Датчик педали тормоза на уаз хантер

Тормозная система автомобилей УАЗ.

Вакуумный усилитель тормозов

Другие вопросы по тормозной системе

По ревизии тормозной системы см. также в рассказе «Я купил УАЗ. И не жалею об этом!»

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.
наверх

  • Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
  • Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
  • Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
  • Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
  • Покататься денек по городу.

Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов
С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку «32», а с диаметром поршня 25 мм — «25».
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.
наверх

Установка вакуумного усилителя
Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел.

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.
наверх

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал.
наверх

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, . (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед — от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа.

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается».

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать.

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 — очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 — меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.)

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX.
наверх

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ.
[BabyHummer A-328] наверх

Случилась такая ерунда. Еду я еду и вдруг педаль тормоза взяла и провалилась в пол, до упора. Тормоза почти исчезли, хотя все равно работали. Я съездил на автосервис УАЗиков, где мне сказали — либо вакуумный накрылся, либо главный тормозной. В-общем, история длинная, но я уже поменял два вакуумных усилителя (не новых, но с рабочих машин) и три рабочих цилиндра (два из которых — новые). Но НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Лампочка аварийного состояния тормозов периодически загорается, тормоза срабатывают только тогда, когда педаль упирается в пол. Трубка, которая подсоединяется к вакуумному, воздух сосет как надо, тормоза прокачивал раз 7-10 (. ) . Переставлял все комлектом с другого УАЗа (вакуумник, главный тормозной, и все что к нему присоединяется. В-общем все, кроме трубок и колодок, конечно же). Тормозная жидкость никуда не утекает! Уровень ее всегда постоянный. Причем, после нескольких раз быстрого нажатия на педаль тормоза (при работающем двигателе) она не «схватывает». А при неработающем — «схватывает» как надо.

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой).

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную.
наверх

И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из «Серебряного ключа» тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо:

  1. Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г)
  2. Заменить поворотные кулаки в сборе.
  3. Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
  4. На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16″.
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153.

Предостережение:
ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию)
наверх

Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости!

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами.

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо.

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах.

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом.
наверх

Сигнализатор аварийного давления от Жигулей
В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит — об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так — купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги)
наверх

Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?
Залей не Росу а БСК, т. к. БСК — не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно — манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это — факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом «убьет» всю твою, вновь залитую, БСК.
См. также статью «Тормозные жидкости».
наверх

Какие тормозные накладки лучше? Клепаные или клееные
Клеенные тормозные колодки — от «волги».
Клеенные — боятся масла, отклеиваются и, «плохие», боятся воды — в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет.

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу.

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния — просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные.
наверх

Как снять тормозной барабан
Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты «в потай» имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.

Кстати, в хорошее средство «жидкий ключ» входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было — отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной.

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе — шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:))

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге. В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан. А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан.
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры).
наверх

Советы по регулировке тормозов
Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе.

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается.
наверх

Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали
Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. . Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует.

Источник: www.uazservice.ru

UAZ Patriot PRADORUS › Logbook › Ошибка 2138 -«не совпадение датчиков 1 и 2 педали»

Примерно месяц назад выдало ошибку 2138-не совпадение показаний датчиков 1 и 2 педали газа.

Очень не комфортная и не ожиданеая ошибка. Вы просто резко перестаете ускарятся. Обороты не более 2000. Исправляется перезапуском двинателя и доехать до ремонта можно. Но чек продолжает гореть.

Тогда я забил на это и начал потихоньку штудировать инет по поводу этой сетуации. Пишут всякое. Что и концевики педали тормоза влияют, что нужно отрегулировать именно их. Проверял все про что писали форумчане. И концивеки прижимаются педалями нормально и разъемы дергал тоже вроде норм. И контакты в разъемах не провалились. И да, проверял так же обстаятельства — если нажать слегка томоз при движении и пытаться жать газ, то движка секунд чернз 5 скинет мощьность. Но не загорится чек, а стоит отпустить педаль тормоза и тягло восстанавливается, тут же без перезапуска двигателя. Тоесть не мой случай. Ошибка эта выскакивала ну за месяц мож 2-3 раза. А последние 3 дня каждый день по разу утром. И вот видатьь савсем плохо стало. Седня при возврате с работы перезапускал двиг по причине этой ошибки разов 5.
Казалось бы купи педаль и не парься. Но не все так просто. Можно купить педаль и остатся при том же. Педаль у нас в городе стоит 2700р. Есть в наличии. Но в ней ли дело?!
Дело в том что патриот вычисляет не конкретно показание резисторов только педали газа, а разницу между резисторами, — резисторов педали газа и резисторов дроссельной заслонки. Лучше конечно отдать на диагностику и вычислить что из них виновато конкретно. Можно купить оба узла и заменить сразу оба, что явно дорого. Я пошел по другому временному пути. Надеюсь временное станет снова постоянным поможет.
Разобрав педальный узел я понял что посути в педали ниче такого нет и ломаться нечему. Там нет чипов и микросхем. Тока механика и резистивный слой на плате. Более того-резистивный слой вроде цел и даже не протерся визуально. (Углублений и бороздок нет) Кстати нам кажется что мы жмем педаль сантимов на десять. А по факту ход педали ну от силы 2-3 см. При нажатии на педаль мы заставляем ерзать 2 скобы с шкрябалками по 4 резистивным слоям. Каждый из четырех слоев образуют в паре резистивный датчик. Который снимают показания по которым эбу машины понимает наскока нажата педаль. Эбу дает команду дроссельной заслонке открыться на нужный угол дросселю согласно программы топливо подачи. 2 из четырех образуют дублирующую друг-друга пару для самопроверки. Но как понять на какой угол открыта заслонка? Для этого на дроссельной заслонке такая же по конструкции плата с резистивным слоем и щетками. По ним эбу снимает показания и проверяет на сколько всетаки открылась дроссельная заслонка. И правильно ли она выполнила команду. Если дублирующие датчики в педали или в дроссельном узле разнятся по показаниям то эбу душит двигло. Получается где-то в этой цепи у меня сбой.
Разбираю оба узла по очереди. Начиная с заслонки.

Кстати разборка без отвертки. Крышка узла держится на 6 скобах. Правда подковыривал я их как раз мелкой отверткой.

Обычной стирательной канцелярской резинкой чистим резистивные слои от нашрябывания. Потом спиртом отмываем платы от резинки.

Для успокоения души слегка подгибаем контакты с щетками что бы они слегка давили по сильнее на резистивные слои и были в одной плоскости. Тока не сильно. А то давить будет на слои не усиками а самими пружинными направляющими. Собираем все назад. Кстати, не зацепите тряпкой или руками щетки на кончиках контактов. Очень легко гнутся и потом заравнять их нереально.

С педалью чуть сложнее.
Крепится педаль на 4х болтах под головку на 10. Причем нижний правый прям впритык с ковролином центрального тоннеля.

Сложность в том что на педали плата находится в поворотном корпусе. Имеется функция регулировки. Можно увеличить или уменьшить суммарное электрическое сопротивление педали. Но это сопротивление при подаче напряжения преобразуется в уменьшенное напряжение. Как я читал для бензинки 0.48в, для дизеля 0.9в. Для этого не отключая педаль от разъема щупами тестера меряем на 2х центральных из шести (тоесть на 3м и 4отм, черном (у меня сером)и коричневом) (по советам вот этого товарища) проводах напряжение на шкале микровольтов.
Поворачиваем ключ зажигания, что бы запиталась педаль. И меряем свое напряжение. У меня 0.45в.

Еще можно поставить метки по краям регулируемой крышки, но мне это не помогло. По вольтметру настройка точнее чем по маркерам.
Отключаем педаль от разъема и отворачиваем 4 болта крышки педали.

Плату из крышки можно вынуть.

Она не припаяна, а всего лишь прижата контактами разъема педали к стенке.
Я вынул плату для удобства.
Затер ластиком и протер спиртом.

Так же для успокоения души поджимаем слегка контакты с щетками ерзающим по плате. Вставил плату в крышку педали под контакты разъема. Их тоже чутка подогнул.
Собираем все назад.
До установки пидали на кузов, наживляем корпус платы шурупами. Подключаем педаль и меряем на 3 и 4-том контатах микровольты. Поворотом корпуса платы устанавливаем свои заводские вольты. Можно кстати поставить 0.65. Для бензинки. Я ставил столько при первом разборе педали. Ездил пару дней. Машина сразу стала реагировать на педаль газа прям как-будто веса тапочка хватит что бы начал ехать. Нет микро мертвой зоны начального хода педали. Но по итогу всетаки потом поставил мое заводское значение 0.45в.

Завожу проверяю на ошибки. Ошибок нет. Прогреваю машину и гоняю по району минут 20 в различных режимах. Вроде ошибок нет, двигло тянет в норме.
Но рано радоваться. Завтра по пути на работу если ошибки не будет, — значит все норм. Или пока все норм. Отпишусь…

Если я в чем то ошибся или неправильно понял…отпишитесь
П.с.:
Многие ошибки можно расшифровать тут

Дополнение от 07.11.2016г
На данный момент педаль так и не поменяна, причем ошибка эта была еще пару раз, и бала даже в один день прям несколько раз. Выше описанное и не понятность по причинам появления ошибки. Пока наталкивает на мысли что на датчики педалей тормоза ложится коробка блока управления сигналкой. И каким-то образом влияет на показания датчиков педалей и это приводит к ошибке. Поднял этот блок по выше и пока ошибка по педалям не возникает.

Источник: www.drive2.com

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Тормозная система автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

На автомобиле УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 после длительной стоянки (более 8 часов) начинайте движение не ранее чем через 20. 30 секунд после запуска двигателя, чтобы вакуумный насос создал достаточное, для комфортного торможения, разрежение в вакуумном усилителе тормозов.

При частом нажатии на педаль тормоза автомобиля УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (после отпускания педали сразу же следует повторное нажатие) имейте в виду, что после 2. 3-го нажатия возможно увеличение усилия на педали тормоза из-за уменьшения разрежения в вакуумном усилителе. При нажатии на педаль тормоза (автомобиль стоит, двигатель работает на холостом ходу) возможен легкий шум от впуска воздуха в вакуумный усилитель.

Рис.1. Главный тормозной цилиндр УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -защитный колпачок; 2 -крышка с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости; 3 -бачок; 4 -картер главного тормозного цилиндра; 5 -пробка; 6,13-прокладки; 7 -вкладыш пробки; 8 -пружина; 9 –седло пружины; 10 -шайбы; 11 ,17-поршни; 12 -упорный болт; 14 –втулка-ограничитель; 15 -винт-упор; 16 — уплотнительная манжета; 18 — наружная манжета; 19 -стопорное кольцо; 20 -соединительная втулка

Уровень тормозной жидкости в бачке 3 (рис. 1) проверяется визуально по меткам, нанесенным на корпусе бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы. При снятой крышке 2 и новых накладках тормозных механизмов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 уровень жидкости должен быть на метке «MAX». Если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов.

Понижение уровня жидкости до метки «МIN» косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием накладок, а доливать жидкость в бачок нет необходимости, т.к. при установке новых колодок уровень жидкости в бачке поднимается до нормального.

Сигнальная лампа аварийного уровня жидкости в бачке загорается, когда уровень жидкости опустится ниже метки «MIN», что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности тормозной системы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и об утечке жидкости. Доливку жидкости в этом случае производите только после восстановления герметичности системы.

Одновременно с проверкой уровня жидкости в бачке проверяйте исправность работы датчика аварийного уровня, для чего нажмите сверху на центральную часть защитного колпачка 1 (при включенном зажигании на щитке приборов должна загореться сигнальная лампа). Проверяйте состояние тормозных шлангов. При появлении трещин на наружной поверхности, шланги необходимо заменить.

Рис. 2. Передние дисковые тормоза УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -пружина; 2 -колодки; 3 -скоба; 4 -суппорт; 5 -защитный колпачок; 6 -стопорное кольцо; 7 -уплотнительное кольцо; 8 -защитный чехол; 9 — поршень; 10 -втулка; 11 -болт; 12 -винт; 13 -заглушка; 14 –перепускной клапан; 15 -колпачок; 16 -болты крепления держателя пружины; 17 –блок цилиндров; 18 -держатель пружины

Дисковые тормоза (тормозные механизмы) передних колес УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Для осмотра тормозных колодок 2 (рис. 2) установите автомобиль на горизонтальной площадке, затормозите стояночным тормозом и снимите колесо. Осмотр колодок дисковых тормозов УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 проводите через окно в суппорте 4. Если фрикционные накладки износились до толщины 1,5-2,0 мм, то замените колодки новыми. Замену производите на обоих передних колесах. Для замены тормозных колодок отверните болты 16, снимите держатель 18 и пружину 1.

Проверьте состояние тормозного диска. Если на поверхности тормозного диска УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 имеются глубокие риски и задиры, то его необходимо снять с автомобиля, очистить и отшлифовать. При износе диска до толщины 20,4 мм замените его новым.

Проверьте защитные колпачки 5 и чехлы 8, которые должны быть без повреждений и правильно установлены в гнездах и при необходимости замените их. Проверьте наличие смазки на наружной поверхности втулок 10 в зоне чехлов 8 и при необходимости смазать смазкой.

Переместите скобу 3 до упора поршнями 9 во внутреннюю поверхность блока цилиндров 17. Для облегчения вытеснения жидкости из блока цилиндров 17, допускается открытие перепускного клапана 14. Закройте клапан 14, как только поршни 9 полностью утопятся в блок цилиндров. Перед перемещением скобы 3 снимите крышку бачка главного цилиндра и не допускайте переливания из него жидкости при перемещении скобы.

Запрещается для утапливания поршней использовать монтажную лопатку, так как это приведет к деформации направляющих втулок 10 и выходу из строя скобы 3. Замените изношенные тормозные колодки на новые. Замену тормозных колодок автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 производите комплектно с обеих сторон передней оси. Для подведения колодок к диску нажмите 2-3 раза на педаль тормоза. Установите пружину 1, держатель пружины 18 и заверните болты 16. При дальнейшей эксплуатации необходимый зазор между колодками и тормозным диском поддерживается автоматически.

