Что делать с дверьми на уаз

Содержание

Сообщества › УАЗоводы › Блог › помогите течет уаз

Подскажите пожалуйста, у меня течет уаз, течет из под рамки лобового, из под самого лобового, и текут двери передние, но самое главное течет печка! просто ее заливает, уплотнитель новый стоит но не помогает((

Метки: помогите советом

Комментарии 25

С Дефендером всё тоже самое хотя и стоит в пять раз дороже!

А так то, только с 2010 года стали ставить с завода пластиковый поддон. В наличии как запчасть должен быть.

По печке также текла в салон, решил проблему установив поддон с трубкой для отвода воды на землю, установив его между радиатором и наружной заслонкой. Поддон сделал из набора головок СССР (металлический). Теперь можно в открытый люк печки лить из ведра, все сухо проверял)).

Товарищи, фото своих решений данной острой проблемы в студию пожалуйста. Визуализация, особенно подробная, наше всё.

Уже 7 лет мучаюсь, и каждый раз нахожу новые дыры! Устраняю! Решений много — где-то пористая резина, где-то герметик, работы много! Но, не требуйте от ЭТОЙ МАШИНЫ многого, она создавалась до первого БОЯ! Конструктивных оплошностей в ней очень много, но устранять придется ВАМ! НИКУДА НЕ ДЕНИТЕСЬ!

ну уплотнитель у меняит ак от 8мерки на двери))) а на двери еще течет эта тупая прокладка между нахлобучкой

Чтоб двери не текли купи «Буханочный» уплотнитель двери, и как и я проклей по контуру двери на герметик, если стоит родной по нижней части двери, тот что выглядит как губка, оторви его и выбрось, зимой двери примерзнут так что еле откроешь, и проклей «Буханкин», по контуру все двери.Я так сделал, двери не протекают, шума ветра стало не слышно.И теплее стало.И в проем двери вставть уплотнитель от «классики» или переднего привода.Про печку уже ответили, ставить нахлобучку от «Уаз Дизайна» uaz-design.ru/index.php?productID=1103 , я поставил и воды стало меньше, но все равно летит, если по лужам жиганить, протекает он еще в местах где поворотники стоят, над крыльями.Потом протекает по стыку крыла с кузовом.А через рамку течет, там провод на подсветку салона проходит, поэтому и течет.Вобщем спрашивай, расскажем.

с дверями сложно зделать что либо.есле текут с магазина то что говорить про подержаные уазки.я сколько не бился сосвоим один хрен подтекает.не по 2 ведра конечно но с пол литра где то после хорошего дождя вылеваю а с остальным пробуй герметики силиконы итд итп.а по печке не факт что через уплотнитель льёт возможно и с лобового. смотри внимательней полюбому увидеш откуда капает.

Просто беда в самой конструкции. отопитель в УАЗе это вообще случайный девайс. Бойцу в бушлате и валенках и так тепло))) В гражданских авто воздух в отопитель попадает проходя короб воздухопритока, где остается вся вода и только потом в отопитель идет. А в УАЗе он с водой сразу в отопитель попадает. Да есть в нем шланг водоотвода, но он не справляется. С этим ничего не сделать. Только отопитель в сборе менять на принципиально другой

у меня кплотнители с 2108 на дверь одеты и плюс силикон прозрачный нафигячен, и течет лобовая рамка где то и печка, но печку как то делают, хз как

После гражданских машин шокирует, но из отопителя в уазе всегда что-нибудь течет. И двери текут постоянно. По лобовому… под уплотнитель герметик и все дела.

у меня в салоне тише чем в жигулях, а течет пипец как

Это же УАЗ! На такие вещи нужно проще смотреть… Это его нормальное состояние. УАЗ течет, это если вы в дождь из него мокрые выходите… А если мокрая только правая ступня и колено, о это нормально…герметично)))

Источник: www.drive2.ru

Тюнинг УАЗ-452 (27 фото)

Из-за внешнего сходства с буханкой хлеба, в народе стал именоваться «Буханка», «Пилюля», военные модификации — «Таблетка», так как их используют медики.

Автомобиль производится как в кузовном (вагонном), так и в бортовом варианте («головастик»). Кузов машины может быть оснащён боковыми одностворчатыми дверьми и двустворчатой дверью сзади (конфигурация дверей зависит от конкретной модификации).

В классическом исполнении УАЗ-452 популярен у многочисленных любителей охоты, рыбной ловли и просто у любителей путешествовать. Но существует еще одна реальность для этого авто — тюнинг УАЗ «Буханка». В этом отношении машина просто идеальна. Приложенное старание и умелые действия в результате приведут к созданию полностью нового эксклюзивного автомобиля. Главными преимуществами буханки принято считать удачную платформу и невысокую цену, именно это так влечет к ней приверженцев тюнинга.

Кроме всего прочего, машину отличают великолепные качества ходовой части, высокий показатель проходимости и возможность подгонять салон автомобиля под любую прихоть. Теоретически «Буханка» вполне может стать городским элегантным авто. Но больше, все же, она предназначена для поездок по бездорожью на что, собственно, и указывает ее заводское исполнение.

Широко распространен способ тюнинга под охотничий или рыбацкий автомобиль. Направленность всех доработок и изменений затрагивает максимальную проходимость и повышенную комфортабельность машины. В этом случае доработка касается ходовых элементов, водительской кабины и пассажирского салона.

Многие любители отдыха на природе находят для себя УАЗ Буханку не только как надежное средство передвижения, но и как второй дом, полностью пригодный для ночевок. С грамотно продуманным дизайном салона и качественным воплощением его в жизнь, в нем свободно могут ночевать четыре человека. Вариант спальных мест: двухъярусные койки, дополненные поролоном и обитые тканью.

Нередки случаи установки люка на крыше машины. Здесь присутствует две выгоды: охотники получают удобное место, оставаясь в машине, делать удачные выстрелы и еще один момент: нередко случается оказаться заблокированным среди плотно растущих деревьев, в этом случае люк позволяет беспрепятственно покинуть машину.

Если возникнет желание, можно выполнить замену водительского и пассажирского сидений, доработать их вставками, удобными для поддержки поясницы. Проведение такого ремонта не предполагает каких-либо последствий, он доступен даже самому владельцу.

Вообще, существует большое разнообразие вариантов тюнинга именно для автомобиля этой модели. Интернет наполнен многочисленными фото, демонстрирующими удачное внесение изменений в дизайн машины, и все они подкрепляются подробными разъяснениями и описанием способов унификации, способствующих созданию именно того, что нужно каждому хозяину.

Источник: m.fishki.net

Communities › УАЗоводы › Blog › Помогите советом, как поступить со ржавыми дверями УАЗ

Посмотрел нижние части дверей, все как одна поражены ржавчиной, но не глубоко, стык (между двумя листами, сваренными контактной сваркой) поражен сильнее… Что делать? Как нейтрализовать коррозию и стоит ли это делать или лучше купить новые двери? Удастся ли предотвратить дальнейшую коррозию или это неизбежно? Поможет ли пескоструйка, какая-нидь эпоксидная шпаклевка, грунт и покраска или ржа со временем все равно проступит?

FakeHeader

Comments 24

Cамый лучший способ -это горячий МАЗУТ (который в кательной или на ТЭЦ) с пушсалом или с нигролом.Вот уже 5.5 лет -по кузову вопросов НЕТ!

Раст-Стоп в аэрозоле

Спасибо. Седня пробегусь по магазам, посмотрю…

Я брал в Туле — магазин УАЗ недалеко от Тоета-центр, а так редко где попадается. Можно еще в инете порыться
Вот, например: www.pecom.ru/ru/services/send/warehouses/Orel/

если уже начал метал ржаветь то уже не победить только преостановить . а темболие если лезет из под шва . согласен с нигролом в перемешку с мавилью сейчас лето все быстро стечет протреш остатки и все . а потом когданибудь по петли отрежеш и все.

Сам понимаю это, но резать не хочется… Это уже автомобиль для спорта получится, а я особо не спортсмен, так, на шашлыки выехать, да побуксовать чуток без фанатизма… Буду пробовать нигрол и мовиль…

если уже начал метал ржаветь то уже не победить только преостановить . а темболие если лезет из под шва . согласен с нигролом в перемешку с мавилью сейчас лето все быстро стечет протреш остатки и все . а потом когданибудь по петли отрежеш и все.

как раз таки остановишь и дальше она не пойдет
только покупать надо именно нигрол а нет тэп 15 как часто его за нигрол выдают

нигрол + мовиль кистью нанес и забыл, дедовский способ на десятилетия! деды наши умеют хранить машины

Там кистью не получится…

получится, я на патриоте заднюю дверь так делал остановил, и на мойке не смывается! даже

Там кистью не получится…

Почему не получится, я кистью как раз всё и обрабатывал, ибо лень было ехать, просить компрессор.

Там не в кисти дело, ржавчина уже внутри, между двумя металлами, а туда уже никак не попасть… Сверху-то покрашу, а внутри будет очаг…

Я проливал спецназом, ещё советовали мистер хаммера 3в1 по ржавчине (ребята им кованные заборы красят, фиг ржавеют), но не пробовал, как он ляжет на акрил
ИМХО не будет оно там дальше ржаветь если обработкой поливать.

Первым делом оторви и выбрось этот уплотнитель, он влагу в себя берет. Ну а что дальше делать вроде и так все везде разжевано.

а что тогда вместо уплотнителя?

Первым делом оторви и выбрось этот уплотнитель, он влагу в себя берет. Ну а что дальше делать вроде и так все везде разжевано.

Уплотнители я уже оторвал! Работаем дальше…

Первым делом оторви и выбрось этот уплотнитель, он влагу в себя берет. Ну а что дальше делать вроде и так все везде разжевано.

