), что затрудняет спокойную езду. На более дорогих моделях Dio ZX эти недостатки исправлены. Скутеры семейства Tact предназначены для начинающих водителей. К достоинствам скутеров Honda относится двигатель с вертикальным расположением цилиндра, что обеспечивает больший, чем у аналогов, дорожный просвет, и, в сочетании с более прочной конструкцией, позволяет использовать машину не только по городу, но и в плохих дорожных условиях. С 1996-97 годов производство скутеров Honda перенесено в индийские филиалы фирмы, что отразилось на качестве комплектующих и сборки машин.

    4. Описание и рекомендации.

    4.1 Рекомендации по техническому обслуживанию

    На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания. Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно.

    4.2 Некоторые рекомендации по управлению скутером

    Ниже рассмотрены некоторые отличительные особенности скутеров иностранного производства.

    1. При старте с места и ускорении с небольшой скорости НЕ выкручивайте до отказа ручку газа во избежание подъема скутера на заднее колесо и опрокидывания. Особенно это опасно при трогании в горку или со значительным грузом на багажнике.

    2. Благодаря клиноременному вариатору разгон происходит при постоянной частоте вращения двигателя (близкой к оборотам максимальной мощности), поэтому скорость скутера обязательно следует контролировать по спидометру.

    3. При торможении следует использовать и передний, и задний тормоз. При использовании только заднего тормоза возможно заваливание скутера на бок, только переднего — неуправляемый занос или переворот через руль.

    4. Небольшой размер колес и короткая база делают скутер чувствительным к неровностям дороги и требуют определенной строгости в управлении.

    5. Следует следить за высотой протектора шин и по мере необходимости заменять их. Езда на скутере с изношенным протектором колес крайне небезопасна.

    6. При прохождении поворотов не следует сбрасывать газ в повороте во избежании выноса с дороги. Поворот следует проходить «внатяг», контролируя газ или заблаговременно сбрасывать его. В противном случае, при резком уменьшении частоты вращения центробежное сцепление не успевает отсоединить двигатель от трансмиссии и происходит интенсивное торможение двигателем.

    7. Всегда включайте ближний свет фар при езде на скутере.

    5. Техническое обслуживание и общие процедуры

    проверки и регулировки

    Внимание : в данном руководстве используются следующие условные обозначения модификаций скутеров Honda:

    Honda Dio. SK50M

    Honda Tact. SZ50P

    ST. Standart (базовая модель)

    AS. AutoStand (с сервоприводом подставки)

    DB. Disc Brake (с дисковым тормозом)

    Внимание : снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунках. Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

    Топливный бак. 4,0 л

    Моторное масло. 0,8 л

    Трансмиссионное масло. 0,09 л

    Топливный бак. 5,0 л (ST)/4,5 л (AS)

    Моторное масло. 1,2 л

    Трансмиссионное масло. 0,09 л

    Рис. 3. Рекомендуемая вязкость моторного масла.

    карбюратор. РВ80 (Dio) или PB80W (Tact):

    диаметр дросселя. 14 мм

    частота вращения холостого хода. 1700-1900 об/мин

    главный жиклер. №88 (Dio) или 78 (Tact)

    жиклер холостого хода. №35

    Давление в шинах:

    переднее колесо. 1,25 кг/см

    заднее колесо. 2,00 кг/см

    аккумуляторная батарея.. ……………12В/ 3Ah

    угол опережения зажигания. 17 до ВМТ

    NGK. BPR5HS, BPR6HS, BPR7HS, BPR8HR

    Denso. W16FPR, W20FPR, W22FPR, W24FPR

    NGK. BR4HSA, BR8HSA

    Denso. W14FR-L, W24FR-L

    Периодичность технического обслуживания:

    — проверка и очистка воздушного фильтра

    — проверка и регулировка троса газа

    — проверка давления в шинах

    — проверка световых приборов

    — проверка свечей зажигания

    — удаление нагара из двигателя

    — проверка уровня трансмиссионного масла

    — проверка подшипников рулевой колонки

    — проверка и регулировка тросов тормозов

    — проверка тормозных накладок

    — проверка износа шин

    — замена свечей зажигания

    — замена трансмиссионного масла

    — проверка передней вилки

    Рис. 4. Расположение элементов электрооборудования (SK50M).

    2 — датчик уровня масла,

    3 — высоковольтный провод,

    4 — главный жгут проводки,

    5 — катушка зажигания.