Рис. 3. Тормоз заднего колеса УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

а — метки на опорных пальцах; б — колесный тормозной цилиндр; 1 -опорные пальцы; 2 -щит; 3 -отверстия для визуального контроля состояния тормозных накладок; 4 -колесный тормозной цилиндр; 5 — перепускной клапан; 6,12 -тормозные колодки; 7 -защитный колпак; 8 -поршень; 9 -уплотнительные кольца; 10 -упорное кольцо; 11 –стяжная пружина; 13 -пружина поршня; 14-болт регулировочного эксцентрика; 15 -регулировочный эксцентрик;

Барабанные тормоза (тормозные механизмы) задних колес и барабанные тормозные механизмы передних колес УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Барабанные тормозные механизмы передних колес УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (рис.4) устанавливаются на ведущих мостах с вертикальным разъемом картера. Периодически снимайте тормозные барабаны и очищайте детали тормозов от пыли и грязи. Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой — реже.

Рис. 4. Тормоз переднего колеса УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 для мостов с вертикальным разъемом картера

а — метки на пальцах 1 -щит тормоза; 2 -задняя соединительная трубка; 3 -колесный цилиндр; 4 -перепускной клапан; 5 -соединительная муфта; 6 -стяжная пружина колодок; 7 -накладка колодки; 8 -колодка тормоза; 9 -защитный колпак; 10 -поршень; 11 -уплотнительные кольца; 12 -пружина поршня; 13 -регулировочный эксцентрик; 14 -опорный палец; 15 -гайка; 16 -болт соединительной муфты; 17 -прокладки; 18 -опорная втулка; 19 -болт регулировочного эксцентрика; 20 -шайба

После снятия барабана УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 проверяйте надежность крепления колесных цилиндров к щитам. Обращайте внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана.

В случае большого износа накладок (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить. При замене изношенных колодок или накладок поршень вместе с упорным кольцом необходимо сдвинуть вглубь цилиндра для свободного надевания барабана на колодки. После сборки необходимо нажать 2-3 раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

При каждом снятии барабана зачищайте буртик на краю рабочей поверхности, образующийся при износе барабана. При снятых ступицах подтягивайте болты крепления тормозных щитов. Переставлять тормозные барабаны УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приводит к увеличению биения рабочих поверхностей барабана.

На автомобилях УАЗ-Хантер, УАЗ-31519, укомплектованных ведущими мостами с вертикальным разъемом картера, необходимо периодически производить регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, регулировка осуществляется в ручную. Зазор между колодками и барабаном заднего моста с неразъёмным картером по мере износа накладок восстанавливается автоматически.

Регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите в следующей последовательности:

— Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать.
— Вращайте колесо постепенно и поворачивайте болт 14 (см. рис. 3) или 19 (см. рис. 4) регулировочного эксцентрика до тех пор, пока колесо не затормозится.
— Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет вращаться свободно, без задевания барабана за колодки.
— Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 колесо вращайте вперед. При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

— Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении на ходу автомобиля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользоваться опорными пальцами, так как нарушится заводская установка колодок.

Регулятор давления тормозной системы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При обслуживании проверяйте работоспособность регулятора давления тормозной системы УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (рис. 5). Очищайте регулятор от грязи и проверяйте надежность его крепления. Внешним осмотром убедитесь, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствуют подтекания тормозной жидкости и люфты в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

Рис. 5. Регулятор давления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -защитный чехол; 2 -стопорное кольцо; 3 -втулка; 4 –уплотнительное кольцо поршня; 5, 7 -опорная шайба пружины поршня; 6 –пружина поршня; 8 -уплотнитель; 9 -втулка корпуса; 10 -манжета; 11 -пробка; 12 -прокладка пробки; 13 -перепускной клапан; 14 -колпачок; 15 — заглушка; 16 -корпус; 17 -поршень

При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса на 1,7 — 2,3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода.

Обращайте внимание при осмотрах гидропривода тормоза УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 на расположение контрольной заглушки 15 (см. рис.5) и отсутствие подтекания из-под нее тормозной жидкости. В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора.

При выступании заглушки из отверстия и подтекании тормозной жидкости регулятор подлежит ремонту или замене. В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие упругого рычага 5 (рис. 6) на поршень регулятора.

Регулировку регулятора давления УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производить в следующей последовательности:

— Установить снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
— Ослабить контргайку регулировочного болта 4 и отвернуть болт на 2-3 оборота.
— Завернуть болт 4 (см. рис. 6) до соприкосновения его с хвостовиком поршня 17 (см. рис. 5) регулятора, довернуть болт на 1 оборот (6 граней головки болта) и затянуть контргайку.
— Проверить ход поршня регулятора (см. выше).
— Проверить правильность регулировки при движении автомобиля. Для этого, двигаясь по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием, затормозить
автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления тормозов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних. В случае опережающей блокировки задних колес дополнительно отвернуть болт 4 (см. рис. 6) на 1-2 грани головки болта и повторить проверку при движении автомобиля.

Рис. 6. Привод регулятора давления тормозов УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -регулятор давления; 2 -кронштейн (основание); 3 -рычаг привода; 4 -регулировочный болт; 5 -упругий рычаг; 6 -стойка рычага

Для безотказной работы тормозов регулярно заменяйте жидкость. Замену жидкости производите путем слива старой жидкости через перепускные клапаны колесных цилиндров и регулятора давления и замещения ее свежей.

Заполнение тормозной системы УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите в следующей последовательности:

— Проверьте герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и состояние гибких резиновых шлангов.
— Очистите от пыли и грязи перепускные клапаны и защитные колпачки колесных цилиндров и регулятора.
— Очистите от пыли поверхность бачка главного цилиндра вокруг крышки и отверните крышку. Заполните бачок тормозной жидкостью до отметки МАХ.
— Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы исключить влияние разряжения, имеющегося в вакуумном усилителе тормозов.
— Прокачайте тормозную систему.

Прокачку тормозной системы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 осуществляйте в следующей последовательности:

— Прокачайте поочередно полости правого и левого колесных цилиндров задних тормозов, переднего контура регулятора давления, правого и левого колесных цилиндров передних тормозов.
— Снимите с перепускного клапана колесного тормозного цилиндра УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 или регулятора давления колпачок и наденьте на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм. Другой конец этого шланга опустите в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью.
— Резко нажмите 3-5 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой до упора, отверните перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, выпустив порцию жидкости из системы в сосуд.
После того, как педаль уйдет вперед до упора, заверните клапан. Повторяйте эту операцию до прекращения выделения пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

— По окончании прокачки, удерживая педаль нажатой до упора, заверните клапан и снимите шланг. Протрите насухо головку клапана и наденьте защитный колпачок.
— Долейте в бачок главного цилиндра УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 тормозную жидкость до отметки МАХ. Заверните крышку бачка.

Затяжку крышки производите с усилием, исключающим ее поломку. В процессе прокачки своевременно доливайте жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская снижения уровня жидкости в бачке более чем на 2/3 его объема. Конец шланга держите погруженным в жидкость.

Проверьте работу тормозов на ходу автомобиля. При правильной регулировке рабочих тормозов, их привода и правильно выполненной прокачке тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали. Не рекомендуется доливать в бачок главного цилиндра тормозную жидкость, собираемую в сосуд при прокачке.

Рис. 7. Привод главного тормозного цилиндра УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -бачок; 2 -корпус главного тормозного цилиндра; 3 –вакуумный усилитель; 4 -педаль тормоза; 5 -оттяжная пружина; 6 –выключатель сигнала торможения; 7 -регулировочный винт; 8, 9 -гайки; 10 -буфер

Регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

На автомобилях экологического класса 3 при необходимости вращением регулировочного винта 7 (рис. 7) выберите зазор в соединении: вилка толкателя вакуумного усилителя — палец-рычаг привода тормоза. Свободный ход педали должен быть 5-14 мм. После регулировки затяните гайку 8 винта с моментом 14 — 18 Нм (1,4 — 1,8 кг/см).

Выключатель 6 регулируйте при помощи гаек 9, обеспечивая зазор 0,5 мм, указанный на рисунке. После регулировки затяните гайки с моментом 4 — 6 Нм (0,4 — 0,6 кг/см). На остальных автомобилях свободный ход регулируйте установкой упора выключателя сигнала торможения в положение, обеспечивающее свободный ход педали 5-14 мм.

Стояночная тормозная система УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Колодки тормоза УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 очищайте от пыли и грязи, а в случае засмоления поверхностей накладок зачищайте их наждачной бумагой. Замасленные накладки замените или опустите на 20-30 мин в чистый бензин и тщательно зачистите наждачной бумагой или металлической щеткой.

В случае большого износа накладок (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить. На новых колодках накладки прошлифуйте так, чтобы их диаметр был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного тормозных механизмов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимной) периодически разбирайте, очищайте от грязи и закладывайте свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Рис. 8. Привод стояночного тормозного механизма для автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с пятиступенчатой коробкой передач

1 -рычаг привода с сектором; 2 -палец; 3, 13 -шплинты; 4 -выключатель сигнала стояночного тормозного механизма; 5 -гайки; 6 -шайбы; 7 -трос привода; 8 -болты; 9 -пружинные шайбы; 10 -регулировочный винт; 11 -оттяжная пружина; 12 –кронштейн пружины; 14 -промежуточный рычаг; 15 -тяга привода; 16 -контргайка; 17 -регулировочная вилка; 18 -рычаг привода; 19 –корпус шариков разжимного механизма

Регулировку тормоза УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной.

Рис. 9. Привод стояночного тормозного механизма для автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с четырехступенчатой коробкой передач

1 -рычаг привода с сектором; 2 -палец; 3, 13 -шплинты; 4 -выключатель сигнала стояночного тормозного механизма; 5 — гайки; 6 -шайбы; 7 -трос привода; 8 -болты; 9 -пружинные шайбы; 10 -регулировочный винт; 11 -оттяжная пружина; 12 -кронштейн пружины; 14 -промежуточный рычаг; 15 -тяга привода; 16 -контргайка; 17 -регулировочная вилка; 18 –рычаг привода; 19 -корпус шариков разжимного механизма

Регулировку зазоров между тормозными колодками и барабаном УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите в следующей последовательности:

— Поставьте рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение.
— Переместите рычаг стояночного тормоза 1 (рис. 8, 9) в крайнее нижнее положение.
— Поднимите домкратом автомобиль со стороны заднего колеса.
— Заверните регулировочный винт 10 так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался.
— Отверните регулировочный винт на 4-6 щелчков (1/3-1/2 оборота), чтобы барабан свободно вращался.

Регулировку длины тяги привода тормоза УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите в следующей последовательности:

— Поставьте рычаг 1 в крайнее нижнее положение.
— Заверните регулировочный винт 10 так, чтобы тормозной барабан от усилия руки не проворачивался;
— Отверните контргайку 16 регулировочной вилки 17, зашплинтуйте и выньте палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза 18.
— Вращая вилку 17, совместите отверстия в вилке и рычаге 18. При этом необходимо выбрать зазоры в разжимном механизме и приводе, переместив конец рычага 18 с отверстием и тягу 15 навстречу друг к другу.

— Поставьте палец, зашплинтуйте его и затяните контргайку;
— Отверните регулировочный винт 10 на 4 — 6 щелчков, тормозной барабан при этом должен свободно вращаться. При правильной регулировке стояночного тормоза автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в 4-ю или 6-ю впадину сектора, считая от нижней части (4-6 щелчков).

Запрещается проверять работу стояночного тормоза при трогании с места или при движении. Работу стояночного тормоза проверять только на уклоне.

Источник: avtotehkar.ru

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Компоненты системы тормоза УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

На автомобиле УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 после длительной стоянки (более 8 часов) начинайте движение не ранее чем через 20. 30 секунд после запуска двигателя, чтобы вакуумный насос создал достаточное, для комфортного торможения, разрежение в вакуумном усилителе тормозов.

При частом нажатии на педаль тормоза автомобиля УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (после отпускания педали сразу же следует повторное нажатие) имейте в виду, что после 2. 3-го нажатия возможно увеличение усилия на педали тормоза из-за уменьшения разрежения в вакуумном усилителе.

При нажатии на педаль тормоза (автомобиль стоит, двигатель работает на холостом ходу) возможен легкий шум от впуска воздуха в вакуумный усилитель.

Рис.1. Главный тормозной цилиндр УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -защитный колпачок; 2 -крышка с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости; 3 -бачок; 4 -картер главного тормозного цилиндра; 5 -пробка; 6,13-прокладки; 7 -вкладыш пробки; 8 -пружина; 9 –седло пружины; 10 -шайбы; 11 ,17-поршни; 12 -упорный болт; 14 –втулка-ограничитель; 15 -винт-упор; 16 — уплотнительная манжета; 18 — наружная манжета; 19 -стопорное кольцо; 20 -соединительная втулка

Уровень тормозной жидкости в бачке 3 (рис. 1) проверяется визуально по меткам, нанесенным на корпусе бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы.

При снятой крышке 2 и новых накладках тормозных механизмов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 уровень жидкости должен быть на метке «MAX».

Если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов.

Понижение уровня жидкости до метки «МIN» косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием накладок, а доливать жидкость в бачок нет необходимости, т.к. при установке новых колодок уровень жидкости в бачке поднимается до нормального.

Сигнальная лампа аварийного уровня жидкости в бачке загорается, когда уровень жидкости опустится ниже метки «MIN», что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности тормозной системы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 и об утечке жидкости.

Доливку жидкости в этом случае производите только после восстановления герметичности системы.

Одновременно с проверкой уровня жидкости в бачке проверяйте исправность работы датчика аварийного уровня, для чего нажмите сверху на центральную часть защитного колпачка 1 (при включенном зажигании на щитке приборов должна загореться сигнальная лампа).

Проверяйте состояние тормозных шлангов. При появлении трещин на наружной поверхности, шланги необходимо заменить.

Рис. 2. Передние дисковые тормоза УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -пружина; 2 -колодки; 3 -скоба; 4 -суппорт; 5 -защитный колпачок; 6 -стопорное кольцо; 7 -уплотнительное кольцо; 8 -защитный чехол; 9 — поршень; 10 -втулка; 11 -болт; 12 -винт; 13 -заглушка; 14 –перепускной клапан; 15 -колпачок; 16 -болты крепления держателя пружины; 17 –блок цилиндров; 18 -держатель пружины

Дисковые тормоза (тормозные механизмы) передних колес УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Для осмотра тормозных колодок 2 (рис. 2) установите автомобиль на горизонтальной площадке, затормозите стояночным тормозом и снимите колесо.

Осмотр колодок дисковых тормозов УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 проводите через окно в суппорте 4.

Если фрикционные накладки износились до толщины 1,5-2,0 мм, то замените колодки новыми. Замену производите на обоих передних колесах.