Я после покраски его тоже убирал, и потом очень удивился когда зимой хрен смог прогреть салоне нормально. Лучше нормально обработать всё и поставить новый уплотнитель (клеится на 88-й клей + родные скобы)

Я зачищал, красил, сверху краски гравитекст (резино-битуумная мастика), и потом ещё в карманы отработки залил, до сих пор ей потеет снизу, никаких намёков с осени на ржу нет.

Учту про гравитекс! Ток с осени это все же небольшой срок…

Посоветовал знакомый кузовной ремонтник, сказал хватит на долго, если время от времени обновлять.

лучше нигролом пролить, он очень текучий на жаре и защита от ржавчины отменная. у меня тоже была ржавчина, я поступил радикально, отрезал по петли двери

Резать пока как-то не хочется… Нигролом пролить постоянный пылевой налет в тех местах будет… Но в любом случае учту и все попробую…

Я восстанавиливал двери на одной из иномарок с таким дефектом. Развальцевал заделку, для этого отлично подходит пасечеый скребок, у него загнутое лезвие и крепкий металл. Потом прочистил все металлической щеткой, обработал преобразователем ржавчины, промыл. Затем покрасил кислотным грунтом и собрал все назад. Завальцовку дедал так: к одной губке пассатижей приклеил 88 клеем кусочек фанеры (что б краску не царапать) и потихонечку, что б хлопунов не наделать, закатал. Потом краска, по шву герметик-мастику нанес и на будущее в дверь изнутри жидко разведенного мовиля. Он прольет, ну или отработки капнуть.

Интересный вариант, только у меня так не получится развальцевать, все на точечной сварке держится, но методика интересная, спасибо!

Источник: www.drive2.com

УАЗ Patriot EVV › Бортжурнал › Дополнительные ручки на переднюю и средние стойки для удобства пассажиров. Часть 1.

Сегодня наконец сделал то, что планировал с самой покупки машины!
Установил аж пять штук дополнительных ручек, хватаясь за которые пассажиры проникают в салон с куда меньшими трудностями чем раньше, а пожилые наконец могут это делать без посторонней помощи.

С рестайлингом 2013 у патриота убрали с обновленной панели ручку штурмана, о которую ломали лбы манекены на краштестах, и зачем то весьма удобные поручни над боковыми дверьми и дверью багажником, заменив их куцыми ручками от десятки над боковыми дверьми, а в случае багажника и вовсе — сраным ничем.
К слову, водитель данных неудобств не замечает, так как при посадке хватается за руль, но стоит попробовать даже на стоковых шинах залезть пассажиром, ощущается некий дискомфорт, который при увеличении размера колес до 32 дюймов трансформируется в испытание ловкости.

Итак к делу.
Различными путями были приобретены следующие автокомпоненты:
в екзисте заказаны ручки от мицубиси (MB 702186) и хендая (84480-43011TH)

Слева видна снятая облицовка передней правой стойки крыши, я бы сказал что светло-серая ручка от мицубиси подходит по цвету на 95%, попадание в оттенок и текстуру околоидеальное. Темно-серая ручка от хендая в оттенок не попадает, не имеет заглушек винтов крепления, зато стоит 170 рублей против 700 от мицубы.
Также был посещен иномарочный авторазбор, и в грязном сыром ангаре были найдены известные тойотовские ручки от лексусокрузака на переднюю стойку в сборе с заглушками и самое главное — не столь известные ручки для пассажиров заднего ряда, увы, без заглушек.

Увы, цвет ручек не подходит к цвету салона. Обусловлено это тем, что большинство крузакоподобных
тойот, продающихся в россии имеет желто-бежевый цвет салона, так называемая «слоновая кость».

Немного информации по кодировкам цвета салона тойоты/кодам деталей:
и интернете нашел следующие неподтвержденные фотографиями сведения по кодам салона тойот.
A0 бежевый
A2 слоновая кость
B0 серый (B1-темный-, B2 -угольный, B3-светлый)
C0 черный

Если честно, не видел у тойоты ручек светло-серого цвета (которые соотвествуют салона патриота), потому однозначно чтото советовать не буду. Имхо, если есть желание заказать новые ручки, для начала стоит заказать дешевые заглушки разных цветов, и выбрать наиболее подходящий.

коды деталей, код цвета подставите сами, пока не берусь чтото однозначно рекомендовать:
74603-60010-B? — ручка передней стойки
74617-60040-B? — заглушка левая
74617-60050-B? — заглушка правая (они асимметричные)

74620-60041-B? — ручка салона задняя правая
74630-60041-B? — ручка салона задняя левая
74627-60020-B? — заглушка ручки салона задней, нужно 4шт., симметричные.

К плюсам тойотовский ручек, в отличие от мицубиси и хенде, следует отнести их травмобезопасность. Если ручка мицубиси выполнена из твердого пластика, то тойотовская сделана из упругого материала без жесткого армирования. Влетать в такую лбом при ДТП будет сильно безопаснее.
Однозначно, если встречу тойотовскую светло-серую ручку, установлю ее.

К слову, расстояние между отверствиями крепления у всех трех ручек одинаковые, крепление осуществляется винтами М6х40 во всех случаях. Ручки взаимозаменяемы.

Ручка на переднюю стойку

На переднюю стойку решил ставить ручки от мицубиси, по причине совпадения цвета.
Снимаем накладку передней правой стойки, обнаруживаем, что расстояние между двумя верхними клипсами чуть больше межцентрового расстояния отверстий ручки. Именно это место на мой взгляд оптимально для установки, за ручку можно держаться как при посадке, так и при езде.

Рассверливаем два верхних отверстия до диаметра 9мм. (диаметр посадки резьбовой заклепки М6).

Устанавливаем резьбовые заклепки М6

При монтаже заклепок ориентируем их параллельно оси машины, компенсируя кривизну стойки. Заклепка сожмется в «два горба» и соединение все равно будет достаточно прочным.

Ставим облицовку стойки на место, предварительно удалив два верхних «ежика» и просверлив по их месту изнутри отверстия диаметром 6-7мм. Никаких проставок под облицовку стойки делать не надо, все встает довольно плотно благодаря пластиковому гнезду под штатные «ежики». Если же вы решите сместить ручку относительно штатных отверстий (например, чтобы ручка не мешала козырьку), не забывайте что надо будет чтото прокладывать между металлом и пластиком, как это было сделано при монтаже ручек на среднуюю стойку.

Закручиваем верхний винт, оттягиваем ручку вниз «растягивая» ее, чтобы вставить нижний винт.

Затягиваем, защелкиваем заглушки, готово!

п.с. в комментариях намекнули, что ручка будет мешать откидывать водительский козырек. Отвечаю — мешает, но для пассажира это не сильно критично. Козырек откидывается как раз на максимум перекрытия. Какой компромис выбрать между более удобным расположением ручки и открывающимся не до конца пассажирским козырьком мне сказать сложно. На мой взгляд расположение ручки важнее, тем более что козырек свою функцию выполнять продолжает. Пассажиру ручка нужна всегда, а правый козырек опускается несколько раз в год. Слева было бы сильно критичней, но слева ручка не нужна, т.к. есть огромный руль )))

п.п.с. спустя год при шумоизоляции крыши как раз снимал накладку стойки с ручкой, не выдержал, попробовал установить ручку чуть ниже, чтобы козырек откидывался. УВЫ, эргономика использования ручки сильно пострадала, невозможно держаться за нее сидя (скрючиваешься вперед), также неудобно залазить в машину, ручка получается сильно низко и впереди.
вывод — устанавливать ручка в верхние отверстия пистонов оптимальный вариант. на козырек пофик, никаких неудобств от ручки не ощутил ни я, ни пассажиры.

Источник: www.drive2.ru

Шумоизоляция УАЗа . (Страница 1 из 4)

Страницы 1 2 3 4 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 88 ]

1 Тема от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:15:00

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Тема: Шумоизоляция УАЗа .

Я понимаю что машина армейская ,не для слабых ручек и ушей, но всё же, появилось желание поменять ниву на что-то большее, в горы со мной ездит ещё и жена ,а для неё важен акустический комфорт. На сколько это реально, сделать УАЗ тише?

Отредактировано Hi Com (05.05.2011 18:05:55)

2 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:17:37

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

Я понимаю что машина армейская ,не для слабых ручек и ушей, но всё же, появилось желание поменять ниву на что-то большее, в горы со мной ездит ещё и жена ,а для неё важен акустический комфорт. На сколько это реально, сделать ниву тише?

Если заплывы не предусмотрены то вполне реально.

3 Ответ от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:18:48

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Re: Шумоизоляция УАЗа .

Броды будут, но не на столько большие, чтобы вода в салон попала

4 Ответ от DmS 04.05.2011 22:19:02

  • DmS
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 29.09.2007
  • Сообщений: 6533

Re: Шумоизоляция УАЗа .

На сколько это реально, сделать ниву тише?

наверно все таки уазег?
если хантер — то он уже тише нивы, если обычный — фпринципе реально, но денех ужет прилично.

5 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:20:16

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

Броды будут, но не на столько большие, чтобы вода в салон попала

Разбирай салон и обклеивай шумкой и будет гуд!

6 Ответ от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:21:39

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Re: Шумоизоляция УАЗа .

на счёт пола и крыши это понятно, но что делать с дверьми?

7 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:23:14

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

на счёт пола и крыши это понятно, но что делать с дверьми?

Двери тоже можно обклеить только разбирать надо всё.

8 Ответ от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:24:45

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Re: Шумоизоляция УАЗа .

И что в итоге, на сколько тише становится машина при полной обклейке?

9 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:27:58

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

И что в итоге, на сколько тише становится машина при полной обклейке?