    Рис. 5. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).

    1 — трос переднего тормоза, 2 — трос заднего тормоза, 3 — резистор, 4 — проводка замка зажигания, 5 — трос газа, 6 — выключатель освещения, 7 — правый жгут рулевых выключателей, 8 — левый жгут рулевых выключателей, 9 — переключатель света фар, 10 — выключатель указателей поворота, 11 — выключатель звукового сигнала, 12 — провод стоп-сигнала (от рычага заднего тормоза), 13 — провод левого указателя поворота, 14 — провод передней фары, 15 — провод правого указателя поворота, 16 — провод стоп-сигнала (от рычага переднего тормоза).

    Рис. 6. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).

    1 — трос спидометра, 2 — основной жгут проводки, 3 — трос заднего тормоза, 4 — трос газа, 5 — шланг переднего тормоза.

    Рис. 7. Расположение элементов системы управления (SK50M).

    1 — трос газа, 2 — трос заднего тормоза, 3 — трос спидометра, 4 — трос переднего тормоза, 5 — главный жгут проводки.

    Рис. 9. Расположение элементов системы управления и питания (SK50M).

    1 — жгут проводки генератора и стартера,

    3 — блок предохранителей,

    5 — реле стартера,

    6 — провод электростартера,

    7 — левая трубка вентиляции картера,

    8 — трубка подвода масла,

    9 — трос заднего тормоза,

    10 — трос управления масляным насосом,

    11 — масляная трубка,

    12 — провод датчика уровня топлива.

    Рис. 10. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).

    1 — трос спидометра, 2 — проводка замка зажигания, 3 — трос газа, 4 — шланг переднего тормоза, 5 — трос спидометра, 6 — трос заднего тормоза, 7 — хомуты проводов, 8 — резистор, 9 — выключатель стартера, 10 — выключатель освещения, 11,12 — проводка рулевых выключателей, 13 — переключатель света фары, 14 — выключатель указателей поворота, 15 — провод стоп-сигнала, 16 — провод левого указателя поворота, 17 — провод передней фары, 18 — провод правого указателя поворота.

    Рис. 15. Боковая облицовка.

    1 — фиксатор, 2 — боковая облицовка, 3 — винты крепления.

    Рис. 16. Передний обтекатель.

    1 — винты крепления, 2 — передний обтекатель, 3 — передняя крышка, 4 — винты крепления,

    Рис. 17. Боковой обтекатель.

    1 — фланцевая гайка,

    2 — фланцевый болт,

    3 — задний багажник,

    5 — боковой обтекатель,

    6 — винты крепления.

    Рис. 18. Напольная облицовка.

    2 — облицовка подножек,

    3 — болты крепления.

    Рис. 19. Передняя крышка.

    1 — болт крепления, 2 — передняя крышка, 3 — фиксаторы, 4 — винты крепления.

    Рис. 20. Багажный отсек.

    1 — фланцевые болты, 2 — прокладка, 3 — крышка масляного бака, 4 — задний багажник, 5 — фланцевый болт, 6 — фланцевая гайка, 7 — багажный отсек.

    Рис. 21. Рулевой обтекатель.

    1 — зеркало заднего вида, 2 — разъемы проводки передней фары и указателей поворота, 3 — винты крепления, 4 — рулевой обтекатель, 5 — болт крепления, 6 — фиксаторы.

    Рис. 22. Заднее крыло.

    1 — фиксатор, 2 — провод заднего указателя поворотов, 3 — заднее крыло, 4 — болты крепления.

    Рис. 23. БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА.

    Рис. 24. Рулевой обтекатель.

    1 — трос спидометра, 2 — задняя часть рулевого обтекателя, 3 — болт, 4 — проводка рулевых выключателей, 5 — винты крепления.

    Рис. 25. Кузовные элементы.

    1 — боковая облицовка, 2 — багажный отсек, 3 — боковой обтекатель, 4 — напольная облицовка, 5 — заднее крыло, 6 — передний обтекатель, 7 — передняя крышка, 8 — рулевой обтекатель, 9 — задняя часть рулевого обтекателя.

    Рис. 26. Багажный отсек.

    1 — болт крепления, 2 — крышка бака, 3 — уплотнительная шайба, 4 — багажный отсек.

    Рис. 27. Напольная облицовка.