Для замены тормозных колодок отверните болты 16, снимите держатель 18 и пружину 1.

Проверьте состояние тормозного диска. Если на поверхности тормозного диска имеются глубокие риски и задиры, то его необходимо снять с автомобиля, очистить и отшлифовать.

При износе диска до толщины 20,4 мм замените его новым.

Проверьте защитные колпачки 5 и чехлы 8, которые должны быть без повреждений и правильно установлены в гнездах и при необходимости замените их.

Проверьте наличие смазки на наружной поверхности втулок 10 в зоне чехлов 8 и при необходимости смазать смазкой.

Переместите скобу 3 до упора поршнями 9 во внутреннюю поверхность блока цилиндров 17.

Для облегчения вытеснения жидкости из блока цилиндров 17, допускается открытие перепускного клапана 14. Закройте клапан 14, как только поршни 9 полностью утопятся в блок цилиндров.

Перед перемещением скобы 3 снимите крышку бачка главного цилиндра и не допускайте переливания из него жидкости при перемещении скобы.

Запрещается для утапливания поршней использовать монтажную лопатку, так как это приведет к деформации направляющих втулок 10 и выходу из строя скобы 3.

Замените изношенные тормозные колодки на новые. Замену тормозных колодок автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 производите комплектно с обеих сторон передней оси.

Для подведения колодок к диску нажмите 2-3 раза на педаль тормоза. Установите пружину 1, держатель пружины 18 и заверните болты 16.

При дальнейшей эксплуатации необходимый зазор между колодками и тормозным диском поддерживается автоматически.

Рис. 3. Тормоз заднего колеса УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

а — метки на опорных пальцах; б — колесный тормозной цилиндр; 1 -опорные пальцы; 2 -щит; 3 -отверстия для визуального контроля состояния тормозных накладок; 4 -колесный тормозной цилиндр; 5 — перепускной клапан; 6,12 -тормозные колодки; 7 -защитный колпак; 8 -поршень; 9 -уплотнительные кольца; 10 -упорное кольцо; 11 –стяжная пружина; 13 -пружина поршня; 14-болт регулировочного эксцентрика; 15 -регулировочный эксцентрик;

Барабанные тормоза (тормозные механизмы) задних колес и барабанные тормозные механизмы передних колес УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Барабанные тормозные механизмы передних колес (рис.4) устанавливаются на ведущих мостах с вертикальным разъемом картера.

Периодически снимайте тормозные барабаны и очищайте детали тормозов от пыли и грязи.

Периодичность этой операции зависит от условий эксплуатации автомобиля. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистка должна проводиться чаще, зимой — реже.

Рис. 4. Тормоз переднего колеса УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 для мостов с вертикальным разъемом картера

а — метки на пальцах 1 -щит тормоза; 2 -задняя соединительная трубка; 3 -колесный цилиндр; 4 -перепускной клапан; 5 -соединительная муфта; 6 -стяжная пружина колодок; 7 -накладка колодки; 8 -колодка тормоза; 9 -защитный колпак; 10 -поршень; 11 -уплотнительные кольца; 12 -пружина поршня; 13 -регулировочный эксцентрик; 14 -опорный палец; 15 -гайка; 16 -болт соединительной муфты; 17 -прокладки; 18 -опорная втулка; 19 -болт регулировочного эксцентрика; 20 -шайба

После снятия барабана УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 проверяйте надежность крепления колесных цилиндров к щитам.

Обращайте внимание на состояние колесных цилиндров, защитных колпаков, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана.

В случае большого износа накладок (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить.

При замене изношенных колодок или накладок поршень вместе с упорным кольцом необходимо сдвинуть вглубь цилиндра для свободного надевания барабана на колодки.

После сборки необходимо нажать 2-3 раза на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

При каждом снятии барабана зачищайте буртик на краю рабочей поверхности, образующийся при износе барабана. При снятых ступицах подтягивайте болты крепления тормозных щитов.

Переставлять тормозные барабаны УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приводит к увеличению биения рабочих поверхностей барабана.

На автомобилях, укомплектованных ведущими мостами с вертикальным разъемом картера, необходимо периодически производить регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами, регулировка осуществляется в ручную.

Зазор между колодками и барабаном заднего моста с неразъёмным картером по мере износа накладок восстанавливается автоматически.

Регулировку зазоров между колодками и тормозными барабанами УАЗ-Хантер, УАЗ-315195 производите в следующей последовательности:

— Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать.

— Вращайте колесо постепенно и поворачивайте болт 14 (см. рис. 3) или 19 (см. рис. 4) регулировочного эксцентрика до тех пор, пока колесо не затормозится.

— Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет вращаться свободно, без задевания барабана за колодки.

— Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.

— При регулировке колодок передних тормозов, а также передних колодок задних тормозов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 колесо вращайте вперед.

— При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

— Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении на ходу автомобиля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользоваться опорными пальцами, так как нарушится заводская установка колодок.

Регулятор давления тормозной системы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При обслуживании проверяйте работоспособность регулятора давления тормозной системы УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 (рис. 5). Очищайте регулятор от грязи и проверяйте надежность его крепления.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствуют подтекания тормозной жидкости и люфты в соединении стойки с упругим рычагом и кронштейном на заднем мосту.

Рис. 5. Регулятор давления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -защитный чехол; 2 -стопорное кольцо; 3 -втулка; 4 –уплотнительное кольцо поршня; 5, 7 -опорная шайба пружины поршня; 6 –пружина поршня; 8 -уплотнитель; 9 -втулка корпуса; 10 -манжета; 11 -пробка; 12 -прокладка пробки; 13 -перепускной клапан; 14 -колпачок; 15 — заглушка; 16 -корпус; 17 -поршень

При нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления должен выдвинуться из корпуса на 1,7 — 2,3 мм. Отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода.

Обращайте внимание при осмотрах гидропривода тормоза УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 на расположение контрольной заглушки 15 (см. рис.5) и отсутствие подтекания из-под нее тормозной жидкости.

В нормальном состоянии заглушка должна быть утоплена в отверстие корпуса регулятора до упора.

При выступании заглушки из отверстия и подтекании тормозной жидкости регулятор подлежит ремонту или замене.

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие упругого рычага 5 (рис. 6) на поршень регулятора.

Регулировку регулятора давления производить в следующей последовательности:

— Установить снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

— Ослабить контргайку регулировочного болта 4 и отвернуть болт на 2-3 оборота.

— Завернуть болт 4 (см. рис. 6) до соприкосновения его с хвостовиком поршня 17 (см. рис. 5) регулятора, довернуть болт на 1 оборот (6 граней головки болта) и затянуть контргайку.

— Проверить ход поршня регулятора (см. выше).

— Проверить правильность регулировки при движении автомобиля. Для этого, двигаясь по прямому горизонтальному участку дороги с сухим асфальтовым покрытием, затормозить
автомобиль до блокировки колес.

При исправном регуляторе давления тормозов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 и правильно выполненной регулировке привода должно быть некоторое опережение блокировки передних колес относительно задних.

В случае опережающей блокировки задних колес дополнительно отвернуть болт 4 (см. рис. 6) на 1-2 грани головки болта и повторить проверку при движении автомобиля.

Рис. 6. Привод регулятора давления тормозов УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -регулятор давления; 2 -кронштейн (основание); 3 -рычаг привода; 4 -регулировочный болт; 5 -упругий рычаг; 6 -стойка рычага

Для безотказной работы тормозов регулярно заменяйте жидкость. Замену жидкости производите путем слива старой жидкости через перепускные клапаны колесных цилиндров и регулятора давления и замещения ее свежей.

Заполнение тормозной системы УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите в следующей последовательности:

— Проверьте герметичность всех соединений гидравлического привода тормозов и состояние гибких резиновых шлангов.

— Очистите от пыли и грязи перепускные клапаны и защитные колпачки колесных цилиндров и регулятора.

— Очистите от пыли поверхность бачка главного цилиндра вокруг крышки и отверните крышку. Заполните бачок тормозной жидкостью до отметки МАХ.

— Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы исключить влияние разряжения, имеющегося в вакуумном усилителе тормозов.

— Прокачайте тормозную систему.

Прокачку тормозной системы УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 осуществляйте в следующей последовательности:

— Прокачайте поочередно полости правого и левого колесных цилиндров задних тормозов, переднего контура регулятора давления, правого и левого колесных цилиндров передних тормозов.

— Снимите с перепускного клапана колесного тормозного цилиндра УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 или регулятора давления колпачок и наденьте на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм.

— Другой конец этого шланга опустите в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

— Резко нажмите 3-5 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой до упора, отверните перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, выпустив порцию жидкости из системы в сосуд.

— После того, как педаль уйдет вперед до упора, заверните клапан. Повторяйте эту операцию до прекращения выделения пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

— По окончании прокачки, удерживая педаль нажатой до упора, заверните клапан и снимите шланг. Протрите насухо головку клапана и наденьте защитный колпачок.

— Долейте в бачок главного цилиндра УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 тормозную жидкость до отметки МАХ. Заверните крышку бачка.

Затяжку крышки производите с усилием, исключающим ее поломку. В процессе прокачки своевременно доливайте жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская снижения уровня жидкости в бачке более чем на 2/3 его объема. Конец шланга держите погруженным в жидкость.

Проверьте работу тормозов на ходу автомобиля. При правильной регулировке рабочих тормозов, их привода и правильно выполненной прокачке тормозов полное торможение должно происходить в пределах 1/2 — 2/3 хода педали.

Не рекомендуется доливать в бачок главного цилиндра тормозную жидкость, собираемую в сосуд при прокачке.

Рис. 7. Привод главного тормозного цилиндра УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 -бачок; 2 -корпус главного тормозного цилиндра; 3 –вакуумный усилитель; 4 -педаль тормоза; 5 -оттяжная пружина; 6 –выключатель сигнала торможения; 7 -регулировочный винт; 8, 9 -гайки; 10 -буфер

Регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-31519

На автомобилях экологического класса 3 при необходимости вращением регулировочного винта 7 (рис. 7) выберите зазор в соединении: вилка толкателя вакуумного усилителя — палец-рычаг привода тормоза.

Свободный ход педали должен быть 5-14 мм. После регулировки затяните гайку 8 винта с моментом 14 — 18 Нм (1,4 — 1,8 кг/см).

Выключатель 6 регулируйте при помощи гаек 9, обеспечивая зазор 0,5 мм, указанный на рисунке. После регулировки затяните гайки с моментом 4 — 6 Нм (0,4 — 0,6 кг/см).

На остальных автомобилях свободный ход регулируйте установкой упора выключателя сигнала торможения в положение, обеспечивающее свободный ход педали 5-14 мм.

Стояночная тормозная система УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Колодки ручного тормоза УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 очищайте от пыли и грязи, а в случае засмоления поверхностей накладок зачищайте их наждачной бумагой.

Замасленные накладки замените или опустите на 20-30 мин в чистый бензин и тщательно зачистите наждачной бумагой или металлической щеткой.

В случае большого износа накладок (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить.

На новых колодках накладки прошлифуйте так, чтобы их диаметр был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного тормозных механизмов УАЗ-Хантер, УАЗ-31519, в них постепенно накапливается грязь, поэтому механизмы (особенно разжимной) периодически разбирайте, очищайте от грязи и закладывайте свежую смазку.

При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Рис. 8. Привод стояночного тормозного механизма для автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с пятиступенчатой коробкой передач

1 -рычаг привода с сектором; 2 -палец; 3, 13 -шплинты; 4 -выключатель сигнала стояночного тормозного механизма; 5 -гайки; 6 -шайбы; 7 -трос привода; 8 -болты; 9 -пружинные шайбы; 10 -регулировочный винт; 11 -оттяжная пружина; 12 –кронштейн пружины; 14 -промежуточный рычаг; 15 -тяга привода; 16 -контргайка; 17 -регулировочная вилка; 18 -рычаг привода; 19 –корпус шариков разжимного механизма

Регулировку ручника УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите, когда ход рычага тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной.

Рис. 9. Привод стояночного тормозного механизма для автомобилей УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 с четырехступенчатой коробкой передач

1 -рычаг привода с сектором; 2 -палец; 3, 13 -шплинты; 4 -выключатель сигнала стояночного тормозного механизма; 5 — гайки; 6 -шайбы; 7 -трос привода; 8 -болты; 9 -пружинные шайбы; 10 -регулировочный винт; 11 -оттяжная пружина; 12 -кронштейн пружины; 14 -промежуточный рычаг; 15 -тяга привода; 16 -контргайка; 17 -регулировочная вилка; 18 –рычаг привода; 19 -корпус шариков разжимного механизма

Регулировку зазоров между тормозными колодками и барабаном УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите в следующей последовательности:

— Поставьте рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение.

— Переместите рычаг ручного тормоза 1 (рис. 8, 9) в крайнее нижнее положение.

— Поднимите домкратом автомобиль со стороны заднего колеса.

— Заверните регулировочный винт 10 так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался.

— Отверните регулировочный винт на 4-6 щелчков (1/3-1/2 оборота), чтобы барабан свободно вращался.

Регулировку длины тяги привода ручного тормоза УАЗ-Хантер, УАЗ-31519 производите в следующей последовательности:

— Поставьте рычаг 1 в крайнее нижнее положение.

— Заверните регулировочный винт 10 так, чтобы тормозной барабан от усилия руки не проворачивался;

— Отверните контргайку 16 регулировочной вилки 17, зашплинтуйте и выньте палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза 18.

— Вращая вилку 17, совместите отверстия в вилке и рычаге 18. При этом необходимо выбрать зазоры в разжимном механизме и приводе, переместив конец рычага 18 с отверстием и тягу 15 навстречу друг к другу.

— Поставьте палец, зашплинтуйте его и затяните контргайку;

— Отверните регулировочный винт 10 на 4 — 6 щелчков, тормозной барабан при этом должен свободно вращаться.

— При правильной регулировке ручника автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага в 4-ю или 6-ю впадину сектора, считая от нижней части (4-6 щелчков).

Запрещается проверять работу стояночного тормоза при трогании с места или при движении. Работу ручника проверять только на уклоне.

Источник: avtosteh.ru

Блог про Уаз

На автомобилях Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 и электронным блоком управления Bosch ME17.9.7, и двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4 c блоком управления Bosch ME17.9.7 предусмотрена установка одного контактного выключателя 21.3720 — датчика педали сцепления.