Шум реально уменьшится,важен грамотный подход.

10 Ответ от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:30:14

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Re: Шумоизоляция УАЗа .

допустим если я подойду со всей важностью, Уаз будет таким же по тишине как нива, или всё-таки громче?

11 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:37:35

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

допустим если я подойду со всей важностью, Уаз будет таким же по тишине как нива, или всё-таки громче?

В простом 469й будет довольно тихо,но там кроме шумки надо с подушками двигателя поработать .

12 Ответ от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:39:04

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Re: Шумоизоляция УАЗа .

а что с подушками не так?

13 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:43:19

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

а что с подушками не так?

Трясучку надо убрать иначе двигло всегда напоминать будет о себе.

14 Ответ от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:45:47

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Re: Шумоизоляция УАЗа .

вообщем, если подитожить, то сделать можно.

15 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:46:34

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

вообщем, если подитожить, то сделать можно.

16 Ответ от Сергей Михайлович 04.05.2011 22:49:43

  • Сергей Михайлович
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Краснодар
  • Зарегистрирован: 15.03.2011
  • Сообщений: 4638

Re: Шумоизоляция УАЗа .

17 Ответ от Андрей 69 04.05.2011 22:53:46

  • Андрей 69
  • Мастер
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 27.12.2010
  • Сообщений: 5148

Re: Шумоизоляция УАЗа .

18 Ответ от MOHCTPOXOD 05.05.2011 07:25:21

  • MOHCTPOXOD
  • Учaстник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03.10.2007
  • Сообщений: 7232

Re: Шумоизоляция УАЗа .

допустим если я подойду со всей важностью, Уаз будет таким же по тишине как нива, или всё-таки громче?

УАЗ может быть и гораздо тише Нивы. Нива — это далеко не эталон аккустического комфорта.

В первую очередь я бы посоветовал брать УАЗ сразу с 3-точечным подвесом двига нового образца. Сколько не шумоизолируй уаз на 4-точечном старорежимном подвесе — бесполезное занятие. Во-вторых лучше ЗМЗ-409. Сам по себе двиг гораздо тише и лучше сбалансирован за счёт адски тяжелого маховика и наличия тихого ГРМ с гидрокомпенсаторами. Дополнительно шум двигателя снижают аллюминиевые клапанная крышка (она в последней версии вообще пластмассовая) и поддон.

Ручки КПП необходимо отпилить и сделать по типу ВАЗовских: с резиновым демпфером. У меня ручка КПП от Газели а ручка раздатки от ВАЗовской классики. В отверстие в черепахе поролон.

Кузов. Он у УАЗа имеет большое количество гладких дребезжащих панелей. У меня ушло порядка 25 квадратов виброизоляции. Оклеивать нужно крышу, моторный щит, рундуки, днище, задние крылья, борт (или 5-ую дверь) и наружные панели дверей. Полости дверей необходимо заклеить герметично толстой плёнкой со стороны салона (карманов не будет). Ну и надеть на них обшивки из шумопоглотителя. Надставки дверей лучше старого образца с треугольными форточками, в них нет щелей и они закрываются герметично. Подторпедная щель тоже закрывается шумопоглотителем.

Как правило шумоизоляцию путают с шумопоглотителями. В автомобилестроении шумоизоляция НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ т.к. она малоэффективна если нельзя заклеить источник шума герметично без проёмов, а в автомобиле это не получается из за кронштейнов разных устройств и систем.

Шумоизоляция — это как правило закрытоячеистый пенополиуретан (что-то типа пенофола).

Шумопоглотители к сожалению обладают неприятным свойством: впитывают влагу. Но от этого никуда не деться если необходим аккустический комфорт. Они бывают двух видов: открытоячеистый пенополиуретан (поролон, менее эффективен, хотя и применяется отдельными производителями авто) и волокнистые материалы: разные материалы на базе растительных, минеральных и др. волокон. Я применяю материал у которого 80% хлопка и 20% полипропилена, плотность 1500г/м2

Есть ещё B-100:

Это всё материалы, которые штатно (с завода) применяются на иномарках.

Единственное чем мой «метод» отличается от заводского, это тем, что маты, которые кладутся на днище и другие поверхности металла, я склеиваю из слоя волокнистого материала и слоя изоляции. В данном случае она выступает как теплоизоляция, чтобы влага, находящаяся в салоне не конденсировалась на холодном металле и соответственно не оставалась там вызывая коррозию и пропитывая волокнистый шумопоглотитель.

Наружный декоративный слой — звукотехнический карпет. Он звукопрозрачен и позволяет звуку входить в шумопоглотитель.

Трансмиссия. Изначально в карданах Нивы нет ни одного равного угла, отсюда и вибрации. Сколько не балансируй раздатку — законы физики не обманешь и карданные шарниры работают неправильно. У УАЗа же задний кардан сделан правильно, имеет равные углы, а передний хоть и неправильно, но за то он отключается и останавливается.

Источник: forum.skif4x4.ru

Изготовление и установка железной крыши на УАЗ 469

Металлическая крыша для УАЗ 469 легко устанавливается своими руками. Купить ее можно в специализированном магазине. Если сравнивать заводскую крышу с самоделкой, то первое изделие обладает более высокой герметичностью.

Если на 469 устанавливается пластиковая крыша заводской сборки от 31514 модели, потребуется заменить технический паспорт транспортного средства. Связано это с тем, что кузов из фаэтона превращается в универсал.

Изготавливаем крышу своими руками

Стандартный верх для 469-й модели

Самодельная крыша на УАЗ легко изготавливается в гаражных условиях. Данная конструкция состоит из следующих элементов:

Железная крыша изготавливается с помощью болгарки, листового железа, болтов, картона, карандаша. Сначала с УАЗ 469 снимаются дуги. Затем вырезаются накладки, повторяющие контур крыла. Следующий шаг предусматривает фиксацию накладок к крыльям и установку задней и средней дуги, при этом необходимо ориентироваться на дверь и раму лобового стекла. Задняя дуга приваривается к данным пластинам.

Металлическая крыша на УАЗ потребует распорок. Для их изготовления используют квадратную трубу. Стойки привариваются в районе заднего борта под проем ляды. От их наклона зависит форма последнего элемента. Если каркас самоделки на УАЗ 469 готов, можно приступать к обшивке.

Сначала нужно обшить боковые окна. Для этого потребуется картон. На заднем крыле чертится линия на 8-10 мм ниже верхнего элемента. Лист картона должен быть большим. На нем обрисовывается профиль двери. Затем картон загибается на заднюю часть кузова УАЗ 469.

На картоне нужно отметить проем ляды. К существующим линиям добавляют припуск по 4-5 см. Полученный шаблон можно использовать для второй стороны крыши. Если раньше не было желания или возможности установить уплотнители, то такая крыша, своими руками сконструированная, предусматривает монтаж данных элементов.

Следующий шаг заключается в изготовлении задних нижних боковушек. Для этого из металла толщиной в 1-1,2 мм вырезаются заготовки по образцу. К верхним распоркам делают несколько точек. Затем к крылу приваривается пластина. Точечной сваркой приваривают металл до двери и задних крыльев. При этом радиус со сваркой не задевается.

С помощью ровного уголка лист загибается на ляды. После этого данный элемент приваривается сваркой изнутри. Варить металл нужно точечно, в противном случае железо поведет.

Аналогичным образом изготавливается 2 сторона. Следующий шаг создания такой конструкции, как самодельная крыша на УАЗ, предусматривает обустройство передней верхней части крыши. Для этого потребуется заранее сделать картонный эскиз.

Отлив и задние боковушки

Пластиковый верх для УАЗа

Внизу верхних боковушек обустраивается отлив. Делать данный элемент следует с учетом размеров аналогичной детали, размещенной на лобовой рамке. Эти параметры следует учитывать при изготовлении картонного эскиза. Устанавливается отлив над дверьми. Заготовку следует делать от лобовой рамки до средней дуги. По дуге отмечается контур. По раме делаются припуски в 10-15 см. Затем отлив вырезается из металла и сгибается. Автомеханики рекомендуют проводить подобную работу с помощью тисков.

Чтобы правильно согнуть отлив, сначала используют радиус, который расположен ближе к лобовой рамке. Затем гнется большой радиус, расположенный вблизи дуги. Следующий шаг — примерка заготовки на крыше. При необходимости конструкция сгибается таким образом, чтобы часть с отливом плотно прилегала к распорке дуги. Данную процедуру можно выполнять с помощью прямоугольника, вложенного в отлив. Заготовка укладывается на нужное место и приваривается точечной сваркой к распорке изнутри, а к дуге — снаружи. При необходимости применяется молоток. Аналогичная процедура осуществляется с другой стороны.

Следующий шаг — изготовление верхних задних боковушек. Производятся они так же, как и передние. Однако начинать этот процесс следует со средней дуги, заканчивая задним элементом. Затем сгибают металлический лист. В задней части обустраивается отлив и ляды. Приваривается эта конструкция точечной сваркой вразбежку.

Необходимо учесть, что посередине дуг имеется подъем. Его можно рихтовать кувалдой при монтаже распорок и дуг. В этом случае лист легко приваривается. Однако в процессе эксплуатации на крыше УАЗ 469 могут образоваться лужи. Если дуги не рихтовать, можно получить более красивую и надежную конструкцию. Однако ее монтаж будет более трудоемким и сложным.

По завершении работ потребуется закончить дверные проемы и лобовую рамку. Прежде чем приступить к сварке верхних боковушек, к распоркам приваривают пластину. Одна ее сторона используется в качестве декоративного элемента, а вторая подгибается по форме дверей и с учетом уплотнителей.