    1 — фиксатор, 2 — болт крепления, 3 — напольная облицовка, 4 — фиксатор, крыло, 3 — винты крепления.

    Рис. 28. Переднее крыло

    1 — винты крепления, 2 – переднее

    Рис. 29. Передняя крышка.

    1 — винты крепления, 2 — зажим, 3 — болт крепления, 4 — передняя крышка, 5 — фиксатор.

    Рис. 30. Боковой обтекатель.

    1 — фиксатор, 2 — обтекатель, 3 — задний багажник, 4 — болт крепления, 5 -трос, 6 — разъемы электропроводки, 7 — винты крепления.

    Рис. 31. Заднее крыло.

    1 — болт крепления масляного бака, 2 — реле, 3 — кронштейн, 4 — болт крепления, 5 — прерыватель (узел CDI), 6 — зажим, 7 — заднее крыло.

    Рис. 32. Регулировка фары

    Проверьте направление светового пучка передней фары и, при необходимости, отрегулируйте его с помощью регулировочного болта.

    Рис. 33. Рулевой обтекатель.

    1 — винты крепления, 2 — винт крепления, 3 — прокладка главного тормозного цилиндра, 4 — рулевой обтекатель, 5 — зеркало заднего вида.

    Рис. 34. Задняя часть рулевого обтекателя.

    1 — разъем выключателя стоп-сигнала, 2 — разъем выключателя стоп-сигнала, 3 — разъем проводки комбинации приборов, 4 — трос спидометра, 5 — винты крепления, 6 — разъем выключателя стоп-сигнала (ST, AS).

    Рис. 35. Регулировка топливного насоса.

    1 — управляющий рычаг, 2 — корпус масляного насоса, 3 — метка, 4 — регулировочная гайка.

    Полностью выкрутите рукоятку газа (откройте дроссель) и проверьте, что метки на корпусе масляного насоса и управляющем рычаге совпадают. При необходимости, отрегулируйте с помощью регулировочной гайки.

    Рис. 36. Проверка топливного насоса.

    1 — карбюратор, 2 — топливная трубка, 3 — крепление.

    При работе двигателя на холостом ходу измерьте количество топлива, подаваемого насосом за 10 сек. Номинальный объем. 20 см3

    5.7 Очистка воздушного фильтра

    Промойте фильтрующий элемент в промывочном масле, после чего слегка отожмите и дайте полностью просохнуть.

    Осмотрите внешний вид и состояние поролона. Если поролон имеет трещины и отслоения, его следует заменить на новый фильтрующий элемент. Протрите чистой ветошью, смоченной в бензине, внутреннюю часть крышки фильтра и внутреннюю полость корпуса. Осмотрите воздуховод фильтра к карбюратору. Корпус фильтра и воздуховод не должны иметь трещин. Сухой и чистый фильтрующий элемент перед установкой пропитайте в масле. Для этого используйте специальное масло для пропитки, или другое масло с достаточной вязкостью. Распределите масло равномерно по фильтру, но не выкручивайте фильтрующий элемент.

    Фильтр готов к установке если он обильно пропитан маслом по всей поверхности и толщине.

    5.8 Проверка давления конца такта сжатия

    1. Выверните свечу зажигания.

    2. Установите компрессометр.

    3. Полностью выкрутите рукоятку газа.

    4. Измерьте значение компрессии при прокручивании коленчатого вала электростартером (частота вращения не менее 600 об/мин),

    Номинальное давление. 10 кг/см2

    Причиной недостаточной компрессии могут быть:

    а) повреждение прокладки головки цилиндра,

    б) износ поршневых колец, повреждение поршня,

    в) износ цилиндра.

    5.9 Проверка тормозных накладок

    Проверьте состояние тормозных накладок.

    а) Нажмите на рычаг тормоза.

    б) Проверьте положение индикатора.

    Если индикатор выходит за пределы зоны, показанной в виде метки, то следует заменить тормозные накладки.

    6. Силовой агрегат

    Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке

    номеров, указанных на рисунках.

    Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

    Рис. 37. Масляный насос. Снятие и установка.

    1 — масляная трубка, 2 — трубка подачи масла, 3 — болты крепления кронштейна троса управления, 4 — трос управления с кронштейном, 5 — масляный насос.

    Рис. 38. Масляный бак. Снятие и установка. (SK50M).

