Болт крепления кузова к раме уаз буханка

Болт крепления кузова к раме уаз буханка

Молодец так держать!

Сделал то правильно , но если возникают вопросы сначала спрашивай , а потом делай . 😉

Привет форумчане,сегодня стелил полы на новой бухане,и заменил болты крепления кузова с рамой на каленные от кпп ваз 2101 ,на старой бухане болты при подтяжке поломались а не которые ппросто отвалились,новые ставил через широкие усиленные шайбы чтобы в месте крепления не проминать кузов как со старыми,вопрос правильно ли я сделал?

Боишся-не делай, Делаешь — не бойся! (с)
Если тебе ктонить ответит что «типа не правильно» обратно перекрутишь? :confused:

Или просто так тему создал?

Теперь самое интересное ,передние болты длинее и от чего туда поставить ума не приложу,и еще ,все остальные ставил через широкие усиленные шайбы ,чтоб не проминать,а на передних шайбы не поставишь,че делать?От чего взять болты?

а какая там длина то

а какая там длина то

Точно завтра замерю,где то 12-13см

Теперь самое интересное ,передние болты длинее и от чего туда поставить ума не приложу,и еще ,все остальные ставил через широкие усиленные шайбы ,чтоб не проминать,а на передних шайбы не поставишь,че делать?От чего взять болты?

болт головки блока классики, только он на 12
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=26860

или http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=3186 чуть доработав

вообщем см тут
http://www.pasker.ru/catalog/?f_group=1&p_recperpage=50&&p_page=12

Теперь самое интересное ,передние болты длинее и от чего туда поставить ума не приложу,и еще ,все остальные ставил через широкие усиленные шайбы ,чтоб не проминать,а на передних шайбы не поставишь,че делать?От чего взять болты?

Я нашел в КАМАЗовском магазине подходящей длины шпильку, навернул сверху гайку и обварил ее. Проблем нет.

Я себе купил в строительном магазине метровые шпилики 10мм оцинкованные и по месту длину отрезал, купи шпильки и не парься с длиной болтов.

Так мне каленые нужны,нах мне сыромятина,а этими метровыми шпильками мы трубы подвешиваем на работе,не скажу что слабые но для крепления кузова не пойдут

Так мне каленые нужны,нах мне сыромятина,а этими метровыми шпильками мы трубы подвешиваем на работе,не скажу что слабые но для крепления кузова не пойдут

Нафиг не нужны каленые шпильки туда. Более того, на резиновые прокладки шумоизоляционные кузов крепится, т.е. сила затяжки уже ограничена, иначе кишки у резины вылезут, или проку от нее не будет. Я на прокладки из транспортетрной ленты ставил. И ставить надо гайка + контргайка, именно потому что шпилька длинная и резина нежесткая.

Нафиг не нужны каленые шпильки туда. Более того, на резиновые прокладки шумоизоляционные кузов крепится, т.е. сила затяжки уже ограничена, иначе кишки у резины вылезут, или проку от нее не будет. Я на прокладки из транспортетрной ленты ставил. И ставить надо гайка + контргайка, именно потому что шпилька длинная и резина нежесткая.

Я поставил болт М12 и гайку к нему с пластиковой вставкой вместо гровера. лента транспортерная 5мм проставка между рамой и подрамником.

Теперь самое интересное ,передние болты длинее и от чего туда поставить ума не приложу,и еще ,все остальные ставил через широкие усиленные шайбы ,чтоб не проминать,а на передних шайбы не поставишь,че делать?От чего взять болты?

я устоновил болт зад аморт ваз 2101, 8 шт.и 2болта стяжной, рессоры маза ! получилось кузов ,проставка 75 мм, резин шайба, рама.

Источник: forum.uazbuka.ru

Руководство для УАЗ «буханка»: как лифтовать автомобиль

Многих автовладельцев интересует вопрос, как лифтовать УАЗ «буханка». Большая часть данных автомобилей выпускается с завода на колесах 225/75 R16 или 235/70 R16. Чтобы не проводить лифт кузова, можно остановиться на установке шин на диски радиуса не меньше 15 дюймов, имеющих высоту от 29 до 30 дюймов.

Но шины большего размера сюда вписаться уже не смогут, поэтому необходимо будет провести работы по поднятию кузова. Если в мыслях засела идея создать из «буханки» вездеход, значит, лифт кузова неизбежен.

Как провести лифтовку кузова УАЗ

Чтобы сделать лифтинг УАЗ 469 своими руками, предпочтительней всего начать с кузова. Для этого потребуется подготовить комплект гаек, болтов и шайб, 12 проставок. Теперь можно приступить к поднятию кузова. Потребуется снять с аккумулятора клеммы и поставить под колеса опоры. В области стартера необходимо отсоединить «массу».

Затем следует открутить от болтов 12 гаек, которые соединяют кузов и раму. Теперь можно поддомкратить кузов на высоту подготовленных проставок (при этом необходимо следить за тем, чтобы оборудование оставалось на своем месте). После этого устанавливаются проставки, которые необходимо закрепить болтами, слегка наживляя их на гайки. Теперь можно аккуратно и равномерно опускать кузов на место, потом затянуть гайки. Оборудование возвращается на место, подсоединяются все трубки и провода.

Большинство автовладельцев, выполняя лифт УАЗ «буханка» своими руками, подрезают крылья и арку и устанавливают расширители. Это делается для того, чтобы вылетающая из-под колес грязь не попадала на стекло.

Работу отличают относительная простота и то, что центр тяжести машины практически не поднимается. Это позволяет сохранить устойчивость в момент поворота или крена автомобиля. Лифтовка кузова поможет увеличить расстояние от рамы на 4-8 см.

Лифт УАЗ: характеристика, варианты

Для того чтобы увеличить проходимость автомобиля, верным решением является установка колес, имеющих больший диаметр. Клиренс при этом увеличивается. А чем больше расстояние между дорогой и нижней точкой автомобиля, тем лучше проходные качества машины.

Для того чтобы провести существенное увеличение диаметра колес, потребуется доработка авто. Иначе колеса либо не поместятся в арки, либо же в момент поворота и при определенных неровностях будут цепляться за кузов. Во избежание этих проблем необходимо лифтовать УАЗ.

Лифтинг УАЗ подразумевает проведение комплекса изменений, которые должны быть внесены в конструкцию машины для того, чтобы появилась возможность установить колеса большего диаметра. Многие утверждают, что лифт способен увеличить клиренс авто. Но мнение это ошибочно. Необходимо четкое понимание того, что увеличение дорожного просвета возможно только при установке колес большего диаметра, а лифт УАЗа — это помощь в данном мероприятии.

Комплект подставок для бодилифта «буханки»

Лифт УАЗ может быть двух вариантов.

  1. Бодилифт. Возможен для рамных авто. В этом случае проводится подъем кузова над рамой с использованием проставок. Это самый простой вид лифтинга. При этом автомобиль не будет нуждаться в дальнейших доработках.
  2. Лифт подвески. Делается как на рамных (возможно сочетание с бодилифтом), так и на безрамных авто. В этом случае происходит установка пружин большей длины или проставок под штатные пружины. Достоинство данного способа в том, что над дорогой поднимают детали, которые располагаются снизу автомобиля. Это приводит к уменьшению риска возможных повреждений.

Вернуться к оглавлению

Лифтинг УАЗ Патриот и Хантер

За счет стандартного хода подвески УАЗ Патриот обеспечивается удобство езды только в условиях городских дорог. А вот поездка по пересеченной местности будет лишена своей привлекательности и комфорта, поскольку может привести к поломке основных элементов подвески и трансмиссии. В момент скоростного наезда даже на незначительное препятствие возможен пробой подвески. Чтобы избежать этого, УАЗ Патриот нуждается в лифтинге подвески. Большинство автовладельцев рекомендуют проводить лифт УАЗа в любом случае, будь то езда в городских условиях или вне города.

У каждого автолюбителя машины УАЗ ассоциируется с вездеходом, имеющим значительную мощь и проходимость. Надо сказать, что УАЗ Патриот не является исключением, при этом модель имеет привлекательный внешний вид и достаточно комфортна.

Но не стоит удивляться тому, что владельцы этой машины стремятся улучшить ее возможности — установить колеса большего диаметра, модифицировать ход подвески. Комплектация УАЗ Патриот позволяет устанавливать колеса, которые не сильно отличаются от стандартных. Прежде чем думать о колесах, стоит провести лифт кузова и подвески УАЗ Патриот.

Умелые руки мастера всегда смогут превратить УАЗ Хантер во внедорожник, который не будет видеть перед собой никаких препятствий. Для многих автовладельцев лифт УАЗ Хантер своими руками не является чем-то невероятным, поэтому улучшение качеств проходимости машины не составит никаких проблем. Установка больших по диаметру колес на УАЗ Хантер придаст автомобилю дополнительную легкость для преодоления препятствий различного характера. Такого результата добиваются за счет увеличения дорожного просвета под рамой и мостом. Лифтовку УАЗ можно провести двумя способами:

  • поднять кузов над колесами и освободить для них как можно больше пространства;
  • опустить несколько ниже подвеску автомобиля УАЗ Хантер.

Не стоит забывать о том, что улучшая внедорожные качества машины, можно ухудшить другие ее характеристики. В частности, максимальное увеличение дорожного просвета приводит к смещению центра тяжести вверх. Есть риск опрокинуться при слишком сильном боковом наклоне. Иногда, проводя лифт кузова, несколько ослабляют его крепление к раме. В данном случае высота лифта делает возможным срыв с рамы, что приведет к поломке высоких проставок, которые имеют большой рычаг.

Подъем Хантера за счет усовершенствованной подвески

Да, если лифтовать УАЗ, можно добиться улучшенной геометрической проходимости. Данный показатель имеет важное значение при езде по неровному рельефу. Бесспорно, лифт подвески и кузова предпочтительней комбинировать, это позволит сохранить в процессе эксплуатации многие узлы.

Лифт УАЗа можно провести самостоятельно. Пусть работа эта трудоемкая, но она несложная, а полученный результат позволит водителю гордиться собой и своим железным другом.

Лифтовка подвески

Лифтовка подвески позволяет кардинально улучшить качества проходимости автотранспорта. На выбор способа лифта детали оказывает влияние конструкция машины. Не стоит упускать из внимания, что лифт подвески увеличивает центр тяжести и приводит к уменьшению допустимых кренов, езда на таком авто становится более опасной.

Очень трудно сделать выбор высоты лифтинга УАЗ. Казалось бы, чем рама транспорта выше, тем качества проходимости будут лучше, но, с другой стороны, появляется риск опрокидывания. Важным является и то, что карданные валы работают при определенном угле наклона, поэтому чем показатель угла ближе к предельному, тем быстрее происходит износ валов. Но есть и такой угол, при котором валы будут отказываться вращаться.

Спецкомплект для усовершенствования подвески

Для предотвращения опрокидывания применяется расширение колеи с помощью проставок для колес. С этим может справиться и широкая резина или диски для колес с отрицательным вылетом, возможна еще замена моста. Устанавливая дисковые тормоза, можно расширить колею до 5 см.

Чтобы решить проблему карданов, можно воспользоваться несколькими способами:

  • установка удлиненного кардана от другой модели авто;
  • монтаж проставки между фланцем моста и карданом;
  • наращивание карданного вала с обязательной балансировкой — весьма специфичный метод.

Чаще всего выбор падает на установку двойных крестовин с подшипником. Она проводится со стороны раздаточной коробки, после чего редукторы моста разворачиваются таким образом, чтобы угол наклона крестовин у хвостовика был минимальным. Карданные шарниры будут работать правильно только в случае их установки в одной плоскости, иначе появятся нежелательные вибрации и скорый износ.

Применение лифтинга подвески достаточно целесообразно. Для езды по каменистым местностям, преодоления бревен, пересечения болота и так далее требуется высокое положение автомобиля. Чтобы преодолеть неровности грунта, необходимо иметь большую длину базы, длинные свесы и максимальное расстояние от рамы до земли.

Лифтинг УАЗ позволит повысить удобство машины в эксплуатации и сделать ее красивой.

Источник: prouazik.ru

Болт крепления кузова к раме уаз буханка

В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.

Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
[3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

Источник: uaz-buhanka.ru

Лифт Кузова Уаз Буханка Своими Руками

лифт кузова уаз буханка своими руками

Лифт уаз буханки

Предлагаем#160 вам рассмотреть вариант#160 лифта кузова УАЗ буханка.

Несколько слов нужно сказать об установленных на данной модели#160 колесах. УАЗ считался не только “развлекательным комплексом”, а машиной для путешествий, поэтому было решено обойтись скромными вложениями.

В результате, установили резину#160 BF Goodrich 33х10.5R15. диски 15 диаметра, так как легкосплавных и литых не было. Управлять авто, в результате такого вида#160 тюнинга буханки. было непросто, так как при#160 максимальном повороте авто передними колесами#160 задевало края рулевых тяг. Да и колеса оказывались#160 на обортовке#160 арок при возникшем эффекте скрещивания мостов, резина шин#160 сильно терлась о крыло. От идеи#160 подрезки арок отказались сразу, потом остановились на предложении лифтинга кузова.

В преобразовании следует учесть несколько важных#160 моментов. Осуществлять подъем#160 данного кузова#160 нужно от задней части к переду машины. Перед этим рулевую колонку надо отпустить и пыльник в полу убрать.

Тяга педали#160 тормоза#160 к вакуумному#160 #160 усилителю обязательно отсоединяется. Отсоединяются и крепление радиатора и провода стартера.

Сливается вся охлаждающая#160 жидкость, снимаются шланги, подсоединенные к печке УАЗ буханка. Снимается рычаг коробки передач, трубка, ведущая к кранику управления баками, чтобы не повредить находящуюся внизу#160 пластину, разъединяется и крепление на раме рычагов раздатки.

А сейчас непосредственно о лифтинге#160 УАЗ буханка. Проставкой послужил цельный металлический прут с диаметром не меньше 65мм. Заводские проставки оказались дороговаты, изготовление проставок из квадратного профиля заняло бы много времени, да и прочность такой проставки показалась сомнительной. Поэтому обратились к токарю. Он высверлил внутри#160 материала отверстия, отточил проставки в соответствии с заказанным размером.

Читайте еще: #160 история одного лифта буханки(подробно и много фото)

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Лифтинг УАЗ своими руками

05 марта года Просмотров: 29732

Автомобили УАЗ славятся своей проходимостью еще со времен СССР. Но в остальных аспектах характеризующих современный автомобиль, он далеко отстал от внедорожников иностранных производителей. Но даже не смотря на это есть люди, которые ни за что не сменят свой УАЗ на другой автомобиль. Поэтому часто помимо тюнинга двигателя и салона проводят тюнинг УАЗ 469, выпущенных еще в советское время.

Выполнить эту работу можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервисов. Тюнинг этой модели существенно легче выполнить самому в отличие от УАЗ Патриот и буханки . Самым распространненым тюнингом для повышения характеристик проходимости является лифтинг кузова УАЗ 469. Предлагаем вашему вниманию самый простой и легко выполнимый способ лифтинга, который можно выполнить своими руками. Данный вид тюнинга предусматривает лифт кузова автомобиля относительно его рамы.

Перед тем как приступить к работе, вам следует определить высоту, на которую вы планируете поднять кузов. Большинство специалистов рекомендует делать подъем от 50 до 100 мм, поскольку меньше делать нет смысла, а больше — становится опасным (центр тяжести машины смещается и некоторые системы могут быть разорваны при больше 100 мм. высоте подъема).

Вам придется самим изготовить проставки, приподымающие кузов. Для этой операции очень хорошо подойдет квадратный профиль из металла с шириной стороны 80 мм. Из этого профиля вырезаем 12 заготовок высотой 100 мм. Затем из металла с толщиной 2-3 мм следует нарезать 24 штуки квадратиков 80х80 мм. Эти квадратики нужно приварить к торцу профиля, чтобы получились неправильные кубики. Под болты крепления снизу и сверху на торцах заготовок высверливаем сквозное отверстие диаметром 10 мм. Выполнив 12 штук таких заготовок, не забудьте купить 24 гайки и шайбы под болты размером 10х150 мм. Мы рекомендуем крепеж покупать новый.

Теперь после подготовки можно приступать к подъему кузова над рамой. Для этого применяем домкрат и деревянные проставки, но перед тем как начать подъем не забудьте снять с аккумулятора клеммы и под колеса установить противооткатные упоры. Так же от рамы следует отсоединить радиатор. Если на двигателе вашего автомобиля стоит карбюратор К 150, вам следует отсоединить тягу, проходящую через весь кузов. И уже перед самим подъемом необходимо открутить 12 болтов, которые крепят кузов к раме.

Используя несколько приемов, кузов приподымаем на выбранную высоту. Стоит отметить, что важно приподымать равномерно и зад и перед. Именно для этого подъем производится поочередно в 2-3 приема то зад то перед ( если делать по другому, кузов может уйти в сторону от рамы и совместить отверстия крепления позже будет очень проблематично). Затем на резиновые старые проставки ставим изготовленные вами ранее новые. Ставим новые болты и наживляем на них по одной гайке и начинаем осторожно не торопясь опускать на раму кузов. Затем все болты затягиваются и законтриваются дополнительно второй гайкой. Теперь можно собирать все в обратной последовательности, если какие либо провода или трубопроводы оказались коротковаты их придется нарастить.

Помимо этих проблем, заглянув в салон вы увидите, что за рулем невозможно сидеть и работать, чтобы исправить эти недостатки необходимо болгаркой обрезать пополам крепление рулевой колонки к кузову, во время этой операции провода под торпедой нужно закрыть от искр. Затем крепеж смещаем в направлении, которое нам будет необходимо и привариваем к торпеде. Другого способа для устранения этой проблемы не существует.

Тюнинг буханки (УАЗ – 452) своими руками

«Буханка», он же УАЗ – 452 – это грузопассажирский полноприводный автомобиль, производится с 1957 года. УАЗ — автомобиль неприхотливый и заслуживший доверие, с очень высокой проходимостью, и с комплектацией, которая уже давно устарела. Многие владельцы стараются улучшить параметры исторического автомобиля. Сложности в тюнинге УАЗа 452 своими силами нет. Он так же прост, как и тюнинг уаз патриот о котором Вы сможете прочитать более подробнее на сайте rusotuning.ru

Чтобы установить на исторический внедорожник 33-ю резину, поднимают раму на требуемую для этого высоту, установив на каждое крепление по 4 хоккейные шайбы. Приставку в 12 см устанавливают посреди рессор и мостами. Сзади лифта кузова в обязательном порядке и на эту же высоту поднимают рычаги раздатки, сваркой закрепить специально подготовленную площадку под основанием рычагов. Для того, чтобы снизить вертикальность хода колес и повысить устойчивость авто, устанавливают не стандартные заводские амортизаторы, а очень жесткие пружины. Заменяют рычаги и втулки, они после усиления подвески долго не служат. На практике для улучшения «буханки» прекрасно подходят OLD MEN EMU (N53) — задние амортизаторы, и газомасляные передние. Слабые передние рессоры усиливают навариванием стаканов к раме и устанавливают от ВАЗ 2104 добавочные пружины.

Лифт УАЗа, дешевый вариант

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное #8211 УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников.

И это притом, что обувают его в абсолютно дубовую и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на правильные импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой #8211 по специальной терминологии, произвести body lift, отлифтовать . Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

Чтобы поставить на свой УАЗ 31512-32 (модификация с военными мостами) колеса диаметром 35 дюймов, его владельцу пришлось установить между рамой и кузовом проставки.

Их функцию с успехом выполнили хоккейные шайбы. по две штуки на каждый из 12-ти болтов крепления. Перед тем, как сверлить дырки, шайбы не пришлось даже размечать #8211 поверхность у них слегка выпуклая, и по пути с фабрики в магазин аккурат в середине образуется небольшая потертость. Процесс дополнения штатных подушек самопальными проставками проходил очень просто.

Сначала были откручены тяги крепления радиатора. Потом пришла очередь гаек и болтов, которыми кузов крепится к раме. А затем с помощью двух гидравлических домкратов кузов поочередно поднимали сзади. спереди и с боков, вставляя шайбы. Штатные крепежные болты пришлось, разумеется, заменить на более длинные.

Еще одна небольшая доработка #8211 установка более длинных серег рессор от Газели . Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный газелевский болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки.

Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней. #160 #160 #160 #160

На новой резине машина стала смотреться очень внушительно. Клиренс, который у УАЗа с военными мостами составляет сантиметров 30, увеличился еще сантиметров на 8-9.

После того, как машину завели, стало понятно #8211 тяга газа слишком задрана , и двигатель без постороннего вмешательства рычит на повышенных оборотах. Тем не менее, сверлить дополнительную дырочку не пришлось, в нужном месте уже было отверстие!

При пробном маневрировании оказалось, что не включается задняя скорость #8211 кузов поднялся, и паз рычага переключения передач сместился. Проблему удалось решить, немного поработав напильником. И это все, больше никаких побочных явлении. Зато в качестве одного из плюсов лифта можно привести тот факт, что бензобаки поднялись на уровень рамы и стали защищеннее.

В качестве последних штрихов хозяин УАЗа как следует приукрасил его. Например, приделал на капот машины лопату. Для этой цели отлично подошел крепеж под автоматы, позаимствованный с военного Урала . По-спартански оформленную приборную панель удалось оживить табличкой с вмонтированной красной лампочкой и подписью Нет подпора масла . Для интересующихся поясним, что подобные таблички можно найти на пограничных катерах. Дальше примерно в том же духе.

Высокопрофильные офф-роадные покрышки на хромированных дисках преобразили не только внешность машины. УАЗик даже на асфальте стал вести себя иначе, беззвучно проглатывая колдобины. Еще бы, ведь резина BF Goodrich Mud-Terrain славится мягкостью. А на бездорожье, если ее подспустить, она распластывается и дает широченное пятно контакта.

Что по ценам? #160

Итак, речь шла о небывалой дешевизне проекта. Произведем нехитрые расчеты:

Шайбы хоккейные, 24 штуки по 6,50 руб. Всего 156 рублей.

Болты, 12 штук по 19 руб. Всего 228 рублей.

Серьги от Газели , 4 штуки по 35 рублей. Всего 140 рублей.

Итого получается 524 рубля (примерно 25-30 долларов).

Сам УАЗ 92-го года выпуска, пусть даже и с небольшим пробегом, вряд ли стоит больше 1000 долларов.

Покрышки BF Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15 можно при большом желании найти по 220 долларов. Четыре штуки и запаска, таким образом, обойдутся в 1100 долларов. Добавьте к этому 5 дисков 15х7 общей стоимостью в 750 долларов, и получится, что за колеса нужно выложить 1850 долларов.

Если сложить вместе хоккейно-газельный комплект для body lift, подержанный автомобиль и новые колеса, получится примерно 2880 долларов. Если быть морально готовым к поломкам своего железного любимца, то картина вырисовывается вполне приемлемая.

Понятно, что приподнять кузов над рамой с помощью шайб можно не только на УАЗе. Да и вообще, сама идея не нова. Существуют импортные фирменные комплекты для body lift, стоящие примерно долларов 200. За что же империалисты дерут такие деньги? Дело в том, что фабричные комплекты сделаны из специального пластика, устойчивого к вибрации, ударам, нагреву. Такие проставки проходят испытания и обязательную сертификацию. А вот по поводу шайб ничего конкретного сказать нельзя. Как они поведут себя при ударе, сколько резких торможении выдержат и вообще, долго ли прослужат, неизвестно. Автору известны машины, уже несколько лет эксплуатируемые с приподнятым малой кровью кузовом. Но несколько случаев #8211 это еще не статистика. Так что поаккуратнее с бесплатными пряниками.

Лифт УАЗ: кузов и подвеска

Я уже писал про тюнинг УАЗ 469 в общем, теперь поговорим про лифт УАЗа. Он бывает:

  • Лифт кузова УАЗ
  • Лифт подвески

Теперь конкретно пару историй о каждом виде лифта УАЗа. Первая история про лифт кузова УАЗ

Лифт кузова УАЗ своими руками

На такую машину сложно смотреть равнодушно. При встрече с ней байкеры приветственно сигналят, милиционеры начинают широко улыбаться, а джиперы понимающе цокают языками.

За ульяновскими внедорожниками давно закрепилась слава не слишком надежных автомобилей, но это в некоторой степени компенсируется дешевизной запчастей. Конструкция, якобы скопированная в свое время с Land Rover Series III, морально устарела, но зато проста и ремонтопригодна. А главное #8212 УАЗ в умелых руках способен поспорить на бездорожье с большинством зарубежных одноклассников. И это притом, что обувают его в абсолютно #171 дубовую#187 и не слишком большую резину, да и рисунок протектора у нее оставляет желать лучшего. Между тем, проходимость машины наполовину зависит от колес. Это, как говаривал Остап Бендер, медицинский факт. Выходит, если машина неплохо едет по грязи на средненькой резине, то на хорошей-то она должна вообще чудеса творить. Так что есть резон ставить отечественного проходимца на #171 правильные#187 импортные колеса. Правда, чтобы они влезли в арки, нужно потрудиться и поднять кузов над рамой #8212 по специальной терминологии, произвести body lift, #171 отлифтовать#187 . Вариант, который применил один наш добрый знакомый, интересен своей прямо-таки экстремальной дешевизной.

Еще одна небольшая доработка #8212 установка более длинных серег рессор от #171 Газели#187 . Единственная возникающая при этом сложность заключается в том, что стандартный #171 газелевский#187 болт крепления серьги меньше диаметром, чем отверстия в резиновых втулках УАЗа. Поэтому на болты пришлось надеть куски водопроводной трубы. После того, как кузов был снова привинчен к раме, и новые серьги заняли свое место, осталось только отрегулировать угол наклона радиатора. Теперь 35-е колеса просто сами просились в расширившиеся арки. Заметим, что вся работа была выполнена одним человеком в течении 2 дней.

Источник: avtopiligrim.ru

Категория: Тюнинг УАЗ 469 | Дата: 30-08-2010, 13:36

Автомобиль УАЗ 469 известен своими уникальными свойствами проходимости еще с советских времен. Однако в остальных аспектах (внутренний дизайн и комфорт салона, надежность двигателя и т.д.) он несколько устарел от современных внедорожников. Однако находятся люди, которые не желают менять свои УАЗ 469, на какие либо другие внедорожники. А самое потрясающее, что находятся недовольные проходимостью УАЗ 469. И поэтому на ряду с тюнингом салона и двигателя очень часто проводят тюнинг УАЗ 469 еще советского производства, то выполнить такой тюнинг вполне реально своими руками. Что его существенно отличает его даже от других моделей УАЗ. Так как тюнинг УАЗ буханка своими руками и тюнинг УАЗ патриот своими руками будут на порядок сложнее, чем в 469.Один самых распространенных способов тюнинга УАЗ 469 для повышения проходимости выполняемый своими руками является лифтинг кузова. Рассмотрим самый простой способ лифтинга. Такой тюнинг предусматривает лифт кузова относительно рамы УАЗ 469. подвески. Учитывая, что автомобили

Итак, приступим, для начала необходимо определится на какую высоту, вы хотите приподнять кузов. Специалисты рекомендуют от 50 и до 100 мм. Меньше 50 нет смысла, а больше 100 уже опасно (смещается центр тяжести и многие системы могут просто порваться при таком подъеме кузова). Далее необходимо изготовить проставки, которые и приподымут ваш кузов. Для этих целей идеально подойдет металлический квадратный профиль со стороной 80мм. Нарезаем из такого профиля 12 заготовок высотой в100мм. После из листа металла (желательно толщиной 2-3мм) нарезаем 24 квадратика размером 80х80мм. После привариваем квадратики на профиль с торцов (получаются такие себе неправильные кубики). После сверху и снизу на торцах сверлим во всех заготовках сквозное отверстие размером 10мм под болты крепления. Изготовив 12 таких заготовок, не забудьте приобрести болты размером 10х150мм, а так же 24 гайки и шайбы под болты. Лучше всего приобрести это все в магазине новое.

Теперь приступаем к подъему кузова над рамой. Для этого пользуемся домкратом и деревянными проставками. Но перед подъемом не забудьте отключить клеммы от аккумулятора, установить упоры под колеса. А так же радиатор тоже необходимо отсоединить от рамы. Если на вашем двигателе установлен карбюратор К 150, обязательно отсоедините тягу которая проходит через весь кузов. И непосредственно перед подъемом откручиваем 12 болтов крепления кузова к раме.

После, в несколько приемов приподымаем кузов на необходимую высоту. Очень важно приподымать равномерно и перед и зад. Именно поэтому подъем производим поочередно то перед то зад в 2-3 приема (если это не выполнить кузов может сместится относительно рамы, и тогда совместить все отверстия для крепления обратно будет проблематично). После устанавливаем наши проставки (резиновые при этом снимать не нужно). Наживляем новые болты с гайкой (пока одной), и после опускаем так же не спеша кузов обратно на раму. И теперь уже тщательно затягиваем все болты и гайки и дополнительно контрим каждую гайку второй. После собираем все в обратной последовательности обратно. Если каких-то проводов или трубопроводов по длине маловато тогда придется их удлинять. Кроме этого, когда загляните в салон, то обнаружите что рулем совершенно невозможно работать. Поэтому берем болгарку и обрезаем крепление рулевой колонки к кузову пополам (не забудьте только закрыть провода от искр так как крепеж находится прямо под торпедой). После смещаем крепеж в необходимом нам направлении и привариваем к торпеде (к сожалению другого способа, устранить проблемы с рулем, нет). Ну вот и все вы выполнили тюнинг УАЗ 469 причем своими руками. Это же можно выполнить и на УАЗ Хантер при тюниге своими руками.

Источник: uazovka.ru

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1-колпак, 2-опорная гайка, 3-корпус, 4-упругий элемент, 5-кронштейн, 6-буксировочный крюк, 7-собачка, 8-защелка, 9-цепочка, 10-болт с гайкой, 11- пресс-масленка, 12-шайбы, 13-шплинт

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

Если при осмотре и проверке установлено нарушение правильной формы рамы, то ее необходимо выправить в холодном состоянии при помощи приспособлений.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Усилитель должен быть плотно пригнан к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачистить заподлицо с поверхностью.

Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места трещины и удобства выполнения работы.

Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте.

Для обеспечения большей прочности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и сварного шва следует шов делать под углом 45°.

Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук.

Если обнаружено ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор, то ослабнувшие заклепки необходимо срубить и заменить новыми. При этом отверстия под заклепки следует рассверлить и поставить заклепки большего диаметра.

Перед этим необходимо вырезать в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварить. Прилегание головки заклепок к поверхности детали должно быть плотным.

В случае невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

Использование буксирного прибора для буксировки прицепа после исправления погнутых крюка и защелки не допускается. В этом случае поврежденные детали должны быть заменены новыми.

Кузов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Корпус кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 — металлический, сварной конструкции.

В полу кузова имеются люки (рис.4), закрываемые крышками, для доступа к агрегатам трансмиссии, стояночному тормозу, пробке заливного отверстия главного тормозного цилиндра, а также к датчикам и приемным трубкам топливных баков.

Рис.4. Расположение люков в полу кузова УАЗ-469

1 — крышка уплотнителей педалей; 2—крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки; 4 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков

В задней части пола за кожухами задних колес имеются ящики для размещения инструмента и принадлежностей.

Ветровая рама — съемная, установлена на кузове на двух петлях и при необходимости может быть откинута в горизонтальное положение на капот до упора в специальные буфера и закреплена на нем ремнями.

Двери крепятся к кузову на петлях болтами. Передние и задние двери каждой стороны взаимозаменяемые.

Внутренняя панель каждой двери выполнена открытой и образует вместительный карман для размещения инструмента, принадлежностей и вещей водителя.

Двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть дверей. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Задний борт УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — съемный, крепится к кузову на трех петлях и удерживается в закрытом положении запором и держателем запасного колеса.

В откинутом положении задний борт поддерживается двумя складными растяжками (ограничителями).

Рис.5. Крепление деталей оперения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — панель капота; 2 — переднее крыло; 3 — брызговик колеса; 4 — облицовка радиатора; 5 — петля капота; 6 — предохранитель открывания капота; 7 — кнопка замка капота; 8 — крючок замка капота; 9 — пружина крючка замка; 10 — защелка замка капота

Оперение кузова УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 (рис.5) — съемное, состоит из облицовки радиатора, крыльев и брызговиков передних колес и панели капота.

Тент кузова монтируется на металлическом разборном каркасе. При необходимости тент и его каркас, а также надставки дверей могут быть сняты с автомобиля и уложены в кузов.

Передние сиденья водителя и пассажира — раздельные, взаимозаменяемые, имеют регулировку положения по длине в пределах ±40 мм и угла наклона спинок в пределах 6°30′.

Заднее трехместное сиденье — складное, с двумя раздельными спинками, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в откинутом положении удерживаются двумя фиксаторами, закрепленными на бортах кузова.

Кроме того, имеются два дополнительных откидных одноместных полужестких сиденья, расположенных по боковым бортам сзади трехместного сиденья.

Отопление кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обеспечивается как при движении автомобиля, так и при его стоянке.

Для отопления используется горячая вода, поступающая в радиатор отопителя кузова из системы охлаждения двигателя.

Поток теплого воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув ветрового стекла, обогрев ног водителя и переднего пассажира, а также заднюю часть помещения кузова. Поток теплого воздуха можно полностью направить на обдув ветрового стекла.

Вентиляция кузова осуществляется через вентиляционный люк передка при выключенном или включенном вентиляторе отопителя, а также через поворотные форточки. В жаркое время года могут быть сняты надставки дверей.

Рис.6. Детали крепления кузова на раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1—болт М10Х100 2— распорная втулка подушек; 3 — верхняя подушка; 4—нижняя подушка; 5 — шайба, 6 — гайка, 7 — фиксатор болта; 8 — болт М10Х90, 9—опора заднего пола

Крепление кузова с оперением в сборе на раме производится на резиновых подушках двойного действия в 12 точках при помощи болтов (рис.6).

Кроме того, имеются две опорные точки в виде резиновых буферов, расположенных на задней поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.

Снятие и установка кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Для снятия кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с рамы или для его установки необходимо пользоваться подъемным устройством с цепями, имеющими на концах крючки.

Для зацепления крючков в кузове предусмотрены отверстия в передних и задних стойках, которые закрываются резиновыми заглушками. Кузов можно снимать с автомобиля вместе с оперением, а также предварительно сняв оперение.

При установке кузова на раму необходимо следить за правильностью установки резиновых подушек в отверстиях поперечин и кронштейнов рамы и наличием распорных втулок.

При креплении кузова гайки болтов должны быть затянуты до отказа (до упора шайб подушек в распорные втулки) и законтрены контргайками.

Кузов следует снимать и устанавливать на шасси автомобиля при снятом рулевом механизме и снятых крышках люка коробок.

В случае снятия и установки кузова с оперением в сборе во избежание повреждения радиатор необходимо наклонить к лопастям вентилятора, предварительно ослабив болты крепления его к раме.

Источник: avtosteh.ru

Как Снять Кузов С Рамы Уаз Буханка

Несущая система, рама УАЗ

из книжки Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко Авто УАЗ техническое сервис и ремонт УАЗ

Устройство. На авто УАЗ устанавливают три типа рам. Рамы сварные состоят из 2-ух лонжеронов, соединенных меж собой поперечинами. Одна из поперечин для удобства установки и снятия мотора изготовлена съемной и крепится болтами к кронштейнам, приваренным к лонжеронам рамы. Другие поперечины приварены к лонжеронам электродуговой сваркой.

Рама грузопассажирских автомобилей УАЗ-3151 и УАЗ-31512 имеет вторую съемную поперечину. Все уставовленные на раме крепления, не считая 2-ух креплений крепления недвижных концов фронтальных рессор, приварены электродуговой сваркой. Крепления крепления недвижных концов фронтальных рессор приклепаны к лонжеронам рамы. На фронтальных концах лонжеронов шестью болтами крепится передний бампер и на верхних полках лонжеронов — буксирные крюки. К задней поперечине рамы 4-мя болтами крепится буксирный устройство двухстороннего закрытого типа, снабженный резиновым упругим элементом. В вариантном выполнении на авто УАЗ-31512 устанавливается жесткий устройство без упругого элемента, созданный для краткосрочной буксировки прицепа. Два задних бампера из пружинной стали 65Г шириной 4 мм укреплены на задней поперечине и концах лонжеронов по обеим сторонам буксирного прибора.

Рис. 125. Основные размеры рамы грузопассажирских автомобилей

Рама автомобиля-фургона УАЗ-3741 имеет третью съемную поперечину. К лонжеронам рамы приклепаны кронштейны крепления рессор и на передних концах лонжеронов снизу — буксирные крюки. Остальные кронштейны приварены к раме электродуговой скаркой.

На передних концах лонжеронов рамы приварены кронштейны, к которым крепится бампер. Задний бампер состоит из двух частей и устанавливается на кронштейнах, приваренных к задним концам лонжеронов рамы. На пятой поперечине рамы болтами крепятся кронштейны подвески запасного колеса. На последней поперечине рамы четырьмя болтами закреплен жесткий буксирный прибор, по обеим сторонам которого к поперечине рамы приварены кронштейны подножек.

Рама автомобиля УАЗ-3741 устанавливается также на автомобили УАЗ-3962 и УАЗ-2206.

Рис. 126. Основные размеры рамы автомобилей вагонной компановки

Рама грузового автомобиля УАЗ-3303 невзаимозаменяема с рамой автомобиля УАЗ-3741 и отличается от нее укороченными задними концами лонжеронов, отсутствием заднего бампера и кронштейнов подножек, кронштейном крепления запасного колеса и кронштейнами крепления бортовой платформы.

Внедорожник за 80 тысяч. Отрываем кузов от рамы

Спонсор проекта: Спонсоры выпуска: BabylonVape Набор Бородатая Езда — .

Cнятие кузова УАЗ-452

Раньше кузов Буханки покоился прямо на раме, после 2012 на заводе для чего-то стали делать кронштейны крепле.

На раме автомобиля УАЗ-3303 наряду с жестким буксирным прибором может устанавливаться и буксирныи прибор двустороннего действия с упругим элементом.

очистите раму от грязи и внешним осмотром проверьте, состояние продольных балок, поперечин, кронштейнов, сварных и заклепочных соединений. Проверьте и при необходимости подтяните болты крепления бамперов, второй поперечины, буксирного прибора и брызговиков двигателя. Особое внимание обратите на левую продольную балку в зоне крепления картера рулевого управления и первой поперечины рамы. Проверьте состояние окрашенной поверхности, места с нарушенным слоем краски покрасьте;

Проверьте состояние защелки и собачки буксирного прибора, надежность закрывания зева крюка, при необходимости смажьте оси согласно карте смазки. В буксирных приборах с упругим элементом проверьте наличие смазки под колпаком, при необходимости добавьте ее согласно карте смазки и проверьте легкость вращения крюка вокруг своей оси без ощутимого перемещения в корпусе. При наличии ощутимого перемещения подтяните опорную гайку крюка.

Ремонт. При перегрузках автомобиля и в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Возможно также ослабление заклепочного соединения кронштейнов рессор.

Перед ремонтом очистите раму от грязи, тщательно осмотрите ее и выявите все повреждения. Правку рамы выполняйте в холодном состоянии руководствуясь размерами, указанными на рис. 125 и 126. Разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм. После правки рамы грузопассажирских автомобилей проверьте перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы и прилегание картера рулевого механизма к. лонжерону в трех точках его крепления. В раме автомобилей вагонной компоновки после рихтовки проверьте положение верхнего конца рулевого вала. После закрепления картера рулевого механизма на кронштейне рамы расстояние от продольной оси автомобиля до оси верхнего конца рулевого вала должно быть (518±7,5) мм.

Трещины в деталях рамы заваривайте злектродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин снимите фаски под углом 60°. При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины дополнительно приварите усилитель, наложенный на заваренный участок. Усилитель плотно подгоните к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усил ителя зачистите заподлицо с поверхностью. Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места расположения трещины и удобства выполнения работы. Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балке, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте. Для большей прочности рамы и сварного шва делайте его под углом 45°

Надежность заклепочных соединений проверяйте постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук. При обнаружении ослабления заклепочного соединения кронштейнов рессор ослабшие заклепки срубите и замените их новыми. При этом отверстия под заклепки рассверлите и поставьте заклепки большего диаметра. Перед этим вырежьте в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварите. Прилегание головки заклепки к поверхности детали должно быть полным. При невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками.

Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Правка погнутых деталей крюка и защелки не допускается.

Источник: avto-melvin.ru

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Усиление кузова

Итак, после снятия обшивок и демонтажа шумоизоляции усиливаем кузовные панели приваркой ребер жесткости. (Многие УАЗоводы были не в восторге от качества заводской сварки. всем новоиспеченным владельцам Буханок настоятельно советуем снять обшивку и посмотреть на качество сварки)

Два этапа. Боковые панели и переход к потолку увеличиваем жесткость пластинами, а на полу заменяем в каркасе деревянные заводские брусочки металлическим профилем 40х20мм. Все крепим сваркой.

Заготавливаем 60шт пластин 2мм толщиной в виде равностороннего треугольника.

Привариваем везде где на наш взгляд требуется усиление.
Всего приварили 52шт. Перегоняя машину по территории заметили, что кузов перестал «дышать».
До проварки бывало даже отщелкивался замок боковой двери. После перестал.
Хотя это так же частично материал отдельной статьи по регулировке дверей.

Не забываем защищать от брызг несгораемым материалом

В зоне задних дверей потребуется демонтаж разьема правой задней фары и вынуть жгут проводов освободив и правый и левый верхние углы. Там проводка очень близко к местам сварки. Не забываем вынуть резиновые проходные колечки.

Часть вторая.
Для нас загадка почему завод создав каркас для пола не доделал процентов 20%. Точнее не хватает 6915мм профиля 40х20мм и 165мм профиля 20х20мм. Ответ вероятно один — это не технологично. Допустим варится каркас отдельно, и устанавливается уже внутрь в готовый кузов. Если сварить все как нужно, не пройдет через дверной проем. Таким образом восполняют деревянными брусочками.

Размечаем, нарезаем и красим профиль (Ведь сторону обращенную к полу покрасить после приварки не получится).

Размеры белым маркером в миллиметрах. Вот список: Профиль 40х20мм 650мм-1шт, 430-2, 380-1, 355-2, 525-1, 990-2, 400-1, 910-1, 140-1, 360-1.

Профиль 20х20мм длина 165мм на порожке салонной двери заменяет левый брусочек (слева если смотреть внутрь машины). Нам было удобнее вначале демфировать виброизолом, а затем уже приваривать профиль. Отдельная статья по тепло/шумо/вибро изоляции уже готовится.

Профиль порожка салонной двери. Слева профиль 20х20мм.

Середина кузова. 2шт по 990мм. Слева впереди на фото размер 400мм.

Правый задний угол.

Уголки нам стоили 1000руб, профиль 500руб.
Времени ушло 2 человека/2 дня включая сторонние работы в виде покраски, нарубки уголков, сварки и частичного дополнительного демонтажа.

Источник: uazbuka.ru

Болт крепления кузова к раме уаз буханка

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства.

Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Источник: smirnoffroad.ru

УАЗ 3962 Морж › Бортжурнал › Лифт кузова УАЗ Буханка 60 мм

Перед лифтом кузова читал статьи smirnoffroad.ru/vnedorozh…a-etapy-stroitelstva.html, www.drive2.ru/l/2071235/
Всё думал делать ли лифт кузова? Делать самому или довериться профессионалам?
Решил делать сам, не зря же всё таки гараж купил, надо самому чему-то учиться.

Заказал в интернет-магазине www.uaz-design.ru :
1. Лифт-комплект кузова 2206, 3741 (452) (60 мм) — 2600 р.
2. Проставка механизма управления РК 452 (60 мм) 980 р.
3. Удлинители тяг КПП 452 (40-70 мм) RUR 450 р.
4. Удлинитель тяги привода вакуумного усилителя тормозов 452 — 230 р.
5. Лифт-комплект рессоры 3741 (452) (40 мм) — за 2 комплекта 2700 р. (с лифтом подвески позже)
За заказ вышло 6960 р. + комиссия Сбербанка 208,8 р. + доставка через ЖДЭ 570 р.
Всего вышло 7738,8 р. (без лифт комплекта рессор — 5038,8 р.)

И так, сперва начал разбирать пол в пассажирском салоне, так как пол застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы нельзя. Как разобрал его, у меня были одни эмоции «ДНИЩЕ Е***ОЕ!». Вся фанера была сырая, под пенофолом была вода, местами появилась ржавчина. То есть за лето пол не просыхает, вода только копится под ним.

И так, перед демонтажом болтов снял АКБ.
Кузов к раме присоединен 10 болтами. Выкрутил старые болты на 10мм, пересверлил отверстия под болты на 12мм, поставил на их места новые болты, чтобы кузов не съехал с рамы.

Источник: www.drive2.ru

Подушки кузова на УАЗ Патриот

Двигатель автомобиля УАЗ Патриот крепится к кузову посредством специальных прорезиненных подушек, подробнее о которых можно узнать из данного материала. Необходимо это для того, чтобы устранить такую проблему, как передача вибраций от двигателя на раму и кузов. Не менее важным моментом является крепление кузова к раме автомобиля УАЗ Патриот. Ведь известно, что кузов внедорожника представляет собой пятидверный цельнометаллический каркас, который фиксируется на стальном основании — раме. К раме крепится он посредством болтовых соединений, а между основанием кузова и рамой устанавливаются резиновые втулки. Именно об этих резиновых втулках на внедорожнике УАЗ Патриот поведает данный материал.

Назначение

Подушки кузова на внедорожнике УАЗ Патриот, собственно, как и на других автомобилях, предназначены для того, чтобы устранить вибрации и дребезжание кузовной конструкции автомобиля. Если подушки двигателя обеспечивают устранение прямого контакта стальных оснований между собой, что не вызывает вибрации кузова от работы мотора, то с кузовными подушками примерно такая же ситуация.

Кузовные подушки предназначены для того, чтобы во время движения кузов автомобиля был максимально ограничен от контакта с рамой и подвеской автомобиля. В таком случае удается избежать самого неприятного момента — ощущения всех неровностей дороги на себе. Наверное, кому-то уже приходилось ездить на автомобиле, в котором данные приспособления уже потеряли свои свойства. Ощущение не из приятных, ведь мало того, что автомобиль стал словно деревянным, так еще и появляется неприятный металлический скрежет, режущий слух. Поэтому обойтись без резиновых прокладок между рамой и кузовом на автомобиле УАЗ Патриот практически невозможно. Сегодня уделим внимание о том, что же собой представляют данные изделия, где они располагаются и как осуществляется их замена.

Конструкция

Подушки на внедорожник УАЗ Патриот представляют собой резиновые основания круглой формы, а с обеих сторон установлены стальные шайбы. Эти шайбы предохраняют резиновое основание от быстрого истирания. Ниже на фото приведен комплект втулок для внедорожника УАЗ Патриот.

Как видно на фото, что количество проставок между рамой и кузовом внедорожника достаточно приличное. Поэтому очень важно знать, где они расположены. Всего на внедорожнике 10 точек для установки данных приспособлений. Ниже на схеме можно увидеть места расположения всех подушек на Ульяновском авто. В центре каждой подушки имеется соответствующее отверстие, через которое проходит болтовое крепление. Ведь именно с помощью болтовых соединений крепится кузов к раме.

Схема мест установки проставок

Важно знать, что подушки на УАЗ Патриот обладают двойным действием, то есть работают на сжатие и растяжение. В результате двойного действия кузов автомобиля имеет более плавный ход, что повышает комфортабельность для пассажиров.

Стоимость такого стандартного комплекта на УАЗ Патриот составляет около 1000-1500 рублей. Но зачастую при изнашивании подушек, автовладельцы прибегают к установке уже не штатных изделий, а специальных проставок для осуществления такого тюнинга, как боди-лифт. Когда же требуется замена подушек кузова к раме и как определить неисправность изделий?

Причины выхода из строя

Как мы уже выяснили, подушки представляют собой ни что иное, как обычную спрессованную резину, которая поддается воздействию различных факторов. Итак, первым негативным фактором является вес автомобиля. Ведь именно немалая масса кузова внедорожника располагается на этих изделиях, в результате чего имеем их проседание. Но изделия рассчитаны на такую массу, поэтому негативного влияния они практически не испытывают. Если же внедорожник перегрузить тяжелым грузом, то это отразится и на подушках, которые потеряют свою упругость. Все зависит отпериодичности перегруза автомобиля.

Отработавшие свое подушки

Наиболее высокие нагрузки испытывают не задние подушки кузова, а передние, так как на них постоянно давит вес двигателя, который составляет около 700 кг.

Негативно влияют на изделия и погодные условия. Ведь во время сильных морозов и жарких солнечных дней резине свойственно менять свои характеристики, в результате чего происходит ее постепенное рассыхание и потеря эластичности. Поэтому в итоге получаем уже не виброгасящую прокладку из резины, а просто шайбу из спрессованного материала.

Если говорить о том, когда же нужно заменять подушки на внедорожнике УАЗ Патриот, то точного ответа при этом вы не получите даже от самих инженеров Ульяновского завода. Ведь на срок эксплуатации данных приспособлений немалое значение оказывает характер передвижения. Если автомобиль передвигается по городским дорогам с высоким качеством покрытия, то вспоминать о проблемах с неисправностью кузовных подушек потребуется очень нескоро. Но вот когда УАЗ Патриот преимущественно преодолевает различные препятствия, двигаясь по бездорожью, то задуматься о замене подушек придется в недалеком будущем.

Аналоги из резины и полиуретана

Зачастую усредненным значением пробега, когда может потребоваться замена данных приспособлений на УАЗ Патриот, является 60-100 тысяч км. Во многих случаях замена требуется при пробеге в 60 тысяч, но есть такие автовладельцы, которые даже при 150 тысячах км на спидометре, еще ни разу не осуществляли замену подушек кузова.

Как определить необходимость замены?

Очень часто владельцы Патриотов встречаются с такой проблемой, когда какая-то часть автомобиля становится ощутимее ниже и при этом появляются неприятные стуки во время движения. Первоначальный осмотр показывает, что подвеска при этом не имеет никаких неисправностей, а перекос кузова налицо. Следствием такого перекоса в большинстве случаев оказывается провисание кузова к раме в результате проседания резиновых проставок.

Определить неисправность подушек можно по следующим признакам:

Место соединения кузова и рамы

  1. Ухудшается управляемость автомобилем. Ведь проседание какой-либо стороны кузова к раме вызывает перекос, негативно отражающийся на управляемости.
  2. Появляются посторонние шумы в области неисправных подушек. Это звук зачастую представлен в виде стука или скрежета, появляющийся во время движения автомобиля.
  3. Ощутимые вибрации в салоне внедорожника в момент передвижения и работы двигателя.
  4. Дополнительным признаком неисправности является визуальный осмотр креплений. Если крепление кузова к раме проседает, то это говорит о необходимости скорейшей замены подушек.

Чтобы произвести визуальный осмотр на состояние всех проставок, следует установить автомобиль на смотровую яму и уже из нее осуществлять анализ. Если же хоть одна резиновая проставка имеет явное состояние изношенности, то следует произвести замену всех изделий комплектом.

Осуществляем замену

Замена подушек кузова не представляет собой особой сложности, но выполнять процесс рекомендуется вдвоем. Принцип замены заключается в соблюдении порядка проведения работ. Таким образом, в первую очередь, осуществляется извлечение задних подушек, а затем передвигаясь последовательно — центральных и в завершение — передних. Рассмотрим, где же располагаются подушки и как нужно их извлекать:

  1. Чтобы найти место расположения подушек в задней части, необходимо открыть заднюю дверь и под ковриком найти две головки болтов, с помощью которых осуществляется крепление изделий к раме.
  2. Болт предстоит выкрутить, после чего с помощью двух домкратов приподнять кузов автомобиля УАЗ Патриот и удалить изношенные детали. На их место устанавливаются новые детали, после чего следует завинтить болт до половины.
  3. Далее отвинчиваются два болтовых соединения в задней части под сидениями, и аналогичным образом осуществляется отвинчивание креплений и замена подушек.
  4. Под ковриком водителя и пассажира находятся еще два болта, крепление которых следует также удалить. Поддомкрачивается передняя часть авто и осуществляется замена деталей на новые.
  5. В передней части под радиатором находится еще два крепления. Аналогичным образом демонтируются старые изделия и заменяются на новые. В завершение очень важно не забыть завинтить все болтовые соединения до отказа. После этого процесс замены основных подушек можно считать завершенным. Остается установить дополнительные элементы, после чего замену можно считать завершенной. Дополнительно поверх подушек устанавливаются проставки из полиуретана, которые собственно и дают возможность осуществления боди-лифта автомобиля.

На данном этапе можно подвести итог и отметить, что подушки кузова, точно так же как и двигателя, очень важны для такого агрегата, как внедорожник УАЗ Патриот. Поэтому при их неисправности следует сразу же произвести замену, дабы исключить создание аварийной ситуации на дороге или непредвиденных расходов на ремонт подвести и кузова. Дополнительно рекомендуем прочитать: детали кузова, установка фаркопа.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Источник: prohodimets.ru

Как поднять УАЗ «Буханку»

Подготовка к лифту Буханки

Варианты лифтинга УАЗ Буханки

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

  • Лифт кузова УАЗ
  • Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

  • проставки «рессора – рама»;
  • проставки «пружина – рама»
  • болты;
  • гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

  • Отсоединяем провода от стартера;
  • Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
  • Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
  • Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
  • Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
  • Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

  • улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
  • возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Источник: pulyaet.ru

Блог про Уаз

На автомобили семейств УАЗ-3151 и УАЗ-3741 с четырехточечным креплением двигателя, а также всех моделей на их базе, устанавливалась рама трех типов. Все рамы сварные и состоят из двух лонжеронов коробчатого переменного сечения, соединенных между собой поперечинами.

Одна из поперечин, для удобства установки и снятия двигателя, и коробки передач в сборе с раздаточной коробкой, сделана съемной и крепится болтами к кронштейнам, приваренным к лонжеронам рамы. Остальные поперечины приварены к лонжеронам сваркой. К лонжеронам крепятся кронштейны рессор, амортизаторов, опор силового агрегата и крепления кузова.

Рама легковых автомобилей семейства УАЗ-3151, устройство, размеры.

Рама автомобилей семейств УАЗ-3151 и УАЗ-31512 имеет вторую съемную поперечину. Все установленные на раме кронштейны, кроме двух кронштейнов крепления неподвижных концов передних рессор, приварены сваркой. Кронштейны крепления неподвижных концов передних рессор приклепаны к лонжеронам рамы.

На передних концах лонжеронов шестью болтами крепится передний бампер, а на верхних полках лонжеронов — буксирные крюки и на некоторых автомобилях — защитная дуга. К задней поперечине рамы четырьмя болтами крепится буксирный прибор двустороннего действия. Два задних бампера из пружинной стали 65Г толщиной 4 мм укреплены на задний поперечине и концах лонжеронов по обеим сторонам буксирного прибора.

Рама грузопассажирских автомобилей семейства УАЗ-3741 вагонной компоновки, устройство, размеры.

Рама автомобиля-фургона УАЗ-3741 имеет третью съемную поперечину. К лонжеронам рамы приклепаны кронштейны крепления рессор и снизу на передних концах понжеронов — буксирные крюки. Остальные кронштейны приварены к раме сваркой.

На передних концах лонжеронов рамы приварены кронштейны, к которым крепится бампер. Задний бампер состоит из двух частей и устанавливается на кронштейнах, приваренных к задним концам лонжеронов рамы. На пятой поперечине рамы болтами крепятся кронштейны подвески запасного колеса.

На последней поперечине рамы четырьмя болтами закреплен жесткий буксирный прибор, по обеим сторонам которого к поперечине рамы приварены кронштейны подножек. Рама автомобиля УАЗ-3741 устанавливается также на автомобили семейств УАЗ-3962 и УАЗ-2206.

Рама грузовых автомобилей семейства УАЗ-3303, устройство, размеры.

Рама грузовых автомобилей семейства УА3-3303 не взаимозаменяемая с рамой автомобилей на базе УАЗ-3741 и отличается от нее укороченными задними концами лонжеронов, отсутствием заднего бампера и кронштейнов подножек, кронштейном крепления запасного колеса и кронштейнами крепления бортовой платформы.

Буксирный прибор автомобилей УАЗ.

Буксирный прибор автомобилей УАЗ-3151 двустороннего действия, закрытого типа, снабжен резиновым упругим элементом смягчающим ударные нагрузки при эксплуатации автомобиля с прицепом. Буксирный крюк снабжен защелкой, которая закрывает его зев и запирается в закрытом положении «собачкой» под действием пружины. Для устранения самопроизвольного расцепления дышла прицепа с крюком, «собачка» в защелке запирается шплинтом.

В вариантном исполнении на автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 устанавливается жесткий буксирный прибор без упругого элемента, предназначенный для кратковременной буксировки прицепа.

На грузопассажирские автомобили УАЗ-3741, УАЗ-3962 и УАЗ-2206 вагонной компоновки устанавливается жесткий буксирный прибор, который на длительную работу с прицепом не рассчитан. На раме грузового автомобиля УАЗ-3303 наряду с жестким буксирным прибором может устанавливаться и буксирный прибор двустороннего действия с упругим элементом.

Техническое обслуживание рамы автомобилей УАЗ.

При очередном техническом обслуживании надо очистить раму от грязи и внешним осмотром проверить состояние ее лонжеронов, поперечин, кронштейнов, сварных и заклепочных соединений. При необходимости подтянуть болты крепления бамперов, съемной поперечины, буксирного прибора и брызговиков двигателя. Особое внимание надо обратить на левый лонжерон в зоне крепления картера рулевого управления и первой поперечины рамы.

Ремонт рамы автомобилей УАЗ.

При систематических перегрузках автомобиля или в случае аварии, в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ее ремонта. Также возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов рессор. Перед ремонтом надо очистить раму от грязи, тщательно ее осмотреть и выявить все повреждения.

Правка и рихтовка рамы автомобилей УАЗ.

Выполняется в холодном состоянии, руководствуясь исходными размерами рамы. Разность между размерами А и Б, указанными на схеме ниже, не должна превышать 5 мм. После правки рамы автомобилей семейства УАЗ-3151 надо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы и прилегание картера рулевого механизма к лонжерону в трех точках его крепления.

Размеры рамы автомобилей семейства УАЗ-3151.

В раме автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-3741, после ее рихтовки надо проверить положение верхнего конца рулевого вала. После закрепления картера рулевого механизма на кронштейне рамы, расстояние от продольной оси автомобиля до оси верхнего конца рулевого вала должно быть в пределах 518+-7.5 мм.

Размеры рамы автомобилей семейства УАЗ-3741.

Сварка рамы автомобилей УАЗ.

Трещины в деталях рамы завариваются электродуговой сваркой. Перед сваркой с кромок трещин снимаются фаски под углом 60 градусов. При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины, дополнительно приваривается усилитель, наложенный на заваренный участок. Усилитель плотно подгоняется к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачищается заподлицо с поверхностью.

Усилитель к раме можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места расположения трещины и удобства выполнения работы. Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте. Для большей прочности рамы и сварного шва желательно делать его под углом в 45 градусов.

Ремонт заклепочных соединений рамы автомобилей УАЗ.

Надежность заклепочных соединений рамы проверяется постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук. При обнаружении ослабления заклепочного соединения кронштейнов рессор ослабшие заклепки срубаются и заменяются на новые. При этом отверстия под заклепки рассверливаются и взамен старых устанавливаются заклепки большего диаметра.

Перед заменой заклепок в усилителе продольной балки напротив кронштейна вырезается технологическое окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, после приклепки окно заваривается. Прилегание головки заклепки к поверхности детали должно быть полным. При невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками.

Техническое обслуживание и ремонт буксирного прибора автомобилей УАЗ.

Во время технического обслуживания автомобиля надо проверить состояние защелки и собачки буксирного прибора, надежность закрывания зева крюка, и при необходимости смазать оси. В буксирных приборах с упругим элементом проверить наличие смазки под колпаком, и при необходимости добавить ее.

Во время эксплуатации буксирного прибора может появиться продольное перемещение крюка в корпусе. При наличии такого перемещения необходимо подтянуть упорную гайку крюка, предварительно сжав упругий элемент. Упорная гайка подтягивается таким образом, чтобы собранный крюк свободно вращался вокруг своей оси, но уже без ощутимого осевого перемещения в корпусе. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей. Правка погнутых деталей крюка и защелки не допускается.

Источник: auto.kombat.com.ua

Communities › УАЗоводы › Blog › Лифт кузова УАЗ «Буханка»

Хм… собственно, не вынесла душа долго ездить на стандарте…
Ну, никак не получается ездить на обычных колесиках…
Хочется, аж до не могу, поставить взрослые тапочки…
И вот одним прекрасным днем таковые были почти за даром куплены.
Приехали 5 колес BF Goodrich 35×12.5×15.

Но, ведь просто так, такие колесики в «буханку» не влазят !
Страшилок конечно начитался и наслушался…
Но, ведь ХоЧеТсЯ ! А значит препятствий не существует.
Приступаем к первому этапу — лифт кузова.

Спокойно без спешки были выточены проставки из капролона.
Проставки самые обыкновенные — по центру отверстие под болт.
Для эстетики — токарь снял фаски.
Высота проставки 50 мм.

Для крепления были приобретены новые болты.
Диаметр болта 12 мм. С прочностью 8.8.
Конечно же купили новые гайки и шайбы.

Еще были нужны подушки кузова.
Просто на транспортерную ленту решили не ставить.
А взяли с ГАЗ 51 вот такие резиновые подушки.

Дальше самая простая работа.
Нужно открутить все болты крепления кузова к раме.
Отстегнуть от торпеды рулевую колонку.
Снять тяги с коробки и раздатки.
Отсоединить тягу с вакуума усилителя.
Домкрат, подкладушки, крутим, поднимаем, подставляем, закручиваем…
Работа вроде как и не сложная но заняла целый день.
Итог — кузов лифтанули от рамы на 7 см.
5 см — проставка и 2 см — резиновая подушка кузова.

Второй день был посвящен более кропотливой работе.
Сначала сделали проставку под кулису.
Для материала проставки использовали тот же капролон.
Валялись на стелаже пару кусочков.
Подобрали нужную толщину и стянули всё болтами.

Еще нужно удлинить тяги коробки, раздатки и вакуум усилителя.
В инете для этого продается даже лифт комплект.
Но, мы пошли обычным путем.
Разрезали тяги и вварили вставку 50 мм.
Чуть-чуть топорно, но быстро.

За эти два дня машинка чуть-чуть подросла.
Хотя, посторонний человек этого даже и не заметит.
Но, теперь сесть в салон стало сложнее.
Ногу надо поднимать аж на 5 см выше и это очень ощутимо.
Осталось сделать последний замер.
Расстояние от земли до арки колеса.
Меряем.

Диаметр 35″ колес которые хочется поставить 89 см.
Изначально было известно, что одного лифта кузова не достаточно.
Нужно лифтовать и подвеску.

Всё что сделали за эти два дня всего лишь половина дела.
И далеко не самая сложная.
Теперь собираемся с силами начать лифт подвески.
Но об этом в следующий раз.
Продолжение следует …

Источник: www.drive2.com