Данную деталь потребуется приварить к распоркам дуг. В этом месте фиксируют верхние боковушки. Заключительный этап по изготовлению самодельной крыши на УАЗ 469 предусматривает шпаклевку и покраску конструкции.

Источник: prouazik.ru

«Комби» УАЗ: характеристики и фото

Универсальный отечественный микроавтобус улучшенной проходимости предназначен для выполнения грузопассажирских круглогодичных перевозок по дорогам различного покрытия, а также по бездорожью.

Представляем автомобиль

Обозначение УАЗ «Комби» получил полноприводный многофункциональный микроавтобус Ульяновского автозавода. Официальная заводская нумерация модели представлена так: УАЗ «Буханка» Комби 3909. Микроавтобус этой модификации выпускается с 2016 года, а из названия понятно, что предшественником модели является знаменитая «Буханка» (УАЗ 452).

«Буханка» явилась удачной разработкой УАЗ, выпускалась практически 20 лет, начиная с 1965 года. На базе автомобиля разработано множество модификаций и специальных версий, и, как уже отмечалось, последний вариант микроавтобуса, новый УАЗ «Комби», прошел рестайлинг 2016 году. Проведенная модернизация подтверждает стабильный покупательский интерес к полноприводному микроавтобусу.

Особенности УАЗ 3909

Спрос на УАЗ «Комби основан» на главных преимуществах автомобиля, к которым необходимо причислить возможность разнообразного применения и высокую проходимость. Кроме этого, у микроавтобуса есть следующие достоинства:

  1. Доступная стоимость.
  2. Простота ремонта и технического обслуживания.
  3. Прочная конструкция за счет применения несущей рамы.
  4. Наличие нескольких модификаций кузова.
  5. Высокая надежность при эксплуатации в зимних условиях.

Указанные достоинства микроавтобуса определяют область наиболее эффективной эксплуатации, которую можно охарактеризовать как осуществление круглогодичных грузовых, пассажирских или грузопассажирских перевозок по дорогам с различным покрытием, а также в условиях пересеченной местности и бездорожья.

Варианты исполнения микроавтобуса

Компактный микроавтобус-вездеход имеет следующие варианты базового заводского исполнения:

  • Семиместный:
    • мосты «Тимкен»;
    • мосты «Спайсер».
  • Пятиместный:
    • мосты «Тимкен»;
    • мосты «Спайсер».
  • Сдвоенная кабина:
    • пятиместная версия с мостами «Тимкен»;
    • пятиместная версия с мостами «Спайсер».

Расположение сидений для различных конфигураций пассажирского отделения:

  • Вариант УАЗ «Комби» (7 мест):
    • два одноместных кресла против движения автомобиля в первом ряду. Во втором ряду — одно одноместное кресло и одно двухместное.
  • Вариант УАЗ «Комби» (5 мест):
    • одно трехместное кресло второго ряда и два одноместных кресла против движения.
  • Вариант со сдвоенной кабиной (5 мест):
    • одно трехместное кресло по ходу движения;
    • одно трехместное кресло против движения.

Вне зависимости от вместимости и версий конфигурации кузов делится на три функциональные зоны:

  • водителя и переднего пассажира;
  • пассажирская;
  • грузовая.

В качестве опций для оснащения УАЗ 3909 компания-производитель предлагает:

  • электроподогрев передних сидений;
  • монтаж дуг безопасности;
  • установку передней лебедки;
  • дополнительный световой прожектор;
  • обогреватель усиленной мощности.

Интерьер и экстерьер УАЗ 3909

Внешней главной отличительной особенностью микроавтобуса является применение бескапотной конструкции. Это позволило не только улучшить внедорожные свойства автомобиля, но и сформировать узнаваемую переднюю частью. Кроме этого, она характеризуется узким бампером, трапециевидной решеткой радиатора, круглыми фарами, повторителями поворотов, массивными наружными зеркалами. Сам кузов, выполненный в исполнении фургон, обладает прямоугольной формой с округленными углами, за что и получил прозвище «Буханка». Микроавтобус оборудован пятью широкими дверями, при этом задняя для грузового отделения имеет двустворчатое исполнение, что делает удобной погрузку (разгрузку).

На внедорожные качества во внешнем образе на фото УАЗ «Комби» указывают малые свесы, высокий клиренс, практически квадратные колесные арки.

Внутренняя отделка выполнена из недорогих, но качественных материалов. Отдельно можно отметить высокие с подголовниками и возможностью настройки передние кресла, шумопоглощающее мягкое покрытие капота двигателя, плафоны освещения и отопитель пассажирского отделения.

Технические показатели

Основные свойства любого автомобиля основаны на технических параметрах и конструкционных особенностях. Микроавтобус с полным приводом УАЗ «Комби» обладает представленными ниже основными техническими характеристиками:

  • Двигатель – ЗМЗ-40911:
    • тип – бензиновый;
    • объем – 2,7 л;
    • число и расположение цилиндров – 4-рядное;
    • мощность – 112 л. с.;
    • максимальная скорость – 127,0 км/ч;
    • масса – 169 кг.
  • Расход топлива, скорость 60 км/ч – 9,0 л.
  • Расход топлива, скорость 80 км/ч – 11,2 л.
  • Топливо – бензин А92.
  • Габариты:
    • колесная база – 2,30 м;
    • длина – 4,39 м;
    • ширина – 1,94 м;
    • высота – 2,04.
  • Дорожный просвет – 215 мм.
  • Полная масса – 2,83 т.
  • Вместимость — 3-7 чел.

Техническое обслуживание

По своему главному назначению микроавтобусу приходится много трудиться в сложных дорожных условиях под воздействием высоких нагрузок. Поэтому для поддержания надежной и продолжительной работоспособности внедорожника необходимо тщательно следить за техническим состоянием. При этом важно своевременно и в полном объеме соблюдать правила обслуживания (ТО), регламентированные производителем, и соблюдать утвержденные правила по использованию транспортного средства.

В соответствии с сервисным регламентом, для УАЗ «Комби» установлены следующие виды работ:

Нормативный период для первого обслуживания определен в 4000 км, для второго — в 16000 км пробега. Однако важно проводить корректировку данных норм в соответствии с условиями использования микроавтобуса. Необходимые корректировочные коэффициенты установлены в правилах по эксплуатации транспортного средства.

Основными видами работ для каждого ТО считаются:

  1. ЕО – визуальный осмотр автомашины, проверка и доливка технологических жидкостей.
  2. ТО-1 – выполнение смазочных и крепежных работ.
  3. ТО-2 – осуществление операций ТО-1, проверка и регулировка систем автомобиля, замена фильтров и технологических жидкостей.
  4. СО – переход с летних материалов на зимние и наоборот, при подготовке к зиме проверка и настройка систем отопления.

Своевременный и качественный уход за микроавтобусом УАЗ «Комби» является основой безаварийной надежной и долговременной эксплуатации.

Источник: fb.ru

Модели и модификации автомобилей УАЗ.

Общая информация по автомобилям УАЗ.

Легковые автомобили (джипы) на базе модели 3151*

Легковые автомобили (джипы) на базе модели 316*

Грузопассажирские автомобили на базе 3741 («буханки»)

Грузопассажирские автомобили на базе 3165

Грузовые автомобили на базе 3303 (головастики)

Легковые автомобили (джипы) на базе модели 3151*

На основе моделей(агрегатов) 315*(469) разработано много тюнинговых машин:

Примечание:
Завод (ОАО УАЗ) автомобили на военных мостах с ГУРами не делает — проблемы с установкой на конвейере.

  • Чертеж с размерами УАЗ-3150 в формате JPG (98K).

Готовится к производству.
Отличается от серийных автомобилей УАЗ-3151* укороченной до 2000 мм базой. Устанавливается трехлитровый инжекторный двигатель с системой нейтрализации отработанных газов, установлена мелкомодульная РК с одним рычагом управления. Передняя подвеска — пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с гидроусилителем.

Есть военная модификация, на нее предполагается устанавливать турель с пулеметом или миномет. Двигатель и днище защищены бронелистами. наверх


  • Чертеж с размерами УАЗ-3151 в формате GIF (73K) (металл. крыша)

(Бывшая модель УАЗ-469) Грузопассажирский с экранированным электрооборудованием, пусковым подогревателем, мостами с бортовыми(редукторными) передачами, обеспечивающими дорожный просвет 300мм, усиленные задние рессоры, герметичная светотехника, буксирный прибор с упругим элементом (встроенной резиновой «подушкой»), резина Я-192, поворотная фара. Тент.
наверх

  • Чертеж с размерами УАЗ-31512 в формате GIF (56K)

(Бывшая модель УАЗ-469Б) Базовая(гражданская) модель. Без пускового подогревателя, «гражданские» мосты (просвет 220мм), бесконтактная система зажигания. Тент (машины с пластиковыми крышами — это бывшие тентованные), двигатель 2,4 л, 4-х ступенчатая КПП
Модели:

  • Модификации УАЗ-31512

На базе УАЗ-31512 создано много модификаций автомобилей, в частности:
УАЗ-3152
Санитарный(бывшая модель УАЗ-469БГ). Вместо заднего трехместного сиденья установлено одноместное — сиденье сопровождающего. Есть места для крепления санитарного оборудования. Оборудован носилками, поворотной фарой.
УАЗ-39121
Ветеринарный. На крыше фара с синим крестом.
наверх

  • Чертеж с размерами УАЗ-31514(19) в формате GIF (56K)

Отличается от 31512 металлической крышей, двигатель 2,4л (возможна установка двигателя 2,89л и дизельного ЗМЗ-514)
Модели:

  • Модификации УАЗ-31514

наверх

  • Чертеж с размерами УАЗ-31519(14) в формате GIF (56K)

Металлическая крыша, двигатель 2,9 л (есть с тентом, без «люксов» — мод. -110), изменена электропроводка, нижнее расположение дворников
Возможны модификации с индексом -03* — редукторные мосты (сравнение редукторных и обычных мостов), с индексом -10 — рессорная подвеска (сравнение пружинной и рессорной подвесок). ВНИМАНИЕ: Военные мосты не совместимы с пружинной подвеской, это реализовано только в моделях «Барс»!
Кое-что по отделке салона здесь.
Модели:

  • Модификации УАЗ-31519

наверх

Выпускается серийно с ноября 2003 года

  • Чертеж с размерами УАЗ-315195 в формате GIF (31K)
  • Описание УАЗ-315195 (Hunter) в формате PDF (247K)
  • Комплектация УАЗ Hunter в файле mdfmodel_01_2005.zip

Модернизированная модель 31514. Рабочее название 31520, 31514М. Двери со сдвижными стеклами, широкие мосты «Спайсер» с дисковыми тормозами, инжекторный двигатель ЗМЗ-409, пяти ступенчатая коробка передач и новая раздаточная коробка
Барсовая панель, новые спайсеры(с измененным углом наклона шкворней), резина 235 серийно, пластиковый намордник и подножки (по аналогии с Барсом), надставки со сдвижным стеклом, доработанный ГУР, новые стальные диски (симпатичные). В недалеком будущем обещают тихую раздатку и дизель 514.
Количество цветов будет такое же, как у остальных 315хх, но система цветов немного изменится. Будет два простых цвета (хаки и белая ночь) постоянно, и регулярная смена цветов «хороших», по 2 цвета в месяц, со сменой оттенков в зависимости от сезона. Так же будет производится окраска в металлики в ПАМСе, как и 31519-080, 3153 и БАРСа.

  • Чертеж с размерами УАЗ-3153 в формате JPG (129K)

Изготавливается на шасси автомобиля УАЗ-31514, но база УАЗ-3153 увеличена до 2760 мм и установлен более мощный 2,89л (98 л.с.) двигатель, пружинная подвеска, стандартные мосты. Ремни безопасности для всех сидений. Пластмассовые накладки на панели приборов, передних крыльях, порогах пола, панелях боковин и облицовке радиатора. Новый «кенгурин», фары с гидрокорректором.

«По состоянию на июль 2000 г. средняя цена УАЗ-3153 — 120 тыс. руб., а 31519 — 80 тыс. руб. Что необычного по сравнению с коротким (будем считать подвески условно одинаковыми, если брать пружины): люк Саратовский, шумоизоляция сомнительного свойства, хорошая покраска с грунтом, на 40 см длиннее база (для кого это плюс, а для кого-то минус), замки на бензобаках. И ВСЕ! То есть 40 тыс. за вычетом копеечных дополнений идет потому, что мелкосерийное производство менее рентабельно.» [Kuzmich]

«3153 имеет право на жизнь (увеличенная база улучшает плавность хода и грузоподъемность, но снижает проходимость, да и заводские умники обвесили его пластмассой, да так, что даже бампера из нее сделали, удалив фаркоп и дополнительно снизив геометрическую проходимость) — цена неоправдана.» [Barsik]
Модели:

  • Модификации УАЗ-3153

наверх

  • Чертеж с размерами УАЗ-3159 в формате JPG (113K)

Разработан на базе «стреч-люкса» УАЗ-3153, но имеет более широкую колею (1600 мм) и увеличенный до 300 мм дорожный просвет (за счёт применения редукторных мостов, совмещенных с передней пружинной и задней малолистовой рессорной подвесками). ГУР, 5-ступенчатая КПП, мелкомодульная РК.
Устанавливается 16-клапанный двигатель ЗМЗ-409(2,7 л) с электронным впрыском топлива. Раздвижные стёкла дверей, люк. Прицепным устройством шарового типа, гидрокорректором фар.
В 1999 г. заводом выпущено 7 машин, в 2000 г. — 55.
Модели:
наверх

Легковые автомобили (джипы) на базе модели 316*

  • Чертеж с размерами УАЗ-3160 в формате JPG (128K)

В комплектацию всех моделей входят: гидроусилитель руля, мосты «спайсер» (+ пружинная подвеска), кенгурин. Возможна 4- или 5-скоростная коробка, люк.
Модели:

  • Модификации УАЗ-3160

наверх

  • Чертеж с размерами УАЗ-3162 в формате JPG (104K)
  • Чертеж УАЗ-3162(высокая крыша) в формате JPG (110K)
  • Описание УАЗ-3162 в формате PDF (372K)

Стандартная комплектация включает:

  • противотуманные фары;
  • электрообогрев и стеклоочиститель стекла задней двери;
  • рулевой механизм с гидроусилителем;
  • регулируемую по углу наклона рулевую колонку;
  • сцепление диафрагменного типа;
  • мосты типа «Спайсер» (с неразъемным картером);
  • муфту отключения передних колес «Элмо-С»;
  • мелкомодульную раздаточную коробку;
  • 5-ступенчатую КПП;
  • переднюю пружинную подвеску и заднюю на малолистовых рессорах;
  • передние дисковые тормоза (задние — барабанные);
  • «кенгурин» и пороги;
  • радиальные шины и новые 16-дюймовые колеса;
  • ремни безопасности инерционного типа.



Старое название 3162Т или 31622-100. В серию запущен в августе 2005 года
Сделан на основе 3162, широкие мосты «Спайсер» (колея 1600 мм)
Колесная формула: 4×4
Количество мест: 5+4
Габаритные размеры,мм: 4647x2080x1900
Дорожный просвет,мм: 210
Глубина преодолеваемого брода,м: 0,5
Масса снаряженного а/м, кг: 2070
Полная масса,кг: 2670
Грузоподъемность,кг: 800
Максимальная скорость,км/ч: 150
Коробка передач: механическая, 5-ти ступенчатая
Раздаточная коробка: мелкомодульная, 2-х ступенчатая
Передние тормоза: дисковые вентилируемые
Задние тормоза: барабанные
Шины: 225/75R16
рулевое: винт-шариковая гайка с ГУР
мосты «Спайсер» с отношением 4,11.
Подвеска: передняя пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости, задняя рессорная.
Двигатель: ЗМЗ-409.10
Рабочий объем, л.: 2,693
Степень сжатия: 9
Тип двигателя: бензиновый, рядный, четырехтактный, четырехцилиндровый, 16-ти клапанный, с микропроцессорной системой управления впрыском, с верхним расположением двух распредвалов, с гидрокомпенсаторами зазора клапанов
Мощность, л.с.: 128(94) при 4400 об/мин
Крутящий момент по DIN, Нм: 217,6 при 2500 об/мин
Максимальная скорость, км/ч: 150
Расход топлива, л/100 км. пути:
город/трасса/смешанный: 14,0/10,4/13,2

Модели:

  • UAZ Patriot Classic (3163-010)
  • UAZ Patriot Comfort (3163-020)
  • UAZ Patriot limited (3163-030)

Официальный сайт модели UAZ-Patriot
Файл в формате PowerPoint с презентацией УАЗ-Patriot (1Мб, обнародован 01.02.2005)

Источник: www.uazservice.ru

Популярные автомобили

Немного об УАЗ-е и покупать ли НИВУ?

Часть 1. Покупка.
В начале этого лета решили с товарищем заняться вылазками в стиле 4×4. Почитали сайты, прикинули капиталы и пришли к выводу, что нам по карману или убитая НИВА или УАЗ «на ходу». Подумав еще немного, взяли убитый УАЗ с целью построить из него вездеход для покатушек по лесам.

Постепенное вкладывание денег на тот момент устраивало нас больше, чем сразу ухнуть 200-300 тысяч.
Подходящий по цене УАЗ был найден. Стоял он в гараже в «новоебинево», в разобранном виде, заводиться отказывался.
Но выглядел брутально. Настоящая железная машина. Бампером деревья валить можно, на капоте джигу танцевать. После наших мицубиси машина выгялдело настоящей, железной, вечной.
Первый осмотр состоялся в темное время суток.
УАЗ выкатили из гаража и в течение пары часов удалось запустить двигатель. На удивление работал он стабильно и относительно тихо. На этой торжественной ноте мы и решили — берем. Предыдущий владелец доукомплектовал его дверями, лобовым стеклом, некоторым количеством дуг для тента и сами тентом, видавшим многое в своей жизни. В общем-то и все. В салоне 2 передних «кресла», закрепленных двумя болтами, руль, 3 педали и 3 лампочки. Все.
В тот злополучный день владелец пригнал УАЗ к местоному ГАИ и началось…
Для начала оформили все документы, отдали продавцам 50 тысяч рублей за это чудо советского автопрома.
Я был на своей машине, так что за руль УАЗа посадил товарища. Этот человек всю жизнь водил только праворукие японцы с автоматом. Так что столкнулись с проблемой адаптации. Но в общем, через пару минут УАЗ сдвинулся с места. Проехал метров 5, заглох, завелся (заводился он с пол-тыка на удивление), проехал еще метров 30 и встал.
Я пошел выяснить, в чем дело. Оказалось, что заклинило ручку переключения передач.
И ни туда, ни сюда и не на скорости. Черт знает что. Позвонили хозяевам. Они подъехали, скинули черепаху, скинули ручку, выставили все как надо. Оказалось, что пазы в вилках включения передач имеют износ и при чрезмерном усилии не в том направлении ручка просто выскакивает из пазов.
Это было первым звоночком. Ну да ладно, подумали мы. Техника русская, бывает.
Доехали до заправки и выяснили, что течет бак. Причем течет очень не кисло. Слили немного бензина, течь перестало. Проехали еще 50 метров и сдохло сцепление.
Вот тут я уже начал нервничать. Опять позвонили хозяину, он приехал с другом и стал прямо на обочине менять рабочий цилиндр сцепления. Хотя накрылся главный цилиндр, судя по тому, что я видел. В итоге, замена цилиндра не привела к желаемому результату.
Мои нервы сдали окончательно. Я порывался убить этих милых людей прямо на обочине дороге и сжечь вместе с УАЗом. Ребята просекли фишку и предложили «довести машину до ума». Договорились встретится через неделю, в их гараже. За это время они должны были разобраться со сцеплением, поменять бак и чтонить сделать с ручкой переключения передач.

Приехали через неделю, провели небольшой тест-драйв. Заводится с пол-тыка (что больше всего меня поражало в этой машине), передачи включаются нормально более-менее, полный привод включается, ничего не хрустит, едет, фары работают, бак новый.
Печка отсутствовала в принципе на штатном месте. Радиатор от нее валялся в багажнике, термостат с двигателя снят. А еще апрель, нифига не май месяц…
В общем – поехали. В этот раз приехали на машине товарища, так что за рулем был я, как более опытный в обращении с механикой. Дубак — пипец. Двери закрываются неплотно, во все щели задувает.. В этот момент мне в голову в очередной раз пришла мысль «Господи, как я здесь оказался-то. ».
Проехали полтора км, выбрались на дорогу и УАЗ начал глохнуть. Да чтож такое-то. В итоге, проехав еще километров 5 он заглох окончательно. Открыли капот. Темно – хоть глаз выколи. Фонариков с собой нет, подсветили телефонами, позвонили владельцам. Ребята быстро поняли, в чем косяк и посоветовали поплотнее воткнуть «жука» вставленного вместо предохранителя. Машина завелась.
Проехали еще километров 5. При переключении на 3-ю передачу опять выскочила ручка КПП из пазов вилок. (Много матных слов) Но при этом, по счастью, коробка осталась в положении 3-ей передачи. На ней, родимой я всю оставшуюся дорогу и ехал. Стартовать с нее тяжеловато конечно, но зато переключать ничего не надо. До 90 км на 3-ей передаче. Почти как автомат.
По дороге машина еще несколько раз глохла и мы еще несколько раз лазали под капот подтягивая то одно то другое. На какой-то момент почти отказали тормоза. Тормозила еле-еле. По счастью было уже 2 часа ночи, машин почти нет. Веселее всего было на кольцевой. Через город я ехать не решился с такими тормозами. А вероятность в необходимости резко оттормаживаться в 2 часа ночи на кольцевой всяко меньше.
Уже тогда у меня закралось подозрение, что мы те самые дураки, которых так много на земле русской.
В общем, пригнали я это чудо техники к месту стоянки, в соседнем ларьке тут-же купил 2 банки джин-тоника покрепче и уселся в паджеру товарища отогреваться и снимать стресс. На таких раздолбанных машинах я еще никогда не ездил. Всех ощущений не передать в тексте, к сожалению.

Часть 2. Ремонт.
Примерно через неделю, когда я уже перестал проклинать нас за глупость, мы собрались и пошли посмотреть что же мы в итоге купили. На поверку оказалось, что кузов можно выбросить сразу. Там даже варить нечего. Всю электрику нужно переделывать. Коробке – пипец. Выпал сухарь и заклинил не ручку переключения передач, а муфту на 3-ей передаче. Масла в раздатке нет. В заднем мосту тоже. Дуги от тента — ржавые ножки кроватей подогнутые по месту. Примерно половина от нужного числа. Тент весь дырявый. В багажнике куча сломанных запасных частей.
Я еще раз проклял нас, продавцов, весь советский автопром и президента до кучи. Мы купил побольше алкоголя и мрачно пили все выходные. Молча.

Прошла еще неделя. Ощущение просраных денег все больше преследовало нас. Решили так – НИЧЕГО с машиной не делаем, ставим на ход и за лето убиваем в лесах. Там и бросим к чертовой матери. Но этим планам не суждено было сбыться.

Все лето по выходным, мы как проклятые лежали под этим УАЗом. Мы перебрали коробку, раздатку, купили новый аккум, т.к. в качестве старого нам подсу4нули какое-то дохлое гавно, как оказалось на поверку. Попутно были куплены зеркала и куча другой мелочевки, которой не хватало в машине. Так-же было поменяно сцепление, и его главный цилиндр. Все это делалось на обочине дороги, рядом с ларьком, чтоб далеко не бегать. Коробку с раздаткой мы ставили и снимали 3 раза. Делать это вдвоем на обочине скажу я вам – интереснейшее занятие. Особенно в первый раз. Коробку с раздаткой я неделю перебирал на работе (я сисадмин вообще ) руководствуясь мануалами из интернета.
В общем, настал тот день, когда машина поехала. Передачи переключались не очень четко, в дыру на полу, вокруг коробки с раздаткой весело влетала вода из луж, но машина ехала! Мы сами ее починили, у обочины! Мы были неимоверно горды с собой и поехали ставить ее на учет.
Гаишники поинтересовались по чем мы купили это корыто и молча поставили на учет. Причем очень быстро, минут 40 в гаи были. Спасибо им большое за это.
Естественно это дело было обмыто как нужно, ибо на не обмытую технику гарантия не распростроняется.
Дальше было решено заняться тормозами. Мы 4 дня снимали старые. Все тормоза барабанные. Как там вообще что-то тормозило – я не понимаю. Последний раз там что-то разбиралось лет 20 назад. Все колодки стерты до нуля, все тормозные цилиндры закисшие. Тормозные трубки вот-вот лопнут… Не откручивается ничего. Вообще ничего. Все или с помощью лома или с помощью ручной пилки по металлу.
В общем, все это было приобретено и инсталлировано на машину. Примерно за 4 выходных. Все, кроме новых трубок.
Тут выходные кончились.
Вообще.
И работы по УАЗу встали. С тех пор прошло 2 месяца.
Боевой настрой пропал. Особенно после расчетов, сколько еще нужно в него вложить, чтобы можно было ездить на покатушки. По более-менее точным расчетам выходило тысяч 200-250. И не ясно что делать с кузовом…
В общем, тема заглохла, руки опустились.

Часть 3. Выводы.
В принципе, я не жалею о потраченном времени и деньгах.
За лето я обзавелся кучей новых инструментов и приобрел неоценимый опыт в их использовании. Закисшие гайки любых размеров больше не пугают. Перебрать коробку? Та раз плюнуть!
Но факты неумолимы.
В общей сложности на УАЗ было затрачено около 85 тысяч рублей, а он все еще оставался ведром. И было принято решение завязывать с этой штукой, т.к. удовольствия она больше не приносила.

Сейчас я задумался о покупке НИВЫ. Длинной, 2131, б/у. Помня о прошлых ошибках, об отсутствии времени для глобальных ремонтов, хочется купить НИВУ в хорошем состоянии. Чтоб сел и поехал. И потом только дорабатывать по мере сил. Лифт, колеса, шноркель, экспедиционник и.т.д. и.т.п.
Скажите – я идиот, и тешу себя пустой надеждой или стоит попробовать?

Источник: autokadabra.ru

Что делать с дверьми на уаз

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 021
Регистрация: 1.12.2007
Из: СПб
Пользователь №: 4 601
Спасибо сказали: 109 раз(а)

На прошлой неделе восстанавливал свой Патриот 2008 года выпуска (в эксплуатации с марта 2008). Пробег всего 36000 км, хранение уличное), пошел ржавчиной, пока сделал только переднюю часть. На момент восстановления автомобилю 5 лет 3 месяца.

Что было:
1. Крылья — сквозная коррозия в нижней части, не смотря на сделанный антикор Ваксоил — вывод — антикор — не помогает, УАЗ красит по ржавчине без грунта (покрашен отвратительно).
2. Капот (край), реснички под фарами — вспучивание краски
3. Подножки — ржавчина

Что использовано:
1. Грунт по ржавчине черный 3 в 1 — красил кистью (2 банки) по 200 руб за банку
2. Грунт черный автомобильный Хорс аэрозноль 3 банки по 150 руб за пулек
3. Преобразователь ржавчины WD40 аэрозоль (для откручивания болтов, крепящих подкрылки) 1 штука
4. Преобразователь равчины — цинкователь Цинкор-авто 1 штука 600 рублей (еще осталось 2/3)
5. Грунт кислотный Body аэрозоль 1 штука 320 р. — еще осталось
6. Краска Посейдон-металлик Газ 1 штука 225 р. — еще осталось
7. Дрель-Гравер с набором насадок и габким валом, купил за 1500 р. специально для автомобиля
8. Дрель
9. Шуруповерт

Времени потрачено 4 дня, включая сборку-разборку (собирали-разбирали вдвоем)

Что сделано:
1. Сняты фары, бампер, решетка радиатора, подкрылки, молдинги
2. Ржавые места расчищены дрелью с металлической щеткой до металла
3. Край капота и места с небольшой рдавчины были обработаны от ржавчины минидрелью-гравером.
4. С помощью преобразователя Цинкор-Авто места, очищеные от ржавчины, были обезжирены и оцинкованы
5. Внутри крыльня покрашены грунтом по ржавчине 3 в 1 триджы.
6. Далее наружные места, где была снята ржавчина и которые были зацинкованы, были обработаны кислотным грунтом Body, и покрашены краской из баллончика.
7. Рессоры, раму спереди я покрасил грунтом по ржавчине 3 в 1, сверху раму покрасил грунтом Хорс, подножки также обработал преобразователем и покрасил автомобильным грунтом Хорс.
8. Т. к. покрылки и молдинги крепить было практически не к чему, поскольку крыло сгнило снизу, пришлось на саморезы «клопы» с разверткой крепить к крылу алюминиевый уголок с разрезами
9. Все места вкручивания самороезов + сами шляпки саморезов закрасил грунтом Хорс.
10. Заодно грунтом 3 в 1 покрасил внутреннюю часть усилителя бампера, тоже вся ржавая

