Датчик положения коленчатого вала mitsubishi 4g63

Датчик положения коленчатого вала mitsubishi 4g63

Клиент обратился с жалобой на то, что его автомобиль заглох на ходу и больше перестал заводиться. По телефону поставить диагноз не получилось и поэтому клиент заказал услугу диагностика авто с выездом.

По приезду я как всегда начал с подключения диагностического оборудования для понимания причины и для того, что нужно проверять для начала. При подключении диагностического оборудования я обнаружил ошибку по датчику коленчатого вала.

Ошибка 22 на машине Mitsubishi Space Runner означала неисправность датчика коленвала. Что бы до конца убедиться в этом я выбрал в параметрах двигателя Engine Speed RPM. Данный параметр показывает обороты двигателя. При прокрутке стартером должно появляться от 200-300 об/мин. У меня же оборотов вообще не было. Дальше были предприняты действия по визуальному осмотру датчика положения коленчатого вала.

Как снять датчик коленвала на Mitsubishi Space Runner 4G63.

Здесь пришлось потрудиться довольно долго так как датчик установлен за пластиковой крышкой ГРМ.

1.Сначала сверху откручиваются болты и снимается верхний кожух.

2.Далее снимаем ремни генератора и помпы.

3. Что бы снят полностью пластиковый кожух нужно снять шкив коленвала.

Шкив коленвала держится на 4 болтах.

Открутив эти болты я был в небольшом шоке. Чуть позже я понял что произошло. На данном двигателе есть балансировочный ремень, при замене ГРМ лучше его поменять. Но видимо предыдущий владелец не знал или забыл его поменять и получилось следующее . Ремень оборвался и попал под металическую пластину .

Он навредил многим деталям но ремень ГРМ остался целый. Он немного погнул металическую пластину датчика коленвала. И поломал датчик. Датчик снимается тяжело. Что бы достать провод пришлось еще открутить насос гидроусилителя. Потому что провод проходит сзади него.

Я так же визуально его рассмотрел помимо отломанной части датчика я увидел следующее.

Увидел то, что все контакты отвалились. Припаял проверил датчик датчик умер и пришлось найти б.у . Привез новый датчик подключил проверил. Проверял так:

Просто подносил между магнита металлический предмет и слышал как щелкали релюшки.

Вообщем теперь требуется замена пластины металлической, датчика коленвала, а так же балансировочного ремня.

Руководства, Инструкции, Бланки

Новые файлы

инструкция 4g63

Инструкция 4g63

Самый известный, популярный и культовый представитель серии Mitsubishi Sirius 4G6 (в семейство вошли 4G63T. 4G61, 4G62, 4G64. 4G67, 4G69. 4D65 и 4D68) появился в 1981 году и пришел на смену прошлому рядному четырехцилиндровому движку 4G52. В основе лежит чугунный блок цилиндров с двумя балансирными валами, накрытый простой одновальной ГБЦ с 8 клапанами, которая позже была заменена на более современную 16 клапанную с той же SOHC конфигурацией, а с 1987 года стала применяться и 16 клапанная DOHC. Эти головки оснащались гидрокомпенсаторами и регулировки клапанов не требуют. Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 29 мм.

Привод ГРМ ременной, средний ресурс ремня около 90 тыс. км.

Параллельно с атмосферным двигателем, с 1988 года выпускался турбированный и самый известный двигатель Митсубиси — 4G63T, именно турбо версия у большинства автолюбителей ассоциируется с названием 4G63.

Выпуск двухлитрового Сириуса продолжается по сей день сторонними производителями по лицензии Mitsubishi, сама же японская компания заменила этот двигатель на следующую генерацию 2 л. мотора — 4B11.

Некоторые модификации двигателей 4G63

1. 4G631 — версия с одним распредвалом и 16 клапанами (SOHC 16V), степень сжатия 10, мощностью 133 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Chariot/Space Wagon и др.

2. 4G632 — SOHC 16V, степень сжатия 10, мощностью 137 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E55 и др.