    1 — масляная трубка, 2 — разъем проводки, 3 — гайка крепления, 4 — болт крепления, 5 — заднее крыло, 6 — болт крепления, 7 — масляный бак.

    Рис. 40. Дроссель. Разборка и сборка.

    1 — дроссель, 2 — трос газа, 3 — пружина дросселя, 4 — прокладка, 5 — крышка карбюратора, 6 — защитный колпачок, 7 — фиксатор, 8 — запорная игла, 9 — зажим.

    Рис. 41. Карбюратор. Снятие и установка.

    1 — дроссель, 2 — топливная трубка, 3 — трубка подачи масла, 4 — провод пускового обогатителя, 5 — болты крепления карбюратора, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — прокладка, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — карбюратор.

    Рис. 42. Карбюратор. Разборка и сборка.

    1 — крышка пускового обогатителя, 2 — винты крепления, 3 — про ставка, 4 — пусковой обогатитель,

    5 — кольцевое уплотнение, 6 — винты крепления, 7 — поплавковая камера, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — ось поплавка, 10 — поплавок, 11 — игольчатый клапан, 12 — винт качества, 13 — жиклер холостого хода, 14 — главный жиклер, 15 — эмульсионная трубка.

    Рис. 43. Лепестковый клапан. Разборка и сборка.

    1 — болт крепления, 2 — болт крепления, 3 — защитный кожух, 4 — болты крепления, 5 — впускной патрубок, 6 — прокладка, 7 — лепестковый клапан, 8 — прокладка.

    Рис. 44. Топливный бак. Снятие и установка.

    1 — разъем проводки, 2 — держатель, 3 — датчик уровня топлива, 4 — уплотнение, 5 — топливная трубка, 6 — болт крепления, 7 — накладка, 8 — топливный бак.

    Рис. 45. Топливный насос. Снятие и установка (SK50M).

    1 — топливный фильтр, 2 — топливная трубка, 3 — топливная трубка, 4 — вакуумный шланг, 5 — болт крепления, 6 — топливный насос, 7 — гайка крепления, 8 — кронштейн топливного насоса.

    Рис. 47. Воздушный фильтр. Снятие и установка (SK50M).

    1 — винты крепления, 2 — крышка воздушного фильтра, 3 — фильтрующий элемент, 4 — винт хомута, 5 — болты крепления, 6 — корпус воздушного фильтра, 7 — вентиляционная трубка.

    Рис. 49. Снятие и установка двигателя (SK50M ).

    1 — проводка генератора и электростартера, 2 — провод пускового обогатителя, 3 — масляная трубка, 4 — топливная трубка, 5 — вакуумный шланг, 6 — крышка свечи зажигания, 7 — болт крепления заднего амортизатора, 8 — трос управления масляного насоса, 9 — трос заднего тормоза, 10 — гайку крепления, 11 — болт крепления, 12 — двигатель, 13 — болт кронштейна крепления двигателя, 14 — кронштейн крепления двигателя.

    Рис. 51. Головка цилиндра, цилиндр и поршень. Снятие и установка.

    1 — болты крепления головки цилиндра, 2 — головка цилиндра, 3 — прокладка головки цилиндра,

    4 — цилиндр, 5 — прокладка цилиндра, 6 — стопорные кольца, 7 — поршневой палец, 8 — поршень,

    9 — поршневые кольца, 10 — расширитель колец, 11 — игольчатый подшипник 12 — верхнее кольцо, 13 — нижнее кольцо.

    Рис. 52. Кожухи силового агрегата. Снятие и установка.

    1 — болты крепления, 2 — задний кожух, 3 — прокладку, 4 — болты крепления, 5 — передний кожух, 6 — прокладка, 7 — установочный штифт.

    Рис. 53. Кик-стартер. Снятие и установка.

    1 — шестерня привода, 2 — шайба, 3 — болт крепления, 4 — педаль кик-стартера, 5 — стопорное кольцо, 6 — шайба, 7 — зубчатый сектор кик-стартера, 8 — возвратная пружина, 9 — втулка.

    6.13 Проверка кик стартера

    1. Проверьте кик-стартер.

    а) Проверьте шлицевую втулку.

    б) Проверьте зубчатый сектор кик-стартера.

    в) Проверьте шестерню привода кик-стартера.

    г) Проверьте втулку.

    Рис. 54. 1 — шестерня привода, 2 — удерживающая пружина, 3 — установочный штифт.

