Что нужно для дисковых тормозов на уаз

Содержание

Дисковые тормоза на «буханку» на («колхозные») мосты УАЗ
© [zveroboy3962]

Уазбука обращает Ваше внимание: все нижеописанное является внесением изменений в тормозную систему.
Отдавайте себе отчет о возможных последствиях!

Отчет о установке дисковых тормозов от УАЗ 3160 на колхозный мост буханки (на козлов тоже пойдет, это не принципиально).

Исходный материал: мост колхоз (гражданский)пробег103 тыс.
Требуется: установить дисковые тормоза.
В связи с большим пробегом было так же решено заменить ШРУСы и шкворня и рулевые наконечники.

Итак. Было куплено:
Корпус поворотного кулака 2шт. (по 570 ры)
Диски тормозные 3160 2шт (по 655 ры)
Суппорта 3160 в сборе 2шт (по 2300 ры)
Тормозные щиты 2шт (по 150 ры)
Шкворня подшипниковые от ad комплект (цена у Stalkera)
Шрусы Бирфильд 2 шт (по 1250 ры)
Сразу скажу, сами поворотные кулаки не нужны! Только корпуса.

    1. Разбирается все до чулка: теми или иными способами :о)), у меня все открутилось достаточно просто за исключением одного болта, крепящего поворотный кулак (кулаки снимал для замены сальника, который под ним. Если вы уверены что он в порядке, то можно не снимать, но сложнее будет поставить новые шкворня:.
    2. Собираем поворотный кулак с корпусом в одно целое: Для шариковых шкворней и на подшипниках (далее ПШ) шайбы подкладывать НЕ надо, для ПШ надо удалить из корпуса втулки, если шкворень люфтит в старом кулаке (как было у меня) , меняем на новый.
    3. Ставим все это на мост и прикручиваем к чулку новыми карданными болтами.
    4. Добавляем смазки в шрусы и заталкиваем их в мост добавив при этом смазки в поворотный кулак. НО. Изначально надо попробовать притянуть цапфу, и покрутить за корпус поворотного кулака, у меня зажало шрус, и я не мог повернуть эту конструкцию: решил проблему подтачиванием шайбы в цапфе, в которую упирается ШРУС:. Можно наверно было подложить прокладку под цапфу потолще:
    5. Прикручиваем цапфу с тормозным щитом (корпус поворотного кулака-цапфа-тормозной щит) (цапфы я тоже поставил новые)
    6. Одеваем на цапфу ступицу затягиваем, регулируем:.
    7. На ступицу прикручиваем тормозной диск.
    8. Одеваем на тормозной диск суппорт и прикручиваем к корпусу поворотного кулака (я штатных болтов не нашел, поставил болты крепления КПП Ваз класики. Класс прочности на них выбит был 8.8) Да! Размерность штатного болта: 12х1.25х40, эти чуть длиннее но не цепляют.)

Все. Механическая часть собрана.

Теперь про подключение.
Я не стал париться, и купил:
ГТЦ УАЗ 3160, две трубки от Вазов с тонкими штуцерами (наши немного толще), тройник под новые трубки и короткую трубку от тройника до ГТЦ (Все эти трубки от ВАЗа с маленькими штуцерами). В общем спереди была собрана новая схема на новых трубках от коле до ГТЦ через тройник. Задний контур подключил через старый тройник новой трубочкой (с большим штуцером) через переходник (люди говорят есть в КЕМПах) мне в КЕМП ехать было некогда, поэтому из старого ГТЦ был выкручен переходник (из сигнализатора тормозных сил Блин помоему так) и токарь проточил до размера, что бы он входил в новый цилиндр.

Теперь про шланги:
Шланги купил от 3160, но их длины не хватает, поэтому купил еще такие же от класики (помоему откуда-то сзади) (они одинаковые абсолютно только короче) и стыкуются с шлангами 3160 в любом положении. Шланги на раму закрепил при помощи какой-то корончатой гайки (наверно от рулевого опять же ВАЗа) но сначала надо ввернуть шланг в суппорт через медную шайбу (шланги соединяем так же через шайбу) затем крепим шланг на раме. В него трубку. Заливаем тормозушки, проверяем на протечки, прокачиваем, (я прокачивал всю систему)

И Наслаждаемся хорошими тормозами.
Может чего и забыл, и возникнут вопросы найти меня в конфе не проблема.
Удачи ВАМ в установке.
Фуф :о)))
Да , чуть не забыл про диски, 15х8 ЕТ -19 диски на суппотра не одеваются :о(( поэтому суппотра я стачивал.
наверх

Источник: uazbuka.ru

Своими руками: ставим дисковые тормоза на УАЗ

Большинство УАЗов, которые продаются на постсоветском пространстве (разумеется, по большей части в России), оснащено барабанными тормозами, которые производились еще в эпоху СССР. Связано это с тем, что в тот период многие производители автомобилей не могли позволить себе использовать на машинах дисковые тормоза.

Модельный ряд УАЗа

Прошло время, но УАЗ так и не был оснащен дисковой тормозной системой. Однако автовладельцев такое положение дел не устраивает. Многие из них задаются вопросом о том, как своими руками установить дисковые тормоза на УАЗ.

В данном случае выход только один — поменять барабанную тормозную систему на дисковую. Считается, что дисковые тормоза — наиболее надежные. Но стоит ли менять одну систему на другую?

Почему стоит менять тормозную систему

Прежде чем менять тормоза на автомобиле УАЗ, следует тщательно проанализировать все плюсы и минусы как барабанных, так и дисковых тормозов. Необходимо начать с того, какими минусами обладает заводская тормозная система на УАЗ.

  1. Большой тормозной путь — один из наиболее весомых недостатков барабанной системы. Это говорит о том, что такие тормоза хуже справляются со своей задачей по остановке автомобиля.
  2. Скапливание грязи и влаги — за счет своих конструктивных особенностей барабанные тормоза забиваются различного рода веществами, такими как грязь, пыль и влага. Это приводит к увеличению тормозного пути и снижению безопасность вождения.
  3. Трудности при обслуживании — поменять тормозные колодки или же смазать их, а также провести любые другие манипуляции крайне сложно самостоятельно.
  4. Высокая степень износа — барабанные системы изнашиваются гораздо быстрее. Связано это с тем, что когда в тормоза попадают вода, грязь или пыль, они могут начать заедать (в особенности при поворотах и резком торможении). Это обстоятельство влияет и на длительность службы тормозных колодок.
  5. Последний фактор против таких систем торможения — это трудоемкий процесс их очистки.

Вот так выглядят дисковые тормоза

Теперь стоит рассмотреть преимущества дисковых колодок в сравнении с барабанными. Вот некоторые из них.

  1. Легкость в обслуживании.
  2. Самоочищение после попадания в них грязи — весьма удобное свойство, которое позволит экономить время на очистке тормозов.
  3. Повышенная устойчивость на дороге — поскольку система очень надежная, можно уверенно чувствовать себя в машине, не опасаясь того, что вы не сможете вовремя ее остановить.
  4. Улучшенное торможение — особенно это заметно, когда автомобиль движется на большой скорости.
  5. Высокая эффективность при эксплуатации резины больших диаметров — в такой ситуации потребуется большая сила трения для того, чтобы остановить машину.

Вернуться к оглавлению

Что нужно будет поменять

Используя барабанные системы торможения, приходится постоянно следить за их регулировкой. Кроме того, изнашиваются они неравномерно и очень быстро. В результате приходится часто менять колодки — а это, как известно, дополнительные расходы.

Нетрудно заметить, что по своей функциональности дисковые тормоза намного превосходят барабанные, поэтому рекомендуется менять сразу всю тормозную систему. Если же по каким-то причинам такой возможности нет, установите дисковые тормоза на передние колеса.

Подсказка для владельца УАЗ

Что понадобится для замены? Исходя из опыта профессиональных автомобильных слесарей, при работе нужны будут следующие материалы и инструменты.

  1. Комплект дисковых тормозов на УАЗ.
  2. Болты М12Х1.
  3. Шпильки 50х10.
  4. Суппортодержатели.
  5. ШРУСы «Бирфильд» — 2 шт.
  6. Переходники М10-М12.
  7. Тормозные щиты — 2 шт.
  8. Корпус поворотного кулака — 2 шт.
  9. Планшайба М10.
  10. Шкворни подшипниковые от AD комплект.
  11. Круглый напильник.
  12. Разводной ключ.
  13. Набор отверток.
  14. Домкрат.
  15. Молоток.
  16. Литол или любое другое смазочное масло.

Если вы будете четко следовать инструкции, результат вас порадует.

Демонтаж барабанных тормозов

Процесс установки начинается с демонтажа старой системы. Для этого нужно сделать следующее.

  1. Снять колеса.
  2. Демонтировать барабан.
  3. Вывернуть опорные пальцы.
  4. Демонтировать колодки и трубы.
  5. Снять муфту. Для этого нужно открутить 6 болтов.
  6. Отогнуть стопорное кольцо гайки, после чего выкрутить ее при помощи особого разводного ключа.
  7. Вынуть кольцо и вывернуть вторую гайку.
  8. Снять ступицу.
  9. Гайки на шпильках, которые относятся к тормозному щиту, также необходимо открутить. Щит демонтируется вместе с цапфой.

На этом демонтаж заканчивается и начинается установка новой тормозной системы.

Установка новой системы

  1. Для начала необходимо установить суппортодержатели. Размещаются они бобышками наружу. Если внутреннее отверстие не позволяет поставить суппортодержатели, его нужно расточить при помощи обычного круглого напильника. Для того чтобы усадить держатели, следует воспользоваться молотком.
  2. После этого необходимо выбить старые шпильки и установить на их место новые. На них надевается проставка. На ее внутреннем отверстии находится проточка. Проставку нужно надевать так, чтобы проточка располагалась со стороны суппорта. После этого установка деталей идет в обратном демонтажу порядке.
  3. Собирается новый поворотный кулак. Шайбы для подшипников и шариковых шкворней прокладывать не нужно, достаточно удалить из корпуса втулки. Если шкворень в старом кулаке имел люфт, его нужно поменять на новый.
  4. Все, что собрали, устанавливаем обратно на мост и прикручиваем новыми карданными болтами к чулку.
  5. В ШРУСы нужно добавить смазку, после чего их заталкивают в мост, добавляя смазочный материал и в него. Если ШРУС упирается и не входит внутрь, нужно немного подточить шайбы в цапфе.
  6. Цапфа прикручивается к тормозному щиту.
  7. На цапфу нужно надеть ступицу и затянуть ее, регулируя при этом степень насадки.
  8. Суппорт надевается на тормозной диск и прикручивается к корпусу поворотного кулака.

На этом механическая сборка заканчивается. Однако есть еще 2 этапа: подключение к системе и закрепление шлангов.

Подключение проводится так. Покупается ГТЦ для УАЗа, тройник под новые трубки, короткая труба от тройника, трубки с тонкими штуцерами. Из этих запчастей собирается новая система ГТЦ через тройник. Задний контур подключается через старый тройник при помощи новой трубки.

Что касается шлангов, то крепятся они на раме при помощи корончатой гайки. Перед этим нужно ввернуть шланг в суппорт через медную шайбу. Заливается тормозная жидкость, и система прокачивается. Таким образом все крепления проверяются на наличие протечек.

Неудобства, связанные с заменой

Механизм привода заднего ручного тормоза довольно капризен

Несмотря на то, что установка новой системы позволит повысить безопасность вождения, обеспечит уверенность и комфорт, есть два небольших неудобства, с которыми придется столкнуться после проведения работ.

Во-первых, все выполненные изменения нужно внести в технический паспорт автомобиля. Это потребует определенного количества времени и денежных средств.

Во-вторых, не существует заводских дисковых тормозов для УАЗ, поэтому в процессе установки некоторые детали придется подгонять. Если вышеперечисленные неудобства вас не смущают, можно смело устанавливать дисковую тормозную систему.

Источник: prouazik.ru

УАЗ 31514 Адреналин ♂ › Бортжурнал › Поставил дисковые тормоза на переднюю ось.

Выкинул эти убогие барабаны…
Замена тормозов планировалась сразу. Не люблю я барабаны обслуживать.
4 точки прокачки рабочих цилиндров, постоянно подводить колодки надо, УАЗовский скрип тормозов может кому и нравится, мне не очень.
Главное, барабаны не работают в воде и грязи.