3. 4G633 — 8 клапанная версия SOHC 8V, степень сжатия 9, мощностью 109 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 159 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Chariot/Space Wagon и др.

4. 4G635 — двухвальная вариация DOHC 16V, степень сжатия 9.8, мощностью 144 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 170 Нм при 5000 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33, Eclipse и др.

5. 4G636 — SOHC 16V, степень сжатия 10, мощностью 133 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4750 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Galant E33/ЕА2А, Chariot/Space Wagon, RVR/Space Runner и др.

6. 4G637 — D OHC 16V, степень сжатия 10.5, мощностью 135 л.с. при 5750 об/мин, крутящий момент 176 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mitsubishi Lancer 9, Outlander и др.

Проблемы и недостатки двигателей Мицубиси 4G63 2.0 л.

Неисправности Сириус двигателей аналогичны и прочитать о них можно здесь.

Тюнинг двигателя Митсубиси 4G63 Распредвалы. Турбина на 4G63

Самый простой и доступный способ по увеличению мощности атмосферного 4G63, это поставить валы. Наш выбор падает на распределительные валы с фазой 264/264, к ним добавляем холодный впуск, выпуск 4-2-1 и прошивку. Это позволит мотору нарастить 15-20 л.с. и приобрести чуть более спортивный характер.

Для турбирования атмосферного 4G63 необходимо купить шатунно-поршневую группу, вкладыши, поддон, голову, прокладку головки, турбину, интеркулер, впускной коллектор, рампу, форсунки, бензонасос, выхлоп, ЭБУ, опоры двигателя, все от Evolution. сварить выпускной коллектор, собрать и настроить, в итоге получим околоэволюшеновскую мощность.

Как вариант, можно просто купить двигатель Mitsubishi RVR Turbo, с TD04 и свапнуть его, мотор от Эво легко и просто не установится, нужны доработки.

инструкция 4g63:

  • Похожие файлы

    инструкция ц 43104

    инструкция тм 23

    инструкция 6035.а91

    инструкция ar-db4

    инструкция 75 р

    инструкция lego 10698

    инструкция pw-9242n

    инструкция ep-8kda3j

    трип компьютер ваз 2110 инструкция

    Другие статьи

    Просмотр темы — Отчёт о замене ремня ГРМ двиг 4G63 (SOHC) — RVR-Club

    Отчёт о замене ремня ГРМ своими силами 4G63 SOHC.

    Работа по замене ремня ГРМ в принципе не сложна при условии. что до этого вы хоть раз держали гаечный ключ в руках тогда этот отчёт для Вас надеюсь будет не безынтересен. тем более сделав всё сами вы будете уверены в проведённой работе, так, как делали всё для СЕБЯ а не для дяди, плюс сэкономленные бабки вы сможете потратить на своё усмотрение (у нас такая работа минимум стоит 3808р, что равно 130$) Сам лично живу по принципу такому: Хочешь, чтобы сделали хорошо – сделай сам. Начнём. Ставим авто на яму или эстокаду не важно. лишь бы был свободный доступ снизу, домкратим ,снимаем переднее правое колесо, ставим авто на подставку, так и безопаснее и домкрат ещё понадобится. Далее снимаем защиту (брызговик) отворачиваем два болта. всё остальное пластиковые «пистоны» я их лично называю «пукли» но не суть… (фото.1;2)

    Следующий шаг снятие ремня генератора (на моём 4G63 им одним приводится в действие всё навесное оборудование) Более лёгкого снятия, я ещё не встречал молодцы Мицу проще не придумаешь. Ничего нигде не надо ослаблять(я имею ввиду агрегаты) просто в натяжной ролик вставляете вороток с нормальным рычагом. отжимаете его против часовой стрелки и снимаете ремень (фото.3;4)

    Затем отворачиваете два болта крепящих этот ролик и снимаете его.

    Шаг 3. Снимаем шкив коленвала для этого сначала выверните свечи зажигания,(чтобы легче было крутить двигатель) для снятия шкива достаточно отвернуть четыре болта. центральный болт держит шестерню коленвала, которая передаёт вращение ремню ГРМ, под этой шестерёнкой находится ещё одна на которую устанавливается ремень левого балансировочного вала ,правый приводится большим ремнём ГРМ, поэтому центральный болт придётся отворачивать, чтобы добраться до балансировочного ремня. Делается это просто. Вставляете хороший вороток или устанавливаете «головку»(только шестигранную) с рычагом. который при проворачивании коленвала будет упираться в рычаг передней подвески. Вороток устанавливаем в положение желательно 16-17 часов(см. фото. 3). а затем поворачиваем ключ в замке зажигания на старт. Бах – удар. с первого раза может не отвернуться, повторяем попытку снова (у меня отвернулся со второй попытки — услышал щелчок отворачиваемого болта)За рычаг подвески не переживайте с ним ничего страшного не случится. Выворачиваем болт. а шестерню оставляем пока на месте. (фото. 5)

    Шаг 4 Снимаем обводной ролик (фото. 6)

    Шаг 5.Снимаем планку опоры двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель, так. чтобы при снятии планки опоры он не повис на других опорах, тем самым повредив их. (фото. 7; 8;9 )

    Шаг 6.Снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Для этого скидываем проводку с крепежей отводим её в сторону, выворачиваем 4 болта. (фото.8;10)

    Шаг 7. Снимаем шкив водяного насоса (помпы) Для этого мантажкой придерживаем шкив и удобным ключом на10 откручиваем 4 болтика. (фото. 11;12;13)

    Шаг 8. Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ. Крепится на 8ми болтах разной длины (запоминайте где длинные, где короткие)один болт. который рядом с генератором плохо видно (фото. 14;15 )

    Шаг 9. Перед снятием ремня ГРМ вращая ключом по часовой стрелке за болт которым прикручена шестерня распредвала выставляем все метки по своим местам. причём в первом и четвёртом целиндрах поршни должны находиться в ВМТ( можно через свечные колодцы вставить алюминиевую проволоку для визуального контроля положения поршней или что-нибудь на подобие 25-30 см будет достаточно). Далее надо спец инструментом ослабить ремень (в блоке над креплением ГУР вынимаем резиновую заглушку и в это отверстие вставляем спец инструмент)(фото. 16)

    я его изготовил из подручных средств, а именно взял старое сломанное сверло подходящего диаметра точнее его заднюю часть примерно 45мм (длина) обточил сломанную часть(закруглил) опустил в это отверстие и за ним вставил болт от натяжного ролика ремня генератора (d 8 мм ) далее он вкручивается по резьбе (данную процедуру лучше делать заранее подготовленным болтом необходимой длинны ВАЖНО болт должен быть прочным. калёным, а не «сыромятным» иначе он может при выжимании гидронатяжителя согнуться. а как его потом выворачивать? Резьбу покоцаешь. Так вот ролик выжимаем до тех пор пока отверстия в штоке и корпусе гидронатяжителя не совпадут в это отверстие вставляем шплинт. Перед тем как ослабить центральный болт натяжного ролика ремня ГРМ запомните в каком положении он находится (я имею ввиду в каком положении находятся два отверстия ролика (предназначенные для натяжки его спец инструментом). чтобы потом также установить при сборке тем самым достигнув нужного натяжения ремня) (фото. 17;18 )

    Отворачиваем ролик, снимаем ремень ГРМ и гидронатяжитель. Затем снимаем шестерню коленвала.(фото. 19)

    Шаг 10. Снимаем металлическую пластину посредством которой работает датчик положения коленвала кстати при выставленных метках снять эту пластину мешает датчик. так. что снимаем датчик ( два болтика М6) (фото. 19)

    Шаг 10. Отворачиваем болт натяжного ролика балансировочного ремня, снимаем ролик и балансировочный ремень.

    Сборка: Ставим балансировочный ремень, проверяем подтянув рукой имитируя натяжку, чтобы верхняя часть ремня была без слабины и при этом метки находились на своих местах. На балансировочном валу метка должна совпадать с вырезом на «лобовине» блока, а метка шестерни коленвала должна совпадать с отливом на лобовине (фото) после этого устанавливаем натяжной ролик. (Ролик ставим буртиком наружу.) Затем устанавливаем пластину. её вырез должен совпадать с тем же отливом. с которым совпадает шестерня коленвала (фото. 20;21;22;23)

    ставим датчик положения коленвала и шестерню каленвала привода ГРМ закручиваем в неё болт ,затягивать его будем потом.

    Шаг 2. Ставим на место гидронатяжитель вращая спец инструмент по часовой стрелке поджимаем шток гидронатяжителя так. чтобы можно было вытащить из него ранее установленный шплинт, затем далее выжимаем шток до тех пор пока «пятка» его выжимающая не коснётся корпуса гидронатяжителя.

    Шаг 3. Устанавливаем ремень ГРМ если работу по замене производите один можно использовать канцелярский зажим которым вы зафиксируете ремень на верхней шестерне распредвала. а затем спокойно проложите его вокруг шестерней привода масляного насоса и коленвала не опасаясь, что он проскочит.

    Шаг 4. Ставим натяжной ролик и подтягиваем его также. как до этого стоял его предшественник, проверяем расположение меток всех шестерней, если всё окей выворачиваем спец инструмент. шток гидронатяжителя должен выйти из корпуса наружу на 3-4мм. после этого я монтажкой немного отжал кронштейн на который устанавливается натяжной ролик, так ,чтобы шток ещё вышел на 2-3мм. Затем, убрав канцелярский зажим проворачиваем движок (по часовой стрелке) ключом за болт крепления шестерни распредвала 6 оборотов, после этого смотрим на своих ли местах находятся метки (фото. 24;25;26) и на сколько остался выдвинутым шток гидронатяжителя (если меньше чем на 3мм гидронатяжитель надо заменить) Если выдвинут на 3-4мм всё в порядке затягиваем болт шестерни каленвала. Для этого надо установить на место планку опоры двигателя, так как если её не установить, то при затяжке болта шестерни коленвала двигатель будет приподниматься вверх. Чтобы двигатель не проворачивался я устанавливал рожковый ключ в перепонку шестерни распредвала, другим концом упирал его в опору двигателя. (фото. 26)

    Важно. После того как затяните болт шестерни коленвала ещё раз проверните двигатель на 6 оборотов метки должны совпадать, нижнюю крышку ставить только после того как затяните болт шестерни коленвала и проверите метки. Если всё совпадает устанавливаем на место нижнюю крышку ,обводной ролик. натяжной ролик ремня генератора, затем шкив помпы, далее верхнюю крышку ремня ГРМ, цепляем на место проводку и устанавливаем ремень генератора, убираем из под двигателя домкрат, ставим на место колесо. свечи — заводим аппарат всё должно быть окей.

    На (фото. 27;28 ) оригинальные ремни точнее их номера. может кому пригодится.( по капсу выдаёт два номера на ремень балансира один на фото другой MR 984778) Кстати если вы данную процедуру производите в порядке регламентных работ. а не после обрыва ремня и ремонта двигателя то Вам не обязательно проверять правильно ли стоит балансировочный вал ( сам по себе при замене ремня он не провернётся), чтобы проверить его положение надо на задней стенке блока отвернуть болт-заглушку расположенный на уровне вала и в это отверстие вставить щуп (проволока, отвёртка и т.п ) если он входит в отверстие на 20-25 мм значит вал стоит не правильно. проворачиваем вал на один полный оборот так, чтобы щуп вошёл в отверстие не менее 55 – 60 мм. (Чаще всего неправильно устанавливают вал маслонасоса) После того как проверили не забудьте вытащить щуп и установить заглушку на место. (схема)

    Прошу не пинать за то, что так нудно написал, хотелось по подробнее. чтобы как можно меньше возникало вопросов по проведению данной процедуры.

    MD 329639 Ремень привода газораспределения70$

    MD 182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ 21,44$

    MR 984778 Ремень зубчатый балансировочный 15,39$

    MD 352473 Ролик натяжной балансировочного вала 29,35$

    MD 379288 Ремень генератора 66,43$

    MD 374877 Ролик помпы 39,15$

    MN 149179 Натяжитель ремня 77,89$

    Последний раз редактировалось Stasyan 34 Чт фев 23, 2006 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.

    Двигатель 4g63 Mitsubishi: характеристики, неисправности и тюнинг

    Двигатель 4g63 – это один из самых популярных четырехцилиндровых рядных моторов, который был спроектирован специалистами японской компании Мицубиси.

    Этот силовой агрегат имеет около десятка различных модификаций, которые устанавливались на множество моделей Mitsubishi.

    Первая модификация 4G63 появилась еще в 1981 году, и с небольшими изменениями продолжает выпускаться и по сей день. Отличные технические характеристики этого мотора сочетаются с его великолепной надежностью.

    Двигатели семейства 4G63 – это четырехцилиндровые силовые агрегаты, которые имеют объем в 2,0 литра и мощность от 109 до 144 лошадиных сил. Двигатель 4g63 имеет чугунный блок цилиндров и алюминиевую головку, что позволяет обеспечить максимальную устойчивость к перегреву.

    В зависимости от своей модификации этот мотор комплектовался системами газораспределения DOHC и SOHC с двумя или одним распределительным валом.

    Изначально этот двигатель оснащался двумя клапанами на каждый цилиндр. В ревизии 1990 года появилась модификация с 16 клапанами, что позволило получить максимально возможную мощность с двухлитрового мотора.

    Технические характеристики силового агрегата:

    Моторы 4G63 устанавливаются на Mitsubishi Eclipse, Galant, L200/Triton, Lancer, Outlander, Space Runner/RVR, Hyundai Elantra, Stellar, Eagle Talon/Plymouth Laser, Dodge Ram 50, Proton Perdana.

    Одной из особенностей этого силового агрегата Мицубиси является наличие двух балансировочных валов, установленных в противофазе. Тем самым удается практически полностью устранить возникающие вибрации, в особенности при максимальных оборотах двигателя.

    Этот мотор может использоваться с автомобилями, у которых силовой агрегат устанавливается продольно и поперечно. Подобное позволило с одинаковой легкостью устанавливать 4G 63 как на полноразмерные седаны и универсалы, так и на компактные городские автомобили.

    В зависимости от своей модификации этот двигатель оснащался карбюраторной системой впрыска, моновпрыском или инжектором. Вне зависимости от используемой системы подачи топлива этот двигатель зарекомендовал себя как высоконадежный и долговечный силовой агрегат.

    Использование инжектора с электрическими форсунками позволило одновременно повысить мощность двигателя и улучшить его показатели топливной экономичности. Была сглажена кривая мощности, что обеспечило отличную тягу уже с минимальных оборотов.

    Модификации

    • В середине восьмидесятых годов одновременно с основным двигателем появилась модификация 4g63t, которая имела систему турбонаддува и 12 клапанную систему. Этот мотор отличался повышенной мощностью, однако в силу несовершенства используемой турбины 4g63t не получил должного распространения. Исключение составили лишь спортивные версии, на которых турбомотор выдавал около 300 лошадиных сил и обеспечивал автомобилям завидные динамические показатели.
    • В 1986 году модификация 4g63t, которая также имела название Sirius, была заменена на 4G63. Эта линейка моторов использовала систему газораспределения DOHC, что в свою очередь позволило улучшить мощностные показатели. Двигатель 4g63 отвечал строгим японским требованиям в области экологического законодательства.
    • В скором времени появились модификации с четырьмя клапанами на цилиндр и модернизированной системой газораспределения SOHC. Эта версия мотора обеспечивала отличную динамику и при этом имела невысокий расход топлива.
    • В 1993 году появилась обновленная модификация мотора 4G63, которая оснащалась маховиком, крепившимся на семь болтов. Была изменена системы впуска, а также появилась инжекторная топливная система. Двигатель 4g64 с небольшими изменениями, но уже под новым индексом выпускается вплоть до наших дней.

    Отдельные китайские производители и сегодня используют 4G63 на своих автомобилях, а покупатели ценят этот мотор за его великолепные показатели надежности и ремонтопригодность.

    Появление вибрации в 4g63t.

    Причиной подобного могут быть неполадки с балансировочными валами, которые в условиях повышенной нагрузки плохо смазываются, что приводит к их вибрации и в конечном счете к клину.

    Ремонт заключается в замене изношенных балансировочных валов. Еще одним слабым местом этого силового агрегата являются подушки двигателя, которые при появлении вибрации рекомендуется заменить.

    Проблемы может доставлять датчик температуры, форсунки или же загрязнившаяся дроссельная заслонка на карбюраторных версиях мотора.

    Ремонт осложнен трудностью диагностики вышедшего из строя элемента. В особенности сложно найти причину на старых двигателях, которые не позволяют провести компьютерную диагностику мотора.

    Появление стука в моторе под нагрузкой.

    К 50 тысячам пробега могут умирать гидрокомпенсаторы, в итоге появляется характерный стук и проблемы в работе двигателя.

    Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя гидрокомпенсаторов. В качестве профилактики можем порекомендовать вам использовать качественное масло и менять его каждые 10 тысяч километров пробега.

    Двигатели серии 4G63 отличаются надежностью и имеют солидный ресурс по увеличению мощности.

    1. Самым простым вариантом тюнинга может стать использование модернизированных валов, которые позволяют получить около 20 лошадиных сил прироста мощности. Одновременно с установкой валов проводится замена холодного пуска, а в блоке управления работой двигателя меняют прошивку.
    2. На атмосферный двигатель Лансер можно установить турбонаддув от 4g63t, что позволяет увеличить мощность двигателя на 100-150 лошадиных сил. В данном случае меняется коллектор, головка блока цилиндров, поршневая группа, поддон, вкладыши и бензонасос.
    3. Возможно использование запасных частей от спортивной модификации Evolution, что позволяет получить мощность двигателя на уровне 200-250 лошадиных сил. Следует сказать, что подобный вариант тюнинга отличается повышенной сложностью и должен выполняться исключительно опытными мотористами.
    4. Относительно простым и недорогим способом тюнинга мотора серии 4G63 является использование спортивной прямоточной выхлопной системы. В зависимости от разновидности выхлопа автомобиль получает около 20-25 дополнительных лошадиных сил. При этом изменяется звук мотора, который получает спортивные нотки и начинает звучать как мощный восьмицилиндровый двигатель.

    Замена ремня ГРМ на двигателе 2

    Итак, пробег авто приблизился к 90 тыс.км. А это, в свою очеред,ь говорит о желательности замены ремня ГРМ. Начнём.

    1. Ремень ГРМ — безусловно оригинал (MD 326059).
    2. Ремень вала балансировочного — безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295).
    3. Натяжитель ремня ГРМ — оригинал (MR 984375).
    4. Ролик натяжителя ремня ГРМ — можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1).
    5. Ролик натяжитель балансировочного вала — можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1).
    6. Ролик обводной ремня ГРМ — можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).

    Сразу замечу, что ролики в пунктах 4 и 5 установлены с завода фирмы NTN, а ролик, указанный в п. 6 — Koyo. Так что, покупая вышеуказанные ролики «оригинальные», вы платите пол-цены за упаковку с надписью «Mitsubishi» и обнаруживаете в этой упаковке ролики фирмы NTN и Koyo.

    Приступим к основной процедуре.

    1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно, всё это находится под машиной. )

    2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

    3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

    4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

    5. После снимаем передний кожух:

    и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

    6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

    Тянем крышку в сторону салона авто:

    и вытаскиваем её окончательно:

    7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

    8. Снова под капот — откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя:

    9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

    С другого угла выглядит так:

    При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

    10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем. ) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать несложно):

    11. Опять на колени:

    12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

    13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

    14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

    15. Берём головку на 22 (или на 21 — не помню) и сажаем её на болт коленвала, к головке мощный вороток, который упираем снизу привода колеса:

    16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол-секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

    17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта крепления шкива коленвала:

    18. Снимаем шкив коленвала:

    19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синия и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключом (например, примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

    20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

    21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

    22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

    Снимаем ремень ГРМ.

    23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

    24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

    25. Далее нам предстаёт такая картина:

    Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

    26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

    27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

    28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:

    1) открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).

    Болты с номерами 1-5 окрутить несложно, а вот болт № 6 закрывает шкив насоса ГУР. Руки конструкторам оторвать. Делаем следующий шаг — подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт № 1 и нижний болт № 2. Болт № 3 просто ослабляем:

    Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

    2) откручиваем его и снимаем занятную конструкцию, к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ:

    29. Откручиваем этот ролик.

    Процедура снятия ГРМ закончена.

    1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

    и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

    2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

    3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

    4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе.

    Прикручиваем обратно датчик положения коленвала:

    5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины:

    6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ.

    7. Проворачивая ключом болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки). Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

    8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс.

    Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0,5 см и длиной не менее 5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке — то всё хорошо.

    А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор, пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке.

    Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса — двигатель будет колбасить и реветь.

    Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ.

    9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно.

    Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ.

    Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом.

    У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

    10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключом проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

    11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

    12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

    13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

    14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

    15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

    16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

    17. Прикручиваем подушку двигателя:

    18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

    19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

    20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы, и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

    Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

    21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

    и прикручиваем её:

    22. Одеваем и прикручиваем кожух зашиты шкива коленвала:

    23. Прикручиваем передний кожух:

    Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя. Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

    8.9 Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР)

    Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР)

    На моделях с 1995 г. вып. используются два датчика СКР, один из которых (датчик REF) установлен в передней части силового агрегата, на алюминиевой секции поддона картера двигателя, непосредственно под шкивом коленчатого вала. И служит для определения количества пазов роторного датчика шкива коленчатого вала по отношению к положениям ВМТ поршня каждого из цилиндров (сигнал 120 ). Второй датчик (POS) также находится на алюминиевой секции поддона, но с задней стороны силового агрегата, вблизи купола трансмиссии и служит для определения частоты вращения вала (сигнал 1 ). Оба датчика состоят из постоянного магнита, сердечника и проволочной обмотки. Изменение зазора влечет за собой изменение параметров магнитного поля в непосредственной близости от датчика, что, в свою очередь приводит к изменению амплитуды выдаваемого датчиком на РСМ сигнального напряжения. РСМ использует поступающую от датчиков СКР информацию при корректировках установок угла опережения зажигания, синхронизации впрыска и выявлении пропусков зажигания.

    Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) — принцип функционирования и коды неисправностей).

    Рассоедините разъем электропроводки датчика и подключите омметр к контактным клеммам. При температуре 20 С требуемое сопротивление составляет 470 ÷ 570 Ом. Неисправный датчик подлежит замене. Если результат измерения соответствует номинальным требованиям, обратитесь к схемам электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование) и проверьте исправность состояния электропроводки на участке цепи между датчиком и РСМ. Удостоверьтесь в отсутствии признаков нарушения качества заземления черного провода жгута электропроводки датчика. Если никаких нарушений выявить не удается, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для проведения диагностики состояния РСМ и выполнения соответствующего восстановительного ремонта.

    1. Отсоедините от датчика электропроводку. Включите зажигание. удостоверьтесь в наличии напряжения батареи на клемме красного провода разъема со стороны жгута. Если напряжение отсутствует, проверьте состояние электропроводки на участке цепи между реле ECCS и батареей (не забудьте в первую очередь проверить состояние предохранителей). Проверьте исправность состояния реле ECCS и электропроводки, идущей от него датчику (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Удостоверьтесь в наличии напряжения амплитудой в 5.0 В на клемме белого провода. Если напряжение отсутствует, проверьте состояние цепи на участке между РСМ и датчиком. При исправной цепи отгоните автомобиль на станцию техобслуживания для проведения диагностики состояния РСМ и выполнения соответствующего восстановительного ремонта. Удостоверьтесь также в отсутствии признаков нарушения качества заземления черного провода жгута.

    2. Снимите датчик. Выключите зажигание и подсоедините к датчику его электропроводку. Подключите положительный щуп вольтметра к клемме черного провода с обратной стороны разъема (подробнее см Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите на массу. Включите зажигание. На мгновение прикоснитесь к носику датчика металлическим объектом (типа отвертки). В момент контакта вольтметр должен зарегистрировать показание 5.0 В. При отведении металла амплитуда сигнала должна быстро падать до нуля. Неисправный датчик подлежит замене. Замечание: В редких случаях причиной введения кода неисправности может оказаться нарушение целостности зубчатого венца маховика/приводного диска.

    1. Отсоедините от датчика электропроводку.

    2. Выверните крепежный болт и снимите датчик. Установка производится в обратном порядке.

    Датчик положения коленчатого вала

    Датчик положения коленчатого вала (см.Фото-1) является эл.магнитным датчиком, по которому в системе впрыска топлива производится синхронизация работы топливных форсунок и системы зажигания. В этой связи ДПКВ является основным, без которого работа системы впрыска топлива невозможна. Неисправности ДПКВ неминуемо приведут к сбоям в работе двигателя. Хотя неисправности датчика положения коленвала встречаются не так часто, отправляясь в дальний путь, лучше иметь исправный датчик в запасе, т.к. в случаях выхода из строя ДПКВ дальнейшее движение автомобиля может оказаться невозможным.

    Датчик положения коленчатого вала установлен на кронштейне около шкива привода генератора (см. Фото-2). ДПКВ устанавливается с зазором между датчиком и зубчатым шкивом. Зазор должен быть около 1мм. (см. Рис. 1) и выставляется подбором соответствующих шайб.

    Зубчатый шкив привода генератора выполнен в виде специального диска, на котором находится 58 зубьев через каждые 6 градусов. Для генерации импульса синхронизации оборотов коленвала на шкиве отсутствуют два зуба (см.Фото-2 и Рис. 1).

    На автомобиле может быть установлен цельнометаллический шкив или с демпфером (резиновой проставкой). В процессе эксплуатации автомобиля цельнометаллические шкивы износу почти не подвержены. Следует лишь следить за отсутствием между зубьями каких-либо посторонних частиц и грязи. Если же шкив с демпфером, необходимо следить за его состоянием, т.к. повреждение демпфера может привести к проблемам в работе двигателя. При производстве ремонтных работ следует соблюдать осторожность и не подвергать шкив деформации, т.к. это может привести к сбоям в работе двигателя. Визуальный контроль состояния шкива привода генератора можно производить через арку правого переднего колеса, как показано на Фото-3. В данном случае на автомобиле установлен цельнометаллический шкив.

    При неисправностях датчика положения коленчатого вала, шкива привода генератора и привода ГРМ контроллер может зафиксировать ошибку и зажечь лампу «CHECK ENGINE». Соответственно в буфер ошибок будет занесен код «35» и/или «19» К неисправностям этих элементов можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.

    На Фото-4 и Фото-5 показан шкив привода генератора с поврежденным демпфером. Данная неисправность привела к невозможности правильной синхронизации фаз впрыска и зажигания, т.к. внутренняя часть шкива сместилась относительно зубчатого колеса и из-за этого фазы впрыска и зажигания оказались смещенными. После замены шкива на исправный сбои в работе двигателя прекратились.