    2. Проверьте постели осей зубчатого сектора и шестерни привода.

    Рис. 56. 1 — шлицевая втулка, 2 — возвратная пружина,

    Рис. 58. Вариатор. Снятие и установка.

    1 — шестерня электростартера, 2 — гайка крепления, 3 — втулка, 4 — неподвижная щека ведущего шкива, 5 — клиновой ремень, 6 — гайка крепления барабана сцепления, 7 — барабан сцепления, 8 — узел сцепления и ведомый шкив, 9 — втулка муфты вариатора, 10 — муфта вариатора.

    Рис. 59. Муфта вариатора. Разборка и сборка.

    1 — болты крепления, 2 — крышка муфты вариатора, 3 — направляющая пластина, 4 — направляющие, 5 — кольцевое уплотнение, 6 — грузики, 7 — подвижная щека.

    Рис. 60. Узел сцепления. Разборка и сборка.

    1 — гайка крепления, 2 — стопорное кольцо, 3 — шайба, 4 — колодки сцепления, 5 — пружины колодок сцепления, 6 — демпфер, 7 — опорный диск, 8 — упорная втулка пружины, 9 — пружина ведомого шкива, 10 — втулка, 11 — направляющий штифт, 12 — подвижная щека ведомого шкива, 13 — кольцевое уплотнение, 14 — сальник, 15 — подшипник, 16 — стопорное кольцо, 17 — подшипник, 18 — неподвижная щека.

    Рис. 61. Главная передача. Разборка и сборка.

    1 — болт крепления, 2 — крышка редуктора, 3 — прокладка, 4 — установочный штифт, 5 — шайба, 6 — выходной вал, 7 — шайба, 8 — промежуточные шестерни, 9 — шайба, 10 — входной вал.

    Рис. 62. Снятие картера двигателя Установка картера двигателя

    1. Отверните болты крепления. 1. Установите правый подшипник.

    2. Снимите крышку картера. 2. Установите левый подшипник.

    3. Установите коленчатый вал.

    4. Установите левый сальник.

    Рис. 64. Картер двигателя. Снятие и установка.

    1 — болты крепления, 2 — крышка картера 3 — прокладка, 4 — установочный штифт, 5 — коленчатый вал, 6 — правый сальник, 7 — левый сальник, 8 — правый подшипник, 9 — левый подшипник.

    7. Проверка и ремонт силового агрегата

    1. Очистите головку цилиндра.

    а) Очистите поверхность головки от остатков прокладки и нагара. Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность головки цилиндра, сопрягаемую с прокладкой.

    2. Проверьте головку цилиндра. Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочей поверхности головки цилиндра.

    Максимально допустимая неплоскостность. 0,02 мм

    Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените головку цилиндра или отшлифуйте ее.

    3. Очистите внутреннюю поверхность выпускного патрубка цилиндра от нагара.

    4. Проверьте цилиндр.

    а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность поверхности цилиндра.

    Максимально допустимая неплоскостность. 0,02 мм

    Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените цилиндр или отшлифуйте его.

    б) измерьте диаметр цилиндра. Рис. 67

    Индикатором-нутромером измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях в поперечном (а) и продольном (b) направлениях, как показано на рисунке. Если диаметр больше максимально допустимого, замените его.

    номинальный. 39,000-39,020 мм

    максимальный. 39,050 мм

    номинальный. 39,000-39,005 мм

    максимальный. 39,050 ми

    номинальный. 39,005-39,010 мм

    максимальный. 39,050 мм

    Максимальная конусность. 0,05 мм

    5. Очистите поршень.

    а) Скребком удалите нагар и другие углеродные отложения с днища поршня.

    б) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

    в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

    Примечание: не применяйте металлическую щетку.

    6. Проверьте поршень.

    а) Микрометром измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 4 мм от ее края и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рис. 70.

    номинальный. 38,955-38,970 мм

    минимальный. 38,900 мм

    SZ50P без метки

    номинальный. 38,960-38,965 мм

    минимальный. 38,900 мм Рис. 70

    номинальный. 38,955-38,960 мм

    минимальный. 38,900 мм

    номинальный. 38,965-38,970 мм

    минимальный. 38,900 мм

    7. Определите зазор между цилиндром и поршнем, найдя разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра. Номинальный зазор. 0,035-0,050 мм

    Если зазор больше номинального, замените поршень и цилиндр.