Хоть про дисковые тормоза на УАЗ много написано в интернете, но я выложу свой опыт. Все-таки все УАЗики разные.
Много читал в интернете, смотрел обучающие видосы про установку тормозов типа этих


Сравнивал цены. В итоге нашел самое дешевое предложение у нас на рынке 7000р.
Правда, цена оказалась не окончательная, пришлось кое-что докупать.
Ставить решил в день покупки, потому что по видео вроде все просто.

Начал с полной разборки, полной промывки соляркой всех внутренностей поворотного кулака и ступицы.
Полной дефектовкой подшипников, сальников, ШРУСов, промывкой хаба.

Ничего сложного не было, кроме обратной сборки ШРУСа. В его составе есть 5 шариков.Четыре шара одного размера, а пятый чуть больше- установочный, он должен стоять в центре. По другому ШРУС не собрать! Молотком стучать нельзя. Металл каленый, хрупкий. Чтобы собрать ШРУС, нужно поочереди вставить все шарики, а последний шар вставлять в сложенный пополам ШРУС. Справится сможет любой, хотя по началу он мне напомнил кубик Рубика))
Собрал ШРУС, вставил его на место, предварительно смазав, набил новый Литол в поворотный кулак, намазал герметиком и установил цапфу и пыльником на место.

Еще столкнулся со стандартной проблемой: после установки диска, не вставала на место тормозная скоба. Ей не хватало места между диском и план-шайбой. В срочном порядке искал выход. Нужно было изготовить проставку под диск. Но из чего? Решил выпилить из снятых тормозных барабанов. Главный инструмент, который должен быть в штатном наборе УАЗа -болгарка очень мне в этом помогла. Правда чугун барабана хорошо стачивает отрезной диск. На одну проставку нужен один круг. Того два 125-х диска кончились.

Немного замучился откручивать тормозные трубки. За 12 лет их никто никогда не откручивал. Пришлось купить стяжной ключ на «12», так как у меня было только 8х10 от Жигулей.

В штатном комплекте тормозов продавцы на рынке мне дали тормозной шланг от «Бычка» .Он на 3 сантиметра длиннее УАЗовского, но его все равно не хватает. На ровной площадке шланг встает с натягом. О работе шланга в движении речь не идет. На первой кочке его порвет. Но какой шланг ставить как удлинитель? Работу на этом закончил и поехал домой.

На следующий день поехал в свой уже любимый магазин запчастей для грузовиков. Просил подобрать мне подходящий шланг, но они мне предлагали шланг от того же Бычка, Я почти расстроился. Вариантов больше не было.
И тут мне попался шланг от УРАЛа. Он идеально стыковался с УАЗовским(Бычковским) шлангом через дополнительный штуцер и стоил 90р. Взял три штуки. (Один прозапас) Продавцы пожали плечами. Ничего не хотят делать! Только подавать товар с полки.

Вернулся в гараж и быстренько установил шланги, заодно прокачал систему. Вернее сначала пролил ее новой тормозухой, потом подсоединил к суппорту, опять пролил. Качнул педалью несколько раз и дал еще немного стечь жидкости, пока пузырьки не перестали выходить. Вот и вся прокачка.
Очень важно не перепутать суппорта ! Прокачной штуцер должен быть всегда сверху, а шланг присоединяться ниже штуцера. Иначе не прокачается. В этом и отличие правого суппорта от левого.
Все встало на место, правда несколько раз приходилось подтачивать скобу. Это нужно делать в любом случае. Удобнее, когда она зажата в тиски, которых у меня нет. Так же заранее нужно делать проставку из барабана, чтобы она легко вставала внутрь диска.
Приступил к установке левого тормоза, но с ним было все намного легче. Уже знал, где и что нужно делать. Попутно выяснил, что левый ШРУС немного разбит, он и хрустит в поворотах . При первой возможности поменяю. Подшипники у меня в отличном состоянии. Оставил их. Заменил только сальники. Их тоже нужно купить заранее.

Еще заметил неслабый люфт в нижнем шкворне, колесо болтается немного. От этого, видимо и разбило ШРУС.

Менять не стал. Нового не было, магазины закрыты, да и не умею я это делать пока. Надо сначала почитать, как это делать. В книгах по ремонту ничего нет. Там только описание конструкции.Про болгарку сволочи ничего не пишут)) Для меня это мало полезно))))
Надо сначала выяснить, какого типа у меня шкворни. Я снимал верхнюю крышку, но ничего не понял. Стоит бочонок, похож на гидрокомпенсатор от Волги. Как его вынимать, не узнавал пока.

Конечно же установка дискового тормоза на УАЗ- это жуткий колхоз! Все надо пилить болгарином. Это не есть гуд. Но торможение выгодно отличается от родного УАЗовского. Очень похоже на работу ГАЗЕЛЕВСКИХ тормозов. Мягко и прогнозируемо. Нет клевка, нет четкой границы торможения, когда нажимаешь на педаль, торможения нет, а потом резко хватает и колеса идут юзом по снегу. Нет рысканий по дороге во время торможения. Да и обслуживать естественно удобней и работают после преодоления брода в отличие от барабанов. Скорее всего буду ставить тормоза на заднюю ось. Ее ставить легче. Это очевидно.

Источник: www.drive2.ru

Что нужно для дисковых тормозов на уаз

Дискотека. Часть 1. Ступица.

А вот они, приехали – дисковые мои тормоза:

Это комплект на одно колесо, таковых, соответственно, два. Заказывал в интернет-магазине, и стоило это все в наборе 11 000 рублей. Ага, недешево, а что делать? Дисковые тормоза того стоят, чесслово – совсем другое торможение. Не сильнее, нет – оно и барабаны намертво застопорить педалью дело не хитрое. Торможение более прогнозируемое, поскольку точнее дозируется усилие.
Весь прикол комплекта – в этой детали:

Все остальное заводское – суппорта от Газели, диски от Хантера, тормозные шланги, болты и прочая мелочевка. Это все можно было и в разбор по магазинам набрать, не заказывая через тырнет. Но вот этот переходник, через который на мост крепится суппорт, его только заказывать. В принципе, переходники можно и отдельно найти – но, прикинув по цене, понял, что выходит так на так и нет смысла морочиться.
В общем, начинаю монтаж дисковых тормозов. Наверняка не обойдётся без приключений – уж слишком легко это выглядит на бумаге.
Но главный вопрос сезона – встанут ли на место родные колёсные диски? Или упрутся в суппорта? Мнения в интернете расходятся – у кого-то встали, у кого-то нет. Видимо, от дисков зависит. Не пришлось бы искать проставки, или покупать диски от Хантера… Последнее станет экономической катастрофой – поскольку они другого диаметра, то значит нужно еще и резину…
В общем, я опять в очередной раз перевел уазик из самоходного состояние в недвижимость, начав подготовительные работы по их установке. Эти работы заключаются в демонтаже имеющихся барабанных тормозов, снятии ступицы, а так же дефектовки того, что под ней скрывается – с тяжелыми вздохами и чувством облечения в области кошелька. Начинаем?
О снятии барабана говорить неинтересно – пяток ударов кувалдой, и он сошел как миленький. Затем начинаем распрягать тормоза:

Дисковые тормоза стоит поставить уже затем, чтобы больше никогда не корячиться со стяжными пружинами колодок…
Под колесной аркой уазика легко помещается даже такой крупный механик как я:

Некоторое количество нецензурных выражений спустя, гидравлика разобрана и сложена в отдельную емкость:

А ну, как еще пригодится?
А я приступаю к разборке ступицы… Начинаем с муфты подключения переднего моста. Вот она как выглядит уже без колпака:

Выкручиваем центральный болт, снимаем муфту, а за ней снимаем, открутив две больших, но тонких гаечки, собственно ступицу. Вот, ее уже нет, один тормозной щит:

А вот и снятая ступица:

Меня весьма интересуют ее потроха, но это позже. Сейчас снимаем тормозной щит – это несложно, всего шесть болтиков, и его нет:

В принципе, на этом можно было бы остановиться – переходник под суппорт крепится как раз на вот эти отверстия, но я, естественно, не удержался и полез в рулевой кулак – когда еще выпадет оказия?

То, что вы видите в рулевом кулаке – это уазовский ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – устройство, позволяющее предавать момент на поворотное колесо. Вот он у меня в руках:

В уазе ШРУС имеет простую и дубовую конструкцию — никаких шариков и сепараторов, никакого хитроизогнутого подшипника. В центре двух половинок полуоси – вот такая железяка:

По ней и ходят здоровенные стальные вилки при повороте колеса. Вот, это рулевой кулак внутри, уже отмытый от старого литола:

Вообще, отмыть все разобранное – первое дело. Все в ванну с керосином!

Иначе никак невозможно отдефектовать железяки, чёрная липкая масса литола скрывает под собой все. Отмывка – дело долгое и грязное, но необходимое. Вот, посмотрите, каково состояние обоймы внутреннего ступичного подшипника:

Черт его знает, что с ним нужно было делать для этого? Такое впечатление, что ролики приваривались к обойме, а потом с силой отрывались… В общем, на выброс. Сальник тоже – увы, весь пожеван. Как ни странно, внешний подшипник ступицы в прекрасном состоянии и вполне пригоден к дальнейшей эксплуатации. Загадка…
Что меня поразило, так это качество обработки поверхностей узла ШРУС:

Это НЕ эксплуатационные задиры, это заводская обработка. У меня новый ШРУС с консервации лежит – он точно такой же.
Я, привыкши к деталям легковых машин, ожидал зеркальной полировки поверхностей, на которых легкая царапинка – летальный дефект, а тут такое! Интересно, почему так? Чтобы смазка лучше приставала? Вроде дефицита напильников в СССР никогда не наблюдалось…
Большой соблазн полирнуть поверхности самостоятельно вручную, но вдруг фэншуй какой нарушится? Ну и зазоры в механизме – плюс-минус лапоть. Вась мой опыт механика кричит, что это неисправность и так жить нельзя, но в новых деталях зазор такой же. Походу, так и задумано…
И еще вопрос возник. Колпак муфты на ступицу крепится шпильками или болтами? У меня на правом колесе так:

А на левом – так:

И как правильно? Предыдущий владелец закрутил болты вместо шпилек или шпильки вместо болтов? Кстати, шпильки вывернулись все, кроме одной, вместе с гайками. Так мне теперь 12 шпилек покупать или 12 болтов?
Пока, по результатам дефектовки, под замену следующее:

Шпильки (болты) умножить на 12.
Но это я только одну сторону разобрал, сегодня вторую разберу. Где б керосина купить не в расфасовке по поллитра, а сразу литров десять?

Дискотека. Часть 2. Активно-реактивное.

Мы с УАЗом настолько круты, что даже грязные железки моем реактивным топливом:

Стоит, кстати, он именно как ракетное топливо, а не как банальный керосин – трехлитровая баклажка за 200 рублей почти. 70 рублей литр – это вам даже не 98-й… Я чего-то не понимаю в этом ценообразовании, да.
Но зато железки хорошо отмывает, не без этого:

Перед вами в позитивном розовом корыте – 1/2 набора железок от ступичных узлов уазика. Не полный комплект – дефектовка выявила ряд требующих замены деталей:

Подшипники – дороже всего. Увы, на левой стороне оказались убиты оба. Обойму от наружного пришлось выбивать из ступицы даже не кувалдой (двухкилограммовая кувалда там как в носу поковырять), а вот такой штукой:

Двадцатикилограммовая суровая советская гантеля! “Да, были люди в наше время – богатыри, не вы…” (с) Рекомендуется каждому уазисту. Заодно и руки подкачаете, чтобы руль крутить. Я-то ей обычно воротину в гараже подпираю, но тут пришлось шарашить с размаху. Обойму наружного подшипника приходится просаживать через всю ступицу наскозняк, а она там с хорошим натягом сидит…
Каждый подшипник – 300 рублей, однако. Однако тут лучше переплатить, чем купить фигню. Остальные детали подешевле – сальники (2 штуки) по 25 рублей, фигурная шайба с трогательным позывным “ромашка” (спрашивайте в контейнерах на авторынке!) вообще по десятке штучка (взял две из жадности), набор прокладок на мост – 40 руб. (там несколько лишних, я ж не весть мост разбирал, но пусть будут), литол (ойлрайтовский) – по 110 руб. за 800 грамм (три банки), ну и фиксатор резьб ABRO синий – 120 руб. Еще болтики с гроверочками рублей на 30 потянули.
Цапфа чахла, цапфа сохла, цапфа сдохла:

Вывалилось из нее упорное кольцо, бог весть почему. В запчасти не идет, только цапфу целиком брать. А гравицаппа – она полкэцэ стоит! В общем, расклепал чуть кольцо и засадил с кувалды на место:

Вроде держится. А вообще, богатое слово – цапфа. Мне нравится.