Что осталось:
1. Пороги (ржавые + погнуты при ремонте в Соллерсе)
2. Задняя дверь — ржавчина под задним стеклом (под резинкой) + в районе пипки стеклоомывателя
3. Задний бампер + та часть кузова, где он крерпится
4. Рама, рессоры
5. Возможно что-то еще

Буду приводить в порядок при возможности

Еще одна фотография

Эскизы прикрепленных изображений

Источник: www.patriot4x4.ru

УАЗ Буханка 2012 — отзыв владельца

УАЗ-220695-04 («Буханка») 2012г.
В связи с тем, что я имею опыт эксплуатации несколькими очень похожими на «Буханку» автомобилями, то вполне могу дать ей наиболее правильную характеристику. Новый УАЗ-22069504 куплен в конце 2012г. для служебных поездок. Обкатывать этот автомобиль пришлось мне. Проехал я на нем 40 тыс. км.
Комплектация УАЗ-220695-04: ГУР, «Люкс», мягкая обивка, легкосъемный столик, дополнительный отопитель салона, ДВС ЗМЗ-409.
На планете сегодня выпускается огромное количество различных моделей автомобилей, но большинство из них – это скучные автомобили «ни о чем» и не имеют существенных достоинств. Наиболее важные для потребителя достоинства автомобиля – это может быть проходимость на бездорожье, время разгона до 100км/ч., надежность и большой срок службы, удельный расход топлива на единицу массы, безопасность на краш-тесте и т. д. У женщин свои ценности – велюр, шторы, герани. К сожалению, автопром не показывает еще одну очень важную для покупателя-инженера характеристику – общий КПД на различных режимах работы. Как я уже говорил, большинство моделей авто не имеют ни одного превосходства из вышеперечисленных. УАЗ-микроавтобус, в отличие от многих других, имеет превосходные внедорожные качества, является настоящим внедорожником и это его единственное достоинство неоспоримо. При всем при этом «Буханка» большая и вместительная. В случае выпадения снега по колено или других природных катаклизмов УАЗ готов к бою.
До знакомства с «Буханкой» я был владельцем японского варианта «Буханки» – это микроавтобус MMC-Delica ( 1989г., 4WD, дизель 2.5л., мужская коробка МКП). Лично проехал на ММС 50тыс. км., успев испытать ее в городе, на дальнобое, в грязи, в глине, в иле, в болотных кочках, в морозе, на скалах и в бродах.
Также похожими автомобилями являются служебные «УАЗ-31514-козлик» и «УАЗ-3303-головастик» 1995г. и 1987г. соответственно. На «Головастике» я проехал около 1тыс км., а на «Козлике» — 60тыс. км.
Кроме вышеуказанных автомобилей имею опыт вождения следующими авто:
— 50 тыс. км на автоматном кошмаре «Honda-Torneo»1999г., 7-летка, 2л.;
— 30тыс. км на автоматной кишке «Toyota-Camry» 1992г., 12-летка, 2л.;
— 25тыс. км на безупречном в своем классе «Honda-Integra»2002г., 5-летка 2л. МКП;
— 25тыс. км на новом ВАЗ-210740.
Достоинства автомобиля УАЗ-22069504:
1. Безупречная проходимость и отличные внедорожные качества.
2. Рамная конструкция предполагает очень большой срок службы в сравнении с безрамной конструкцией кузова (при условии отсутствия заводского брака и регулярным восстановлением эмалевых покрытий ).
3. Очень надежная, прочная и долговечная задняя подвеска с мостом в сравнении с независимыми или многорычажными типами (при условии отсутствия заводского брака).
4. Очень хорошая управляемость в гололеде на соответствующих шинах. У автомобилей с кнопками включения переднего моста вместо рычагов или с автоматическим включением управляемость на льду часто бывает хуже, чем у УАЗа.
5. Надежность подвески позволяет без поломок долбить машину по ямам и ухабам, а также привлекать полуслепых и очумевших водителей.
6. Низкая цена в сравнении с другими настоящими большими внедорожниками.
Мощность и динамика у автомобиля не совсем плохие. Двухпедальные малолитражки УАЗа в гору обогнать не могут.
Людям интересующимся сравнением внедорожных качеств УАЗа и «ММС-Delica» скажу следующее:
1. Вес «ММС-Delica» сосредоточен впереди автомобиля и несмотря на большие колеса передок в грязи сильно начинает тонуть. У УАЗов развесовка более равномерная и такой проблемы нет. Кроме того «ММС-Delica»- короткобазник с очень высоким смещенным вперед центром тяжести и на кочках начинает сильно раскачиваться, пробивая переднюю подвеску, ломая шаровые, ныряя в глубину каши.
2. Установка усиленных амортизаторов и затягивание торсионов мало помогает «ММС-Delica» устранить раскачивание, шаровые часто приходится менять. У УАЗа такой проблемы нет.
3. На бездорожье часто попадается косогор и широкий УАЗ преодолевает его увереннее чем «ММС-Delica».
С легковыми сравнивать «Буханку» нет смысла. С моей точки зрения в сравнении с вышеперечисленными японцами российская «Буханка» превосходит на бездорожье, но это единственное достоинство закрывает самый большой ее недостаток – это то, что этот автомобиль дважды меня чуть не отправил на тот свет. Первый смертельный выезд был, когда открутился суппорт переднего правого тормоза на ходу. Открутился он, так как его на заводе-изготовителе не затянули, и я его тоже не затянул в первые дни эксплуатации. В соответствии с инструкцией по эксплуатации новый УАЗ продается с не затянутыми болтами подвески, кузова и двигателя и когда я болты затягивал, то не заметил прикрытые анкерные болты крепления переднего суппорта тормозов.
Второй смертельный выезд был, когда на ходу от рамы отвалилась площадка крепления рулевой колонки, и руль упал из рук водителя вместе с рулевой колонкой, отправив «Буханку» на встречную полосу. Идущий на встречу автомобиль отчаянно мигал светом, столкновения избежать удалось. Площадка крепления рулевой колонки отвалилась по той причине, что на заводе-изготовителе сварщик швы не проваривает полностью, а прихватывает. Такие прихватки вместо швов имеет вся рама. Собрались покупать «Буханку» – купите сварочный аппарат и «болгарку». В этом я ульяновского сварщика я не виню, ведь ему на планерке приказывают изготовить не сварочный шов, а аналог, причем подешевле и побыстрее для продажи автомобиля по открытому аукциону в электронной форме. После окончания гарантийного срока рама начинает ломаться. Большую часть продукции УАЗ продает аукционом. Изготавливать не сварочный шов, а дешевый аналог требует Федеральный закон 44-ФЗ (раньше 94-ФЗ). Против требований Федерального закона завод-изготовитель не пойдет, а за брак директора завода не наказывают, да и за высокое качество по аукциону премии не предусмотрено. Фразу «или аналог» придумал не я, она взята из вышеуказанного Федерального закона. Стране не нужны качественные «Буханки», а нужны дешевые аналоги. Именно «Буханка» попала под требования аукциона, так как большая часть из всего количества выпускаемых «Буханок» продается аукционом бюджетным и казенным заказчикам, а меньшая часть — населению. В соответствии с современными Федеральными законами стране не нужны качественные товары, а нужны дешевые аналоги. За плохое качество и маленький срок службы товара по современному законодательству ответственность несут все кто угодно со стороны заказчика (директор-заказчик, контрактный управляющий и т.д.), но не завод-изготовитель. Предпринимателям всей планеты, в условиях современного Российского законодательства, любые изобретения и достижения науки экономически выгоднее направить не для улучшения долговечности и надежности товаров, работ и услуг, а на создание крупных парий дешевых подделок под работы, товары и услуги. Такие подделки требует массово выполнять Федеральный закон 44-ФЗ, и называть их не подделками, а термином «аналог».
В первые дни эксплуатации у УАЗа потекли штуцера ГУР. Причиной течи является то, что на заводе токарь не вытачивал штуцера резцом на станке (или аналоге станка), а рвал их чем-то тупым, и уплотнительная поверхность получилась не плоской, а рваной. Такую рвань прокладкой уплотнить невозможно.
После окончания гарантийного срока с наступлением тепла асфальт перестал быть скользким и я заметил что у автомобиля неравномерный износ передних шин («жрет резину»). Загнал автомобиль в автосервис на стенд схода-развала, регулировку шкворней и ступичных подшипников. После проведения вышеуказанных работ неравномерный износ не устранен. Несмотря на наличие различных диагностических стендов, мастер автоцентра точную причину неравномерного износа не назвал.
При помощи инструментов я измерил геометрические размеры положения колес и установил следующее:
— схождение передних колес в норме;
— люфт в шкворнях, подшипниках и наконечниках рулевых тяг отсутствует;
— расстояние от оси переднего правого колеса до заднего правого колеса меньше аналогичного расстояния с левой стороны на 30 мм.
Причиной такого геометрического перекоса является заводским браком при сварке кронштейнов рессор к раме. Кроме того, на сварных швах рамы уже появлялись трещины. Ранее полностью кронштейны не отваливались и при ремонте трещин не могли быть сдвинуты на такое большое расстояние. Для устранения геометрического перекоса пришлось произвести снятие переднего моста, рессор, стабилизатора поперечной устойчивости, стремянок и шлангов передних тормозов. После разборки изготовили индивидуальную стальную проставку между мостом и рессорой (размером соответствующим толщине головки стяжного болта соединения листов рессор) и расточили геометрические размеры кронштейна крепления стабилизатора к рессорам. Затем произвели сборку вышеуказанных деталей с необходимым геометрическим смещением. После сборки сняли передний карданный вал и сверили его максимальную длину с измененным расстоянием от РК до моста при максимальном нижнем положении моста. Затем прокачали систему тормозов. Такой ремонт позволил выставить передний мост параллельно заднему мосту, но теперь мост прикреплен к правой передней рессоре не посередине, а со смещением вперед.
На данном автомобиле заводом-изготовителем кресло водителя изготовлено с очень высоким металлокаркасом, в результате чего водитель упирается головой в потолок автомобиля и его обзор зрения закрыт рамкой кузова, расположенного выше ветрового стекла. Необходимо срезать металлокаркас нижней части кресла и изготовить новый — низкий, с высокой точностью соответствия формы кронштейнов, углублений поролона и замка откидывания кресла. На заводе-изготовителе кресло водителя устанавливают с небольшим смещением влево по отношению к рулю. Такое смещение, скорее всего, предусмотрели для удобства обслуживания ДВС.
На данном автомобиле заводом-изготовителем не предусмотрена жесткость кузова в местах замков двери. В результате такого исполнения в момент закрывания любой из дверей защелка-рея замка ударяет по элементам стен кузова, которые не являются жесткими и прогибаются вовнутрь салона вместе со стеной. В результате таких прогибаний дверь закрывается плохо, и вокруг замков всех дверей появляются многочисленные трещины. Для придания жесткости передних дверей необходимо изготовить и установить дополнительные косынки. Более сложным является решение этого вопроса на средней боковой двери, так как шарниры двери приварены к кузову таким образом, что оси шарниров лежат не на одной прямой линии и даже не на пересекающихся линиях, а на скрещивающихся линиях. Решение вопроса с боковой дверью пока я не нашел.
Корпус передней печки изготовлен из листовой стали методом штамповки. В местах наибольших скоростей потока воздуха корпус печки имеет кромки загнутые на встречное потоку направление. При включении печка шумит так сильно, чтобы водитель не просто ехал, а ехал и кое-как терпел этот шум. Для устранения этого шума у нас в стране создали обязательную аттестацию рабочих мест водителя и пассажиров. Лаборатория аттестации рабочих мест во всех организациях получает результаты замеров шума и обязывает производить компенсационные регулярные выплаты из бюджета, но не на изменения конструкции автомобилей, а на лечение слуха водителя и пассажиров.
Одним из самых неудачных элементов кузова являются козырек крыши над ветровым стеклом и боковые вертикальные части листов со швами контактной сварки над и под шарнирами передних дверей. Эти элементы придают отвратительные аэродинамические характеристики кузову и при движении слышны свист и шипение воздуха. Плохая аэродинамика является первой причиной большого расхода топлива. Современный автопром планеты добивается снижения расхода топлива любыми способами и даже установкой агрегатов с низким сроком службы (вариаторы — для тех, кто не умеет вовремя переключать передачи и т.д.). Решить вопрос со сваркой заводу-изготовителю гораздо легче чем изготавливать технически сложные вариаторы и т.д., но увы…! Срезать козырек и вышеуказанные уши со швами самостоятельно очень сложно технически.
С 1дня эксплуатации не работает АБС и я ее не стал ремонтировать, так как подозреваю что это не просто АБС, а его аналог – АБСсмерти. Кстати в инструкции по эксплуатации автомобиля не написано что водитель и пассажиры должны ездить в касках и защитной экипировке на случай отказа тормозов или отваливания руля.
Помпа ДВС не может прокачать длинную схему печек, пришлось установить дополнительную электропомпу. Видел «Буханки» с тканевыми облицовкам передка, но считаю что лектропомпа гораздо эффективнее.
Обдув переднего стекла недостаточный и всю зиму середина стекла в белом куржаке, через который водитель ничего не видит. Хотя зачем ему видеть дорогу ведь у него все равно руль отвалится. Переделать лобовое стекло смерти в обычное стекло пришлось установкой дополнительного дефлектора, просверлив середину панели под стеклом и установив шланги-воздуховоды.
Появлялась течь масла ДВС через криво установленную прокладку. Для устранения течи приходилось снимать радиатор, вентилятор, крышку ГБЦ и крышку передка ДВС под вентилятором.
Самая гениальная идея инженеров ульяновского автозавода – на внедорожник установить вместо брызговиков фонарь заднего хода.
Из дополнительных устройств были установлены:
— музыка;
— котел 220В;
-доп. электропомпа;
— охранная сигнализация;
— доп. дефлектор обдува ветрового стекла;
— 4-ступенчатая МКП заменена на 5-ступенчатую МКП;
— начаты работы по изготовлению механизмов центрального замка.
Интерьер салона прост, зато цена низкая. Я не женщина и мне велюр в салоне не нужен.

Самое важное для этого внедорожника — в ближайшем будущем изменить коробку передач, так как переключать каждую передачу приходится долго. У японских механических коробок такой проблемы нет. Современная автоматическая коробка для настоящего внедорожника не пригодна по той причине, что автопром еще не научился производить автоматы при одновременном отсутствии следующих недостатков:
1. Большой расход топлива автомобиля с АКП в сравнении с таким же автомобилем с МКП (при условии, что водитель с адекватной головой и вовремя переключает передачи).
2. Высокая стоимость большого количества масла коробки автомобиля с АКП в сравнении с таким же автомобилем с МКП.
3. Большой вес автомобиля с АКП больше в сравнении с таким же автомобилем с МКП. Лишний вес на бездорожье — проблема.
4. Автомобилю с АКП невозможно ежедневно буксировать другую технику, выдирать из грязевых ям и перегружать себя рывками и большими нагрузками. Автомобиль с МКП готов к таким нагрузкам — проверено.
5. Время разгона до 100км/ч автомобиля с АКП больше в сравнении с таким же автомобилем с МКП.
6. Внедорожник часто заезжает туда, где нет возможности зарядить аккумулятор, а автомобиль с АКП с толкача не заводится.
7. На сегодняшний день надежность и срок службы большинства МКП больше чем АКПП.
8. При запуске двигателя в сильный мороз стартер автомобиля с АКП вращает валы коробки с замороженным маслом. При отжатом сцеплении первичный вал коробки МКП не вращается. Автомобиль с АКП по этой причине заводится хуже. Внедорожник за свой срок службы очень часто приходится запускать на морозе без разогрева.
9. Метод раскачивания автомобиля в ямах при помощи сцепления часто необходим внедорожнику. Автомобиль с АКП раскачать в яме не возможно.
10. Внедорожник эксплуатируется в экстремальных условиях, что может привести к какой-либо поломке. Автомобиль с АКПП буксировать до автосервиса или до места разогрева на расстояние более 60 км нельзя.
11. АКП технически более сложнее и по этой причине гораздо дороже. Высокая цена – недостаток.
12. Торможение двигателем водитель двухпедальной машины использует очень редко или совсем не использует, по той причине, что большинство автоматов долго думают при принудительном переключении, а также руки водителя отвыкают прикасаться к рычагу переключения и вцепляются в руль.
13. При экстренном торможении длинна тормозного пути у автомобиля с АКП всегда больше чем у автомобиля с МКП. Для уменьшения длины тормозного пути на автомате необходимо незамедлительно переключать коробку в режим нейтраль, но проблема в том, что руки водителя не привыкли прикасаться к рычагу переключения, да и в таких условиях промахнуться мимо нейтрали можно и тогда коробку порвет. Многочисленные тесты это подтверждают.
Уже существует двухпедальная техника, у которой отсутствует только какой-либо один из недостатков, а остальные есть. Через несколько десятков лет все эти автоматные проблемы будут решены. Менять УАЗу плохую МКП на современный АКП нет смысла.

За 2 года эксплуатации «Буханки» до общего пробега 40тыс. км. были произведены следующие ремонтные работы на следующих деталях:
1. Стартер.
2. Многочисленные трещины рамы.
3. Штуцера шлангов ГУР.
4. Трещины кузова вокруг замков дверей.
5. Установка множества дополнительных косынок на кузов электросваркой.
6. Кресло водителя.
7. Кронштейны переднего правого кресла.
8. Кронштейны столика.
9. Передние ремни безопасности.
10. Фонарь заднего хода вместе с кронштейном сбит камнями из-под заднего колеса.
11. Электропроводка передней печки.
12. Прокладка системы смазки за вентилятором.
13. Устранение геометрического перекоса подвески.
14. Смазывание заклинившего привода главного тормозного цилиндра.
15. Замена дисков сцепления (пришлось снимать КПП).
16. Течи тосола.
17. Система обдува ветрового стекла.
18. Свечи, подсвечники и провода.
19. Устранены многочисленные течи кровли.
20. Замки задних и боковой дверей.
21. АБС и фонарь заднего хода ремонтировать я не стал.
22. Перекошенные шарниры боковой средней двери ремонтировать из-за сложности не стал, дверь заклинивает.

Бюджетные и казённые заказчики обязаны расходовать средства на автомобиль, который после окончания маленького гарантийного срока переломится на части и сам себя уничтожит.
От себя хочу сказать огромное спасибо руководству ульяновского автозавода за то, что «Буханка» продолжает выпускаться, не смотря на кошмары перестройки, лихие 90-е и современное законодательство. Ульяновский автозавод работает, а вот в моем родном городе уже уничтожены 4 шт. таких же гигантских предприятия по 5-10 тыс. рабочих мест. Продукцию уничтоженных заводов теперь везут из Китая, безработица кошмарная. Правда работа есть – торговать китайским товаром, но уже не на благо развития ВВП Родины (или аналог ВВП).

Источник: www.drom.ru