    8. Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

    а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр на расстояние 10 мм от поверхности разъема.

    б) Плоским щупом измерьте зазор в замке Рис. 71

    Номинальный зазор. 0,10-0,25 мм

    Максимальный зазор. 0,40 мм

    Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, замените цилиндр и поршень.

    9. Проверьте торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка», измерив его плоским щупом, как показано на рис. 73.

    Номинальный зазор. 0,03-0,05 мм Рис. 72

    Максимальный зазор. 0,10 мм

    Если зазор больше допустимого, замените поршень.

    10. Проверьте поршневой палец. (рис. 74)

    а) Вставьте поршневой палец с подшипником в головку шатуна и убедитесь, что палец свободно вращается без ощутимого люфта.

    б) Нутромером, измерьте внутренний диаметр расточки под палец в поршне.

    Номинальный Рис. 73

    диаметр. 12,002-12,008 мм

    Максимальный диаметр. 12,030 мм

    б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца. Номинальный диаметр. 11,994-12,000 мм

    Минимальный диаметр. 11,980 мм (рис. 75)

    Если необходимо, замените поршень и поршневой палец в сборе.

    11. Проверьте сцепление. (рис. 76) Рис. 74

    а) Измерьте внутренний диаметр барабана сцепления .

    Номинальный диаметр. 107,0-107,2 мм

    Максимальный диаметр. 107,5 мм

    б) Измерьте толщину фрикционной

    Номинальная толщина. 4,0-4,1 мм

    Минимальная толщина. 2,0 мм

    12. Проверьте муфту вариатора.

    а) Проверьте поверхности подвижной и неподвижной щек.

    б) Измерьте диаметр втулки. Номинальная

    толщина. 20,035-20,085 мм

    Минимальная толщина. 20,600 мм

    в) Проверьте диаметр ролика.

    Номинальный диаметр. 15,92-16,08 мм

    Минимальный диаметр. 15,40 мм

    13. Проверьте клиновой ремень. (рис. 77)

    а) Проверьте состояние поверхности ремня (1).

    б) Измерьте ширину ремня (2).

    Номинальная ширина. 15,5 мм Рис. 77

    Минимальная ширина. 14,5 мм

    14. Проверьте ведомый шкив. (рис. 78)

    а) Проверьте состояние поверхности подвижного и неподвижного шкивов.

    б) Проверьте и при необходимости замените сальник.

    в) Проверьте плавность вращения шкива.

    г) Проверьте длину пружины в свободном состоянии.

    Номинальная длина. 98,1 мм

    Минимальная длина. 92,8 мм Рис. 78

    15. Проверьте электростартер.

    6) Проверьте состояние маховика и промежуточных шестерен.

    16. Проверка главной передачи.

    а) Проверьте состояние ведущей шестерни первичного вала, промежуточных шестерен, ведомой шестерни.

    б) Проверьте состояние опорных подшипников ведущих шестерен.

    17. Проверьте коленчатый вал.

    а) Проверьте изгиб коленчатого вала. Максимальный изгиб. 0,04 мм

    8. Ходовая часть

    Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунке.

    Сборка и установка осуществляется в порядке, обратном разборке и снятию.

    Рис. 79. Снятие и установка переднего колеса (SK50M)

    1 — винт крепления, 2 — трос спидометра, 3 — регупировочная гайка переднего тормоза, 4 — втупка рычага тормоза, 5 — трос переднего тормоза, 6 — гайка оси, 7 — ось переднего колеса, 8 — втулка, 9 — переднее колесо, 10 — переднее крыло, 11 — узел переднего тормоза, 12 — пыльник, 13 — левый подшипник, 14 — дистанционная втулка, 15 — правый подшипник.

    8.2 Проверка узла переднего тормоза

    Измерьте свободный ход рычага тормоза и при

    необходимости отрегулируйте его.

    Номинальный ход. 10-20 мм

    2. Измерьте диаметр внутренней поверхности

    Номинальный диаметр. 95,0 мм

    Максимальный диаметр. 95,5 мм

    3. Измерьте толщину тормозных накладок.

    Номинальная толщина. 3,0 мм

    Минимальная толщина. 2,0 мм

    1 — пыльник, 2 — левый подшипник,

    3 — дистанционная втулка, 4 — правый подшипник.