— Цаппу надо крутить, цаппу.
— Вот сам и крути!
— Мне — нелья, я — чатланин.
— Как советовать, так все чатлане, а как работать.
(с) Кин-дза-дза.

Дискотека. Часть 3. О неизбежности напильника.

Есть время раскидывать болтики, а есть время, матерясь, собирать их по гаражу, не понимая, куда делись недостающие, и прикручивать на место. В общем пришла пора собирать передний мост, в надежде, что результат будет работоспособен.
Для начала нужно собрать ступицы – ведь в процессе дефектовки старые подшипники отправились на помойку, а значит, нужно посадить на место новые. Проблема в том, что просто врезать по новому подшипнику двадцатикилограммовым железным оковалком, как я делал при демонтаже, никак нельзя – обойма может утратить первоначальную форму. Между тем, эту обойму надо просадить сквозь всю ступицу, причем с немалым усилием.
Вон туда, в самую глубину:

И как же это сделать? Есть простой, испытанный способ.
Берем обойму от старого подшипника – благо, она все равно ни на что больше не нужна, – и делаем на ней пропил. Удобно использовать для этого самку болгарина с тонким отрезным диском:

Края пропила заглаживаем, чтобы не процарапали посадочные места подшипников. Не то чтобы это критично – но лучше не надо. Так у нас получилась оправка, через которую мы будем сажать обойму:

Она распределит энергию удара, не давая деформировать новую деталь, а пропил позволит вытащить ее обратно с минимальным усилием. Вот так, постукивая по этой проставке, загоняем обойму на место. А оправку, подковырнув подходящим инструментом, извлекаем обратно:

Потом, при помощи инструмента, называемого почему-то “утконосы” (…хотя, надо заметить, никакого сходства. Никогда не мог понять, почему их так называют…) запираем подшипник распорной шайбой:

Вот так – там две шайбы под два подшипника:

Тем же способом загоняем второй подшипник и переходим к смазке. Меня тут спрашивали, зачем мне так много литола? Объясняю – уазик его очень любит.

Ступицы нужно набивать литолом плотно и тщательно, вымазывая подшипники так, чтобы смазка прошла под сепараторы в каждый ролик:

А уж рулевые кулаки приходится этим литолом буквально кормить с ложечки:

В каждый рулевой кулак, между прочим, надо закладывать по полкило смазки:

А вот теперь переходим, собственно, к монтажу дисковых тормозов. Ведь вы не забыли, надеюсь, что все это ради них затевалось?
Ставим переходник, на который монтируется суппорт. Он крепится поверх основания цапфы ее же болтами:

Потом собранную ступицу сажаем на цапфу, выбираем преднатяг подшипников гайкой, и наконец-то монтируем на ступицу диск:

Выглядит внушительно, не правда ли?
Но увы, при монтаже суппорта выяснилось, что он на диск не садится, вернее садится, но зажимает его:

Если притянуть диск колесными гайками, то он зажимается скобой намертво – он должен отстоять от моста на миллиметр дальше. Конструкция неработоспособна.
Я все разобрал и тщательно проверил комплектность, сверяя со справочной литературой на гаражном нетбуке:

Была смутная надежда, что я что-то собрал неправильно, не поставил какое-нибудь колечко или прокладочку… Увы, тщетно. Похоже, просто такова точность изготовления переходника. Ну или все погрешности, свойственные уазовским деталям, собрались и просуммировались в одну сторону, создав этот недостающий миллиметр. Я такой везучий, да.

Вариантов, собственно, два – отодвинуть ступицу от цапфы или отодвинуть диск от ступицы. На тот самый пресловутый миллиметр. То есть вырезать из подходящего железа какую-то дистанционную прокладочку. Вариант с отодвиганием ступицы мне не нравится – там чертовски критична твердость втулки, в которую упирается подшипник, да и кромка сальника пойдет не там где надо.
Значит, логично изобрести некую прокладку между ступицей и внутренней привалочной поверхностью диска. Я представляю себе, как она должна выглядеть и даже прикидываю, из чего ее можно вырубить. Однако, отдав 11 000 рублей за комплект дисковых тормозов, я хотел избежать именно этого: “после сборки обработать напильником” (с). Выпилить все вручную я мог бы и задаром.

В чем мораль? Даже отдав немалые деньги за деталь, не рассчитывай, что она так сразу встанет на место. Напильник неизбежен.

Дискотека. Часть 4. Неэвклидово пространство.

Верблюда спросили: — Почему у тебя шея кривая?
Он ответил: — А что у меня прямое?

Знаете, я вожусь с машинами более двадцати лет. Моей первой машиной был оранжевый тридцатисильный “запорожец” с ручным управлением, доставшийся от прадеда – ветерана и инвалида. Этот керогаз достался мне в состоянии стоящей в деревенском сарае недвижимости со стуканувшим двиглом – с его переборки и началась моя автомобильная жизнь. Я капиталил двигло, увиденное впервые в жизни, набором ржавых рожковых ключей, холодной сырой весной в деревне, мучимый страшной зубной болью, и будучи перманентно пьян, потому что из обезболивающих была только водка. И я уехал на этом “запорожце” оттуда! С тех пор мне уже ничего не страшно.
Это я к чему? А к тому, что повидал я за эти годы всякое и во всех видах. Тот же “запорожец” не раз мне показывал, что автомобиль может запросто нарушать законы физики и логики. Но чтобы нарушались законы евклидовой геометрии? Но, однако, по порядку…
Признаюсь, решать проблему несовместимости дисковых тормозов я начал по экстенсивному пути – подкладывая вырубленные зубилом шайбы толщиной в миллиметр между ступицей и диском:

Особый юмор момента в том, что шайбы рубились из капота того самого “запорожца”:

Часть кузовных элементов от той, воистину бессмертной машины, до сих пор лежат у меня в подвале – на металл. Уж больно хорошее железо шло на кузова этих машин. (Кстати, у меня там в подвале еще и подвески от него, пара моторов, коробка передач и еще с полтонны всякого хлама. Надо бы сдать на металлолом или отдать нуждающимся – но нет душевных сил тащить эти железяки из подвала.)
Однако, установка шайб проблемы не решила – диск все равно клинило в суппорте. И тогда я сделал то, с чего, по хорошему надо было начинать – тщательно все промерил. И офигел…

Расстояние от верхнего уха переходной пластины до тормозного диска оказалось на два (!) миллиметра меньше, чем от нижнего:

Разумеется, суппорт встает наперекос и диск клинит. Сначала я подумал, что пластина гнутая. Однако, разобрав, убедился, что нет:

Плоскость идеальная. Диск тоже ровный – биения при вращении нет. Получается, что они не параллельны. Но как.
Смотрите картинку с упрощенной схемой устройства:

Извините за качество, я тот еще художник, но, надеюсь, понятно. Переходная пластина монтируется на основание цапфы и прилегает к ней плотно:

Сама пластина ровная и одинаковой толщины везде:

Основание цапфы крепится болтами к рулевому кулаку и тоже имеет одинаковую толщину с любого края:

Ступица надевается на ось цапфы:

Ступица имеет ось вращения, совпадающую с осью цапфы, а значит, посадочная плоскость ее (та, где колесные шпильки) строго перпендикулярна этой оси. Иначе при вращении было бы биение диска.
Диск плотно насажен на ступицу, прилегая привалочной плоскостью по всей площади:

Диск строго перпендикулярен оси цапфы – биения при вращении нет, расстояния А1 и А2 на рисунке при вращении диска не меняются. Две плоскости (плоскость переходной пластины и плоскость тормозного диска) перпендикулярны одной оси (оси цапфы), а значит, по законам евклидовой геометрии, должны быть параллельны. Однако расстояние А1 на 2 мм меньше расстояния А2! Лобачевский нервно курит…

Единственная хоть как-то логичная версия – ось цапфы не перпендикулярна ее основанию. То есть, колесо должно вращаться под неким углом. Допустим, чего только не бывает на свете. Но! Я разобрал узел и повернул цапфу по оси на 180 градусов. Если она не перпендикулярна основанию, то соотношение А1 и А2 должно было измениться на обратное, но этого не произошло! Расстояние А1 все так же на 2 мм меньше расстояния А2! Сказать, что от результата я удивился – это вообще ничего не сказать. Я четыре раза разобрал и собрал узел, надеясь, что руками пойму то, что не доходит до головы – не помогло.

По идее, если повернуть переходную пластину ушами кверху – то есть, установить суппорт строго вверху тормозного диска, то он должен встать. Сегодня попробую, если будет время. В крайнем случае, просто срежу эти два миллиметра болгаркой. Но как это вообще возможно? Каким образом две плоскости, перпендикулярные одной оси, непараллельны друг другу?

Кто сказал, что УАЗ – простая машина? 🙂

Дискотека. Часть 5. Пилите, Шура.

Два дня. Два дня я разбирал-собирал этот узел. Разбирал, мерил, поворачивал цапфу и так и этак, крутил и так и сяк… Достиг в этом деле буквально немыслимого совершенства, проделываю операцию сборки/разборки ступичного узла с закрытыми глазами на время. Если бы были соревнования по сборке/разборке ступичного узла, я, без сомнения, стал бы мировым чемпионом в этом странном виде спорта. Тренировка – страшная сила… Ну, плюс инструмент, конечно:

Замучавшись откручивать вручную одни и те же болты, приспособил к этому делу шуруповерт. Все пошло куда быстрее…
Мне очень стыдно, на загадку из предыдущего поста я так и не разрешил. Дело в том, что после нескольких циклов разобрал-промерил-повернул-собрал-промерил-проматерился-gotostep1 невозможная, но измеримая инструментально непараллельность исчезла сама собой. Что это было? Гремлины морочили, не иначе. Потому что промерил я вообще все и везде:

В общем, непараллельность ушла, но два миллиметра недостачи в расстоянии остались. То есть суппорт, хоть ты его режь, на место не становился – тормозной диск слишком близко к план-шайбе. Расстояние А1 на картинке:

Резать суппорт не хотелось, хотя есть чем:

В результате было принято решение подбирать прокладки между ступицей и диском, дабы отодвинуть диск на нужную величину. В процессе было попилено железа и насверлено из него шайб – уму непостижимо… Хорошо, запорожских капотов было в изобилии:

Все это пилилось, резалось, сверлилось, одевалось на ступицу… Разобрал-промерил-собрал-промерил-проматерился-gotostep1.

В конце концов, после подбора толщины проставок, в качестве материала для окончательной конструкции были использованы стальные шайбы:

Из них я и выпилил пять фигурных изделий:

Возможно, было бы круче сделать сплошное переходное кольцо, но без фрезерного станка я бы его еще два дня пилил. В общем, суппорт наконец-то встал на диск.

И только по завершении всех работ, я начал убирать детали барабанного тормоза, и обратил внимание, что барабан этого колеса был изнутри подфрезерован! Иначе он не садился! Значит, эти чертовы два недостающих миллиметра – дефект конкретного моста, а не конструкции переходника под дисковый тормоз! Видимо, что-то из деталей бракованное – скорее всего, цапфа выточена неточно, и из-за этого вся чертовщина. Предыдущий хозяин не стал менять детали и подточил барабан. Я тоже ступил и не стал менять, а подложил проставки… Кто из нас больший дурак в этой ситуации – не знаю. Видимо все-таки я, поскольку попытавшись надеть колесо, обнаружил, разумеется, что оно не встает – мешает суппорт. Не повезло – некоторые диски имеют другой профиль ручья и он проходит.

Почитал интернет – проблема распространенная, решается двумя способами:
— заменой колесных дисков с 469-х на хантеровые.
— подпиливанием суппорта при помощи болгарской матери.

Оба варианта имеют недостатки.

— Хантеровые диски мало того, что недешевы сами по себе, так еще и другого размера – 16 дюймов, а не 15. Это значит – нужны пять колес с резиной в сборе. Это, знаете ли, мягко говоря, ни разу не бюджетно. Это, прямо скажем, чертовски дороже, чем я планировал. Бюджет этого сезона не предполагал таких ударных трат.
— Тормозной суппорт – это не то, что хочется подпилить в своем автомобиле. Деталь, скажем прямо, не самая пустяковая. Хотя в интернетах отважные пильщики утверждают, что подпил совсем небольшой и некритичный для прочности устройства, но статистика их выживаемости лично мне неизвестна. То есть, понятно, что пару миллиметров с углов можно смахнуть безболезненно. Но если парой не обойдется? Я буду иметь ту же самую проблему, минус суппорт. Правда, на фоне замены всех колес, стоимость суппорта так, – муха накакала.