Датчик педали сцепления Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателями Евро-3 и Евро-4.

По сигналу этого контактного датчика электронный блок управления определяет, выжато сцепление или нет. При выжатом сцепления количество впрыскиваемого топлива кратковременно снижается и тем самым уменьшается вероятность рывков при переключении передач.

Если при переключении передач повышаются обороты двигателя, появляются небольшие толчки, рывки или провалы при разгоне-торможении, то возможно выключатель педали сцепления неисправен или не отрегулировано его положение.

Регулировка выключателя педали сцепления на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Проверка и регулировка положения выключателя (датчика) педали сцепления проводится непосредственно на автомобиле как с помощью сканер-тестеров СТМ-5 или СТМ-6, так и без них. Регулировка с помощью сканер-тестера является более предпочтительней, так как будет более точной, позволит определить исправность цепей управления и исключить самопроизвольное срабатывание выключателя при возможном люфте педали сцепления.

Регулировка положения датчика педали сцепления без использования сканер-тестеров.

Регулировка положения датчика педали сцепления на автомобилях Уаз Хантер и Уаз Патриот производится при помощи регулировочных гаек путем выставления зазора в 0.5 миллиметра между штоком датчика и буфером. После регулировки надо затянуть гайки с моментом 0.4-0.6 кгсм.

Для Уаз Хантер.

Для Уаз Патриот.

Регулировка положения датчика педали сцепления с помощью сканер-тестеров СТМ-5 или СТМ-6.

1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля. В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния датчика педали сцепления B_KUPPL. При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».

2. Если датчик не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 электронного блока управления, а также цепи питания и исправность самого датчика. Код неисправности электрической цепи датчика в системе самодиагностики отсутствует, поэтому ее исправность необходимо проверять по параметру B_KUPPL.

Источник: auto.kombat.com.ua

Блог про Уаз

На автомобилях Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 и электронным блоком управления Bosch ME17.9.7, и двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4 с блоком управления Bosch ME17.9.7 предусмотрена установка контактных выключателей или датчиков педали тормоза.

Выключатели педали тормоза Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателями Евро-3 и Евро-4.

На автомобиле Уаз Патриот датчик педали тормоза состоит из двух отдельных выключателей 21.3720, в каждом из которых используется по одной паре контактов. На автомобиле Уаз Хантер применяется один выключатель 21.3720, в котором используются две пары контактов.

При отсутствии сигнала от выключателя педали тормоза, блок управления двигателем уменьшает количество впрыскиваемого топлива и мощность двигателя соответственно падает, поэтому если при частичном отпускании педали газа на автомобиле появились резкие провалы в работе двигателя, а система самодиагностики зажигает сигнальную лампу и выдает ошибку : 0504 — некорректный сигнал выключателей педали тормоза, то необходимо проверить их исправность и выполнить регулировку.

Регулировка выключателей педали тормоза на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Проверка и регулировка положения выключателей педали тормоза проводится непосредственно на автомобиле с использованием сканера-тестера СТМ-5 или СТМ-6, или без их помощи. Регулировка с помощью сканер-тестера будет более точной и позволит исключить самопроизвольное срабатывание выключателей при возможном люфте не нажатой педали тормоза.

Регулировка положения датчиков педали тормоза без использования сканер-тестеров.

Положение одного выключателя педали тормоза на Уаз Хантер и двух выключателей на Уаз Патриот регулируется одинаково. При помощи регулировочных гаек они выставляются таким образом, чтобы зазор между штоком выключателей и буфером составлял 0.5 миллиметра. После регулировки надо затянуть гайки с моментом 0.4-0.6 кгсм.

Для Уаз Хантер.

Для Уаз Патриот.

Регулировка положения датчиков педали тормоза с помощью сканер-тестера СТМ-5 или СТМ-6.

1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля. В режиме «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать биты состояния выключателей педали тормоза : B_BR — состояние нормально разомкнутого выключателя 1; B_BL — состояние нормально замкнутого выключателя 2.

2. При нажатии педали тормоза выключатели должны переходить из состояния «НЕТ» в состояние «ЕСТЬ» в последовательности : сначала №2 — B_BL=ЕСТЬ, затем №1 — B_BR=ЕСТЬ.

3. Если при не нажатой педали тормоза выключатель 2 находится в состоянии B_BL=ЕСТЬ или при легком касании педали переходит в состоянии B_BL=ЕСТЬ, то необходимо отрегулировать выключатель с помощью регулировочной гайки в состояние B_BL=НЕТ, то есть поджать выключатель 2 к педали с целью устранения возможного дребезга выключателя при люфте педали в ее не нажатом состоянии.

4. Если выключатели педали тормоза не изменяют своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепей 135 и 147 электронного блока управления, а также цепи питания и исправность выключателей.

5. Сбросить коды ошибок в режиме «НЕИСПРАВНОСТИ», повторно включить зажигание, нажать 3-5 раз на педаль тормоза и проверить — код неисправности 0504 должен отсутствовать. В случае появления кода «0504» лампа MIL не загорается.

Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов и затем сбросив коды ошибок сканером-тестером. После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства.

Источник: auto.kombat.com.ua

Тормозная система автомобилей УАЗ.

Вакуумный усилитель тормозов

Другие вопросы по тормозной системе

По ревизии тормозной системы см. также в рассказе «Я купил УАЗ. И не жалею об этом!»

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает.

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными.

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.
наверх

  • Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
  • Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
  • Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
  • Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
  • Покататься денек по городу.

Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов
С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку «32», а с диаметром поршня 25 мм — «25».
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.
наверх

Установка вакуумного усилителя
Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел.

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него.

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться.
наверх

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал.
наверх

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, . (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед — от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа.

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается».

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать.

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 — очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 — меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.)

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX.
наверх

Надо вырезать из 10мм поролона колечки диаметром с РТЦ, пропитать их либо касторкой, либо торм.жидкостью, и поставить их под пыльники каждого РТЦ.
[BabyHummer A-328] наверх

Случилась такая ерунда. Еду я еду и вдруг педаль тормоза взяла и провалилась в пол, до упора. Тормоза почти исчезли, хотя все равно работали. Я съездил на автосервис УАЗиков, где мне сказали — либо вакуумный накрылся, либо главный тормозной. В-общем, история длинная, но я уже поменял два вакуумных усилителя (не новых, но с рабочих машин) и три рабочих цилиндра (два из которых — новые). Но НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Лампочка аварийного состояния тормозов периодически загорается, тормоза срабатывают только тогда, когда педаль упирается в пол. Трубка, которая подсоединяется к вакуумному, воздух сосет как надо, тормоза прокачивал раз 7-10 (. ) . Переставлял все комлектом с другого УАЗа (вакуумник, главный тормозной, и все что к нему присоединяется. В-общем все, кроме трубок и колодок, конечно же). Тормозная жидкость никуда не утекает! Уровень ее всегда постоянный. Причем, после нескольких раз быстрого нажатия на педаль тормоза (при работающем двигателе) она не «схватывает». А при неработающем — «схватывает» как надо.

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой).

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную.
наверх

И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться.

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из «Серебряного ключа» тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо:

  1. Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г)
  2. Заменить поворотные кулаки в сборе.
  3. Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
  4. На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16″.
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153.

Предостережение:
ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию)
наверх

Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости!

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами.

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо.

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах.

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом.
наверх

Сигнализатор аварийного давления от Жигулей
В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит — об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так — купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги)
наверх

Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?
Залей не Росу а БСК, т. к. БСК — не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно — манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это — факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом «убьет» всю твою, вновь залитую, БСК.
См. также статью «Тормозные жидкости».
наверх

Какие тормозные накладки лучше? Клепаные или клееные
Клеенные тормозные колодки — от «волги».
Клеенные — боятся масла, отклеиваются и, «плохие», боятся воды — в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет.

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу.

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния — просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные.
наверх

Как снять тормозной барабан
Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты «в потай» имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.

Кстати, в хорошее средство «жидкий ключ» входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было — отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной.

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе — шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:))

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге. В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан. А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан.
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры).
наверх

Советы по регулировке тормозов
Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе.

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается.
наверх

Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали
Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. . Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует.

Источник: www.uazservice.ru

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Обслуживание тормозной системы УАЗ-Патриот 3163

Автомобиль УАЗ-Патриот 3163 имеет рабочую, запасную и стояночную тормозные системы.

Рабочая тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и барабанными на задних, с двумя раздельными контурами гидропривода от двухкамерного главного цилиндра: одной — к тормозным механизмам передних колес, другой — к тормозным механизмам задних колес.

Запасной тормозной системой является каждый контур гидравлического привода.

Стояночная тормозная система с барабанным тормозным механизмом, расположенным за раздаточной коробкой и действующим на задний карданный вал, имеет ручной механический привод.

Рабочие тормоза автомобиля УАЗ-Патриот 3163

Привод рабочей тормозной системы УАЗ-Патриот (рис. 2) включает педаль, блок вакуумного усилителя с двухкамерным главным тормозным цилиндром (рис. 1) с датчиком уровня тормозной жидкости, гидравлический модулятор (рис. 3) АБС, датчики скорости передних и задних колес, установленные на корпусах поворотных кулаков переднего моста и фланцах кожуха заднего моста соответственно, датчик ускорения, установленный в салоне автомобиля под облицовкой туннеля пола, импульсные диски, установленные на ступицах передних и задних колес, трубопроводы с соединительной арматурой, блоки цилиндров передних тормозных механизмов, колесные цилиндры задних тормозных механизмов.

Рис. 1. Блок вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром УАЗ-Патриот

1 -картер главного тормозного цилиндра; 2 -крышка с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости; 3 -бачок; 4 — вакуумный усилитель; 5 -кронштейн крепления блока; 6 -гайка; 7 — защитный чехол; 8 -толкатель; 9 -контргайка; 10 — вилка толкателя

Рис.2. Привод главного тормозного цилиндра УАЗ-Патриот

1 — картер главного тормозного цилиндра, 2 — бачок, 3 — вакуумный усилитель, 4 — выключатель сигнала торможения, 5 — тормозная педаль

АБС тормозной системы автомобиля УАЗ-Патриот имеет встроенную систему контроля состояния ее элементов во всех фазах ее функционирования и регистрирует неисправности во внутренней энерго-независимой памяти.

При неисправности в модуляторе (рис. 4) (срабатывает независимо клапанное реле или моторное реле) либо в датчиках скорости и датчике ускорения одновременно срабатывает постоянная индикация сигнализаторов неисправности АБС и EBD (он же сигнализатор неисправности тормозной системы), при этом отключается гидравлический блок модулятора АБС и не оказывает влияние на нормальный режим функционирования тормозной системы.

Рис. 3. Установка гидравлического модулятора тормозной системы УАЗ-Патриот

1 -гидравлический модулятор; 2 -гайка; 3 -главный тормозной цилиндр; 4 -вакуумный усилитель, МС1 -вход первичного контура главного тормозного цилиндра, МС2 -вход вторичного контура главного тормозного цилиндра, FL -выход на левый передний тормозной механизм, FR -выход на правый передний тормозной механизм, R -выход на тормозные механизмы задней оси

В случае одиночного возникновения одного из отказов датчиков, клапана АБС, тормозная система работает только в режиме EBD (режим электронного регулирования тормозных сил задней оси).

То есть управляет проскальзыванием только задних колес, при этом срабатывает постоянная индикация сигнальной лампы АБС.

Рис. 4. Гидравлическая схема АБС УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

МС1 -вход первичного контура от главного тормозного цилиндра
МС2 -вход вторичного контура от главного тормозного цилиндра
М -электромотор
А1 -гидроаккумулятор первичного контура
А2 -гидроаккумулятор вторичного контура
RP1 -рециркуляционный насос первичного контура
RP2 -рециркуляционный насос вторичного контура
RAEV -впускной клапан задней оси
RFEV -впускной клапан правого переднего тормозного механизма
LFEV -впускной клапан левого переднего тормозного механизма
RAAV -выпускной клапан задней оси
RFAV-выпускной клапан правого переднего тормозного механизма
LFAV -выпускной клапан левого переднего тормозного механизма
LR -левый задний тормозной механизм
RR -правый задний тормозной механизм
LF -левый передний тормозной механизм
RF -правый передний тормозной механизм

Техническое обслуживание тормозов автомобиля УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

Постоянно следите за исправностью рабочей тормозной системы УАЗ-Патриот, своевременно производите ее регулировку и устраняйте возникшие неисправности.

Систематически проверяйте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и в случае необходимости доводите его до нормы.

Уровень жидкости в бачке 3 (см. рис. 1) проверяется визуально по меткам, нанесенным на корпусе бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы.

При снятой крышке 2 и новых накладках тормозных механизмов уровень жидкости должен быть на метке «МАХ». Если гидропривод исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов.

Понижение уровня до метки «MIN» косвенно свидетельствует об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием накладок, а доливать жидкость в бачок нет необходимости, т.к. при установке новых накладок уровень жидкости в бачке поднимется до нормального.

Сигнальная лампа аварийного уровня жидкости в бачке загорается, когда уровень жидкости опустится ниже метки «MIN», что при частично изношенных или новых накладках колодок тормозных механизмов говорит о потере герметичности системы и утечке жидкости.

Доливку жидкости в этом случае производите только после восстановления герметичности системы.

Одновременно с проверкой уровня жидкости в бачке проверяйте исправность работы датчика аварийного уровня, для чего открутите крышку и, вынув ее из бачка, удерживайте в вертикальном положении (при включенном зажигании на щитке приборов должна загореться сигнальная лампа).

Следите за герметичностью соединений трубопроводов гидропривода.

Проверяйте состояние трубопроводов, надежность крепления трубок на раме и мостах автомобиля. При осмотре убедитесь в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов. Трубки и шланги, имеющие повреждения, замените новыми.

Блок вакуумного усилителя с главным тормозным цилиндром УАЗ-Патриот регулировок не требует.

Обслуживание заключается в проверке надежности крепления и герметичности соединений с трубопроводами.

Гидравлический модулятор (см. рис. 3) АБС УАЗ-Патриот устанавливается в моторном отсеке на левом брызговике на кронштейне, регулировок не требует.

Обслуживание заключается в проверке надежности крепления и герметичности соединений с трубопроводами.

Периодически снимайте колеса, а также тормозные барабаны и очищайте детали тормозных механизмов от грязи. В летнее время и при езде по грязным дорогам чистку производите чаще.

При снятии колес и тормозных барабанов УАЗ-Патриот, УАЗ-3163 убедитесь в отсутствии течи из блока цилиндров и колесных тормозных цилиндров, а также в надежности крепления колесных цилиндров к щитам, блока цилиндров к суппорту, тормозных механизмов к мостам.

Обратите внимание на состояние защитных колпачков блока цилиндров и колесных цилиндров, степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозных барабанов и дисков.

В случае большого износа накладок барабанных тормозных механизмов (заклепки утопают менее 0,5 мм) их необходимо заменить.

В случае «замасливания» поверхностей накладок зачистите их шлифовальной шкуркой. При снятых ступицах задних колес подтяните болты крепления тормозных щитов и болты цапф передних мостов.

Регулировка тормозов УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

Передние и задние механизмы рабочей тормозной системы УАЗ-Патриот не требуют регулировки при эксплуатации автомобиля, необходимый зазор между колодками и тормозными дисками и барабанами поддерживается автоматически.

При замене колодок задних тормозных механизмов отрегулируйте их установку.

Операции по замене и установке колодок производите, когда тормозные барабаны и диски полностью остыли и подшипники колес правильно отрегулированы.

Регулировку свободного хода педали тормоза производите изменением положения упора выключателя 4 (см. рис. 2) сигнала торможения.

Затяните гайки. Зазор в соединении вилка толкателя вакуумного усилителя — рычаг педали — палец должен отсутствовать.

Свободный ход педали проверяйте при неработающем двигателе. Свободный ход педали составляет 5-8 мм, считая по ее площадке.

Заполнение тормозной системы УАЗ-Патриот жидкостью и проверка работоспособности системы

— Проверьте герметичность всех соединений гидравлического привода тормозных механизмов и состояние гибких резиновых шлангов.

— Очистите от пыли и грязи перепускные клапаны и защитные колпачки блоков цилиндров, колесных цилиндров.

— Очистите от пыли поверхность бачка главного цилиндра вокруг крышки и отверните крышку.

— Заполните бачок тормозной жидкостью до отметки МАХ.

— Нажмите несколько раз на педаль, чтобы исключить влияние разрежения, имеющегося в вакумном усилителе.

— Прокачайте поочередно полости правого и левого задних колесных цилиндров, правого и левого передних блоков цилиндров.

Прокачку цилиндров и регулятора осуществляйте в следующей последовательности:

Снимите с перепускного клапана колесного цилиндра УАЗ-Патриот или блока цилиндров колпачок и наденьте на клапан специальный резиновый шланг длиной около 400 мм.

Другой конец этого шланга опустите в прозрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину тормозной жидкостью.

Резко нажмите 3-5 раз на педаль и, удерживая ее нажатой до упора, отверните перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, выпустив порцию жидкости из системы в сосуд.

После того как педаль уйдет вперед до упора, заверните клапан. Повторяйте эту операцию до прекращения выделения пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

По окончании прокачки, удерживая педаль нажатой до упора, заверните клапан и снимите шланг. Протрите насухо головку клапана и наденьте защитный колпачок.

После окончания прокачки тормозной системы долейте в бачок главного цилиндра тормозную жидкость до отметки МАХ. Заверните крышку бачка. Затяжку крышки производите с усилием, исключающим ее поломку.

Диагностика АБС автомобиля УАЗ-Патриот, УАЗ-3163

Управление системой тормозов АБС-8.0 УАЗ-Патриот выполняется гидромодулятором, имеющим встроенный электронный блок управления (ЭБУ). Гидравлическая схема системы приведена на рисунке 4.

АБС тормозов выполняет оперативный сброс давления в тормозных контурах колес, что исключает их блокировку и сохраняет управляемость автомобиля на скользкой дороге.

Меню управления тестером АБС включает разделы:

— РЕЖИМ У 10км/ч -диагностика, выполняемая на скорости выше 10 км/ч.

— Просмотр — «Up/Dn», выбор -«Entr», выход -«Esc».

Если тестовый раздел активен и наблюдается движение автомобиля со скоростью более 10 км/ч, то диагностическая сессия прерывается.

Источник: avtosteh.ru

Сборочные узлы, комплектующие и запчасти автомобилей УАЗ Патриот, УАЗ Хантер, УАЗ-31512, 31514, 31519, УАЗ-469, УАЗ-3303, 3909, УАЗ-452, 3962, УАЗ-2206, 3741

Датчики и механизмы системы управления двигателем ЗМЗ-51432

Датчик положения коленчатого вала (0 261 210 302)

Датчик положения коленчатого вала (датчик синхронизации) установлен на приливе крышки цепи (рис. 87). Он взаимодействует с задающим диском, который является частью шкива коленчатого вала, по периметру которого расположены «60-2» зуба.

Рис. 87. Внешний вид и место установки датчика положения коленчатого вала ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот

По сигналам датчика определяется не только частота вращения коленчатого вала, но и его точное положение относительно распределительного вала. Эта информация используется при расчете цикловой дозы топлива и начала его впрыска.

При неисправности датчика двигатель останавливается, запуск его невозможен. На панели приборов загорается индикатор. Датчик подсоединен к контактам ЭБУ: А27 – сигнал плюс, А12 – сигнал минус, А07 — экран.

Датчик положения распределительного вала (0 232 103 097)

Датчик положения распределительного вала (датчик фазы) закреплен болтом на крышке клапанов (рис. 88). Он взаимодействует с отметчиком, который служит для определения положения распределительного вала.

Рис. 88. Внешний вид и место установки датчика фазы

Ускорение пуска двигателя ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот достигается благодаря быстрому и точному определению положения распределительных валов относительно коленчатого вала. При одновременном использовании сигнала ДПКВ определяется, в каком из цилиндров поршень подходит к ВМТ конца сжатия.

При прекращении подачи сигнала с этого датчика двигатель продолжает работать. При этом блок управления использует сигналы датчика положения коленчатого вала. Однако, пуск двигателя после его остановки затруднен. Датчик подсоединен к контактам ЭБУ: А11 – 5 В, А50 – сигнал, А20 — масса.

Датчик положения педали акселератора (0 280 755 115)

Датчик положения и педаль акселератора объединены в одном корпусе, закрепляемом на педальном узле (рис. 89). Существенная составная часть датчика — потенциометр, с которого снимается напряжение, зависящее от положения педали акселератора.

С помощью загруженной в ПО ЭБУ характеристики датчика это напряжение преобразуется в относительное перемещение или величину угла положения педали. Для облегчения диагностики и на случай повреждения основного датчика существует резервный (дублирующий) датчик – составная часть системы контроля.

Имеющийся второй потенциометр выдает на всех рабочих режимах половину напряжения первого, чтобы можно было получить два независимых сигнала для выявления возможной неисправности.

Рис. 89. Внешний вид педали акселератора с датчиком положения

Посредством датчика определяется положение педали акселератора в пределах всего ее хода. Его сигнал является основным для расчета дозы впрыскиваемого топлива.

При любой неисправности положения педали акселератора её значение не может быть определено достоверно, при этом будет отсутствовать реакция на нажатие педали и двигатель ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот, будет работать с повышенной частотой оборотов холостого хода. Датчик подсоединен к контактам ЭБУ: К45 – 5 В датчика 1, К09 – сигнал датчика 1, К30 – масса датчика 1, К46 – 5 В датчика 2, К31 – сигнал датчика 2, К08 – масса датчика 2.

Датчик массового расхода воздуха HFM7 (0 281 006 291)

Термоанемометрический плёночный расходомер воздуха HFM7 (рис. 90) служит для определения массы всасываемого воздуха. На основании сигнала ДМРВ блок управления двигателя определяет точную массу всасываемого воздуха. Термоанемометрический плёночный расходомер воздуха HFM7 состоит из: измерительной трубки, электронного блока с чувствительным элементом.

Измерение количества воздуха осуществляется в части потока (байпасном канале). Благодаря специальной конструкции расходомер воздуха может измерять массу прямого и обратного потока воздуха.

Рис. 90. Внешний вид датчика массового расхода воздуха HFM7 (ДМРВ)

1 – измерительная трубка, 2 – электронный блок с чувствительным элементом.

По сигналу датчика рассчитывается цикловая подача топлива и количество рециркулируемых ОГ.

При отсутствии сигнала с датчика массового расхода воздуха связанный с ним блок управления двигателем ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот переходит на работу по резервной функции, а рециркуляция ОГ прекращается. На панели приборов загорается индикатор.

Рис. 91. Место размещения ДМРВ в системе впуска

Для точных показаний ДМРВ должен быть определенным образом ориентирован. Наиболее точные показания ДМРВ выдает, когда электрический разъем установлен под углом 45 ±10 к горизонтали и направлен в сторону двигателя.(рис. 91).

Датчик подсоединен к контактам ЭБУ ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот: Контакт 1 датчика – Питание (+15В), Контакт 2 датчика – А44 Масса, Контакт 3 датчика – А37 Сигнал о температуре, Контакт 4 датчика – А42 Сигнал о массе воздуха.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (0 280 130 093)

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе термостата (рис. 92). По сигналам этого датчика блок управления двигателем определяет текущую температуру охлаждающей жидкости.

Рис. 92. Внешний вид датчика температуры

Значение температуры охлаждающей жидкости используется блоками управления двигателем в качестве корректирующей величины при расчете дозы впрыскиваемого топлива, опережения впрыска, количества рециркулируемых ОГ, времени работы свечей накаливания, а также для управления электровентиляторами системы охлаждения двигателем (на автомобилях УАЗ Патриот, Пикап, Карго) и указателем температуры.

При отсутствии сигнала датчика блок управления двигателем ЗМЗ-51432 использует замещающую величину температуры охлаждающей жидкости.

Датчик температуры топлива (0 281 002 412)

Датчик установлен в корпус ФТОТ (рис. 93) и служит для измерения температуры отфильтрованного топлива поступающего в ТНВД.

Рис. 93. Внешний вид датчика температуры топлива и его размещение на ФТОТ

По температуре топлива ЭБУ двигателем производит включение реле подогревателя топлива установленного на ФТОТ и корректировку топливоподачи для защиты топливной аппаратуры.

При неисправности датчика температуры топлива система управления замещает его сигнал на значение + 80 °С и ограничивает топливоподачу через насос высокого давления, функция подогревателя топлива основывается на температуре охлаждающей жидкости.

Датчик атмосферного давления

Этот датчик встроен в блок управления двигателем ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот и является его неотъемлемой частью.

Сигнал датчика используется системой управления для коррекции топливоподачи, давления и угла опережения впрыска, в зависимости от атмосферного давления, для снижения уровня дымности отработавших газов и защиты турбокомпрессора от превышения допустимых оборотов.

При отсутствии сигнала датчика используется резервная функция. При этом при движении в горах может наблюдаться черный дым на выпуске.

Контактный датчик педали тормоза 21.3720

Датчик педали тормоза закреплен на педальном узле (рис. 94). Датчик вырабатывает сигнал «Педаль тормоза нажата», который направляется на вход блока управления двигателем. Датчик имеет две пары контактов: нормально замкнутая (основная) и нормально разомкнутая (резервная).

На автомобилях УАЗ-31638 Патриот, УАЗ-23638 Пикап, УАЗ-23608 Карго датчик педали тормоза состоит из 2-х отдельных выключателей 21.3720 (в каждом выключателе используется по 1-ой паре контактов).

На автомобиле УАЗ-Хантер применяется один выключатель 21.3720 (используются 2 пары контактов).

Рис. 94. Внешний вид и расположение датчика педали тормоза на автомобилях УАЗ-31638 Патриот, УАЗ-23638 Пикап, УАЗ-23608 Карго

С началом торможения отключается система регулирования скорости. Если сначала поступает сигнал «Педаль акселератора нажата», а затем сигнал «Педаль тормоза нажата», двигатель переводится на режим холостого хода с повышенной частотой вращения.

При отсутствии сигнала одного из датчиков уменьшается цикловая доза впрыскиваемого топлива и мощность двигателя соответственно снижается.При этом система регулирования скорости отключается.

Контактный датчик педали сцепления 21.3720

Этот контактный датчик установлен на педальном узле (рис. 95). По его сигналу определяется, выжато сцепление или нет.

Рис. 95. Внешний вид и расположение датчика педали сцепления

При выжимании сцепления цикловая доза впрыскиваемого топлива кратковременно снижается и тем самым уменьшается вероятность рывков при переключении передач.

При отсутствии сигнала датчика на педали сцепления могут возникать рывки при переключении передач. При этом система регулирования скорости и система активного подавления колебаний в трансмиссии не действуют.

Датчик наличия воды (1 453 465 049)

Датчик ввернут в днище сменного фильтрующего элемента ФТОТ. Он входит внутрь фильтра. По сигналу этого датчика блок управления двигателем распознает повышенный уровень воды в фильтре (рис. 96).

Рис. 96. Внешний вид и расположение датчика наличия воды

Сигнал датчика позволяет предотвратить попадание воды в систему топливоподачи и возникновение коррозии в ней.

Сигнал «Уровень воды в норме» — Контактные штифты датчика окружены топливом. Так как электропроводность топлива мала, на датчике устанавливается достаточно высокое напряжение. По величине этого напряжения блок управления двигателем ЗМЗ-51432 определяет, что уровень воды невелик. При этом контрольная лампа на панели приборов не включается.

Сигнал «Уровень воды слишком высокий» — Если контактные штифты окружены водой, напряжение на них падает из-за относительно большой электропроводности воды. По величине этого напряжения блок управления двигателем определяет, что уровень воды повысился, и включает на панели приборов индикатор.

Датчик скорости автомобиля 343.3843

Датчик скорости автомобиля (рис. 97) ввернут в корпус раздаточной коробки. По сигналу от датчика ЭБУ определяет текущую скорость и включенную передачу автомобиля.

Рис .97. Внешний вид и место установки датчика скорости автомобиля

Датчик давления топлива RDS 4 (0 281 006 290)

Установлен на конце топливной рампы, он измеряет существующее давление топлива. Значение давления топлива используется для контроля давления и определения продолжительности впрыска.

На датчик подается стабилизированное напряжение – 5В. Датчик подсоединен к контактам ЭБУ: А 28 – 5 В, А 43 – сигнал, А 08 – масса.

Исполнительные механизмы системы управления двигателем ЗМЗ-51432

Электромагнитный регулятор разрежения 256.513 BITRON

Электромагнитный регулятор разрежения установлен на специальном кронштейне на правой внутренней арке переднего колеса (рис. 99). С его помощью производится управление клапаном рециркуляции ОГ (КРОГ).

Рис. 99. Расположение и внешний вид электромагнитного регулятора разрежения в моторном отсеке автомобилей УАЗ Патриот

1 – патрубок подвода разрежения от вакуумного насоса; 2 – патрубок для подвода управляющего разрежения к КРОГ; 3 – электрический разъем для подсоединения к жгуту системы управления двигателем; 4 – шланг подвода разрежения от вакуумного насоса; 5 – шланг подвода управляющего разрежения к КРОГ.

Конструктивно электромагнитный регулятор разрежения должен быть установлен вертикально. Допустимо отклонение ± 5 градусов от вертикали (рис. 100). Электромагнитный регулятор разрежения через тройник подключается к вакуумной системе автомобиля (к шлангу, соединяющему вакуумный насос с вакуумным усилителем главного цилиндра тормозной системы).

Рис. 100. Установка электромагнитного регулятора разрежения и его подключение к вакуумной системе в автомобиле

Электромагнитный регулятор разрежения управляется ЭБУ двигателя ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот по сигналу отклонения текущего расхода воздуха через двигатель от заданного, для текущей режимной точки. При этом регулируется разрежение, подаваемое в пневмокамеру клапана рециркуляции ОГ.

В зависимости от этого разрежения изменяется проходное сечение клапана рециркуляции и соответственно количество рециркулируемых ОГ, проходящих через него. При выходе из строя электромагнитного регулятора разрежения или отсутствия сигнала от ЭБУ рециркуляция ОГ не
производится.

Патрубок с дроссельной заслонкой с электроприводом (7.04505.000)

На фланце впускной трубы двигателя установлен патрубок с дроссельной заслонкой, которая приводится от электродвигателя (рис. 101). Этот патрубок установлен перед каналом ввода рециркулируемых ОГ в систему впуска двигателя. В обесточенном состоянии заслонка находится в открытом положении.

Рис. 101. Внешний вид воздухоподающего патрубка с дроссельной заслонкой

Увеличение перепада давлений между выпускным коллектором и впускной трубой для увеличения массы рециркулируемых ОГ. При выключении двигателя заслонка закрывается (только в ПО 1037534778). Тем самым поступление воздуха прекращается, и толчки при выключении двигателя отсутствуют. При неисправности рециркуляция ОГ не производится.

Дозирующий клапан

Рис. 103. Внешний вид и расположение дозирующего клапана

Дозирующий клапан установлен на корпусе ТНВД (рис. 103) и регулирует количество топлива, подаваемого в магистраль высокого давления по командам блока управления. При неисправности самого клапана или отсутствии управляющих ШИМ-сигналов — дозирующий клапан закрыт, и топливо в плунжерные секции не подается. Запуск двигателя ЗМЗ-51432 УАЗ-Патриот невозможен.

Подогреватель топлива (1 455 711 005)

Подогреватель топлива (рис. 104) установлен между корпусом ФТОТ и сменным фильтрующим элементом.

Подогреватель предотвращает закупоривание пор фильтрующего элемента кристаллами парафина, образующимися в топливе при эксплуатации в холодное время года и снижает противодавление в контуре низкого давления.

Подогрев осуществляется с помощью электронагревательного элемента.

Реле свечей накаливания 16.3777

Реле свечей накаливания (рис. 105) по сигналу ЭБУ подключает к бортовой сети свечи накаливания для облегчения пуска холодного двигателя.

Рис. 105. Реле свечей накаливания 16.3777 (3151-48-3747040-00)

а – расположение в моторном отсеке автомобилей УАЗ-31638 Патриот, УАЗ-23638 Пикап, УАЗ-23608 Карго; б – внешний вид реле [4].

При неисправности реле свечи накаливания не включаются.

Реле управления электровентиляторами

Реле управления электровентиляторами системы охлаждения двигателя 31638.3747092 автомобилей семейства УАЗ Патриот ЭБУ управляет электровенитиляторами (рис. 107) по сигналам от датчиков температуры ОЖ и давления хладагента (рис. 108) подключая их через реле (рис. 106) к системе электропитания автомобиля.

Электровентиляторы № 1 и № 2 имеют разную температуру включения и выключения. С декабря 2013г. электровентилятор №2 неустанавливается. Его функции выполняет электровентилятор №1. В ЭБУ используется ПО 1037538674.

Рис. 106. Расположение реле 31638.3747092 в блоке предохранителей и блока предохранителей в подкапотном пространстве автомобиля

а – расположение блока предохранителей в моторном отсеке автомобилей УАЗ-31638 Патриот, УАЗ-23638 Пикап, УАЗ-23608 Карго; б – расположение реле в блоке предохранителей.

Источник: avtotehkar.ru

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд.
7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок.
8. Повторите процедуру на остальных тормозных механизмах в указанной выше последовательности.

Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном

1. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер.
2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.
3. Не забудьте поддерживать уровень жидкости в резервуаре выше линии “MIN”.

Прокачка под давлением

1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции).
2. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей.
3. Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.
4. Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке системы во время очередной замены жидкости.

1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания).
3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.
4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.

МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.

Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.

Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта

Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.

Источник: automn.ru

Тормоза автомобилей УАЗ

Схема тормозной системы УАЗ и принцип работы

Вакуумный усилитель тормозов

Скрип тормозов у УАЗика — это его неотъемлемый атрибут. Может сложиться впечатление, что это сносились колодки до заклепок, но это, как правило, не так и скрип происходит из-за грязи на колодках и тормозном барабане. Немного помогает интенсивное торможение (но не с юзом) с большой скорости. Как правило, остаток для проходит без скрипа. Лично я по этому поводу не переживаю, даже наоборот. Этот скрип работает лучше звукового сигнала, особенно если кто-то подрезает. [Serge37]

У меня пропал свист после замены всех цилиндров на саморазводящиеся от Волги. Из чего я могу предположить, что природа данного явления кроется в неравномерном распределении нагрузки на колодки при использовании штатных цилиндров. Их же, как не регулируй, а через несколько торможений зазоры становятся разными. [foxboat32]

Я как то в ЗР давным давно читал типа советы бывалых, надо в тормозной накладке просверлить два три отверстия толщиной в стержень от карандаша и вставить туда эти самые стержни так вот утверждалось что все скрипы проходят из за свойств графита.[Alex] наверх Как побороть большой «коэффициент неравномерности тормозных сил»?

  • Пометить и снять ВСЕ тормозные барабаны и штангенциркулем замерить их диаметр. В результате неравномерного износа или проточек этот размер может гулять в довольно больших пределах — отсюда и неравномерность. Проверить, не течет ли где тормозуха, или трансмиссионка. Если течет — устранить.
  • Скомплектовать из них две пары — для переднего и заднего мостов — с одинаковым (в пределах 0.2-0.3 мм) диаметром.
  • Пометить и снять колодки. Их и все детали их подвески промыть и вычистить.
  • Собрать так, чтобы колодки работали «по своим» барабанам. Тщательно отрегулировать.
  • Покататься денек по городу.

[Махно]наверхВакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов

С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), введены усиленные щиты, колодки (усиленные колодки имеют по краям три выдавки с каждой стороны), изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних — 25 мм. Колесные тормозные цилиндры с диаметром поршня 32 мм имеют на наружной поверхности маркировку «32», а с диаметром поршня 25 мм — «25».
На а/м без ВУТ допускается установка передних усиленных колодок, тормозных механизмов, мостов с усиленными тормозными механизмами. Устанавливать задние усиленные детали на а/м без ВУТ нельзя.
На а/м с ВУТ устанавливаются только усиленные детали.наверх Установка вакуумного усилителя

Обращаем Ваше внимание, что: Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля. [ЗР] (прислал stalker)

Хитрость в том, что ВУТ ГАЗ-2401 идет отдельным блоком (не у педалей), а у меня педали нижние и посему не хочется переделывать педальный узел. [?]

С установкой никаких проблем. От гл. торм. цилиндра трубка к усилителю, от усилителя трубка к разделителю контуров, а от последнего две трубки — одна на передние колеса, другая на задние. Вакуум из впускного коллектора. Есть еще сигнализатор контуров (по желанию) — см. док. по ГАЗ-24. Сомнения возникают по поводу честного прохождения техосмотра. И, кажется, слабоват он для УАЗа, но все равно лучше, чем без него. [UazLover]

Описание схемы гидравлического привода тормозов:
1. главный тормозной цилиндр;
2. аварийный сигнализатор;
3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя;
4. гидровакуумный усилитель (24-3550010);
5. разделитель тормозов (24-3575010);
6. штуцер прокачки гидровакуумного усилителя;
7. контрольная лампа;
8. тормозные цилиндры задних колес;
9. тормозные цилиндры передних колес;
10.воздушный фильтр гидровакуумного усилителя.

Прокачка системы тормозов с установленным гидро-вакуумным усилителем тормозов ГАЗ-24. Заливаем в главный тормозной цилиндр жидкость «БСК» или «Росу» («Неву» не лить, она не совместима с тормозами ГАЗ-24, так же не допускается смешивать БСК и Росу), вывернув на 2-2,5 оборота клапан в разделителе тормозов, прокачиваем поочередно тормоза задних и передних колес, затем гидровакуумный усилитель. Клапан прокачки разделителя заворачиваем при отпущенной педали тормоза. Как всегда, выполняя эту работу, доливаем жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы в систему не попадал воздух. Если все тормоза и их привод отрегулированы правильно и в системе нет воздуха, тормозная педаль, когда нажимаешь на нее ногой, не должна опускаться более чем на половину своего хода, а лампа аварийного сигнализатора при включенном зажигании не должна загораться. [Александр Васильев aka Пришелец] наверх Вакуумный усилитель от БМВ

Я установил вакумный усилитель тормозов от БМВ-7 90 годов (дутые). Единственное, что надо заранее — чтобы токарь выточил переходники (т. к. штуцера тормозных трубок УАЗа отличаются по рамеру и резьбе с отверстиями на главном тормозном цилиндре БМВ-7). Еще я снял усиливающую пластину на панели со стороны двигателя и заменил рабочие саморегулирующие тормозные цилиндры на ГАЗ-24 (подходят без переделок). Тормоза стали намного мягче и эффективней. Работает усилитель четыре года, за это время даже не лазил и не разбирал. [Алимов Андрей] наверх Слышал, на УАЗ подходят тормоза от «Волги». Чем они лучше/хуже родных?

Волговские тормозные цилиндры, начиная с 24-ки (с 1970 г.) все самоподводящиеся, не нужна ручная регулировка колодок и меньше требуется усилия при торможении. Назад УАЗа подходят именно от 24-ки (на 32 мм), т. к. на 2410, 31029, . (имею в виду задние цилиндры) другая резьба под тормозную трубку (без промежуточного болта). На перед — от 2410 или 24 (первые лучше — имеют поролоновые вкладыши, которые надо слегка пропитать БСК или касторкой, что предотвращает коррозию). Опасайся «левых» — в Южном Порту их полно. Главное отличие — внешний вид: пыльники не «блестят», неправильной формы, под пыльниками часто ржавчина. Можно также поменять и сами колодки — несколько уменьшится усилие, а главное — увеличится ходимость. Они клеенные и работают почти до полного износа. [Чиф]

Прокачивать, после переделки, тормоза нужно ТЩАТЕЛЬНЕЕ, т. к. из-за запорного кольца этот процесс немного «затягивается». [Чиф]

После долгих раздумий и чтения высказываний умных людей (см. выше заметку ЧИФа) пришел к выводу:
Передние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 они же . (все они одинаковые) диаметр 32. Без переделок. Взял и поставил.
Задние — ГАЗ-3102 они же ГАЗ-2410 диаметр 28. С переходным штуцером.
Долго искал штуцеры. УАЗовских от ГТЦ 3160 нету. Решение нашлось неожиданно при рассматривании витрины в лабазе. Переходной штуцер 6х5 задних рабочих тормозных цилиндров Москвич. Из разговора с продавцом узнал, что москвичевских рабочих тормозных на 412-й давно нет. Есть только на 41-й. А у них беда такая же — на 41-м х5, а на 412-м х6. 10р. цена вопроса. Москвичевский переходник в волговский цилиндр, в него наш переходник (6х6 на другую резьбу), а в наш переходник трубку.
Далее надоть. Ключ х12 штуцеры крутить. Ключ на 10 накидной тормоза прокачивать (у волговских штуцер х10). Комплект медных шайб на передние цилиндры (старые лучше не ставить) по 6 штуков на колесо. Ну и помнить про возможность сворачивания трубок.
[sva(62ru)]

Уточнение по передним тормозным цилиндрам — Подходят от волги с передними барабанными тормозами. Спрашивать про конкретную модель не имеет смысла, т.к. на ряд моделей ставили и барабанные тормоза и дисковые. Так что вопрос: «От какой модели подходят» — не актуален. [Андрей]

Цилиндр перед установкой надо разобрать. Ну или хотя бы пыльники отогнуть. А то сейчас полно таких — с виду нормальный, а внутри ржавый. И еще — в магазине их не очень-то осторожно перегружают. Я когда себе выбирал, не нашел НИ ОДНОГО(!) с целым пыльником. Пришлось отдельно покупать. [Чиф]

В магазинах есть разные цилиндры которые нам подходят:
От 3102 — очень часто под их маркой идут родные УАЗовские, совсем даже НЕ самоподводящиеся.
От ГАЗ-24, они же от 3302 — встают без проблем, как родные. Единственный минус — на пустой машине зад хватает раньше переда — по идее нужен регулятор, но особых проблем не возникает (я езжу уже 5-й год.)
От 3160 и от ГАЗ 2410 — меньшего диаметра чем от 24 или 3302, но для их состыковки с нашей трубкой нужен переходник — штуцер ГТЦ от 3160 (штатно эти цилиндры под 5 мм трубки.) [Чиф]

Я ставил все цилиндры FENOX. В магазине сравнил заводские ржавые и с просаженой резьбой и аккуратный FENOX. [NivАndy]
наверх Что сделать чтобы РТЦ не закисали

У меня было примерно тоже самое, проваливалась педаль, моргала лампочка, правда, уровень жидкости уменьшался, но очень, очень медленно. Дело было в трубках, соединяющих верхний и нижний тормозные цилиндры на передних колесах. Причем следов подтекания жидкости не было. Похоже, на заводе их гнули на холодную и после вкручивания одного конца в цилиндр. При попытке открутить трубка лопнула в месте изгиба, которое пришлось на задний край штуцера, да и штуцер на трубке не вращался (машине было менее полгода, соли и зимы не видела). Короче, замена ОБЕИХ трубок вылечила сей дефект (выгибал трубки над газовой плитой). [KAA]

Попробуй развести колодки эксцентриками. На УАЗе, в отличие от легковых, рабочие тормозные цилиндры не саморазводящиеся. Поэтому по мере износа колодок приходиться их разводить вручную. [Serge37]наверх Дисковые тормоза на УАЗ-«классику»?

. И еще на бензоколонке видел УАЗ с передними дисковыми тормозами. очень хорошо было видно через литые диски. а хозяин сказал, что все от «Волги» встало почти как родное, только диски дотачивали (или вытачивали). и еще он сказал, что машина перестала при торможении в соседний ряд норовить перестроиться. [Pashik]

Мы на УАЗ 31512 наших девченок-джиперов установили дисковые тормоза от 3160. Для установки на гражданские мосты необходим корпус поворотного кулака 3160, супорта (2 шт), тормозные диски и тормозные шланги. На ступицы установили проставки 40 мм.[ECO]

На редукторнй мост дисковые тормоза установить не смогли. У корпуса поворотного кулака 3160 другие присоединительные (крепежные) размеры.[ECO]

Дисковые тормоза давно ставит Плахотин Игорь Анатольевич из «Серебряного ключа» тел. 358-6474, только они импортные и стояли с установкой порядка 300-350 у.е..[OFFклуб]

Для установки передних дисковых тормозов на 31512, 31514, 31519 (без колесных редукторов) необходимо :

    1. Купить два(правый и левый)поворотных кулака в сборе с дисками, суппортами, колодками, ступицами от модели 3160 (цена примерно 3000руб/шт осень 2001г )
    2. Заменить поворотные кулаки в сборе.
    3. Купить 2 передних тормозных шланга от модели 3160.
    4. На имеющиеся тормозные шланги привернуть шланги 3160, прокачать тормоза.

При этом, старые колесные диски не подойдут. Нужны либо проставки, увеличивающие колею, либо литые диски, либо диски от 3160 с посадочным диаметром 16″.
Все это делают, с их запчастями, по моему, на 15 а/к в Выхино. По поводу сертификации я не знаю, но вроде единично дисковые тормоза ставятся заводом на 3153. [VV-VV]

ПДД запрещает вносить изменения в тормозную систему, не предусмотренные заводом-изготовителем. (придется проходить сертификацию) наверх Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?

Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas]

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо. [Commodore]

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах. [Plecotus]

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом. [Roman] наверх Сигнализатор аварийного давления от Жигулей

В отличии от предложенного Батькой, он сигнализирует о неполадках ДО истечения жидкости из бачка. Например жидкость потихоньку травит — об этом узнаешь до пропадания тормозов.

Сделал так — купил жиговский бачок с крышкой, ножовкой отрезал верх бачка с резьбой (получилось типа горловина с фланцем) Фланец подрезал так, что бы он входил внутрь нашей штатной крышки. В штатной крышке вырезал круглое отверстие под горловину жиговского бачка и вставил ее внутрь. Получилось как бы накидная гайка из нашей штатной крышки на жиговскую горловину с фланцем. Тщательно промыл резьбу бачка и крышки и собрал конструкцию на герметик (в дальнейшем заливать жидкость надо через жиговскую крышку). Остается навернуть крышку с датчиком на торчащую из нашего бачка горловину и подключить сам датчик. Аналогичная стоит на сцеплении. [Чиф] (На фотографии более поздний вариант, с переделанным тормозным бачком от Волги) наверх Какую тормозную жидкость лучше всего использовать?

Залей не Росу а БСК, т. к. БСК — не гигроскопична, не ядовита, не разъедает резину манжет, и соответственно — манжеты будут ходить в 10 раз дольше! Это — факт! Перед заменой на БСК, обязательно промой хорошенько техническим спиртом (не питьевым. ) тормозную систему от грязи и остатков Росы, которая моментом «убьет» всю твою, вновь залитую, БСК. [BabyHummer A-328]

Клеенные тормозные колодки — от «волги».
Клеенные — боятся масла, отклеиваются и, «плохие», боятся воды — в болоте больше суток нельзя стоять, если выше осей.
Клепанные могут барабан натереть здорово (если клепка боком стоит- у меня было или колодка сотрется). Клепанные, даже если обломятся- тормозить могут.
Клеенные- целиком отходят и привет. [Борода У]

Мое глубокое убеждение, что клепанные лучше. В теории клееные долговечнее, однако я не рискую проверять их на работу на УАЗе. Одно дело легковой автомобиль с, по крайней мере передними, дисковыми тормозами. Там колодка и охлаждается лучше, и останавливать надо не столь тяжелый аппарат. А в барабане получается как в печке. Кроме того, если клепаные левак, то они просто прослужат меньше да сам барабан поцарапают. Но последнее лечится, а первое не смертельно. А сорвавшаяся клееная накладка натворит внутри барабана таких делов. Это что касается типа колодок. А за качеством надо ехать в проверенный магазин, смотреть на маркировку, что бы была и не размытая, смотреть на аккуратность и однообразность заклепок. И надеятся на удачу. [Phil]

Клееные. отклеивались после попадания тормозной жидкости. Может дело в материале, он очень жёсткий, плохо прижимается при приклейке к металлу и получаеттся слишком толстый слой клея. Один раз колодки отвалились после долгого (год) стояния — просто туда добралась коррозия. Если ездить по городу каждый день и без глубоких луж, то можно взять и клееные. А я езжу на УАЗе редко и по буеракам. И если оставить колодки на долго мокрыми они могут отвалиться. Так что я взял клёпаные. [Peter] наверх Как снять тормозной барабан

Можно воспользоваться СУЩЕСТВУЮЩИМ НА БАРАБАНЕ съемником. В нем, помимо отв. под шпильки и раззенкованных отв под винты «в потай» имеются еще, кажется, 2 или 3 РЕЗЬБОВЫХ отв. М8, не имеюших продолжение в металле ступицы. Если в них ввернуть болты М8 и плавно их заворачивать, то барабан должен сняться. То же самое применено для снятия задних полуосей.
А еще можно смочить это дело WD40 или БСК.[Махно]

Кстати, в хорошее средство «жидкий ключ» входит среди прочего керосин и кислота. Действует оно на порядок эффективнее WD-40, проверено.[Peter]

После снятия колеса, я отворачиваю три винта с потайной головкой. Дальше в специальные отверстия под М8 вворачиваю три болта до упора в ступицу и по кругу начинаю их подтягивать. Если это не помогает или как у меня было — отверстия есть, а резьбы в них нет, то беру молоток поувесистей (лучше небольшую кувалду) и дубасю со всей дури по диаметрально противоположным точкам с наружней стороны тормозного барабана. Стучать приходиться долго, но победа всегда остается за мной. [Serge37]

Есть способ,который, на 100 пудов, помогает снять прикипевшие к ступицам тормозные барабаны (правда лично я пользовался им только на классике *).
Дело в том, что на классике колеса крепятся болтами, а на УАЗе — шпильками. Т.е. на классике, после отделения от ступицы, барабан просто остановится, а ступица будет продолжать вращаться. На УАЗе этому помешают шпильки, поэтому здесь этот способ не так эффективен, но все равно может помочь [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]
1.Вывешиваешь колесо на домкрате,выкручиваешь все болты, крепящие барабан к ступице.
2. Заводишь движок, втыкаешь третью и разгоняешь вывешенное колесо до 40-50 км/ч по спидометру.
3. Выжимаешь сцепление и РЕЗКО жмешь на тормоз. Барабан тормозится колодками, а ступица, засчет накопленного момента инерции, проворачивается относительно заторможенного барабана, срывая всю ржу. Если не получается с первого раза, повторяешь пока не получится.:)) [Маламут]

Я на своем веку ни разу не пользовался болтами для снятия барабанов, как на УАЗе, так и на Волге. В таксопарках, где Волги стояли на потоке, слесаря даже не ставили три фиксирующих винта на барабан. А снимали барабан всегда легко и быстро несколькими правильными ударами молотка (не кувалды!). Только бить нужно начинать не по внутренней кромке барабана, то есть на себя, а по наружному краю барабана. То есть, направление удара должно быть прямо противоположно направлению снятия барабана. Естественно, проворачивая барабан.
Я так всегда снимаю. И после нескольких ударов барабан ослабляется и благополучно снимается руками, даже если на нем есть выработка, так как при раскачке он немного сводит колодки (у меня саморазводящиеся цилиндры). [foxboat32] наверх Советы по регулировке тормозов

Регулировочные эксцентрики сводятся в минимум (т. е. зазор максимальный), но не до упора. Минимум хорошо видно на снятом барабане, а до упора нельзя, потому что этим упором опять же раздвигает колодки. Затем выставляются опорные пальцы в начальное положение. В этом положении одна из боковых лысок под ключ должна смотреть своей поверхностью на центр колеса, а колодка максимально отодвинута от барабана около опорного пальца. Точное положение пальца можно выставить по метке, которая нанесена на торец пальца около лысок под ключ, но их обычно не видно. После этих операций начинается собственно регулировка. Один человек давит на тормоз с усилием 10-15кг, другой поворачивает опорный палец до того момента, пока не почувствует увеличенное сопротивление повороту пальца и в этом положении затягивает контргайку. Отпускаешь педаль и проверяешь как крутится колесо. Если туго, то немного поворачиваешь палец назад , если нормально, то подводишь колодку регулировочным эксцентриком так что бы она чуть цепляла за барабан или на пределе этого. По своему опыту скажу, что лучше предварительно очистить пальцы от грязи и смазать. После регулировки колодки могут чуть задевать за барабан, но ощущаться это должно только на слух и колесо должно крутиться свободно. Как написано в книге, нагрев допускается незначительный. Горячим барабан точно не должен быть. Когда я крутил колесо после такой регулировки, то колесо плохо растормаживалось после отпускания тормоза, особенно если пытаться поворачивать колесо при отпускании тормоза. Колесо делало 2-3 оборота, прежде чем начинало крутиться свободно. Если колесо не крутить в момент отпускания тормоза, то сразу после отпускания онокрутилось свободно. Сейчас машина тормозит хорошо, ровно, ничего на ходу не греется. Для уменьшения зазора регулировочные эксцентрики передних колёс надо крутить в ту же сторону, в какую крутятся колёса. Для задних колёс: у передних колодок тоже по ходу колёс, у задних колодок в другую. Опорные пальцы можно крутить в любую сторону (так написано в книжке). Но лучше в ту сторону, в которую поворачиваются регулировочные эксцентрики для уменьшения зазора. Так меньше шансов, что манжету выдавит при полном износе. [Peter]

Запомнить, в какую сторону крутить эксцентрики, легко, если знать устройство. На передних колесах обе колодки, и на задних передние самоприжимаются при вращении колеса вперед. Поэтому для них крутить надо в одну сторону (зазор уменьшается при вращении эксцентрика по направлению вращения колеса вперед). Задняя колодка заднего моста стоит зеркально симметрично трем первым (самоотжимается при вращении колеса вперед). Потому и крутить все в другую сторону. Накладка на ней покороче, так как меньше изнашивается. [aas] наверх Тормоза с нижним расположением — увеличенный ход педали

. Особенностью моей машины является нижнее расположение педалей. Со временем появились признаки двойного выжима тормозов. Разведения колодок и прокачка ничего не давали — свободный ход педали был 50-70 мм. . Из лирики вычитал про шлифование РТЦ и ГТЦ, про резинки, про тормозные жидкости. Вооруженный знаниями, отправился в гараж. Ломать — не строить, поэтому снял все рабочие цилиндры, помучавшись с длинными болтами крепления ГТЦ внизу (пришлось газовым ключом), снял и его. Зрелище было не самым радостным, поэтому взялся за работу. Взял длинную шпильку, на которую надел несколько квадратиков, вырезанных из войлока, и закрепил их с двух сторон гайками и шайбами. На токарном станке мне сделали из этой композиции что-то, очень похожее на цилиндр. Подкручивая гайку снизу (обязательно контргаить), поджимая таким образом цилиндр, можно регулировать диаметр цилиндра, который в моем случае был 32 мм. Возиться пришлось долго, минут по 25 на цилиндр и постоянно добавляя ГОИ, но результат превзошел все ожидания: цилиндры стали зеркальными. Вскрылась и история тормозов — были закусывания, поэтому пришлось полирнуть и поршеньки.
Все собрал, стали заполнять гидропривод (новой) жидкостью. За какое-то время удалось наполнить и прокачать, по пути выявляя течи, однако педаль подхватывала в самом низу. Колодки и пальцы разводились по Уазбуке и книжке. Свободный ход оставался, было ощущение пружинистости, словно системе остался воздух. Пришлось залезть под машину и внимательно просмотреть всю кинематическую схему. Здесь ожидал главный сюрприз: педаль действительно подхватывала в самом низу, поэтому остатка хода поршня не хватало ни на какую нормальную работу. Оказалось, что за время службы стали овальными два отверстия. Одно из них находится на ушке педали тормоза, другое — в болте с U-образной головкой. По этой причине педаль свободно шла по двум овальным отверстиям, которые в сумме и давали такой большой ход. Сняв детали с машины, заварив отверстия и просверлив новые (круглые) :), удалось полностью избавиться от проваливания педали. Теперь тормоза хватают в самом начале, что очень радует. [Fedor 22 kota]
наверх Порядок прокачки гидросистемы Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов — передний). [SiMMpson, Qazbek]

Источник: www.uazbuka.ru

Ремонт и обслуживание

Датчик положения педали сцепления ВАЗ

На последних моделях автомобилей ВАЗ, оснащенных электронной педалью газа, устанавливается датчик положения педали сцепления. Рассмотрим, для чего он нужен, принцип работы и возможные неисправности.

Где установлен датчик сцепления

Датчик положения педали сцепления на автомобилях ВАЗ установлен непосредственно на кронштейне педали сцепления, его можно увидеть, заглянув под рулевую колонку.

Для чего нужен датчик сцепления

Датчик положения педали сцепления является одним из элементов системы управления двигателем с электронной педалью газа. Этот датчик обеспечивает более гибкую схему управления режимами двигателя. Он упрощает процесс начала движения, исключает «провалы» оборотов и рывки автомобиля при переключении передач в МКП, а также позволяет добиться снижения расхода топлива.

Подавая информацию в контроллер двигателя о моменте включения и выключения сцепления, датчик положения педали сцепления позволяет ему уменьшать или увеличивать обороты двигателя в нужный момент, а также корректировать углы опережения зажигания.

Принцип работы датчика сцепления

Датчик положения педали сцепления представляет собой обыкновенный концевой выключатель, имеющий два положения — «вкл» и «выкл».

Его нормальное положение — разомкнутое, то есть он включается только при нажатии на педаль сцепления.

Неисправности датчика положения сцепления

О неисправности датчика положения педали сцепления могут говорить следующие симптомы:

  • «клевки» автомобиля при переключении передач
  • резкое увеличение или падение оборотов двигателя при выключении сцепления

Также при возникновении неисправности датчика положения педали сцепления, в контроллере двигателя фиксируется ошибка 0830 «Ошибка датчика педали сцепления» и включается лампочка «Check Engine» в комбинации приборов.

Ошибка 0830 фиксируется, если контроллер двигателя не получает сигнал от датчика сцепления:

  • в течение 2 секунд после переключения передачи во время движения
  • после четырех переключений передач на скорости выше 10 км/ч и оборотах двигателя выше 1000 об/мин

Основные причины появления ошибки 0830:

  • неисправность самого датчика сцепления
  • короткое замыкание или обрыв цепи
  • неправильная высота педали сцепления

С ошибкой 0830 мы столкнулись при подготовке материала «Как доехать без сцепления?» Мы записывали видеоинструкцию, как можно переключать передачи без сцепления. После нескольких переключений передач без выключения сцепления на панели уже загорелась лампочка «Check Engine», которая погасла только после нескольких десятков переключений передач в нормальном режиме.

Цена датчика сцепления

На многих автомобилях ВАЗ с электронной педалью газа разъем для этого датчика есть, а самого датчика нет. Непонятно, то ли его забывают установить на заводе, то ли снимают нерадивые дилеры. Вполне возможен и второй вариант, так как этот датчик пока в большом дефиците. Стоит он в среднем 350 рублей, а вот найти его в свободной продаже практически нереально.

Датчики положения педали сцепления на автомобили ВАЗ бывают двух видов:

21214-3720020-02 для автомобилей Lada 4×4 с электронной педалью газа

1118-3720015 для автомобилей Калина, Гранта и Приора с электронной педалью газа.

Между собой они не взаимозаменяемы.

Казалось бы, простейший датчик, но как сильно он может усложнить жизнь рядовому автовладельцу.

Источник: avtospravochnaya.com

Почему педаль газа УАЗ Патриот не реагирует на на нажатие

Педаль газа на каждом автомобиле является неотъемлемым элементом, поэтому без нее управлять транспортным средством было бы невозможно. Педаль газа или акселератора находится в салоне автомобиля в крайнем правом углу. На внедорожнике УАЗ Патриот также имеется такая важная деталь, которой стоит уделить внимание. Ведь от педали газа зависит не только то: поедет автомобиль или нет, но также характер функционирования двигателя. Почему на внедорожнике УАЗ Патриот педаль акселератора может не реагировать, а также, что собой представляет данный элемент, узнаем детальнее.

Особенности устройства

Педаль газа — это устройство, которое обеспечивает регулировку подачи топливной смеси в цилиндры, что способствует функционированию двигателя внутреннего сгорания. На автомобилях УАЗ Патриот устанавливаются электронные педали газа, которые имеют значительные отличия от механических. Принцип действия у механики и электроники одинаков, но только первая функционирует за счет стального тросика, а вторая посредством сложной электронной системы. Электронные педали газа устанавливаются на автомобили, которые оснащены инжекторными двигателями.

На электронной педали газа имеется специальный датчик, располагающийся непосредственно возле данного устройства. Датчик предназначается для возможности считывания информации о том, насколько была нажата педаль акселератора. Считываемая информация мгновенно поступает в ЭБУ, который управляет электромотором и дроссельным устройством, в том числе. С помощью дроссельного механизма происходит регулировка подачи топливной смеси в цилиндры.

Электронная педаль газа была изобретена для того, чтобы облегчить участь водителя при управлении транспортным средством. Это новшество имеет множество плюсов и только один минус — сложность проведения ремонта. Чтобы устранить неисправность, возникшую в конструкции устройства на внедорожнике УАЗ Патриот, необходимо владеть азами электроники. Что же собой представляет принцип работы электронного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот, узнаем далее.

Итак, в конструкции изделия имеется специальный механизм, с помощью которого осуществляется точное считывание угла нажатия на устройство. Информация считывается с помощью специальных датчиков, которые передают ее к ЭБУ. Далее, основную работу выполняет ЭБУ автомобиля, который на основании получаемых сведений, осуществляет открытие дроссельной заслонки до необходимого положения. Кроме этого, ЭБУ оснащен возможностью изменять величину данного угла самостоятельно. Это нужно для того, чтобы обеспечивать безопасный и экономичный режим работы двигателя. Поэтому следует отметить, что с изобретением современного устройства, участь водителя практически не уменьшилась, а лишь облегчилась.

Поломки и необходимость замены устройства

Если механическая педаль газа выходила из строя изредка, только когда изнашивался тросик, то электронная является более уязвимым элементом. Ведь выйти из строя может не только электроника, но и датчики, располагающиеся непосредственно на устройстве.

Когда из строя выходит устройство в результате неисправности датчиков, на панели приборов можно обнаружить уже известную надпись Chek Engine. В случае, когда из строя выходит только один датчик, то ЭБУ в автоматическом режиме переходит на резервный режим. В этом режиме при нажатии на педаль происходит замедленное наращивание оборотов. Если же из строя выходят два датчика управления, тогда наблюдается включение аварийного режима. В таком случае двигатель функционирует по типу холостого хода.

Разобранная педаль от авто с двигателем Ивеко

Если же датчики вышли из строя одновременно, то устройство следует заменить полностью, так как они являются неремонтопригодными.
Неисправность электронного агрегата на внедорожнике УАЗ Патриот может спровоцировать и повреждение проводки или ускорителя. В первом случае, необходимо отыскать место повреждения и по возможности его устранить, а во втором — осуществить замену всего механизма.

Педаль газа не реагирует или как устранить поломки

На внедорожнике УАЗ Патриот часто встречается такая проблема, когда двигатель не реагирует на педаль акселератора. Если устройство не реагирует на нажатие, то несложно сделать вывод о его выходе из строя. Причиной такой неисправности, скорее всего, является нарушение целостности дорожек, по которым определяется угол отклонения механизма. На фото ниже изображены такие дорожки устройства.

При этом может наблюдаться не полный выход из строя устройства, а проявляющийся только периодически. В такой ситуации рекомендуется сразу же осуществить замену педали. Но для того, чтобы убедиться в том, что дело действительно в ней, необходимо ее проверить на исправность. Для определения неисправности потребуется воспользоваться мультиметром, который следует подключить к выводам педали акселератора. Если при изменении угла устройства будет меняться сопротивление, то деталь является исправной. В случае отсутствия сопротивления, а также его резких перепадов при изменении угла расположения устройства, можно сделать вывод о неисправности педали.

В редких случаях неисправность механизма на внедорожнике УАЗ Патриот может быть спровоцирована повреждением проводки или нарушением контакта. Исправить ситуацию можно путем замены питающей проводки. Если после обследования выясняется, что механизм исправен, но проблема все равно не исчезает, требуется уделить внимание проверке электропривода дроссельной заслонки.

Когда педаль газа при ее нажатии реагирует с запозданием, то решить проблему можно с помощью установки специальной ШПОРы. ШПОРа — это такое электронное устройство, которое позволяет улучшить динамику разгона и снизить эффект запоздания реакции педали газа. ШПОРа представлена на фото ниже.

Данное устройство устанавливается непосредственно между разъемами педали и электронным блоком управления. Такой элемент не оказывает негативного влияния и не нарушает работу двигателя, поэтому его часто устанавливают, как только замечают проблемы с запоздалой реакцией рассматриваемой детали.

ШПОРа может быть с кнопкой и без нее, которая служит для возможности включения и выключения устройства. Прежде, чем устанавливать ШПОРу, убедитесь в том, что ваша педаль акселератора исправна и подлежит дальнейшей эксплуатации.

Подводя итог, следует отметить важность эксплуатации внедорожника УАЗ Патриот с исправной педалью газа. Ведь данное устройство выполняет важную функцию, без которой работа мотора невозможна. Устранить поломки устройства можно самостоятельно, заменив педаль на новую или установив ШПОРу. Только важно помнить, что важно отыскать причину поломки, после чего начинать ее решение.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Датчик педали тормоза на уаз хантер

Версия 24.10.16 beta

Переезд сайта на новый домен .


Электросхемы ЭСУД автомобилей УАЗ.


A1 — контроллер (блок) управления двигателем;
A2 — модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня;
A3 — комбинация или панель приборов;
A4 — иммобилайзер (автомобильная противоугонная система АПС);
A5 — маршрутный компьютер;
A6 — модуль педали акселератора (Е-газ);
A7 — дроссельное устройство с электроприводом;
B1 — датчик положения дроссельной заслонки;
B2 — датчик массового расхода воздуха;
B3 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
B4 — датчик температуры воздуха;
B5 — датчик детонации;
B6 — датчик кислорода №1;
B7 — датчик кислорода №2;
B8 — датчик неровной дороги;
B9 — датчик температуры топлива;
B10 — датчик наличия воды в фильтре грубой очистки топлива;
B11 — датчик наличия воды в фильтре тонкой очистки топлива;
B12 — датчик засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
BP1 — датчик абсолютного давления впускного воздуха;
BP2 — датчик-сигнализатор аварийного давления масла;
BP3 — датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера;
BP4 — датчик давления топлива (дизель);
BR1 — датчик синхронизации (положения коленчатого вала);
BR2 — датчик фазы (положения распределительного вала);
BV1 — датчик скорости автомобиля;
E1. E4 — свечи накаливания (дизель);
F1..F4 — свечи зажигания искровые для цилиндров 1. 4;
FU1..FU6 — предохранитель плавкий;
HL1 — лампа MIL для диагностики двигателя;
HL2 — лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС);
HL3 — индикатор (лампа) EOBD-диагностики;
HL4 — индикатор (лампа) наличия воды в топливе;
HL5 — индикатор (лампа) засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
GB1 — батарея аккумуляторная;
KA1 — реле главное;
KA2 — реле электробензонасоса;
KA3, KA4 — реле электровентиляторов №1 и №2 охлаждения двигателя;
KA5 — реле муфты компрессора кондиционера;
KA6 — реле свечей накаливания (дизель);
KA7 — реле главное № 2 (дополнительное);
KA8 — реле электромуфты вентилятора охлаждения;
KA9 — реле подогревателя топлива в фильтре;
L1 — приемо-передающая антенна иммобилайзера;
M1 — электробензонасос;
M2, M3 — электровентиляторы ЭВО-1 и ЭВО-2;
PF1 — тахометр;
PS1 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
TV1, TV2 — катушка зажигания двухвыводные;
TV3 — модуль зажигания с двухвыводными катушками;
TV4..TV7 — катушки зажигания индивидуальные;
TV8 — катушка зажигания четырехвыводная;
W1..W4 — провода зажигания высоковольтные;
SA1 — выключатель зажигания;
SA2 — выключатель массы;
SA3 — выключатель кондиционера;
SA4 — выключатель педали тормоза двухканальный;
SA5 — выключатель педали сцепления;
XS1 — соединитель диагностический;
XS2 — соединитель форсуночный;
Y1..Y4 — форсунки впрыска топлива (бензиновые или дизельные);
Y5 — регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);
Y6 — клапан продувки адсорбера;
Y7 — электромуфта компрессора кондиционера;
Y8 — клапан рециркуляции отработавших газов;
Y9 — электромуфта включения вентилятора охлаждения;
* — компонент может устанавливаться как дополнительная комплектация.

15 — цепь от выключателя зажигания;
30 — цепь питания от аккумулятора;
Um — цепь питания от главного реле системы;
Ue — цепь питания от реле электробензонасоса;
GNP — масса силовая выходных каскадов контроллера;
GNI — масса для силовых каналов зажигания;
GND — масса для логических и цифровых цепей контроллера;
GNA — масса для сигнальных (аналоговых) цепей контроллера;
Остальные цепи имеют наименование выводов контроллера.

«Масса» для всех цепей этого контроллера, в отличие от других,сосредоточена на кузове
автомобиля. Исключение составляют свечи зажигания и высоковольтные цепи катушек
зажигания, которые «массированы» традиционно на двигателе.

Особенности:
— «Электронный газ» (Е-газ) выполнен на базе педали ускорения A6 и электромеханического дроссельного устройства A7;для надежности каждое из устройств имеет по два датчика положения;
— индивидуальные катушки зажигания TV4. TV7 трансформаторного типа, что позволяет снизить уровень электромагнитных помех в бортовой сети при одновременном повышении мощности искрового разряда;
— датчик температуры всасываемого воздуха встроен в датчик B2 расхода воздуха;
— датчик B3 температуры охлаждающей жидкости терморезистивног типа, сопротивление которого и напряжение сигнала падают с ростом температуры;
— информация об аварийном давлении масла поступает с датчика-сигнализатора BP2;
— комбинация приборо A3 имеет CAN-шину для информационного обмена с контроллером, по которой передается: состояние индикаторов HL1 (MIL) и перегрева двигателя, температура охлаждающей жидкости и частота вращения двигателя, аварийное давление масла;
— контроллер управляет индикатором HL2 состояния иммобилайзера A4;
— контроллер по физически выделенным каналам может управлять исполнительными
механизмами(при наличии): тахометром PF1, индикатором HL1 (MIL), указателем температуры охлаждающей жидкости PS1, электровентиляторами M2 и M3, муфтой Y7 компрессора кондиционера;
— контроллер может автоматически идентифицировать вариант комплектации автомобиля по входному сигналу «Can-NOCan», например, «УАЗ-ПАТРИОТ» или «УАЗ-ХАНТЕР»;
— датчик-сигнализатор B3 позволяет контроллеру определить пороговые значения давление хладагента в магистрали компрессора Y5: минимальное, среднее или максимальное и обеспечить защиту кондиционера от перегрева или разгерметизации;
— двухканальный выключатель SA4 информирует контроллер о положении педали тормоза, что позволяет обеспечить удовлетворительные ездовые качества в аварийной ситуации при отказе педали A6 ускорения;
— выключатель SA5 информирует контроллер о положении педали сцепления, что улучшает ездовые качества и снижает расход топлива при разгоне-торможении автомобиля.
Остальное смотрите схемы МИКАС-11 Eвро-3.

Источник: diagnoz-avto.ru