    Рис. 81. Разборка и сборка узла переднего тормоза (SK50M).

    1 — тормозные колодки с пружинами, 2 — болт крепления, 3 — рычаг, 4 — индикатор износа накладок, 5 — возвратная пружина, 6 — разжимной кулачок, 7 — сальник разжимного кулачка, 8 — пыльник, 9 — шестерня спидометра, 10 — корпус узла переднего тормоза.

    Рис. 82. Рулевая колонка (SK50M).

    Разборка и сборка. 1 — гайка крепления рулевой колонки, 2 — верхняя крышка, 3 — рулевая колонка, 4 — нижняя крышка, 5 — подшипники, 6 — крышки подшипников, 7 — болты крепления, 8 — крепление переднего крыла, 9 — болт крепления, 10 — передняя вилка.

    Рис. 83. Передняя вилка (SK50M).

    Разборка и сборка. 1 — крышка пера передней вилки, 2 — пыльник, 3 — стопорное кольцо, 4 — втулки, 5 — пружина хода отдачи, 6 — неподвижная труба пера передней вилки, 7 — пружина пера передней вилки, 8 — резиновый демпфер, 9 — подвижный наконечник.

    8.3 Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)

    Рис. 84. Переднее колесо. Снятие и установка.

    1 — винт крепления троса спидометра, 2 — трос спидометра, 3 — гайка оси, 4 — ось колеса, 5 — переднее колесо, 6 — втулка, 7 — привод спидометра.

    Рукоятка газа. Снятие и установка.

    1 – гайка крепления, 2 – шарнирный болт рычага переднего тормоза, 3 – рычаг переднего тормоза, 4 – трос переднего тормоза, 5 – болт крепления, 6 — верхняя крышка рукоятки газа, 7 – кронштейн рычага переднего тормоза, 8 – трос газа, 9 – рукоятка газа.

    Рис. 85. Тормозной диск. Снятие и установка.

    1 — пыльник, 2 — правый подшипник, 3 — дистанционная втулка, 4 — левый подшипник, 5 — болты крепления тормозного диска, 6 — тормозной диск.

    Рис. 86. Тормозной суппорт. Снятие и установка.

    1 — болт крепления, 2 — направляющие пальцы, 3 — тормозные накладки, 4 — пластинка.

    Рис. 87. Главный тормозной цилиндр (SK50M). Разборка и сборка.

    1 — винты крепления крышки цилиндра, 2 — крышка цилиндра, 3 — мембрана, 4 — перепускной болт и шайба, 5 — тормозной шланг, 6 — шарнирный болт рычага тормоза, 7 — рычаг тормоза, 8 — болты крепления держателя, 9 — держатель цилиндра, 10 — тормозной цилиндр в сборе, 11 — винты крепления выключателя стоп-сигнала, 12 — выключатель стоп-сигнала, 13 — втулка, 14 — стопорное кольцо, 15 — золотник, 16 — пружина.

    Проверка переднего дискового тормоза

    1. Измерьте свободный ход рычага тормоза и при необходимости отрегулируйте его.

    Номинальный ход. 10-20 мм

    2. Измерьте диаметр поршня главного тормозного цилиндра.

    Номинальный диаметр. 10,957-10,984 мм

    Минимальный диаметр. 10,910 мм

    3. Измерьте диаметр главного тормозного цилиндра.

    Номинальный диаметр. 11,000-11,043 мм

    Максимальный диаметр. 11,05 мм

    4. Измерьте диаметр поршня цилиндра переднего, тормоза.

    Номинальный диаметр. 30,148-30,198 мм

    Минимальный диаметр. 30,290 мм

    5. Измерьте диаметр цилиндра переднего тормоза.

    Номинальный диаметр. 30,230-30,280 мм

    Максимальный диаметр. 11,05 мм

    6. Измерьте толщину тормозного диска.

    Номинальная толщина. 3,0 мм

    Минимальная толщина. 2,5 мм

    Рис. 88. Суппорт переднего тормоза (SK50M). Разборка и сборка.

    1 — перепускной болт и шайба, 2 — крышка направляющего пальца, 3 — болты крепления суппорта, 4 — тормозной суппорт, 5 — направляющие пальцы колодок, 6 — тормозные колодки, 7 — установочная пластинка, 8 — разжимная пружина, 9 — направляющий палец, 10 — кронштейн суппорта, 11 — крышку направляющего пальца, 12 — втулку, 13 — поршень, 14 — чехол, 15 — манжета.