Рискнуть и попробовать попилить? Вдруг обойдется малой кровью?
В общем, я в тяжких раздумьях. Руки тянутся то к кошельку, то к болгарке. Может, колесо подбросить? Упадет вылетом вниз – пилить, вылетом вверх – менять… Вот вы бы как поступили?

Источник: www.ua4x4.com

Дисковые тормоза на УАЗ

Почти все отечественные УАЗы оснащены лишь барабанными тормозами, так как раньше было слишком затратно производить автомобили с дисковой системой торможения. Хоть эксперты давно доказали, что производить торможение с наличием дисков намного безопаснее, российский автопром все еще продолжает выпускать транспортные средства с устаревшими тормозными технологиями. В этом случае вам поможет только смена тормозов. И сейчас мы разберемся, нужно ли монтировать дисковую систему на УАЗ, как сделать это своими руками и чего ждать от такого обновления.

Нужно ли менять

Чтобы понять стоит ли вам заменять тормозную систему, перед этим подумайте о всех плюсах и минусах как дисковых, так и барабанных тормозов. Заметим, тут мы говорим только об автомобиле с маркой УАЗ.

Мы уже выяснили, что тормозная технология с дисками повышает вашу безопасность во время торможения. Вообще, данная машина хорошо ездит по любым дорожным поверхностям, особенно по бездорожью. И когда транспорт проезжает по грязной дороге, барабанные тормозные устройства могут забиться и перестать работать, либо вовсе сломаться в самый ненужный момент. Туда может попасть и песок, быстро и неровно стирающий тормозные колодки. А это может привести к постоянной смене таких автомобильных частей.

А вот дисковым тормозам нипочем не только песок или грязь, но и вода. Такая система больше защищена от износа, а также она сокращает путь при остановке и увеличивает коэффициент торможения.

Если вы пользуйтесь барабанными тормозами, то будьте готовы к заеданию колеса во время резкого поворота или при ожидании на красном знаке светофора. Почему? Здесь все зависит от колодок, которые постоянно перегреваются. А вот в дисковые тормоза оснащены наиболее качественной вентиляцией из-за специальных отверстий.

Самостоятельная установка

Мы узнали, что дисковые тормоза намного качественнее барабанных по всем техническим и функциональным особенностям. Эксперты советуют проводить обновление всей тормозной системы УАЗА полностью на каждом автомобильном колесе. Если вы можете своими руками улучшить собственное транспортное средство, то вам понадобятся эти инструменты:

  1. Держатели для суппортов.
  2. Болты М12х1.
  3. Переходники типа М10 — М12.
  4. Шайбы М10.
  5. Шпильки размером 50х10.
  6. Проставки.
  7. Набор дисковой тормозной системы для УАЗ.
  8. Суппорт типа “Газель”.

Для монтажа сначала следует снять колеса, после чего убрать барабан и опорные пальцы. Далее откручиваются не только колодки и трубки, но и муфты с шестью болтами. Теперь надо отогнуть стопорное гаечное кольцо и открутить винтик определенным ключом. После, вы без труда уберете кольцо и вторую гайку, а также снимите ступицу. Не забудьте открутить гайки со всех шпилек, которые относятся к тормозному щиту. Его в самом конце снимают вместе с цапфой.

Мы убрали все детали старой тормозной системы, а теперь приступим к монтажу улучшенной. Берем суппортдержатель и размещаем его закладными конструкциями наружу. Если вам не хватает ширины отверстия внутри, расширьте его круглым напильником. А для насадки держателя пользуйтесь молотком.

Сначала из ступицы нужно убрать все старые шпильки, а вместо них установить новые детали и надеть проставку с проточкой. Обязательно делайте это так, чтобы последняя стояла лицевой стороной к суппорту.

После, монтаж тормозных устройств происходит с помощью обратной сборки всего того, что мы разобрали раньше (до муфты). Непременно уберите болгаркой литейный наплыв на поверхности суппорта. Кстати, подобный инструмент понадобится вам для подрезания кулака. Не забудьте, что правый и левый суппортный узел различаются лишь местом вывода штуцера, который у первого из них находится внизу.

Теперь следует разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу. Обычно то место, где они соединяются, закисает, поэтому приходиться прибегать к нагреву этой зоны горелкой. Если у вас все же не получается, смело отрезайте шланг. После установите шайбу на данное устройство и присоедините все к трубке. Не хватает длины шланга? Тогда берите побольше из другой машины, переделайте кронштейн или притяните трубку поближе к раме.

Наконец, можно монтировать колодки и надевать суппортный узел на диск. Вам нужно прикрутить его к держателю, а после установить покрышки на свои привычное места.

Кстати, если будут мешать новые шпильки, выступив на слишком большое расстояние, лучше всего взять торцевую головку подлиннее. А если суппорт недостаточно быстро крутится, подрежьте его с внешней стороны. Заметим, что тормозная система с дисками монтируется на УАЗ абсолютно так же.

Недостатки

Безусловно, улучшенные технологии — это замечательно, но они несут в себе два минуса, несвязанные с функционалом. Во-первых, это необходимость вписывать изменения в паспорт автомобиля. Такой процесс может затянуться на несколько дней, но без вы не сможете законно ездить на машине. Чтобы получить сертификат, вам придется подвергнуть транспорт различным испытаниям. Помимо этого, нужно будет за это заплатить не только деньгами, но и вашим временем. Ведь в подобных местах требуют собрать большой пакет документов и простоять в очень длинных очередях. И только после этого в автомобильный паспорт внесут необходимые изменения.

Во-вторых, это доработка деталей дисковых тормозов для их установки на УАЗ. А все потому, что никто из производителей не создают специальные детали для такой машины.

Только после монтажа дисковой тормозной системы ваш УАЗ превратится в наиболее безопасное транспортное средство. Если вас не пугает непростая установка и пребывание в очередях, то можно смело проводить самостоятельный монтаж. Если вам это не подходит, обратитесь в авторемонт, где вас проконсультируют и решат данную проблему с устаревшими тормозами.

Источник: bilety-pdd.com

Что нужно для дисковых тормозов на уаз

Комплектация автомобилей марки УАЗ, в большинстве своём, имеет предустановленные тормоза барабанного типа, в отличие от иномарок, которые, как правило, снабжены дисковыми тормозами. Чтобы понять, действительно ли надо установить дисковые тормоза на автомобиле УАЗ, вместо устаревших барабанных, нужно выяснить в чем дисковые тормоза предпочтительнее барабанных.

    Как известно, УАЗ – это внедорожник, а барабанные тормоза слишком чувствительны к грязи и песку, которые забиваются в тормозной механизм. Как следствие, барабанные тормоза на внедорожниках нужно постоянно регулировать, а тормозные колодки – часто менять, чтобы тормозная система не отказала, когда машина преодолевает бездорожье.

    В отличие от барабанных, дисковые тормоза имеют менее динный тормозной путь и они более износостойкие, поэтому легче переносят попадание инородных субстанций, типа грязи и песка.

    Тормозные колодки, при барабанных тормозах, часто перегреваются, а это чревато тем, что колесо может заклинить, в момент поворота автомобиля. Перегрев происходит из-за недостаточной циркуляции воздуха.

    В дисковых тормозах эта проблема решена, за счет дополнительных отверстий, обеспечивающих нужную вентиляцию.

    Итак, на сегодняшний день, эффективность и надёжность дисковых тормозов не вызывает никаких сомнений, поэтому заменять ими морально устаревшие барабанные тормоза крайне желательно. Рекомендуется производить замену тормозов сразу на всех колёсах, в крайнем случае – только на двух передних. Ниже смотрите видео про установку дисковых тормозов на УАЗ: 1) с редукторным мостом, 2) с гражданским мостом, 3) УАЗ буханка.

    Установка дисковых тормозов на автомобили марки УАЗ не представляет какой-либо серьёзной проблемы, и может быть выполнена, как говорится, в домашних условиях, то есть без обращения в автосервис.

    Стандартный набор инструментов для замены барабанных тормозов:

    • Держатели суппорта;
    • Набор новых болтов марки «М12×1»;
    • Набор переходников марки «М10-М12»;
    • Набор шайб марки «М10»;
    • Набор шпилек, размерами 50 на 10 мм;
    • Пара проставок;
    • Новый комплект тормозов дискового типа, для автомобилей марки УАЗ;
    • Тормозной суппорт ГАЗель.

    Видео: Установка передних дисковых тормозов на редукторный (военный) мост УАЗ

    Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

    Основы правильной установки дисковых тормозов

    Начинать правильную установку дисковых тормозов следует в таком порядке:

    1. Выполняем демонтаж колёса;
    2. Переходим к снятию барабана, отворачивая вначале пальцы опорного типа, а затем демонтируя колодки и все трубки;
    3. Скрутив все шесть крепёжных болтов, снимаем муфту;
    4. Отогнув стопорное кольцо крепёжной гайки, скручиваем её ключом, который специально предназначен для этого;
    5. Затем нужно демонтировать кольцо и вторую гайку, а затем и ступицу;
    6. Скручиваем гайки, удерживающие шпильки, на тормозном щитке. После этого выполняется снятие щитка и цапфы;
    7. Монтируем держатели суппорта, располагая его бобышками снаружи. Иногда возникает необходимость в расточке внутреннего отверстия, тогда делаем это, используя круглый напильник. Ну, а чтобы установить держатель на его посадочное место, используют молоток;
    8. Выбиваем старые шпильки из ступицы, и монтируем на их посадочные места новые детали, после этого, ставим проставку, имеющую проточку на внутреннем отверстии, чтобы она была направлена в сторону суппорта.

    Затем следует выполнить действия, обратные описанным выше манипуляциям. При этом нужно всё делать аккуратно, максимально отчищая поверхности и детали, с которыми работаем: в частности, устраняем, с помощью болгарки, литейный наплыв, располагающийся на суппорте. Также, болгаркой, нужно будет немного срезать и посадочное место, располагающееся на кулаке. Еще следует обратить внимание на то, что суппорт, расположенный с левой стороны, имеет отличие от правого: вывод штуцера у него располагается в верхней части.

    Видео: Установка дисковых тормозов на передний гражданский мост УАЗ

    Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

    Дальнейшие действия по монтажу дисковых тормозов выполняются в следующей последовательности:

    1. Демонтируем гибкий шланг, снимая его с медной трубки. В месте соединения этих элементов, часто наблюдается закись, а потому аккуратное разъединение возможно, только после небольшого нагрева, с помощью горелки. Если и после этого не получится скрутить шланг, то его придётся срезать;
    2. Используя переходник с уже установленной на нём шайбой, необходимо накрутить его на гибкий шланг, а затем прикрутить его к трубке. Иногда шланг оказывается коротковат, в этом случае, нужно купить более длинный шланг, а в некоторых случаях, возможно и переваривание кронштейна, либо притягивание трубки непосредственно к раме;
    3. В конце работ, монтируются тормозные колодки, затем устанавливают суппорт, надевая его на диск и закручивая к держателю;
    4. На заключительном этапе, монтируется автомобильное колесо.

    Обратите внимание на то, что новые шпильки иногда значительно выдаются, по сравнению со старыми шпильками, поэтому, для работы с ними, нужно применить удлинённую торцевую головку. Если суппорт будет иметь малое кручение, то его нужно будет подрезать с внешней стороны.

    При установке дисковых тормозов на задние колёса автомобилей марки УАЗ, следует выполнить тот же порядок действий, который описан выше.

    Видео: Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка

    Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

    Несколько ключевых нюансов

    Дисковые тормоза на порядок лучше барабанных тормозов – это бесспорно, однако, есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при принятии решения об их установке на автомобиле марки УАЗ.

    Во-первых, все изменения тормозной системы должны прописываться в техпаспорте машины, а это процедура не одного дня, но без неё эксплуатация автомобиля невозможна. Ведь, чтобы подтвердить надёжность новой тормозной системы, машина должна пройти набор стандартных испытаний, которые растянуты во времени, как и дальнейшее получение необходимых сертификационных документов.

    Во-вторых, дисковые тормоза, специально заточенные под конкретные автомобили марки УАЗ, не выпускаются мировыми производителями, а значит, их установка и отладка будут требовать доработки и часто даже переделки отдельных агрегатов.

    После того, как установка дисковых тормозов на УАЗ будет закончена, и произведена проверка тормозной системы, можно быть уверенным на 100%, что автомобиль стал на порядок надёжнее.

    Источник: autoinfa.com

    Снятие тормозного диска УАЗ Патриот

    Передние тормоза внедорожника УАЗ Патриот отличаются от задних конструктивно, но принцип действия у обоих устройств одинаков. Если задние колеса тормозятся за счет трения дугообразных колодок, то передние за счет плоских изделий путем трения о круглый диск. Отсюда соответственно и название дисковые тормоза и барабанные. Сегодня рассмотрим, что же собой представляет передний тормозной диск, когда и как осуществляется замена, а также, какие размеры имеют эти агрегаты.

    Назначение и устройство

    Тормозной передний диск представляет собой стальную плоскую конструкцию, которая вращается вместе с колесом. Над ним размещается суппорт, который и выполняет функцию торможения, а вместе с ним и останавливается колесо. В процессе трения дисков о колодки суппорта, происходит нагревание обоих элементов. Но если колодки имеют специальный фрикционный слой, то стальной диск ничем не покрывается, он изготавливается из чугуна. Охлаждаются передние устройства за счет конвекции воздуха. Когда он нагревается, то ухудшается момент торможения, поэтому от нагрева необходимо избавляться. Для этого выпускаются специальные передние тормозные изделия, на конструкции которых имеются отверстия, и сквозь них проходит воздух, охлаждая изделие.

    На внедорожнике УАЗ Патриот с завода устанавливаются штатные тормозные изделия, в конструкции которых отсутствуют отверстия. Ориентировочный срок эксплуатации штатных изделий составляет около 40-50 тысяч км пробега, но — это также зависит и от характера вождения. На Патриоте, который эксплуатируется в условиях бездорожья, диски чаще приходят в негодность и требуют замены.

    Особенности

    В ходе эксплуатации, передние тормозные агрегаты имеют свойство к изнашиванию, поэтому следует контролировать их размеры и эксплуатационные показатели. Для внедорожника УАЗ Патриот размеры тормозных дисков составляют:

    1. Толщина — 25 мм;
    2. Минимальная толщина — 23 мм;
    3. Торцевое биение допустимое — 0,12.

    Размеры характеризуют эксплуатационные особенности устройства, поэтому если они не соответствуют нормам, то требуется замена изделия на внедорожнике УАЗ Патриот. Диаметр изделий составляет 300 мм, поэтому во время приобретения необходимо знать и этот размер. Чтобы узнать размеры этих устройств, достаточно снять передние колеса и с помощью штангенциркуля произвести замеры. Если размеры отличаются от стандартных, то диск ремонту не подлежит и его следует немедленно заменить. Так как эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена.

    В последнее время все большей популярностью пользуются передние диски производства Fenox для автомобиля УАЗ Патриот. Это белорусская компания, которая занимается изготовление комплектующих для разных моделей авто. На торцевой части изделий имеются специальные отверстия, которые предназначены для скорейшего отвода тепла, образовывающегося при трении. Таким образом, продлевается срок эксплуатации устройств и составляет 60 тысяч км пробега. Стоимость комплекта составляет около 4000 рублей. Размеры диска соответствуют нормам и, помимо этого, производитель гарантирует высокую степень коррозийной стойкости.

    Замена устройства

    Замена изделий на внедорожнике УАЗ Патриот производится в случаях, когда размеры диска не соответствуют нормам, на поверхности имеются задиры, сколы, дефекты и прочие виды износа. Изделия подлежат ремонту, но только в том случае, если после шлифования размеры не будут ниже допустимых. Но зачастую проще заменить диски, нежели после ремонта откатать еще максимум 10-15 тысяч и снова приступать к повторной замене.

    По стандарту, запрещено эксплуатировать авто, если размер диска менее 23 мм, но на самом деле прибегают к такому процессу, когда устройство изношено менее 20,4 мм. Обязательно замена осуществляется комплектом, но, ни в коем случае, не один, даже если его размеры в норме. Также следует произвести и замену колодок на новые.

    Процесс замены состоит из следующих действий:

    1. Извлекается переднее колесо.
    2. Извлекается механизм суппорта комплектом. Отсоединять шланг не нужно. Шланг необходимо зафиксировать проволокой так, чтобы он не перекрутился в ходе следующих действий.
    3. Вывинчиваются три винта крепления устройства к ступице.
    4. После этого, можно извлечь диск. Для его снятия можно воспользоваться ударной отверткой.
    5. Далее осуществляется замена устройства и установка деталей в порядке обратном снятию. Не забудьте совместно заменить колодки на суппорте.

    Прежде чем устанавливать диск и ступицу на место, следует удалить с привалочных поверхностей все загрязнения и мелкие дефекты.

    Аналогичным образом осуществляется замена изделия с другой стороны автомобиля УАЗ Патриот.

    Подводя итог, по стандарту следует подвести черту и заметить, что исправность тормозных передних дисков не менее важна, чем иных составных деталей системы. Ведь если неисправен двигатель, то автомобиль попросту не поедет, а неисправность тормозной системы проявляется только на ходу, когда срочно требуется произвести остановку. При отказе рабочей системы, в экстренных случаях необходимо воспользоваться ручником, но следует учитывать, что при высокой скорости такое скорости такое торможение повлечет за собой занос.

    Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

    Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

    • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
    • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
    • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

    И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

    Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

    Источник: prohodimets.ru

    Пошаговая установка дисковых тормозов на УАЗ

    Согласно многочисленным отзывам, установка дисковых тормозов на УАЗ – действительно стоит капиталовложений и потраченных сил. Рассмотрим весь процесс пошагово. Установку опишем как передних дисковых тормозов, что актуально для военных мостов, так и задних. Для большей наглядности предоставим видео установки своими руками.

    Военные мосты

    Для начала рассмотрим редукторный мост, который был разработан для нужд военных. В паре с таким мостом идет специальная военная ступица, которая может быть заменена на гражданский вариант. Помимо разницы в колее порядка 20 мм, это будет влиять на выбор сальника, использующегося для герметизации ступичного узла, а также шпилек. Поэтому установочный комплект для редукторного моста с «колхозной» ступицей будет включать следующие детали:

    • планшайба. При желании и возможности вы можете составить чертеж, чтобы выточить их у знакомого токаря. В обратном случае купить готовые варианты – также не проблема. Учтите, что существуют как минимум два варианта изготовления: планшайба толщиной 10 мм, а к проушинам приварены проставки 5 мм; в другом случая вся планшайба толщиной 15 мм, что, на наш взгляд, является более предпочтительным вариантом;
    • переходники тормозных шлангов, медные шайбы для герметизации фитингов тормозного шланга;
    • дистанционные кольца для уплотнения подшипника редуктора;
    • втулка сальника ступицы под гражданский мост с наружным диаметром 60*85*10;
    • суппорты ГАЗ 3110 или ГАЗель 3302. В комплекте зачастую суппорта идут с колодками;
    • тормозной диск УАЗ 3160;
    • ступицы гражданского моста;
    • колесные шпильки – 10 шт.;
    • сальник;
    • винты крепления тормозного диска – 6 шт.;
    • передний тормозной шланг ВАЗ 2101;
    • перепускной болт крепления тормозного шланга к суппорту для ВАЗ 2101.

    Также вам потребуется герметик (обычный – прокладочный) для уплотнения привалочной плоскости между планшайбой и редуктором. Можно использовать специальную прокладку.

    Поскольку установка дисковых тормозов на УАЗ требует трудоемкой разборки всего ступичного узла, можете заодно поменять подшипники ступицы. Даже старые подшипники желательно хорошо перемыть, чтобы при установке смазать водостойкой пластичной смазкой.

    Разборка, адаптация под гражданские ступицы

    Замена начинается со снятия барабанного механизма:

    • снимите колесо, тормозной барабан;
    • сбейте крышку хабов, а затем выкрутите сами механизмы подключения моста;
    • ослабьте фиксацию замочной шайбы, открутите ступичную гайку специальным ключом на 55;
    • снимите шайбы (запомните порядок установки);
    • открутите еще одну гайку тем же ключом, снимите последнюю шайбу;
    • можете снять ступицу с цапфы;
    • открутите 6 гаек крепления цапфы к редуктору, снимите маслоотражательное кольцо;
    • открутите тормозную трубку от цилиндра, наденьте защитный колпачок, чтобы с нее не выливалась тормозная жидкость;
    • часто тормозной щит прикипает, поэтому снять его достаточно тяжело. Вам нужно установить назад ступицу и немного наживать гайку. Можете использовать ее в качестве обратного молотка.

    Установленный нами комплект будет иметь планшайбу толщиной 15 мм, что потребует компенсации зазора между ступицей и подшипником. Вместо стандартной шайбы нужно установить новую – толщиной 3 мм.

    У гражданской ступицы вылет больше на 20 мм, поэтому установить дисковые тормоза можно без проставок между шпильками и дисками. Тем же, кто не желает переходить на колхозные ступицы, придется удлинять шпильки и использовать проставки.

    Сальник военной ступицы – 65*90*10. Для установки гражданской ступицы нам потребуется поменять кольцо под сальник на цапфе. Гражданский сальник – 60*85*10. Обточите старое кольцо таким образом, чтобы его можно было закрепить в тиски. После надежной фиксации закрутите в узел два болты повышенной прочности. Заложите между ними монтировку и проверните, тем самым сорвав кольцо с места. Запрессуйте новое кольцо наставкой подходящего диаметра.

    Установка, подгонка

    Для того чтобы установить выбранные нами от модели 3160 дисковые тормоза на УАЗ, необходимо немного подточить корпус редуктора со стороны суппорта и сам суппорт. Убрать лишнее нужно для того, чтобы колодки имели запас хода. В процессе шлифовки обязательно примеряйте детали. Также нужно обрезать болты крепления суппорта к планшайбе. Начинаем сборку:

    • установите шайбу с цапфой в планшайбу;
    • смажьте привалочную плоскость герметиком и установите к редуктору;
    • прикрутите кожух на 6 шпилек с граверами;
    • прикрепите суппорт так, чтобы болт под прокачку был сверху;
    • приложите маслоотражательное кольцо к ступице и забейте шпильки. Наденьте тормозной диск и закрепите его;
    • установите сальник;
    • смажьте внутренности ступичного узла для смазки подшипника, установить колечко (которое отличается у гражданских и военных мостов);
    • установите конструкцию на цапфу.
    • сборка шайб, ступичной и контрагающей гаек происходит в обратном к снятию порядке. Обязательно прочтите, как отрегулировать подшипник ступицы.

    К суппорту через перепускной болт прикрепите тормозной шланг от ВАЗ 2101. Через фитинги соедините шланг от суппорта со стандартным УАЗовским шлангом. Не забудьте о медных шайбах.

    Задние тормоза

    Задние дисковые тормоза на УАЗ будем устанавливать от ВАЗа. Суппорта должны быть от модели с 16-ти клапанным двигателем, так как они идут под 14-ти дюймовые диски. После прочтения вышеизложенного материала вы уже можете себе представить процесс установки и необходимые комплектующие для задней оси. Из особенностей:

    • на УАЗ с военными мостами для левой оси подойдет суппорт с правого переднего колеса ВАЗа. Суппорт установленный правильно, когда отверстие для прокачки находится вверху (обеспечит полноценную прокачку тормозов);
    • для установки УАЗовских дисков суппорта нужно немного подпилить.

    Замена барабанных тормозов на дисковые от УАЗ 3160 возможна и с использованием суппортов от ГАЗели. Кронштейн крепления тормозного шланга к мосту можно взять от Волги. Также могут потребоваться проставки для регулировки зазора между суппортом и диском. Планируя модернизацию тормозной системы, подумайте о колесах. После установки дисковых тормозов колеса со стандартным вылетом и радиусом уже подходить не будут. Обязательно соизмерьте параметры ваших дисков с габаритами установленных тормозов.

    Описать все тонкости процесса переоборудования в одной статье – крайне сложно. Поэтому к вашему вниманию видео по установке дисковых тормозов. Установка своими руками показана как на примере УАЗ 469, так и более современного УАЗ Хантер.

    Источник: autolirika.ru

    Что нужно для дисковых тормозов на уаз

    Недавно мы рассказали о замене шкворней на свежем Uaz Patriot. Мы продолжаем наблюдать за этим автомобилем 2015 года выпуска, недавно он снова оказался в нашей мастерской — на этот раз взялись за тормоза, а на очереди еще ремонт или полная замена сцепления. После 5 месяцев эксплуатации появился хруст во время включения задней передачи, специалисты из компании http://spb-avtoremont.ru/p728497-zamena-stsepleniya.html порекомендовали приехать на диагностику, но обнадеживать не стали, ответ был что скорее всего сцепление придется менять полностью.

    Барабанные тормоза — это анахронизм, доставшийся уазику по наследству. Спереди уже давно ставят дисковые, а сзади все еще допотопные «барабаны», не отличающиеся хорошей эффективностью. Особенно это актуально, если тормоза намокнут. А еще, помнится, мне хватило пары дней буксования по тверским проселкам, чтобы напрочь «убить» колодки. Дисковые тормоза самоочищаются гораздо лучше. Их проще обслуживать. Словом, операция по замене задних барабанных тормозов уазика на дисковые — давно в списке основных работ любого уважающего себя тюнинг-ателье. При желании эту замену вполне можно выполнить и самостоятельно, благо комплекты тормозов есть в продаже. В компании «Гала-грин» нам любезно преподали мастер-класс под названием «Установка задних дисковых тормозов на UAZ Patriot». Очевидно, что в случае с другими моделями УАЗ суть операции принципиально не меняется.

    Прежде чем перейти к описанию процесса установки тормозов, заметим, что, по сути, вы вносите изменение в конструкцию автомобиля, и не просто в конструкцию, а в системы, отвечающие за безопасность. Поэтому не удивляйтесь, если при очередном прохождении техосмотра ваш автомобиль признают непригодным к эксплуатации, коли попадете в лапы внимательного и знающего инспектора диагностического поста. По закону замену тормозов надо оформить, внести изменения в регистрационные документы автомобиля, и сделать это, напомним, следует до начала работ. На практике оформление одних лишь тормозов мало кто делает, обычно их вносят в список работ по доработке авто. А чаще просто объезжают посты ГТО стороной, что, конечно, неправильно, но это реальность, не замечать которую глупо.

    Разумеется, изготавливать оригинальные тормозные механизмы, с гидравлическим приводом, специально для заднего моста УАЗа никто не станет — в этом случае тормоза выйдут поистине золотыми, и спроса на них не будет. За основу берутся передние тормозные механизмы от ВАЗ-2110. Все, что нужно — приспособить к ним привод от троса ручника, ведь на современных уазиках он уже колесный, а не трансмиссионный. Тормозные диски — уазовские, передние, оттуда же и тормозной щит. Единственная по-настоящему оригинальная и важная деталь — планшайба для установки суппорта на мост. Для полного комплекта остается добавить тормозной шланг и пару колодок.

    Вазовские тормозные механизмы, впрочем, самую малость доработаны: чуть подфрезерован суппорт, иначе тормозной диск большего, чем у ВАЗ диаметра за него цепляет.

    Сняв колесо и тормозной барабан, откручиваем гайки подшипника ступицы и снимаем ступицу в сборе. Разумеется, предварительно вынимаем полуось. Напомним, что уровень масла в мосту ниже края образовавшегося отверстия, поэтому сливать его нет необходимости.

    Чтобы не потерять большое количество тормозной жидкости и, главное, не впустить воздух в систему, пережимаем тормозной шланг, идущий к заднему мосту.

    Теперь можно смело открутить штуцер тормозной трубки от рабочего тормозного цилиндра. На машине относительно новой, а при колесном ручнике другого и быть не может, эта операция минутная, Если штуцер все же закис, придется помучиться. Откручиваем болты креплений тормозного щита к фланцу моста и снимаем задние барабанные тормоза в сборе.

    Пришло время установить первую новую деталь — планшайбу. Крепим ее на четыре болта. Некоторая трудность может возникнуть из-за того, что зазор между головками болтов и приливом на планшайбе очень мал — не каждый торцевой ключ подойдет. Не будет лишним капнуть на болты перед закручиванием фиксатор резьбы.

    Новый тормозной щит, как мы отметили, позаимствован с передних дисковых тормозов уазика. Однако следует обращать внимание на то, от какой именно модификации автомобиля деталь. В нашем случае она от машины без системы АБС в приводе тормозов, поэтому на щите имеется вертикальная отбортовка. При наличии АБС, как в нашем случае, она мешает, и приходится ее срезать.

    Также нет отверстия под датчик системы АБС. Но сверлить его сложно, да и не нужно — достаточно просто вырезать часть щита.

    Надеваем щит на хвостовики четырех болтов, крепящих планшайбу, и накручиваем сверху гайки. Соответственно нужно подобрать и длину болтов. В два оставшихся отверстия вкручиваем болты уже с внешней стороны.

    Возвращаем назад ступицу, правильно затягиваем гайку подшипников и не забываем установить новую контровочную шайбу на внешнюю контргайку.

    Надеваем на колесные шпильки тормозной диск и фиксируем его тремя винтами.

    Ставим на место полуось, усердно крутим множество болтов, но без этого никак. Не забываем нанести герметик на сопрягающиеся детали.

    Тормозной механизм целесообразно подготовить к установке заранее — подсоединить к тормозному цилиндру шланг

    Ставим на два болта неподвижную скобу тормозного суппорта.

    Плавающую скобу суппорта фиксируем на нижнем болте и, поворачивая ее вверх, собираем тормоз. Эту операцию вам потребуется делать всегда при замене тормозных колодок, если вы, конечно, обслуживаете автомобиль самостоятельно, а не на сервисе. Впрочем, в последнем случае и весь этот мастер-класс вам вряд ли стоило «посещать».

    Поскольку крепление оболочки троса теперь находится непосредственно на тормозном механизме, кронштейн на мосту более не нужен -его можно удалить. Для этого откручиваем две гайки стремянки рессоры, снимаем кронштейн, закручиваем обратно гайки.

    Соединяем тормозную трубку с гибким шлангом, отходящим от тормозного механизма. Трубка теперь несколько длинна, hi конечно, укорачивать ее, отрезать и перевальцовывать штуцер совершенно неразумно. Трубку следует просто перегнуть, проложить по чулку моста иначе, разумеется, так, чтобы ею можно было зацепить за грунт.

    Не забудьте прикрутить назад датчик системы АБС. И очевидно, что тормозную систему, прежде чем выезжать на дорогу, следует прокачать, но это уже после того, как смонтируете дисковый тормоз на другом колесе.

    Заводим оболочку в новый кронштейн и надеваем конец троса на рычаг, перемещающий тормозной поршень механически и этим зажимающий тормоза.

    Источник: avtotrans-m.ru

    UAZ Patriot PRADORUS › Logbook › Задние дисковые тормоза на уаз патриот Ч.2 (суппорт ГАЗ 3110/3202 )

    Как я уже писал ранее были куплены задние дисковые тормоза.
    Задние дисковые тормоза от уаз дизайн (начало)
    Проблема именно этого комплекта в том что суппорта от ГАЗ 3110/3202 (волга/газель), а тормозной диск от переднего моста уаз патриот. Как оказалось, мягко говоря, эти запчасти не совсем подходят к друг-другу. Об этом на сайте продавца сказано, но чем это грозит нет. Почему-то только указанно, что нужно обточить облой в щели суппорта под «усы» колодок газели и все. И еще, установка этих тормозов подразумевает серьезную переделку тормозной магистрали, об этом в инструкции по установке так же не сказано. Но обо всем по порядку ниже.
    И так тормоза пришли. И очень хотелось их по скорей установить. Тормоза спешно установлены, ну как спешно, хотелось по быстрей, но быстро не получилось. Тормоза ставились очень долго, еще дольше доводились до ума.
    Как на всех суппортах, в комплекте имеется гибкие резиновые тормозные трубки. Они нужны для манипуляций с откинутыми суппортами при замене сношенных колодок. А так как стандартная тормозная магистраль уаз патриот состоит из жестких медных трубок, подходящих к тормозным барабанам, в результате с внедрением в магистраль дополнительных резиновых трубок образуется излишек тормозной магистрали. Куда ее девать? Я с этим уже столкнулся непосредственно при установке. Пришлось медную магистраль временно обернуть вокруг кронштейна одерживающий провод АБС.

    Были бы в комплекте еще укороченные медные тормозные магистрали, то проблем было бы меньше. А так мне пришлось колхозить. Вариантов было всего два: укоротить стандартную магистраль, либо заказать новые трубки. Я пошел по второму варианту. Пока искал в продаже комплект для развальцовки тормозных трубок (так и не нашел в наличии), или где можно заказать готовые трубки. Начал замечать что задние тормоза стали скрипеть по хлеще стандартных барабанных тормозов. Назревало повторное снятие суппортов и выяснение причин. К тому же суппорта проржавели за два дня, хотя выглядели как покрашенные в серый цвет.
    Снял суппорта и вот что увидел.

    Тормозной диск начал точить суппорт изнутри, несмотря на подложенные 2 мм проставок на ступицу под тормозной диск. Отсюда и скрип. Как результать — тормозные диски стали иметь бороздки с внутренней стороны.
    Ну что делать, — болгарка в помощь.

    Ну заодно и покрасил

    Не повторяйте моих ошибок. А именно — коли откручиваете тормозную трубку от суппорта, то не пытайтесь при очередном подкручивании на те же старые медные шайбы, поджать болт крепления шланга по сильнее. Я так сделал и поплатился. Сорвал резьбу крепления тормозного шланга в суппорте.

    Кинулся по магазином, и как обычно, на камчатке-НИГДЕ НЕТ СУППОРТОВ ГАЗ! ни в одном магазине, не по русским машинам, не естественно по японским. Вариантов опять два либо точить у токаря вставку в суппорт, либо заказывать суппорт по почте. Второй вариант удваивает стоимость суппорта за срочную (4-6 дней) доставку на камчатку. И того при стоимости суппорта 1490-2500р получается еще +2500р за доставку. Дело было в пятницу. Впереди выходные. Машина встала до понедельника. На работе за выходные нашел какой-то болт от гидравлики урала. Такой же как на суппорте, только с другим шагом резьбы. Этим болтом и удалось временно зажать тормозную трубку на суппорте. Добрые люди подсказали как обойтись старыми медными прокладками. Нужно старую медную прокладку разогреть до красна и резко опустить в воду. обычное железо от такой процедуры закаляется, а медь наоборот становиться пористой. А это то что надо.
    Далее работа с медными трубками магистрали. вначале заказал трубки с расчетом на длину предложенную по способу как в инструкции. А по инструкции на внутреннюю ножку стремянки рессоры прикручивается кронштейн для крепления конца тормозного шланга.
    На картинке все красиво. Шланг в легком изгибе. Но видать у патриота крепление рессор на мосту гораздо дальше от края моста, чем на примере в инструкции и тормозные резиновые шланги, после заведения на кронштейн получились внатяг.

    К тому же я посчитал что это не вариант, ведь при движении назад в грязевой колее эти кронштейны просто свернет, а и без того натянутые тормозные шланги оторвет. И пришлось заказывать новые тормозные трубки.
    Итого я еще к комплекту потратил около 2000р на изготовление новых тормозных трубок.
    Кронштейн перенес на внешнею ножку стремянки рессоры и немного по другому изогнул.

    Установленная вновь изготовленная тормозная магистраль.

    К сожалению и тут не обошлось без проблем. Плохо обжатые трубки подтекали при резком нажатии на тормоз, пришлось ехать в место где их делали их до развальцовывать.

    Описал эту процедуру так подробно не для того что бы обгадить продукцию инет магазина уаз дизайн. А для того что бы вы, задумав установить такую штуку были готовы к подвохам. Ибо эти комплекты дисковых тормозов как облизни братья одинаковые во всех магазинах. Ищите другой комплект по комплектации либо закупайте магистрали заранее и ищите болгарку.

    Источник: www.drive2.com

    Как заменить барабанные тормоза на дисковые

    Сегодня все больше автолюбителей решаются на замену тормозной системы. Барабанные тормоза уходят в прошлое, а на их место приходит более современный дисковый вариант.

    При этом нельзя сказать, что барабанная система уж совсем неэффективна — вовсе нет. Просто по своим качествам дисковые тормоза являются более надежными и отличаются большей практичностью.

    Ниже мы рассмотрим, как правильно произвести замену тормозов, и какие нюансы нужно учесть.

    Барабанные и дисковые тормоза: в чем отличия?

    Тормозные системы представлены двумя типами конструкции — барабанной и дисковой.

    И в первом, и во втором случае задачи системы остаются неизменными — своевременно остановить автомобиль в случае экстренной ситуации или зафиксировать в одном положении.

    При этом в большей части современных авто применяется комбинированный вариант, когда спереди смонтирован дисковый, а сзади — колодочный вариант тормоза.

    Барабанный тормоз представляет собой специальный вращающийся барабан, который останавливается посредством воздействия на него тормозных колодок.

    Сами колодки находятся внутри барабанного механизма.

    Дисковый тормоз — чугунный диск, в котором колодки устанавливаются не внутри, а снаружи.

    В обоих случаях торможение происходит, благодаря действию колодок и силе трения — колодки разжимаются и останавливают барабан (для барабанной системы) или сжимаются и сдавливают тормозной диск (для дисковой системы).

    Зачем менять тормоза?

    Современные автолюбители меняют барабанные тормоза на дисковые по трем основным причинам:

    • во-первых, дисковые тормоза смотрятся более презентабельно. С ними не стыдно устанавливать литые диски;
    • во-вторых, потратившись один раз, можно сэкономить в будущем. Колодки на дисковых тормозах износятся много медленнее. Соответственно, менять их также придется реже;
    • в-третьих, продуктивность дисковой системы выше, чем у конкурентов.

    Преимущества дисковых тормозов

    Перечисленное выше — лишь вершина «айсберга». На практике к преимуществам дисковых тормозов можно отнести:

    • прижимная колодка считается более функциональной и эффективной. Принцип сжатия диска уже давно используется в авиации и промышленной технике, что лишний раз подтверждает надежность данной системы;
    • в дисковых тормозах не существует такой проблемы, как залипание. Следовательно, в процессе торможения машина ведет себя максимально устойчиво;
    • благодаря наружному расположению тормозов отпадают проблемы с охлаждением.

    Поясним последний пункт.

    Есть полноценный доступ воздуху, который охлаждает поверхность элементов системы и исключает перегрев.

    В последнее время в продаже появились вентилируемые диски.

    Их особенность — разделение тормозов на две поверхности с помощью перемычки.

    На современных авто спереди ставятся вентилируемые, а сзади — обычные дисковые тормоза.

    Объяснить это просто. Передняя тормозная система берет на себя больше нагрузки и греется сильнее.

    Другие преимущества дисковых тормозов.

    • Способность самоочищения исключает несрабатывание тормозов или снижение их эффективности по причине попадания посторонних веществ — грязи, масла, пыли и так далее. Если что-то и попадает на дисковые тормоза, то быстро слетает с поверхности;
    • Открытость. Немаловажный плюс для обслуживания — доступность всех элементов тормозной системы. Чтобы заменить колодки или провести ревизию системы, вовсе не нужно снимать весь барабан.

    Особенности замены: что нужно учесть?

    Перед тем как приступить к замене, учтите следующие моменты:

    • перед покупкой дисковой системы для замены требуйте на нее сертификат. Наличие последнего — гарантия соответствия основным нормам и, как следствие, безопасности движения;
    • оцените новые тормоза на факт соответствия заводским стандартам и возможности установки на ваш автомобиль. Если поставить первый попавшийся механизм, то есть риск отказа тормозной системы или ее частого перегрева;
    • в процессе замены одна из главных проблем — ручник. Будьте готовы, что старый ручник придется оптимизировать под новую систему или же устанавливать новый ручник на гидравлическом принципе;
    • при прохождении ТО не забудьте отметить факт внесения изменений в конструкцию автомобиля. Если этого не сделать, то в случае ДТП вина автоматически ляжет на ваше авто;
    • проследите, чтобы информация о переделке была внесена и в страховой полис. В противном случае могут быть разногласия при получении страховки.

    Если описанные выше трудности вас не смущают, то можно смело приниматься за дело.

    Замена барабанных тормозов на дисковые: шаг за шагом

    Работу по замене тормозной системы можно выполнить на любом автосервисе.

    С одной стороны, вы доверяете работу профессионалам и получаете на руки сертификат качества.

    С другой стороны, за данную процедуру придется выложить немалую сумму.

    При наличии определенных навыков, инструмента, свободного времени и желания сэкономить, замену барабанных тормозов на дисковые можно сделать и самому.

    Главное — четко соблюдать последовательность действий, которая приведена ниже.

    Итак, действуйте по следующему алгоритму:

    1. Подготовьте необходимый инструмент — штатный набор для замены, шланг, суппорт, диски, колодки, шайбы, болты и планшайбы.

    2. Внимательно изучите инструкцию, которая идет вместе с автомобилем. Там подробно описывается, как в какой последовательности необходимо делать замену колодок. С помощью этой инструкции демонтируйте старую барабанную систему (нюансы снятия для различных моделей могут различаться).

    3. Изучите инструкцию, которая идет вместе с комплектом новых дисковых тормозов.

    Там должна приводиться вся информация — подробная схема монтажа, описание и так далее. Учтите, что для каждого авто процесс замены тормозной системы с одной на другую будет различаться. Следовательно, описанные ниже шаги максимально унифицированы.

    4. Демонтируйте старую систему барабанных тормозов. Для этого скручивайте фиксирующие болты, удерживающие задние колеса, и зафиксируйте колеса спереди (можно с помощью подручных материалов).

    Возьмите домкрат и приподнимайте нужную сторону автомобиля. Далее для большей надежности подоприте машину чем-то более надежным. После выкручивайте болты и демонтируйте колесо.

    5. Выкручивайте гайку, которая крепит тросик ручника. После этого приступайте к демонтажу барабана. Если он прикипел, то подбить его можно с помощью молотка.

    Старайтесь делать упор не на силу, а на частоту удара. Как только вы пройдете барабан по периметру, он должен сняться.

    6. Отбрасывайте шланг, через который к системе подается тормозная жидкость.

    Далее демонтируйте ступицу и фланец рычага (так как замена выполняется на заднем колесе, то имеется в виду рычаг задней подвески).

    Начинайте монтаж новых дисковых тормозов.

    • зафиксируйте фланец рычага подвески;
    • устанавливайте ступицу с диском. В процессе монтажа применяйте только новые болты;
    • перед установкой суппорта отожмите поршни во внутреннюю часть (сделать это можно с помощью плоской отвертки);
    • устанавливайте на место суппорт и крепите остальные узлы; возвращайте на место подводящий шланг тормозной системы, суппорт и тросик ручника;прокачайте систему и проверьте работу тормозов, сделав пробный заезд по ровному участку без автомобилей.

    Установка дисковых тормозов на УАЗ

    Если вы счастливый обладатель автомобиля УАЗ, то при замене тормозов действуйте следующим образом:

    1. Подготовьте необходимый инструмент — шайбы на «10», шпильки (50*10), болты на «12*1», держатели суппорта, переходники разменов от М10 до М12, суппорт для автомобиля Газель, специальные проставки и дисковые тормоза для УАЗ.
    2. Начинайте работу с демонтажа колеса. После снимайте барабан, выкручивайте опорные «пальцы». Далее демонтируйте старые трубки и колодки.
    3. Снимайте муфту, для чего необходимо открутить шесть болтов.
    4. Отгибайте в сторону стопорное кольцо, установленное на гайке. После выкручивайте последнюю с помощью спецключа.
    5. Доставайте кольцо, снимайте следующую гайку и демонтируйте саму ступицу. После скручивайте гайку со шпилек, имеющих отношение к тормозному щиту. На последнем этапе снимайте сам щит вместе с цапфой.
    6. Монтируйте держатель суппорта таким образом, чтобы он был расположен бобышками наружу.
    7. Если это необходимо, то выполните расточку внутреннего отверстия (сделать это несложно с помощью напильника с круглым профилем). Далее посадите на место держатель с помощью молотка.
    8. Выбивайте изношенные шпильки из ступицы и монтируйте новые. После устанавливайте проставку с проточкой на внутренней стороне. Монтируйте проставку таким образом, чтобы проточная часть была установлена по отношению к суппорту.
    9. Монтируйте элементы дисковых тормозов до момента установки муфты. При этом вспомните о необходимости убрать литейный «подъем» на суппорт (сделать это можно болгаркой). Используя этот же инструмент, подготовьте место на кулаке. Помните, что у левого суппорта (в отличие от правого) место вывода штуцера находится сверху.
    10. Отбрасывайте шланг, подключаемый к медной трубке. Если место соединения закисло, то отсоединить устройства друг от друга можно с помощью прогрева (здесь пригодится горелка). Если выкрутить не получается, то отрезайте трубку.
    11. Накручивайте на шланг переходник с гайкой и подключайте его к трубке. При нехватке шланга используйте более длинное изделие, сварите новый кронштейн или стяните раму и трубу.
    12. Установите колодки, поставьте суппорт и зафиксируйте его к держателю.
    13. На завершающем этапе ставьте на место колеса.
    14. В случае сильного выступания шпилек старайтесь использовать торцевую головку большей длины. Возможна и еще одна проблема. Если суппорт плохо проворачивается, то его можно подрезать с наружной стороны.

    Установка дисковой системы — возможность повысить эффективность тормозов и сделать автомобиль более безопасным. Но и это лишь одна сторона медали.

    Помните, что, проводя замену, вы вносите конструктивные изменения в систему, что требует дополнительной проверки и отражения в соответствующих бумагах.

    Кроме этого, для выполнения работы вы должны обладать необходимым багажом знаний и инструментом.

    В противном случае эксперименты с тормозной системой могут закончиться трагедией на дороге.


    Источник: autotopik.ru

    Установка дисковых тормозов на УАЗ

    На большинстве УАЗов, которые продаются в нашей стране, установлены барабанные тормоза. Это обусловлено тем, что в советском автомобилестроении дисковые тормоза считались роскошью. Несмотря на то что в современном мире уже давно доказано, что дисковые тормозные системы гораздо безопаснее, наш автопром по-прежнему выпускает машины с барабанными тормозными системами. Выход в подобных ситуациях только один — замена тормозов. Таким образом, сегодня мы хотим разобраться, стоит ли устанавливать дисковые тормоза на УАЗ, если стоит, то как это сделать самостоятельно и какого результата ожидать от замены.

    Автомобиль УАЗ Патриот

    Менять или не менять — вот в чём вопрос

    Для того чтобы разобраться с необходимостью и преимуществами замены тормозной системы, нужно взвесить все преимущества и недостатки дисковых и барабанных тормозов.

    Для начала отметим, что сейчас речь идёт исключительно о плюсах и минусах замены тормозных систем на автомашине марки УАЗ.

    Итак, дисковые тормоза на УАЗ на порядок обезопасят процесс торможения. Так уж повелось, что УАЗы используют для поездок по любым дорогам, а точнее, по любому бездорожью. Потому, когда эта автомашина выбирается с грязной каши, то с барабанными тормозами могут возникать проблемы. Дело в том, что грязь попадает в тормозные механизмы, которые, вследствие этого, быстро выходят из строя или могут вообще отказать в самое неподходящее время.

    Так же как и грязь, в эту тормозную систему попадает песок, который способствует быстрому и неравномерному стиранию тормозных колодок, что влечёт за собой постоянную потребность в регулировке тормозов и замене колодок.

    Дисковые тормозные системы не так остро реагируют на попадание воды, песка или грязи. Они более износостойкие. Кроме этого, такие тормоза способствуют сокращению тормозного пути и увеличению коэффициента торможения.

    Использование барабанных тормозов может привести к заклиниванию колеса на резком повороте или на светофоре. Это легко объясняется перегревом тормозных колодок. В дисковых системах обеспечивается лучшая циркуляция воздуха благодаря специальным вентиляционным отверстиям.

    Собственноручная установка

    На видео показано, как установить передние дисковые тормоза на УАЗ:

    Как видим, по своей функциональности дисковые тормоза превосходят барабанные. Специалисты советуют менять полностью всю тормозную систему УАЗа, то есть на всех колёсах. Если такой возможности нет, тогда можно установить дисковые тормоза исключительно на два передние колеса.

    Итак, если вы относитесь к группе автолюбителей, которые самостоятельно готовы переоборудовать свой автомобиль, то для замены барабанных тормозов на дисковые вам пригодятся следующие инструменты:

    • суппортодержатели;
    • болты М12×1;
    • переходники М10-М12;
    • шайбы М10;
    • шпильки 50×10;
    • проставки;
    • комплект дисковых тормозов на УАЗ;
    • суппорт Газель.

    Установка дисковых тормозов на УАЗ начинается со снятия колеса. Затем демонтируется барабан, отворачиваются опорные пальцы, демонтируются колодки и трубки. Далее, предстоит демонтировать муфту, открутив болты (6 штук).

    Далее, отгибается стопорное кольцо гайки, после чего она откручивается специальным ключом. Теперь кольцо вынимается, демонтируется вторая гайка и снимается ступица. Также необходимо открутить гайки со шпилек, относящихся к тормозному щиту. Затем его демонтируют совместно с цапфой.

    На видео показано, как установить задние дисковые тормоза на УАЗ:

    Приступаем к установке суппортодержателя. Его требуется разместить бобышками наружу. При необходимости расточите его внутреннее отверстие при помощи круглого напильника. Для усадки держателя воспользуйтесь молотком.

    Из ступицы потребуется выбить старые шпильки. На их место устанавливаются новые и одевается проставка, на внутреннем отверстии которой находится проточка. Надевайте проставку так, чтобы проточка располагалась стороной к суппорту.

    Далее, установка дисковых тормозов на УАЗ заключается в обратном сборе всего ранее разобранного до муфты. Не забудьте убрать литейный наплыв, который находится на суппорте. Это можно сделать, использовав болгарку. Также этот инструмент поможет вам подрезать место на кулаке. Отметим, что левый суппорт от правого отличается местом вывода штуцера. Он обычно расположен сверху.

    Теперь постарайтесь отсоединить гибкий шланг от трубки из меди. Как правило, место их соединения закисает и разъединить их можно только при помощи нагрева, для чего нелишней окажется горелка. Не можете отвинтить, значит, отрезайте шланг.

    Переходник с шайбой навинтите на гибкий шланг и присоедините его к трубке. Если шланга не хватает — возьмите более длинный из другого автомобиля, переварите кронштейн или притяните трубку к раме.

    На завершающем этапе смонтируйте колодки, наденьте на диск суппорт, привинтите его к держателю и поставьте колесо на своё законное место.

    В случае если новые шпильки сильно выступают, используйте более длинную торцевую головку. Ещё один момент — недостаточное кручение суппорта. Проблему решит его подрезание с внешней стороны.

    Задние дисковые тормоза на УАЗ монтируются по такому же принципу.

    Несколько «но»…

    Новые системы — это, конечно, хорошо, но существует два главных недостатка, которые не связаны с функциональностью этих деталей.

    Первый минус — вписывание изменений в технический паспорт автомашины. Это мероприятие может занять не один день. Без него нельзя обойтись по закону. Для сертификации автомобиля потребуется провести массу самых разных испытаний. И это ещё полбеды, так как после одобрения вы простоите в огромной очереди, заплатите за работу и будете оформлять все необходимые документы.

    Внимание, изменения вносят в технический паспорт только в ГАИ после проделанных, описанных выше, операций.

    Второй минус выплывает при установке дисковых тормозов, так как для автомобилей этой марки их не изготавливает ни один мировой производитель деталей для автомашины. То есть после покупки они требуют доработки и переделки механизмов.

    В итоге стоит отметить, что с дисковыми тормозами ваш УАЗ станет более безопасным. И если вы готовы простоять в очереди и немного потрудиться при монтаже, то это того стоит. Если вы не хотите производить установку самостоятельно, то решить проблему с дисками вам помогут на СТО.

    Источник: 365cars.ru

    Дисковые тормоза на УАЗ Патриот

    Дисковые тормоза на передних и задних колесных парах стали нормой для зарубежных автомобилей. К сожалению, отечественный авто пром не поддерживает эту тенденцию, и УАЗ Патриот не стал исключением. Тормоза барабанного типа, установленные на задней колесной паре, создают автовладельцу массу неудобств, поэтому многие всерьез задумываются об их замене на дисковые.
    Рассмотрим, какие преимущества имеют дисковые тормоза в сравнении с барабанными, как провести их самостоятельный монтаж на свой автомобиль и некоторые нюансы выполнения этой работы.

    Преимущества и недостатки установки ЗДТ

    Установив задние дисковые тормоза на УАЗ Патриот, автовладелец получает следующие преимущества:

    1. Тормоза дискового типа зарекомендовали себя как более надежные, особенно при попадании на них влаги или частиц грязи. Благодаря особенностям конструкции (а именно наличию вентиляционных каналов) они быстрее высыхают и охлаждаются.
    2. Улучшается управляемость автомобиля, особенно это заметно при движении в потоке; благодаря сокращению времени и дистанции торможения водителю легче реагировать на непредвиденные ситуации.
    3. В отличие от барабанных, задние дисковые тормоза не портят внешний вид автомобиля при установке легкосплавных дисков.
    4. При установке ЗДТ на Патриот снижается нагрузка на передние тормоза, соответственно уменьшается их износ.


    Есть у замены тормозов и недостатки, самым существенным из которых являются финансовые затраты. А раскошелиться придется и на оформление изменений конструкции автомобиля в соответствующих службах, и на материалы, и на услуги СТО, если автовладелец не обладает соответствующими навыками механика.
    Но, несмотря на трудности, установку задних дисковых тормозов на УАЗ Патриот можно выполнить своими руками.

    Устанавливаем ЗДТ самостоятельно

    Для самостоятельной замены тормозов необходимо подготовить комплектующие и инструменты. Удобнее всего выполнять эту работу в гараже с ямой или подъемником, так как здесь под рукой электричество, и есть доступ к автомобилю снизу. При использовании домкрата следует соблюдать меры, предупреждающие падение автомобиля.

    Покупка комплектующих


    Сразу предупредим владельцев, для установки на заднюю колесную пару не подходят передние дисковые тормоза УАЗ Патриот, так как они слишком мощные. Можно использовать комплектующие с автомобилей других марок, например, переднеприводных моделей ВАЗа, но их придется существенно дорабатывать, чтобы подогнать под Патриот.
    Сейчас в продаже есть готовые комплекты ЗДТ на УАЗ Патриот, в которые входят кронштейн, диск с суппортом, специальное крепление для ручника и инструкция по установке. Обратите внимание, есть разные варианты для установки в автомобиле с АБС и без нее, также в комплекты могут входить суппорты от разных автомобилей отечественных (ГАЗ, ВАЗ) и зарубежных.
    Кроме дисковых тормозов понадобятся ремкомлект, крепежные элементы и тормозная жидкость.

    Выполнение работы будет отличаться в зависимости от особенностей приобретенного комплекта, но общий алгоритм действий сохраняется.
    Первый этап — демонтаж тормозных барабанов:

    • снимаем заднее колесо;
    • откручиваем крепления тормозного барабана;
    • демонтируем барабан;
    • тормозной шланг пережимаем и откручиваем;
    • отвинчиваем и демонтируем ступицу с сальником и подшипниками.

    Второй этап — установка дисковых тормозов:

    • монтируем кронштейн;
    • устанавливаем на место ступицу, сальник и подшипник;
    • устанавливаем тормозной диск и фиксируем его (для фиксации используем штатные крепления, а в случае, если их резьба залита краской, пользуемся метчиком М10);
    • устанавливаем суппорт, посадив его на кронштейн, и проверяем, свободно ли вращается диск;
    • присоединяем тормозной шланг;
    • устанавливаем трос, соединяющий тормозные колодки с ручником;
    • регулируем натяжение троса;
    • после проведения аналогичных действий с другим колесом прокачиваем тормоза.

    По окончании работ устанавливаем колеса и проверяем работоспособность системы.

    Особенности монтажа

    В комплект с тормозами вложена инструкция, которая подробно описывает каждый шаг, но в ней не указаны некоторые нюансы, к которым лучше подготовиться заранее:

    1. Чаще всего необходима дополнительная доработка для скобы крепления тормозного шланга.
    2. Если на авто установлены не штатные стальные диски, необходимо изменить крепление троса ручника, чтобы предупредить трение о балансировочные грузы.
    3. Есть расхождения в линейных размерах или конструкции деталей, которые заявлены производителем, и комплекта, который получает заказчик. В таком случае приходится подгонять комплектующие самостоятельно или обращаться к продавцу по поводу замены.

    Источник: patriotuaz.com

    Задние дисковые тормоза на уаз патриот Ч.2

    УАЗ Патриот 2012

  1. Как я уже писал ранее были куплены задние дисковые тормоза.

    Проблема именно этого комплекта в том что суппорта от ГАЗ 3110/3202 (волга/газель), а тормозной диск от переднего моста уаз патриот. Как оказалось, мягко говоря, эти запчасти не совсем подходят к друг-другу. Об этом на сайте продавца сказано, но чем это грозит нет. Почему-то только указанно, что нужно обточить облой в щели суппорта под «усы» колодок газели и все. И еще, установка этих тормозов подразумевает серьезную переделку тормозной магистрали, об этом в инструкции по установке так же не сказано. Но обо всем по порядку ниже.

    И так тормоза пришли. И очень хотелось их по скорей установить. Тормоза спешно установлены, ну как спешно, хотелось по быстрей, но быстро не получилось. Тормоза ставились очень долго, еще дольше доводились до ума.

    Как на всех суппортах, в комплекте имеется гибкие резиновые тормозные трубки. Они нужны для манипуляций с откинутыми суппортами при замене сношенных колодок. А так как стандартная тормозная магистраль уаз патриот состоит из жестких медных трубок, подходящих к тормозным барабанам, в результате с внедрением в магистраль дополнительных резиновых трубок образуется излишек тормозной магистрали. Куда ее девать? Я с этим уже столкнулся непосредственно при установке. Пришлось медную магистраль временно обернуть вокруг кронштейна одерживающий провод АБС.

    Временная прокладка тормозной магистраль с добавлением резиновых шлангов суппортов.

    Были бы в комплекте еще укороченные медные тормозные магистрали, то проблем было бы меньше. А так мне пришлось колхозить. Вариантов было всего два: укоротить стандартную магистраль, либо заказать новые трубки. Я пошел по второму варианту. Пока искал в продаже комплект для развальцовки тормозных трубок (так и не нашел в наличии), или где можно заказать готовые трубки. Начал замечать что задние тормоза стали скрипеть по хлеще стандартных барабанных тормозов. Назревало повторное снятие суппортов и выяснение причин. К тому же суппорта проржавели за два дня, хотя выглядели как покрашенные в серый цвет.

    Снял суппорта и вот что увидел.

    Тормозной диск начал точить суппорт изнутри, несмотря на подложенные 2 мм проставок на ступицу под тормозной диск. Отсюда и скрип. Как результать — тормозные диски стали иметь бороздки с внутренней стороны.

    Ну что делать, — болгарка в помощь.

    Ну заодно и покрасил

    Не повторяйте моих ошибок. А именно — коли откручиваете тормозную трубку от суппорта, то не пытайтесь при очередном подкручивании на те же старые медные шайбы, поджать болт крепления шланга по сильнее. Я так сделал и поплатился. Сорвал резьбу крепления тормозного шланга в суппорте.

    Первые первые 2/3 витков испорченны в отверстии

    Кинулся по магазином, и как обычно, на камчатке-НИГДЕ НЕТ СУППОРТОВ ГАЗ! ни в одном магазине, не по русским машинам, не естественно по японским. Вариантов опять два либо точить у токаря вставку в суппорт, либо заказывать суппорт по почте. Второй вариант удваивает стоимость суппорта за срочную (4-6 дней) доставку на камчатку. И того при стоимости суппорта 1490-2500р получается еще +2500р за доставку. Дело было в пятницу. Впереди выходные. Машина встала до понедельника. На работе за выходные нашел какой-то болт от гидравлики урала. Такой же как на суппорте, только с другим шагом резьбы. Этим болтом и удалось временно зажать тормозную трубку на суппорте. Добрые люди подсказали как обойтись старыми медными прокладками. Нужно старую медную прокладку разогреть до красна и резко опустить в воду. обычное железо от такой процедуры закаляется, а медь наоборот становиться пористой. А это то что надо.

    Далее работа с медными трубками магистрали. вначале заказал трубки с расчетом на длину предложенную по способу как в инструкции. А по инструкции на внутреннюю ножку стремянки рессоры прикручивается кронштейн для крепления конца тормозного шланга.

    На картинке все красиво. Шланг в легком изгибе. Но видать у патриота крепление рессор на мосту гораздо дальше от края моста, чем на примере в инструкции и тормозные резиновые шланги, после заведения на кронштейн получились внатяг.

    как надо по инструкции

    К тому же я посчитал что это не вариант, ведь при движении назад в грязевой колее эти кронштейны просто свернет, а и без того натянутые тормозные шланги оторвет. И пришлось заказывать новые тормозные трубки.

    Итого я еще к комплекту потратил около 2000р на изготовление новых тормозных трубок.

    Кронштейн перенес на внешнею ножку стремянки рессоры и немного по другому изогнул.

    Установленная вновь изготовленная тормозная магистраль.

    К сожалению и тут не обошлось без проблем. Плохо обжатые трубки подтекали при резком нажатии на тормоз, пришлось ехать в место где их делали их до развальцовывать.

    Описал эту процедуру так подробно не для того что бы обгадить продукцию инет магазина уаз дизайн. А для того что бы вы, задумав установить такую штуку были готовы к подвохам. Ибо эти комплекты дисковых тормозов как облизни братья одинаковые во всех магазинах. Ищите другой комплект по комплектации либо закупайте магистрали заранее и ищите болгарку.

    Источник: www.drom.ru