    8.4 Задняя подвеска и задний тормоз

    Рис. 89. Разборка и сборка заднего тормоза.

    1 — регулировочная гайка, 2 — втулка рычага, 3 — трос заднего тормоза, 4 — тормозные колодки с пружинами, 5 — болт крепления рычага, 6 — рычаг заднего тормоза, 7 — возвратная пружина, 8 — индикатор износа тормозных накладок, 9 — сальник, 10 — разжимной кулачок, 11 — ограничитель хода колодки.

    Рис. 90. Снятие и установка амортизатора.

    1 — нижний болт крепления, 2 — верхний болт крепления, 3 — задний амортизатор.

    Рис. 91. Разборка и сборка амортизатора.

    1 — втулка, 2 — резиновая втулка, 3 — нижняя проушина крепления, 4 — пружина, 5 — стопорная гайка, 6 — резиновый демпфер, 7 — седло пружины, 8 — амортизатор.

    1. Снимите втулку.

    2. Снимите резиновую втулку.

    3. Снимите нижнюю проушину крепления.

    4. Снимите пружину.

    5. Отверните стопорную гайку.

    6. Снимите резиновый демпфер.

    7. Снимите седло пружины.

    8. Снимите амортизатор.

    Сборка амортизатора производится в порядке, обратном его разборке.

    Примечание . Для обозначения цветов проводов используются следующие сокращения: Б — белый, Ч — черный, Кр — красный, Кч — коричневый, Ж — желтый, С — синий, 3 — зеленый, Рз — розовый, Ср — серый, О — оранжевый, ТЗ -темно-зеленый, ТКч — темно-коричневый.

    При этом первая часть обозначения указывает основной цвет провода, вторая (если имеется) — цвет полос.

    Рис. 94. Расположение элементов электрооборудования.

    1 — прерыватель, 2 — выпрямитель, 3 — реле стартера, 4 — аккумуляторная батарея, 5 — электростартер, 6 — замок зажигания, 7 — выключатель звукового сигнала, 8 — выключатель указателей поворота, 9 — переключатель света фары, 10 — выключатель освещения, 11 — выключатель стартера, 12 — резистор, 13 — обмотка зажигания, 14 — генератор переменного тока, 15 — катушка зажигания, 16 — катушка зажигания.

    9.1 Аккумуляторная батарея

    1 — винты крепления крышки аккумуляторной батареи, 2 — крышка, 3 — отрицательная клемма, 4 — положительная клемма, 5 — аккумуляторная батарея.

    Проверка аккумуляторной батареи

    Проверьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, если оно ниже номинального, зарядите аккумуляторную батарею. (рис. 96)

    Номинальное напряжение.. 13,0-13,2 В

    Минимальное напряжение. 12,3 В

    Проверьте с помощью амперметра отсутствие замыкания на массу электрооборудования.

    Максимальный ток. 1 мА (рис. 97)

    9.2 Регулятор напряжения (выпрямитель)

    Проверьте сопротивление между выводами выпрямителя.

    Проверка на двигателе

    Проверьте напряжение, выдаваемое генератором.

    а) Запустите двигатель.

    б) Включите освещение, переключатель света фар — в положение «HI».

    в) Измерьте напряжение.

    (при 5000 об/мин). 12,6-13,6 В

    Рис. 100. Разборка и сборка генератора.

    1 — болт крепления, 2 — кожух вентилятора, 3 — болт крепления, 4 — вентилятор системы охлаждения, 5 — фланцевая гайка, 6 — ротор (маховик), 7 — шпонка, 8 — провод генератора, 9 — разъем стартера, 10 — болт крепления, 11 — болт крепления генератора импульсов, 12 — генератор импульсов, 13 — болт крепления статора, 14 — статор, 15 — предохранительная втулка.

    1. Проверьте сопротивление обмоток генератора.

    обмотка зарядки. 0,2-1,0 Ом

    обмотка освещения. 0,1-0,8 Ом

    2. Измерьте сопротивление резистора.

    6,7 0м, 5Вт. 4,7-5,3Ом

    5,9 Ом, 30 Вт. 5,6-6,2 Ом

    9.4 Прерыватель (блок CDI)

    Измерьте сопротивление между выводами разъема прерывателя: