Амортизаторы от бтр на уаз отзывы

Содержание

Клуб Газелистов

Амортизаторы

  • Нравится
  • Не нравится

spasatel-77 10 июл 2012

Сначала проверить их на сухость,если мокрые и в масле,значит пробитые сальники,а потом проверить на работу,если чисто масленые и односторонние,то должны легко утапливатся и очень тяжело раздвигаться,если газовые двух сторонние,тогда тяжесть должна быть в оба направления.
Проверять нужно только в вертикальном состоянии.

Не текут,но на кочках стало слишком трести,вот думаю снять их с а/м и провериить вручную,а то на машине не понятно. то есть если будут легко ходить в обе стороны то надо их в помойку-я правильно понял.

  • Нравится
  • Не нравится

Toyota007 10 июл 2012

Не текут,но на кочках стало слишком трести,вот думаю снять их с а/м и провериить вручную,а то на машине не понятно. то есть если будут легко ходить в обе стороны то надо их в помойку-я правильно понял.

Вся правильно понял.

  • Нравится
  • Не нравится

spasatel-77 10 июл 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Frodo 13 июл 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Frodo 14 июл 2012

  • Нравится
  • Не нравится

nzvrds 20 июл 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Sarmat 30 июл 2012

Послушав разные рекомендации всё же пришел к тому, чтобы поставить и вперед и назад амортизаторы от ГАЗ-53 (они же от ГАЗ-66, вроде).
Их переделывают под Газель (на перед одни настройки, на зад соответственно, другие) и ходят переделанные больше, чем родные.
Объясняют это тем, что даже на перед полезно поставить от ГАЗ-53 при повышенных нагрузках, потому что они имеют в себе больше масла, и больше «железа» для общего запаса прочности, для выносливости.

Подгонка жесткости и свойств амортизаторов от ГАЗ-53 под Газель во Владикавказе стоит 2000 рублей (включая демонтаж-монтаж). Для информации — те же операции с родными амортизаторами Газели — 1000 руб.

Вот теперь мне осталось найти эти самые амортизаторы от ГАЗ-53. Они нужны разборные, без пластиковых составляющих. Вот если кто подскажет где их можно купить, то буду признателен. С возможностью доставки до Пятигорска или Владикавказа. Или на худой конец узнать каталожный номер этих амортизаторов и попросить брата купить их в Москве.

  • Нравится
  • Не нравится

Alexq55 30 июл 2012

Послушав разные рекомендации всё же пришел к тому, чтобы поставить и вперед и назад амортизаторы от ГАЗ-53 (они же от ГАЗ-66, вроде).
Их переделывают под Газель (на перед одни настройки, на зад соответственно, другие) и ходят переделанные больше, чем родные.
Объясняют это тем, что даже на перед полезно поставить от ГАЗ-53 при повышенных нагрузках, потому что они имеют в себе больше масла, и больше «железа» для общего запаса прочности, для выносливости.

Подгонка жесткости и свойств амортизаторов от ГАЗ-53 под Газель во Владикавказе стоит 2000 рублей (включая демонтаж-монтаж). Для информации — те же операции с родными амортизаторами Газели — 1000 руб.

Вот теперь мне осталось найти эти самые амортизаторы от ГАЗ-53. Они нужны разборные, без пластиковых составляющих. Вот если кто подскажет где их можно купить, то буду признателен. С возможностью доставки до Пятигорска или Владикавказа. Или на худой конец узнать каталожный номер этих амортизаторов и попросить брата купить их в Москве.

Можно обойтись гораздо дешевле. Просто берешь свои родные амортизаторы (которые завод ставит), разбираешь, сливаешь оттуда масло и заливаешь моторную полусинтетику (или синтетику) и амортизаторы как новые, по жесткости будут чуть жестче заводских и хватят очень надолго.

  • Нравится
  • Не нравится

izubra440 30 июл 2012

Послушав разные рекомендации всё же пришел к тому, чтобы поставить и вперед и назад амортизаторы от ГАЗ-53 (они же от ГАЗ-66, вроде).
Их переделывают под Газель (на перед одни настройки, на зад соответственно, другие) и ходят переделанные больше, чем родные.
Объясняют это тем, что даже на перед полезно поставить от ГАЗ-53 при повышенных нагрузках, потому что они имеют в себе больше масла, и больше «железа» для общего запаса прочности, для выносливости.

Подгонка жесткости и свойств амортизаторов от ГАЗ-53 под Газель во Владикавказе стоит 2000 рублей (включая демонтаж-монтаж). Для информации — те же операции с родными амортизаторами Газели — 1000 руб.

Вот теперь мне осталось найти эти самые амортизаторы от ГАЗ-53. Они нужны разборные, без пластиковых составляющих. Вот если кто подскажет где их можно купить, то буду признателен. С возможностью доставки до Пятигорска или Владикавказа. Или на худой конец узнать каталожный номер этих амортизаторов и попросить брата купить их в Москве.

ага,а ещё от бронетраспортёра ставили-вещь по 3 тонны возили.только крепления через каждые 3 дня приваривали

  • Нравится
  • Не нравится

Sarmat 30 июл 2012

ага,а ещё от бронетраспортёра ставили-вещь по 3 тонны возили.только крепления через каждые 3 дня приваривали http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

от БТРа мне тоже показали амортизаторы , у мастера есть возможность их доставать, но мне не подошли из-за того что длины не хватает ))
Так как у меня рессоров поболее чем в стандарте и машина заметно выше.

А насчёт креплений — мне сказали что после переделки ничего не гнет и не лопает, так как изменяют характеристики жесткости амортизатора.
Как именно, мне не известно. Может дырочки перетекания жидкости калибруют под конкретный заказ.
Сообщение отредактировал Sarmat: 30 Июль 2012 — 22:17

  • Нравится
  • Не нравится

Sarmat 30 июл 2012

Можно обойтись гораздо дешевле. Просто берешь свои родные амортизаторы (которые завод ставит), разбираешь, сливаешь оттуда масло и заливаешь моторную полусинтетику (или синтетику) и амортизаторы как новые, по жесткости будут чуть жестче заводских и хватят очень надолго.

хм, вот эта идея вызывает у меня большую радость, или даже восторг, если она осуществима

А можно подробней? Хотя в целом всё понятно, но всё же. Старые амортизаторы могут быть изношенны в каких-то местах ещё ведь? я это проверю на днях. И если да, то можно ли их омолодить? Имеются ли какие-либо ремкомплекты для этого?

Масло какой вязкости лучше? Видимо в зависимости от того какую жесткость есть желание получить? И сколько уходит масла на один аммортизатор примерно? И ещё — действительно ли передние и задние аммортизаторы одинаковые (как мне сказали в магазине)?

И ещё получается что амортизаторы выходят из строя в том числе из-за потери свойств жидвости? (я просто не в теме вообще).
Сообщение отредактировал Sarmat: 30 Июль 2012 — 22:33

  • Нравится
  • Не нравится

Gazecus59 31 июл 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Sarmat 01 авг 2012

купи друг себе криворукого япошку он и 3 и 3.5 везет и с аморт нет проблеммммм

Газель стоит 150 тысяч б/у. И обходится в содержании 4 тысячи рублей в месяц включая всё кроме топлива.
А сколько стоит и сколько обходится леворульный (=криворукий?) японец? Какой например?

если газель 3 тонны не везет

Да, я тоже возил почти год 3,2-3,5 тонн. Потом 700-800 кг. Сейчас 1,5-2,5. И как я смотрю на других, вожу я весьма умеренно. Вот в Пятигоске том же Газели редко менее 4 тонн груженные на овощных рынках.

  • Нравится
  • Не нравится

aleks2 19 авг 2012

  • Нравится
  • Не нравится

obana61 19 авг 2012

вчера ходил по рынку предложили хохлянские диаметр трубы аммортизатора больше говорят для тяжелых грузов цена 1200 пара-ктонибуть ставил.впечатления?краснодонские вроде

  • Нравится
  • Не нравится

Vic123 19 авг 2012

Тогда уж правильнее мелитопольские. Про краснодонские ничего не скажу, не пробовал, а мелитопольские не посоветую.

  • Нравится
  • Не нравится

aleks2 19 авг 2012

http://3612.ua.all.biz/ ну вот нашел .цвет только желтый и в коробочке. кстати ход у УАЗовских по их таблице меньше

  • Нравится
  • Не нравится

Vic123 19 авг 2012

http://3612.ua.all.biz/ ну вот нашел .цвет только желтый и в коробочке. кстати ход у УАЗовских по их таблице меньше

В том то и фокус, что нужно достоверно знать в какой цвет красит производитель, а то гаражной сборки полно.

  • Нравится
  • Не нравится

LeXeR 19 авг 2012

  • Нравится
  • Не нравится

Vic123 20 авг 2012

после вышеизложенного сделал вывод : поставить амортизаторы плаза на газель все 4 штуки самый идеальный вариант? правильно понял?
пс: передние уже отъездили 800 тыщ но не текут, задние то промокнут,то сухие, вот решил сменить

Источник: www.gazelleclub.ru

UAZ Hunter › Logbook › Амортизаторы от БТР на УАЗ

Амортизаторы сопливили с момента покупки УАЗа- 2 года, все ждал когда они вытекут окончательно но они заразы так и не вытекали и вроде бы даже немного работали-правда ощущения были самые скверные-машина качалась, болталась, козлила, в поворотах зад упрыгивал. Старый хозяин рассказал что так же ждал несколько лет но не дождался-продал)))

Наткнулся на драйве на такое чудо

Находятся в Туле, продавец адекватный — apofeoss , отзывы хорошие, ценник -православный, цвет зеленый- все как я люблю))))

Заказал, в субботу отправили ПЭКом, во вторник получил. Доставка 430р.

Кто то специальные втулки под них покупает, но мне вариант с втулками от ВАЗовскими сайлентблоками от реактивных тяг понравился больше. Купил такой комплектик за 225 р.

приехал, померил, понял что немного лоханулся. Поскольку с жигулями не возился лет 15 забыл что там 4 больших с\б и 6 маленьких. вот именно большие как раз и нужны. Вот их номерок

Помазал фейри резинки, быстренько заколотил в 2 амортизатора, померял амортизаторы в сжатом и разжатом состоянии-оказалось как родные

Лифт у меня не большой поэтому крепеж переваривать не пришлось. На всякий случай перед установкой прокачал, и поставил на заднюю ось.

Поскольку в ночь надо было уезжать инсталяцию на перед отложил до пятницы. Газанул немного по округе-понравилось, зад не скачет, не болтается. Завтра поставлю на рулевую ось

Источник: www.drive2.com

Блокировка от бтр на уаз

18 49 Андрей Здравствуйте, ваз 21213, менял передние ступичные подшипники 3 раза.

  • Например поставить передние и задние пружины и амортизаторы от Шевика.
  • 19:52 Сергей Сергеевич Добрый день!
  • Если маятник на подшипниках.
  • Пробовал глушить двигатель, включать нейтральную передачу, гудит по прежнему.
  • Проверьте регулировку подшипников и амортизаторы.

Мосты и ступицы автомобилей, уАЗ

Но это с 60 го бэтэра.

Подготовка дифа БТР60 и главной пары.

Подготавливаем, гибрид ГАЗ21, продаем блокировки БТР60, б локи полностью готовые к установке в мосты УАЗ колхоз.

На автомобили семейства УАЗ колхозные, возможно на вояки, цена.

Без износа, а у бтр60 6 мм, что сам стакан у бтр60 является слабым местом.

Не могу не затронуть тему внедрени я блокировок от БТР60 и БТР80 в УАЗ.

В бортовом журнале постараюсь выложить весь ход постройки автомобиля.

Машина испытана на тяжелом бездорожье.

Переделанная раздатка на 2, возможно на вояки, спайсеры мосты.

Без износа, под заказ, продавец 5 лет на сайте, блокировка кулачковая БТР80.

  • 12:38 Владимир ответ для Дмитрий — ставь меньшим диаметром к подшипнику ( стопорные кольца делают разные фирмы- по этому и наружный диаметр может отличаться) главное что бы внутренний был тот что нужен Господа очень хорошо, но нам бы хотелось чтобы Вы работали на нашем форуме.
  • От какой марки авто можно подобрать задний кардан.
  • И шаровые и рулевые, резинки, сайлентблоки.
  • Проверить тяги и выпрямить буфер.
  • Роман aka Бегемот 4×4 наверх Сравнение обычных гражданских мостов и мостов «спайсер» У «спайсеров неразъемный картер — конструкция жестче; доступ к внутренностям проще — достаточно снять крышку; передняя крышка — не такая уж и хлипкая, как кажется; клиренс (по сантиметрам) больше(!) колхозных.

Источник: xn--80aabijlrdcj0aeebctkn1g6f.xn--p1ai

АВТОЗАПЧАСТИ для ДЖИПЕРОВ (РЕД БТР)

Российская компания ООО «РЕД БТР» выпускает оборудование и аксессуары для автомобилей, а так же для строительной и специальной техники. Образованная в 1970 году, компания зарекомендовала себя как надежный производитель качественных автозапчастей для различной техники.

Сеть розничных магазинов «Авторитет» предлагает купить дешево различные автозапчасти для Джиперов РЕД БТР. В нашем каталоге представлен широкий выбор фар, строп, проставок, прокладок, муфт, лебедок, шаклов, сайлентблоков, цепей, фонарей, тросов, пультов, инверторов, шайб, шноркелей УАЗ и других оригинальных автозапчастей.

Мы предлагаем своим покупателям отличное качество товаров по приемлемым ценам, от самых известных и надежных мировых производителей. Вся наша продукция сертифицирована, а выгодные цены вас приятно удивят.

Интернет-магазин «Авторитет» осуществляет доставку товара до места назначения в течение 2-х суток с момента заказа. При покупке на сумму от 3000 рублей и выше – доставка по Брянску осуществляется бесплатно.

Наша компания регулярно проводит выгодные акции и предоставляет скидки своим клиентам.

В своем арсенале мы имеем положительные отзывы своих клиентов, что является гарантией качества всей нашей продукции.

Источник: avtoritet-shop.com

Куплю Амортизаторы от БТР

#1 ВНЕ САЙТА alexnaz

  • Юзер
  • Регистрация: 20 Nov 2008
  • 727 сообщений
    • Авто: Patrol Y60, Уаз 469 (Был, эхх. )
    • Имя: Александр
    • Пол: Мужчина
    • Город: киев

    Куплю амортизатор от бтр, для дальнейшей установки на уаз

    Киев 063 239 06 58

  • Темы с аналогичным тегами амортизаторы, БТР

    Продам Амортизаторы Race Runner 4шт! Цена просто супер)

    • 4 Ответов
    • 614 Просмотров

    Стойки в сборе передние и задние пружины Toyota LC Prado 150

    • 3 Ответов
    • 282 Просмотров

    Новые ШС FK com16 для задних амортизаторов King

    • 0 Ответов
    • 118 Просмотров

    • prevedishe
    • 27 Mar 2018

    ORI Struts STX-10 кто сталкивался?

    • 4 Ответов
    • 1085 Просмотров

    Передние амортизаторы Mitsubishi Pajero Sport

    • 7 Ответов
    • 690 Просмотров

    Количество пользователей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

    Источник: www.offroadmaster.com

    Амортизаторы от бтр на уаз отзывы

    Блокировки от БТР для УАЗ

    Не могу не затронуть тему внедрения блокировок от БТР-60 и БТР-80 в УАЗ. Отличие блокировок бтр-60 от бтр-80 состоит в том, что у бтр-80 толщина стенки 10 мм, а у бтр-60 — 6 мм, таким образом даже по отзывам можно увидеть, что сам «стакан» у бтр-60 является слабым местом, хотя я не могу сказать, что это очень критично.


    Блокировки БТР для УАЗ

    Устанавливаются блокировки от бтр во все типы мостов УАЗ. Для мостов колхозных и спайсер предлагают «кастом-кит» от бтр-80. Переделок не много, надежность получается весьма высокой, эффективность работы на высоком уровне. В военные мосты УАЗ «Кулибины» продают комплект переделанных блокировок от бтр-60. И по своей сути эти блокировки аналогичны блокировкам газ-66, про внедорожные характеристики которого наслышаны многие.


    Слева корпус блокировки БТР-80, справа БТР-60


    У блокировки БТР-60 «стакан» — слабое место

    Вообще все эти комплекты продаются по интернету в куче мест, продают их предприимчивые рукастые люди, которым, на самом деле, все благодарны. Сами же блокировки условно делятся на 2 части: новые и старые. На форумах шутят, что новые делаются из переплавленных холодильников, ну а старые обладают старым советским качеством. Странно, но с развитием технологий в наше стране разучились обрабатывать металл.


    Кулачковые блокировки от БТР

    Купить блокировки от БТР на УАЗ можно по запросу в поисковике, много кто занимается продажей. Ценник, конечно разный, но в основном продают именно установочный комплект. За блокировку в колхозный мост придется отдать от 8000 до 12000 рублей. За блокировку в военный мост просят в районе 19500 рублей.

    Источник: offroad38.ru

    Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту (Страница 1 из 6)

    Страницы 1 2 3 … 6 Далее

    Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

    Сообщений [ с 1 по 25 из 128 ]

    1 Тема от 220 вольт 12.02.2013 21:02:22

    • 220 вольт
    • Заблокирован
    • Неактивен
    • Откуда: Геленджик
    • Зарегистрирован: 11.04.2012
    • Сообщений: 4814

    Тема: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    взял сегодня дифференциал повышенного трения бтр-80.не знаю как он работает и ведет себя в грязи и на асфальте.Вот думаю либо поставить его в перед,а назад поставить механическую блокировку,либо взять вторую и поставить по-кругу.кто катает?как она ведет себя на асфальте в поворотах?планируется езда 50 на 50 асфальт/грязь

    Отредактировано 220 вольт (12.02.2013 21:02:42)

    2 Ответ от МИРАХ 12.02.2013 21:07:15

    • МИРАХ
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: г.Геленджик, с.Дивноморское.
    • Зарегистрирован: 21.10.2008
    • Сообщений: 2495

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Я на боевом катаю такие. Давно хочу написать отзывы, да всё лень как-то. Придётся опять ругаться с продавцом, а делать этого не хочется. Блоки хорошие, нюансов валом. В общем позвони, всё расскажу. Тел. в личке.

    3 Ответ от 220 вольт 12.02.2013 21:11:37

    • 220 вольт
    • Заблокирован
    • Неактивен
    • Откуда: Геленджик
    • Зарегистрирован: 11.04.2012
    • Сообщений: 4814

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    напиши отзывы,а то я покопал в нашей теме про уаз и не нашел ни чего.в капилку

    Отредактировано 220 вольт (12.02.2013 21:12:31)

    4 Ответ от 220 вольт 12.02.2013 21:30:01

    • 220 вольт
    • Заблокирован
    • Неактивен
    • Откуда: Геленджик
    • Зарегистрирован: 11.04.2012
    • Сообщений: 4814

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Спасибо Алексею Мирах за подробную консультацию.беру и вторую блокировку

    5 Ответ от Тигр 12.02.2013 21:36:10

    • Тигр
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар.
    • Зарегистрирован: 04.06.2012
    • Сообщений: 516

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Спасибо Алексею Мирах за подробную консультацию.беру и вторую блокировку

    так и нас проконсультируй

    6 Ответ от 220 вольт 12.02.2013 21:39:31

    • 220 вольт
    • Заблокирован
    • Неактивен
    • Откуда: Геленджик
    • Зарегистрирован: 11.04.2012
    • Сообщений: 4814

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Алексей Мирах сказал,что позже выложит отчет.Он их катает на боевом уазе.Доволен работой,но есть нюансы.меня это не пугает

    7 Ответ от Тигр 12.02.2013 21:40:35

    • Тигр
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар.
    • Зарегистрирован: 04.06.2012
    • Сообщений: 516

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    8 Ответ от 220 вольт 12.02.2013 21:41:19

    • 220 вольт
    • Заблокирован
    • Неактивен
    • Откуда: Геленджик
    • Зарегистрирован: 11.04.2012
    • Сообщений: 4814

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    9 Ответ от DIMON 686 12.02.2013 21:45:53

    • DIMON 686
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: г. Краснодар ст.Елизаветинская
    • Зарегистрирован: 12.02.2011
    • Сообщений: 9801

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Как то так ведет себя!

    10 Ответ от 220 вольт 12.02.2013 21:47:25

    • 220 вольт
    • Заблокирован
    • Неактивен
    • Откуда: Геленджик
    • Зарегистрирован: 11.04.2012
    • Сообщений: 4814

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    нормаль ведет.а там сам проверю

    11 Ответ от алиев эльхан 12.02.2013 22:11:30

    • алиев эльхан
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: северская
    • Зарегистрирован: 02.02.2013
    • Сообщений: 61

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Уже год как тру 80 бтр на передке колзоза по мелочам есть вопросы к ней но проблем нет,реально ташит надо ставить

    12 Ответ от 220 вольт 13.02.2013 08:31:44

    • 220 вольт
    • Заблокирован
    • Неактивен
    • Откуда: Геленджик
    • Зарегистрирован: 11.04.2012
    • Сообщений: 4814

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Уже год как тру 80 бтр на передке колзоза по мелочам есть вопросы к ней но проблем нет,реально ташит надо ставить

    13 Ответ от Доберман 13.02.2013 13:08:05

    • Доберман
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар
    • Зарегистрирован: 02.11.2010
    • Сообщений: 5291

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    есть нюансы.меня это не пугает

    Ясен пень,у тебя ж УАЗ без мотора стоит!Чего пугаться то?!

    14 Ответ от YGV 13.02.2013 13:44:41

    • YGV
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: г. Краснодар, Дубинка
    • Зарегистрирован: 30.11.2011
    • Сообщений: 3323

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Уже год как тру 80 бтр на передке колзоза по мелочам есть вопросы к ней но проблем нет,реально ташит надо ставить

    Видел последствия, когда самоблок заблокировался в заднем мосту по сочинской дороге. Один раз уазку в гору кинуло, второй раз в обрыв, повезло на деревьях повис. Мне страшно самоблок в зад ставить.

    Отредактировано YGV (13.02.2013 13:45:24)

    15 Ответ от МИРАХ 13.02.2013 15:24:07

    • МИРАХ
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: г.Геленджик, с.Дивноморское.
    • Зарегистрирован: 21.10.2008
    • Сообщений: 2495

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Моя машина ездит только по лесу. Пробег блоков около 1500км. Проблема с вкладышами. Они гуляют по полуоси. Съезжает и обрывает. Конструктивно не доработанный узел.

    Отредактировано МИРАХ (13.02.2013 15:24:27)

    16 Ответ от алиев эльхан 13.02.2013 15:47:00

    • алиев эльхан
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: северская
    • Зарегистрирован: 02.02.2013
    • Сообщений: 61

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    думаю что на задний мост не стоит долго ходить не будет , постоянно в зацеплении моторесурс короткий будет

    17 Ответ от vital 23 rus 26.11.2014 23:26:58

    • vital 23 rus
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Славянск на кубани
    • Зарегистрирован: 30.04.2013
    • Сообщений: 882

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    И о чем вы говорите? БТР 80 без блока . Все это чёс чистой воды В 60 ом БТР там стоит самоблок который ставят в гражданский мост. А с 80 го вместе с редукторами Т 40

    18 Ответ от БАRМАLЕЙ 26.11.2014 23:53:50

    • БАRМАLЕЙ
    • Модератор
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар ФМР
    • Зарегистрирован: 21.09.2007
    • Сообщений: 15340

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    vital 23 rus,

    19 Ответ от ТурбоЖека 26.11.2014 23:57:21

    • ТурбоЖека
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Портовый город
    • Зарегистрирован: 01.09.2012
    • Сообщений: 1771

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    И о чем вы говорите? БТР 80 без блока . Все это чёс чистой воды В 60 ом БТР там стоит самоблок который ставят в гражданский мост. А с 80 го вместе с редукторами Т 40

    Вот это поворот)))

    20 Ответ от БАRМАLЕЙ 27.11.2014 00:08:59

    • БАRМАLЕЙ
    • Модератор
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар ФМР
    • Зарегистрирован: 21.09.2007
    • Сообщений: 15340

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    А патсаны то и не знали.

    21 Ответ от Андрей 69 27.11.2014 00:13:03

    • Андрей 69
    • Мастер
    • Неактивен
    • Зарегистрирован: 27.12.2010
    • Сообщений: 5148

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Барм харэ стебатся,чувак похоже дело говорит

    22 Ответ от nomberone469 27.11.2014 00:16:12

    • nomberone469
    • Участник
    • Неактивен
    • Откуда: Краснодар
    • Зарегистрирован: 26.09.2009
    • Сообщений: 7561

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    Ну-ка ну-ка!

    23 Ответ от Sanek 27.11.2014 07:25:25

    • Sanek
    • Участник
    • Неактивен
    • Зарегистрирован: 08.03.2011
    • Сообщений: 517

    Re: Блокировка Бтр — 80 в гражданском мосту

    2 Главные передачи ведущих мостов — с кулачковыми дифференциалами повышенного трения. Колесные редукторы — одноступенчатые, с косозубыми цилиндрическими шестернями. Колеса с разъемными ободами и с бескамерными пулестойкими пневматическими шинами КИ-80 или КИ-126 размером /3.00-/8″. Давление воздуха в шинах регулируется от 0,5 до 3 кг/см2, подвеска рычажно-торсионная независимая, амортизаторы гидравлические, телескопические, двойного действия, по два у колес 1-й и 4-й осей и по одному у колес 2-й и 3-й осей, колеса 1-й и 2-й осей управляемые. Централизованная система регулирования давления воздуха в шинах позволяет водителю в зависимости от условий движения устанавливать соответствующее давление в шинах, чем обеспечивается низкое удельное давление на грунт и тем самым высокая проходимость по бездорожью, сравнимая с гусеничными машинами. Кроме того, БТР-80 может продолжить движение при полном выходе из строя одного или даже двух колес. Машина не повреждается при наезде на противопехотную мину, а при подрыве на противотанковой мине сохраняет подвижность, так как энергия взрыва повреждает, как правило, одно из восьми колес.

    Источник: forum.skif4x4.ru

    Амортизаторы от бтр на уаз отзывы

    Блокировка винт военный мост УАЗ преднатяг-9,0

    Блокировка винт военный мост УАЗ предн-6.5

    Лось, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
    [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

    ТУТ ВОТ ПИШУТ ЧТО ПРОДАЮТ
    [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
    Автоматическая блокировка Блокка для УАЗ (военный, редукторный). Крестовина в комплекте. Поделиться
    Автоматическая блокировка Блокка для УАЗ (военный, редукторный). Крестовина в комплекте. Код: U-AX-BL-P
    Блокка ™ — автоматическая 100% блокировка дифференциала.
    Локрайт, Локка — семейство блокировок дифференциала оригинальной конструкции, зарекомендовавших себя по всему миру только с положительной стороны, благодаря своей надежной конструкции и низкой стоимости.

    Компания Иж-техно производит данный тип блокировок для семейства автомобилей УАЗ.

    Особенности конструкции и эксплуатации:
    Конструкция блокировки достаточно проста и, как следствие, очень надежна. Блокировка состоит из двух полуосевых муфт, двух распорных муфт, пружинок, штифтов и шайб.

    Как правило, Блокка находится в замкнутом состоянии и выполняет функции дифференциала только в случае, если одно из ведущих колес под действием внешних сил стремиться вращаться быстрее другого . Например при прохождении поворота на покрытии с достаточным сцеплением .

    Блокируется Блокка тогда когда вал крестовины давит на конические поверхности распорных муфт и прижимает их к полуосевым муфтам. Это происходит при передаче крутящего момента от двигателя на ведущие колеса или при торможении двигателем.

    Блокка всегда блокирируется на 100% и это кардинально влияет на проходимость автомобиля.

    Запомните, устройство будет выполнять функции дифференциала, только когда на колесо будет воздействовать внешняя сила, стремящаяся заставить одно из колес вращаться быстрее, чем вращается другое колесо оси. На скользкой дороге, при недостаточном сцеплении колес с поверхностью, эта сила может оказаться недостаточной, Блокка ™ останется заблокированной и будет передавать момент на оба колеса ведущей оси.

    Эту особенность Блокка необходимо обязательно учитывать, особенно в зимней эксплуатации.

    При установке Блокка в задний мост автомобиль станет значительно легче уходить в занос на скользской дороге. При установке Блокка в передний мост у автомобиля появится выраженная недостаточная поворачиваемость. Если Блокаа стоит в переднем мосту но хабы переднего моста выключены то она не вносит никаких изменений в управляемость.

    После установки Блокка некоторое время нужно поездить аккуратно и не торопясь чтобы привыкнуть к изменившемуся поведению автомобиля!

    Источник: uazpatriotsib.ru

    Клуб УАЗ Патриот

    Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

    амортизаторы на Патриот

    • Перейти на страницу:

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Вишер » Пт мар 25, 2016 18:48

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Miha73 » Пт мар 25, 2016 19:56

    40 это конечно не плохо, но так-то и родные 50-70 ездят.
    Собственно по характеристикам, как оно по управляемости и комфорте, спрашивать бесполезно, это у каждого своя шкала.
    Я про СС-20 спрашиваю в смысле, нет ли у них слабых мест механически.
    В интернетах откровенно не ругают, поеду куплю наверно, как подсохнет во дворе, да сам и узнаю что за изделия.

    Каябы наверно тоже хорошо, но там какие-то номера запоминать, че-то с резинками делать.

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Вишер » Сб мар 26, 2016 15:58

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение MaX64 » Вт апр 12, 2016 18:32

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Andrey04 » Вс апр 17, 2016 20:48

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение proekt » Вт апр 19, 2016 13:11

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение vinnipux1982 » Вт апр 19, 2016 13:30

    на каком сайте? можно ссылочку.

    ищу амортизаторы под лифт +30мм. уже всю голову сломал.

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение MaX64 » Вт апр 19, 2016 21:18

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Nikolay 22 » Вс апр 24, 2016 09:30

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение proekt » Чт апр 28, 2016 13:44

    на каком сайте? можно ссылочку.

    ищу амортизаторы под лифт +30мм. уже всю голову сломал.

    Нужен совет по амортам

    Сообщение Wanded » Чт май 12, 2016 14:59

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Hunt » Чт май 12, 2016 16:27

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение vinnipux1982 » Чт май 12, 2016 17:50

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Чт май 12, 2016 20:37

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Hunt » Чт май 12, 2016 21:20

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение batt » Вт май 24, 2016 11:56

    SS20 производит только гидравлику, АСОМИ — газонаполненная подвеска.
    По поводу КАЯБЫ — в последнее время слишком много нареканий, в общем то, как и по ПЛАЗЕ.
    Возможно раньше они и были хороши, но на сегодня негатива по ним масса.

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение vinnipux1982 » Вт май 24, 2016 12:16

    batt писал(а): Вот ссылки на амортизаторы для Патриота.
    Продукция SS20:
    http://postavto.ru/shop/avtopodveska-ss20
    Продукция АСОМИ:
    http://postavto.ru/shop/avtopodveska-asomi

    SS20 производит только гидравлику, АСОМИ — газонаполненная подвеска.
    По поводу КАЯБЫ — в последнее время слишком много нареканий, в общем то, как и по ПЛАЗЕ.
    Возможно раньше они и были хороши, но на сегодня негатива по ним масса.

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Hunt » Вт май 24, 2016 20:29

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение proekt » Чт май 26, 2016 10:35

    batt писал(а): Вот ссылки на амортизаторы для Патриота.
    Продукция SS20:
    http://postavto.ru/shop/avtopodveska-ss20
    Продукция АСОМИ:
    http://postavto.ru/shop/avtopodveska-asomi

    SS20 производит только гидравлику, АСОМИ — газонаполненная подвеска.
    По поводу КАЯБЫ — в последнее время слишком много нареканий, в общем то, как и по ПЛАЗЕ.
    Возможно раньше они и были хороши, но на сегодня негатива по ним масса.

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение murdaal » Вт май 31, 2016 07:37

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Вт май 31, 2016 10:08

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение murdaal » Вт май 31, 2016 10:37

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Вт май 31, 2016 10:59

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение murdaal » Вт май 31, 2016 11:04

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Вт май 31, 2016 11:26

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Axeljija » Чт июн 02, 2016 05:04

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение vinnipux1982 » Чт июн 02, 2016 05:07

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Серёга152 » Вс июн 19, 2016 16:55

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Серёга152 » Чт июн 30, 2016 18:29

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение proekt » Пн июл 04, 2016 14:08

    Re: амортизаторы на Патриот

    Сообщение Серёга152 » Пн июл 04, 2016 16:54

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Tigroezh » Ср июл 20, 2016 01:14

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Серёга152 » Ср июл 20, 2016 18:46

    Блин реально мягко и комфортно. Мне нравиться.

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Tigroezh » Чт июл 21, 2016 08:58

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Серёга152 » Чт июл 21, 2016 20:29

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение nikshvetsov » Пн авг 08, 2016 17:33

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Серёга152 » Пн авг 08, 2016 18:40

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение nikshvetsov » Пн авг 08, 2016 19:07

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Tigroezh » Пн авг 08, 2016 19:48

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение nikshvetsov » Пн авг 08, 2016 20:40

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Вт авг 09, 2016 08:59

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 09, 2016 09:31

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Вт авг 09, 2016 10:06

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Пт авг 12, 2016 21:49

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение vinnipux1982 » Сб авг 13, 2016 03:54

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение ANDREY » Ср фев 01, 2017 13:32

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Wanded » Ср фев 01, 2017 13:53

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение ANDREY » Ср фев 01, 2017 18:25

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение Ночной житель » Чт фев 02, 2017 15:56

    амортизаторы на Патриот

    Сообщение hasky » Пн фев 20, 2017 20:46

    • Перейти на страницу:

    Отказ от ответственности

    Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

    Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

    Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

    Источник: uazpatriot.ru

    Оригинальные запчасти УАЗ в Барнауле

    25 магазинов автозапчастей УАЗ ― оригинальные запчасти в Барнауле

    1. 5 Магазин автозапчастей «АвтоМир22»
      Барнаул, Памятный проезд, 21
    2. 5 Магазин автозапчастей «Bardahl»
      Барнаул, Автотранспортная улица, 49
    3. 5 Магазин автозапчастей «Автореальность-Барнаул»
      Барнаул, Покровская улица
    4. 5 Магазин автозапчастей «БТР»
      Барнаул, Павловский тракт, 54Б
    5. 5 Магазин автозапчастей «АвтоЛето»
      Барнаул, Павловский тракт, 52Бк2
    6. 4,9 Магазин автозапчастей «avtocar-22.ru»
      Барнаул, Кавалерийская улица, 12
    7. 4,3 Магазин автозапчастей «Автокомпас»
      Барнаул, Заринская улица, 16а
    8. 4,2 Магазин автозапчастей «ТМК АвтоЛето»
      Барнаул, Павловский тракт, 52Бк2
    9. 4 Магазин автозапчастей «ТалантАвто»
      Барнаул, улица Бабуркина, 22, бокс 3/1
    10. Магазин автозапчастей «Авто-Тема»
      Барнаул, улица Германа Титова, 6
    11. Магазин автозапчастей «Пронто»
      Барнаул, Пролетарская улица, 113
    12. Магазин автозапчастей «Компания Сельхоз-Лидер»
      Барнаул, Трактовая улица, 74Д
    13. Магазин автозапчастей «AvtoNavigator22»
      Барнаул, улица 50 лет Алтая, 2
    14. Магазин автозапчастей «Автодок | autodoc»
      Барнаул, Советская улица, 6
    15. Магазин автозапчастей «Контракт Авто»
      Барнаул, Покровская улица, 10, офис 23
    16. Магазин автозапчастей «Автодок | autodoc»
      Барнаул, Балтийская улица, 78
    17. Магазин автозапчастей «Стс»
      Барнаул, Красноармейский проспект, 15/45Б
    18. Магазин автозапчастей «AutoAtis»
      Барнаул, Новоугольная улица, 1Б
    19. Магазин автозапчастей «Ваз для Вас»
      Барнаул, Новосибирская улица, 17В
    20. Магазин автозапчастей «ДонШина Барнаул»
      Барнаул, улица Попова, 242
    21. Магазин автозапчастей «Азия моторс»
      Барнаул, Солнечная Поляна 24/1
    22. Магазин автозапчастей «ProService»
      Барнаул, улица Эмилии Алексеевой, 96
    23. Магазин автозапчастей «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»
      Барнаул, Павловский тракт, 323
    24. Магазин автозапчастей «СВОЙ»
      Барнаул, проспект Строителей, 143
    25. Магазин автозапчастей «Autogear»
      Барнаул, улица Советской Армии, 126/22

    Оригинальные запчасти УАЗ в Барнауле — цены

    Евгений: полуоси усиленные на передний мост

    • Магазин автозапчастей «Bardahl»: Нет таких деталей
  • Надежда Юрьевна: вал карданный на УАЗ 3962 мост «Спайсер» 3303-60-2203010-97

    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Вал карданный УАЗ-3741 перед.мост «Спайсер» 5-ст.КПП 3303-60-2203010-97 TANAKI \длин. 755мм\ — 3800р
  • Aleks: отопитель заднего ряда

    • Магазин автозапчастей «avtocar-22.ru»: Уаз 316300811001007 ОТОПИТЕЛЬ КУЗОВА 4100 руб на заказ 5 дней
    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Печка дополнительная 12V универс. с 4-мя соплами 2660 руб
  • Олег: облицовка порога правая уаз патриот 2015г.

    • Магазин автозапчастей «Пятая передача»: ОБЛИЦОВКА ПОДНОЖКИ ПАТРИОТ (С 2014 Г) ПРАВАЯ UAZ
      10дней 2316р
  • Дмитрий: стартер 42,3708 или 62,3708 или 421,370801 кожух на коробку передач

    • Магазин автозапчастей «avtocar-22.ru»: 42.3708-11 Стартер ГАЗ 406 дв. «Беларусь» 5 568,00 ₽
    • Дмитрий: Спасибо.
    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Стартер редукт. 2,0 кВт (аналог 6012.3708) HOFER 690 115
      Цена 3840 руб
  • Владимир: накладка пареднего бампера

    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Нет в наличии
  • Marina: кардан равных угловых скоростей в передний ведущий мост ремонтные шары увеличенные примерно 5,6 ремонт

    • Магазин автозапчастей «Азия моторс»: Нет в наличии
  • Дмитрий: втулка крепления накладок подножки

    • Магазин автозапчастей «Азия моторс»: Нет в наличии
  • Александр: шрус левый военного редукторного моста

    • Магазин автозапчастей «АвтоЛето»: нет в наличии .
    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Временно нет в наличии
  • Алла: передняя крышка головки цилиндра,409 двигатель.

    • Магазин автозапчастей «АвтоЛето»: нет .
    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Нет в наличии
  • Наталья Александровна: передние амортизаторы,кардан передний

    • Магазин автозапчастей «avtocar-22.ru»: Амортизатор УАЗ 3162 (Патриот/Хантер пруж. подвеска) перед. масляный (шток) «Украина» 682 руб
      Амортизатор УАЗ 3162 (Патриот/Хантер рессор. подвеска) перед/зад. масляный «Украина» 682 руб
      Кардан УАЗ 3160 перед. «АДС» [5-ти ст. КПП] 4363 руб
    • Магазин автозапчастей «Азия моторс»: Добрый день! Стоимость замена амортизаторов передних составит 1000 рублей, замена кард. вала 800 рублей. Тел. для записи 43-01-21
    • Магазин автозапчастей «АвтоЛето»: нет в наличии
    • Магазин автозапчастей «БТР»: Здравствуйте. Нужен год выпуска и двигатель бензин или дизель.
    • Наталья Александровна: 2010 дизель
    • Магазин автозапчастей «БТР»: коробка 4 ступ или 5 ?
    • Наталья Александровна: 5 ступ
    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Амортизатор УАЗ Мелитополь толстый — 665р за шт.
      Амортизатор УАЗ-3153 передний газ/масл. WEBER SA 3153 FG — 955р за шт
      Вал карданный УАЗ-3159 перед.мост 3159-00-2203010-97 TANAKI \длин. 665мм\ — 3655р
      Вал карданный УАЗ-3160;Hunter перед.4-ст.КПП 3160-00-2203010-97 TANAKI \длин. 520мм\ — 3655р
    • Магазин автозапчастей «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»: На УАЗ нет запчастей. В продаже имеются запчасти только на автомобили марки Лада.
    • Магазин автозапчастей «Все для УАЗ»: амортизаторы -990руб*1шт
      кардан — 3550-3750руб*1шт
    • Наталья Александровна: Здравствуйте !Скажите можно зарезервировать эти детали и если да то в течении какого времени мы должны будим их выкупить?
    • Магазин автозапчастей «Все для УАЗ»: подъезжайте — всегда в наличии
  • Татьяна: тройник на систему охлаждения на двигатель 417

    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Тройник сталь ф16 мм 35.00 руб.
  • Валерий: подвесной подшипник на украинский кардан

    • Магазин автозапчастей «avtocar-22.ru»: Здравствуйте, Ваш запрос будет обработан в ближайшее время в рабочие часы. А на данный момент Вы можете самостоятельно посмотреть цену, наличие или каталожный номер нужной Вам детали на нашем сайте
    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Нет в наличии
    • Магазин автозапчастей «Все для УАЗ»: нет. таких никогда не было,
      только АДС
  • Константин: Подшипники промежуточного вала уаз патриот КПП даймос

    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: Нет в наличии
  • Олег: защита рулевых тяг, сталь,

    • Магазин автозапчастей «Автокомпас»: нет в наличии
  • Констонтин: гидроуселитель руля шнкф 453471.015

    • Магазин автозапчастей «avtocar-22.ru»: Извините не можем помочь с этой деталью
    • Констонтин: спс
  • Жанузак: Стремянка усиленый на 27см на Уаз фермер

    Источник: barnaul.avtotochki.ru

    УАЗ Мосты и ступицы.

    На все автомобили УАЗ вагонной компоновки («буханки», «головастики», «фермеры»), на «длинных козликов» (3153*), а также на большинство «классических козликов» устанавливают так называемые «гражданские» (они же «обычные», «колхозные») мосты. На часть «козликов» (модели с индексами -03x) устанавливают «военные» (они же «редукторные», «двухступенчатые», «П-образные») мосты. На «новых козликов» (316*) устанавливаются мосты типа «спайсер» с неразъемным картером. На машины «Барс» (3159*) и 316* с увеличенной колеей устанавливаются «длинные военные» мосты, т. е. редукторные с удлиннеными чулками.

    Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. Из-за наличия редукторов мост поднят относительно оси колес на 4 см, что увеличивает клиренс машины (расстояние от земли до нижней точки моста). Поэтому же военные мосты называют «П-образными» (мост как перекладина буквы, справа и слева от буквы крепятся колеса). Крутящий момент не приходится целиком на главную пару (как на гражданских мостах), а распределяется между главной парой и редукторами. За счет этого главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими. Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более «тяговитое», но менее «скоростное», чем у обычных мостов.
    Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские!
    наверх

    До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.

    Как определить передаточное число ?

    Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д. наверх

    Задний Барсовский мост от обыкновенного военного отличается только двумя деталями:
    чулками — взяты от колхоэного моста;
    полуосью — оригинальная запчасть.
    наверх

    Впервые этот вопрос возник, когда в свободной продаже появились машины с редукторными мостами. Споры «какие мосты лучше» возникают в конференции регулярно. Здесь сведены все часто приводимые аргументы.
    Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
    — клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах — 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа — 20 мм Итого: 60 мм.)
    — больше «тяговитость» (крутящий момент) — для перевозки тяжелых грузов, буксировки, езде на малых оборотах по грязи;
    — надежнее из-за большего размера зубьев главной пары;
    — надежнее из-за равномерного распределения нагрузки между главной и бортовыми передачами;
    — разрабатывались, в том числе, для «сопровождения танковой колонны» и (в отличие от гражданских! — см. статью одобрены Минобороны СССР.).

    Преимущества гражданских мостов по сравнению с военными:
    — меньше масса (более комфортная езда и (физически) легче ремонт);
    — меньше деталей — проще и дешевле ремонт;
    — возможна установка серийно выпускаемых самоблокирующихся дифференциалов;
    — возможна установка пружинной подвески (см. также замечание);
    — при одинаковой скорости меньше «раскручен» двигатель из-за меньнего передаточного числа;
    — менее шумные (так как бортовые передачи военных мостов прямозубые, а они больше шумят);
    — более доступные и дешевые зап. части;
    — расход бензина при прочих равных меньше;
    — меньше точек смазки — проще обслуживание и меньше нужно масла.

    Примечание для длинных военных мостов:
    — на них устанавливается только пружинная подвеска (сравнение рессорной и пружинной подвесок см. тут);
    — улучшается устойчивость;
    — повышается проходимость;
    — запасные части недоступны.

    Мужики, я с вами согласен только 50%. Эти 8 см дают не такое уж и большое преимущество. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем! Пример. Вчера ездили на рыбалку 2-мя УАЗами. Один 31514-10 + блокируемые диффы, другой 31514-031 + 8 см дорожного просвета (военный). Надо было проехать отрезок дороги по целине примерно 150 метров. Шли двумя разными колеями чисто для удовлетворения собственного любопытства — что же все таки лучше — диффы или 8 см просвета. Оказалось, что диффы круче. Я его два раза вытаскивал из снежного плена! Дорога (если можно так сказать) — снег плотный, весенний. Глубину не меряли (не за этим ехали), но уже просел! Так что увы — 8 см дают немного!

    Разницы (кроме меньшей посадки на гражданском) пока не почуял. Но думаю, что вояки не дураки — раз они ставят такие мосты, то при езде по бездорожью они лучше. Но для езды по трассе с большими скоростями должны быть лучше простые, т.к. вояки быстро не ездят и мосты у них приспособлены именно для медленной езды. Разница замечается в критических ситуациях, например, две недели назад, при подъезде к даче дорога состояла из мокрого слипающегося снега — «козел» сел всем брюхом, но это с гражданскими мостами. Я прикинул, что ему не хватило тех . сантиметров, . которые и делают военного выше простого. Прошлой зимой на старом «козле» с военными мостами я о дороге даже не задумывался. И таких примеров много — что тут чувствовать — проходимость у машины, которая . выше — естественно лучше.

    Гражданские мосты. Недавно выехал в лес и пришлось продираться по такой колее, что машина мостами на ней просто лежала. Ехала, оставляя за собой две борозды от редукторов. Цеплялась, видимо, только краями колес. Думаю, что с военными мостами будет существенно легче. По крайней мере, если придется менять мосты, я сменю на военные. Правда, у военных есть один большой минус — конструкция. Сложная механика, сделаная Советскими руками — НЕНАДЕЖНА.

    Военные мосты. действительно рассчитаны на тяжелые условия, но и расход выше, и шумнее и сложнее. Впрочем, есть закономерность — все милицейские УАЗики оборудованы только гражданскими мостами (по асфальту важен расход и динамика, комплектуются только Я-245), в МО только военные мосты (резина только Я-192).
    Эксплуатация УАЗа в МО — это ужас без начала и конца. Как правило, на 50 тыс. начинается течь трансмиссионки бортовых редукторов. Больше проблем не бывает, после 100 тыс. машину, как правило, продают в народное хозяйство и. на ней еще лет 10 катаются, не особо беспокоясь, что там с мостами.

    Если сел на мосты, то вряд ли блокировки помогут (разве что закопаться поглубже). Толк от них есть, несомненно, но не в этих ситуациях. Кстати, по моим наблюдениям (4 последних года активных охот зимой, весной и осенью) УАЗы с колхозными мостами как правило теряют возможность передвигаться именно из-за посадки на мосты. Помню только один случай, когда блокировки могли бы реально помочь — двигаясь по замерзшей большой луже УАЗ проломил лед и провалился правыми колесами (на мосты не сел). В итоге: левые колеса на льду «мылят», а правые, достающие до твердого грунта на дне лужи, стоят без движения. Ну, а я все-таки взял УАЗ с военными мостами. В охотугодьях редко кто-либо ездит по целине (почти никогда). В основном, народ ездит по «дорогам» — этаким просекам в лесу, или накатанным «дорогам» по полям. В таких условиях основным препятствием становятся глубокие тракторные КОЛЕИ, особенно в низинах, болотинах и ручьях, либо поваленные деревья, либо пни и т. д. Т. е. не столь важны становятся характеристики «гребли» всеми колесами одновременно, сколько дорожный просвет. В практических условиях, если у меня одно (или два по борту/ диагонали) колеса пробуксуют, то мне легче будет что-нить под них подложить (ветки, сучья и пр.), чем вывешивать УАЗ, сидящий на мостах и буксующий всеми четырьмя заблокированными колесами.

    Год назад заменил гражданские мосты на военные, выводы:
    1. Ощутимой разницы в шуме между военными и гражданскими мостами нет.
    2. При правильно отрегулированной машине расход топлива не должен увеличиться более чем на 1-1.5 л (при военных).
    3. О перекруте движка. Как минимум у половины владельцев УАЗов на колхозных мостах стоит ГП 5.125. На военных — 5.38. Итого получаем перекрут менее 5% ! При 3000 об. это всего 150 об. Смешно ! Но при этом, как бы положенная по штату, Я-192 по диаметру больше 245 или 357 на 3%. То есть в «штатном» варианте разница в перекруте — менее 2% ! (хотя «штатные» варианты и не так часто встретишь в городе (Я-192)).

    О проходимости. Хорошо сидящий УАЗ на обоих редукторах колхозных мостов сдернуть другим таким же УАЗом практически не возможно (даже если сидящий на Гудриче — проходили неоднократно). На военных мостах картер сделан в форме лыжи, поэтому машина на них может двигаться, оставляя борозду от картера глубиной до 3 см.

    Ну и в заключении — военные мосты гораздо надежнее колхозных. И конструкция более продуманная, и изготовление на пару процентов качественнее. [Радомирыч]

    При установке блокировок в гражданские мосты и колес >= 33″ приходится часто менять полуоси, шрусы или главные пары. Блокировки эти расчитаны не на УАЗ, а на БТР. Кроме того эта блокировка не предназначена для использования в качестве межколесного дифференциала и функции последнего мягко говоря не совсем хорошо выполняет, что может приводить к печальным последствиями в плане [не]управляемости. Военные мосты кардинально улучшают положение с ломаемостью, но для них нет блокировок (зато просвет больше). Тем не менее вся прогрессивная джиперская общественность постепенно переходит на военные мосты, включая тех, кто некоторое время назад был непримиримым сторонником блокировок.

    Я тут операцию перепрессовки мостов на днях провел. Теперь у меня редукторные мосты с блокировками стоят. Колеса огромные и редукторами просто разгрузил нагрузку. Сделал это выпрессовав из военных и гр-х мостов чулки и соответственно вставив чулки военные в гражданские.
    наверх

    1. Пластины под стремядки задних мостов.
    2. Для предних мостов нижние чашки под стремянки одинаковые. Но надо хорошенько почистить от грязи. Там выемка, которая в гражданских мостах не задействована и забивается грязью, а в военных она работает.
    3. Стремянки гр.и воен. мостов одинаковые
    наверх

    Отчет о замене гр.мостов на военные:

    Во первых, хочу сразу попросить того человека, который написал, что потребуется только укоротить задний кардан на 10 мм и найти пластины под стремянки заднего моста сознаться и в этом случае буду его бить не сильно.
    Гемороя оказалось предостаточно.

    1. передние тормозные трубки на военных — свои оригинальные, они идут с тройником.
    2. пластины под стремянки в продаже отсутствуют как класс. Пришлось к родным подваривать квадратные прутки.
    3. После установки стремянок на рессоры выяснилось, что они длинноваты, т.к. рессора имеет всего семь листов. Из подходящей трубки пришлось изготовить 20 мм втулки под гайки, иначе резьбы не хватает.
    4. Обрезанные тормозные шланги напрочь отказываются откручиваться от трубок, всякие жидкости не помогли. При разогреве соединения газовой горелкой, чудом увернуся от обрезка шланга, который пулей вылетел из развальцовки. Повезло!!
    5. Т.к. мосты были преобретены без тормозов, т.е. старье цилиндры, барабаны валялись в мешке и что-то даже использовалось, но пришлось собирать все с нуля. Барабаны проточены, цилиндры отполировани и пыльники на герметик, колодки клееные от волги — опять трудозатраты и башли лишние.
    6. Были прокованы все рессоры и заменены все втулки.
    7. Да и шестерню спидометра надоть менять — руки не дошли.
    8. В комплекте дали тягу поперечную — поставил, она прямая, без изгиба под диф гражданского.

    Вот така работа проделана.
    P/S Если бы знал, что стока всего надо будет сделать — я бы подумал десять раз. А теперь поздняк. Надо вот гр/мосты продавать, хоть денюжек вернуть потраченных.

    Итого что у меня это стоило (июль 2002):
    4500 рублей мосты
    2000 основные запчасти по внутрянке
    1000 слесарю за переборку бортовых редукторов
    1000 — если не больше по мелочевке.
    Всего: 8500 рублей и две недели камасутры по вечерам и выходным.
    Осталось еще собрать кое какие сопли.
    Немного прокатился, вроде ничего не гудит, но окончательно еще не убедился в этом, но душу успокоить хочется — дифы не трогали и потому тревожно. То что тяги добавилось и подресоренной массы тоже заметно стало сразу! А в остальном посмотрим дальше
    наверх

    В «оригинале» у УАЗа неблокируемые межколесные дифференциалы в заднем и в переднем мостах (и в гражданских, и в военных). Поэтому в поворотах, как и положено, колеса на одной стороне (внутренней относительно центра поворота) крутятся медленнее, чем колеса на другой стороне (внешней). В предельном случае, если одно из колес моста не испытывает никакого сопротивления (например, вывешено домкратом или крутится в жидкой грязи), то другое колесо неподвижно. В этом и заключается недостаток дифференциалов на бездорожье — если, например, машина попала в грязь правой стороной, как бы не месили грязь правые колеса, левые остаются неподвижными и машина стоит. Чтобы этого избежать, межколесные дифференциалы делают блокируемыми (жестко или частично). Жесткая блокировка может быть принудительной (локеры) или автоматической (самоблокирующиеся, кулачковые дифы).
    Локеры управляются, как правило, пневматикой. Локеры работают просто — стоит цилиндр с вилкой, которая двигает такую корончатую хрень, которая и блокирует, собственно.
    Автоматическая блокировка кулачкового дифференциала происходит при проворачивании половин корпуса дифференциала относительно друг друга (на один оборот?), т. е. при пробуксовке одного из колес. Такой дифференциал блокируется как при проворачивании вперед, так и назад, и автоматически разблокируется при выравнивании (до некоторой величины?) скоростей вращения колес. Особенности управления машиной с автоматическими блокировками см. здесь.
    Частично блокируемые — это дифы повышенного трения, имеют внутри ряд дисков (по типу сцепления), заливается специальное масло, которое и помогает дискам тормозиться. но ничего твердого там нет.

    А по собственно принципу работы. Такими самоблоками минимум 60% уходит на отстающее колесо в любой ситуации. На каких-то режимах — до 70-75-ти (максимум). Но самоблоку пофигу, какое сопротивление он преодолевает (то есть чем вызвано это сопротивление прокручиванию колес). Разницу моментов до 70-30=40% тягового усилия он покрыть в состоянии при любой комбинации сопротивлений (трение в пятне контакта шины с дорогой, торможение рабочим тормозом или момент инерции раскручивающегося колеса). Следовательно, если для проворота стоящего колеса не хватает этой самой разности моментов сопротивления (то есть она превышает эти самые 40%). аккуратненько жмем на тормоз. Сначала будет просто расти момент на стоящем колесе, потом оно начнет проворачиваться (если у движка мощи хватит), а затем, если разница станет меньше 60-40=20%, диффер вообще заставит оба колеса буксовать синхронно, как жестко блокированный (его просто «прикусит» таким большим общим моментом). То есть налицо «стопроцентная блокировка» (правда, какой ценой. ). А можно просто резко газануть — ту же самую роль сыграет момент инерции вывешенного колеса. А народ еще удивляется, почему при движении в повороте на слабом грунте резкая подача газа способна вызвать «резкое изменение поведения автомобиля» с кулачковыми дифферами (когда самоблок попросту клинит). Аккуратнее надо с этими приспособами.
    наверх

    Из письма Техносервиса:

    Дифференциалы, о которых ниже пойдет речь устанавливаются только в т.н. «гражданские» мосты. Это связано с конструктивными особенностями. На сегоднящний момент у нас (Техносервис) существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max.
    Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес.
    Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
    наверх

    Блокирующиеся дифы для военных мостов неизвестны (ходят слухи о существовании самодельных).
    Серийно выпускаемые самоблокирующиеся межосевые дифференциалы от БТР-60 устанавливаются как межколесные дифференциалы в гражданские мосты. Фото дифференциалов здесь, здесь и здесь. При установке возможны небольшие переделки — если отверстия в главной паре для крепления к дифу у Вас диаметром 12 мм, придется рассверливать (с 10 мм до 12 мм) соответствующие отверстия в дифе (подробнее см. далее).
    наверх

    Вчера мне поступила из г. Горького (Н. Новгород) очень неполная информация о том, что в природе все-таки существуют самоблокирующиеся дифы на армейские мосты. Дело в том, что этим летом я попросил тестя моего друга (он живет в Горьком) поискать информацию о самоблокирующихся дифах именно на военные мосты. И вчера мне передали что он-таки нашел мужика, у которого на армейских мостах стоят такие дифы! Короче, я думаю, что стоит активизировать поиски! Всем удачной охоты!!

    На военные мосты блокировки есть! Но это самоделка (хотя чертежи можно достать. теоретически — т.к. могут не дать, но за деньги, я думаю, сами блокировки поставят. Принцип такой же, как от БТР-60. В-общем, если ну очень нужно и есть деньги (я не спрашивал, но наверняка на порядок больше, чем за БТРовские.

    Блокировки в военные мосты — автоматы — мост с установкой 6 — 7 т. р. (начало августа 2000 г.), жесткие пневматики с управлением с приборной панели 8 — 9 т. р. Автоматы тоже 100% блокировка — но на поворотах вообще отключаются. Автоматы на военные мосты — мост постоянно жестко заблокирован. В повороте при обгоне колеса выщелкивается штифт и мост становиться полностью свободным до момента запаздывания колеса. Штифт обратно — диагоналка прочь. Переделываются старые диффера в случае автомата. Переделывается весь мост в случае аирлока. Блокировки «по лицензии» от спецтехники CCCР. Лицензия знакомого. Он же и будет ставить.
    наверх

    Поскольку до последнего момента никаких отзывов в сети о реальном использовании самоблокирущихся дифференциалов для редукторных мостов мною найдено не было, кроме статьи в журнале 4х4, я решил потратить некоторое время и описать свои собственные ощущения от их эксплуатации. Итак, в отличие от описываемых в журнале 4х4 самоблоков московского производства, за которые явно бывший не в себе производитель запросил по 600$ за штуку (после чего желание связываться с его изделиями пропало — пускай лечит голову), я приобрел нижегородские изделия, которые имеют абсолютно такой же принцип действия как и московские, но стоят более приемлемо (например в офродшопе их можно купить за 370$). Я поставил самоблоки на оба моста и поехал их испытывать на 3ий этап Партизан трофи. Сложность трасс была очень высока, и выводы от использования получились примерно такие:

    1. Самоблоки вообще не работают при тяжелом диагональном вывешивании. То есть реально не было ни одного раза, когда визуально было видно вращение одного колеса на мосту при неподвижном автомобиле. Причем применение 100%-блокировки скорее всего помогли бы автомобилю тронуться с места. «Прибавить газку», как описывается в примере журналом 4х4, для решения данной ситуации не представлялось возможным: я ездил на боггерах и данных совет меня бы закопал глубоко и надолго ;-)) Не понятно, учитывать ли данный факт, но 100%-блокировки никто и не обещал, производитель обещает только 70%, хотя я бы усомнился бы и в этой цифре (на 70% они сработают только при очень сильной разнице в скоростях вращения. Если не допускать сильной пробуксовке колес, то они почти не работают или работают совсем немного — т. е. без видимого эффекта.
    2. Заметно ухудшилась поворачиваемость на максимально вывернутом руле. Радиус поворота увеличился раза в два. Проверялось на мягком грунте в гутом лесу ;-)) Для прохождения поврота с минимальным радиусов пришлось снизить скорость. Как оказалось — это панацея от данного глюка: на маленькой скорости радиус прежний.
    3. Существенно улучшилась проходимость в глубокой колее (этот плюс отмечает и журнал 4х4). Разница огромна, те места в колее, в которых мы садились на мосты месяц назад, теперь легко проезжались, и если мы и садились на мосты (1-2 раза за все время) то в том месте колея была очень раздолблена и в прошлый бы раз я бы даже не сунулся бы в это место, а стал бы объезжать по лесу.
    4. Звука работы нет никакого (возможно я не слышал, через 2 часа после старта у меня оторвало глушак ;-)))). Так что вообще не ясно, обычный это был дифф или самоблокирующийся =)))

    Короче, выводы отсюда таковы: ездим далее на самоблоках, но только если вдруг не выяснится что они быстро рассыпаются. Пока что двухдневная эксплуатация в сверхтяжелом режиме не выявило недостатка прочности. Какого-то ощутимого превосходства самоблоков на обычными диффами нет и скорее всего не будет. Поэтому рассчитывать на серьезное увеличение проходимости по большому счету наивно ;-))) Как будет дальнейший опыт — обязательно поделюсь. =))

    Самоблоки, за которые производитель запросил $600 — это во первых, с установкой, а во-вторых, отличаются тем, что они доработаны именно для УАЗа. Что касается используемых Вами, то это фактическм Квайфы от Москвича,имеющие при так же высоком качестве несколько меньший коэффициент блокируемости (другой угол винта). Производитель — не завод, а достаточно небольшое предприятие, и мог бы снизить цены при условии достаточно большого количества продаж (с их слов).
    «Прибавить газку» можно, а можно и не прибавлять — включить просто более высокую передачу — увеличится разница угловых скоростей вращения полуосей, соответственно больший момент перебросится на замершее колесо. А можно просто чуть-чуть «потрогать» педаль тормоза — при правильно отрегулированных тормозах эффект будет тот же, хотя для УАЗа с барабанными это вряд ли реально достижимо ))
    Так что «самоблоки» — «самоблокам» рознь, и не стоит сразу обобщать. Я лично испытывал их, и у меня в джипе стоят именно такие. Меня пока устраивают. Другое дело, что я лично предпочел бы Детройт Локер, который просто на голову лучше работает, и чем самоблоки ЛСД, и чем всякого рода «принудилки».
    наверх

    БТР-60 уже не выпускаются, но тем не менее блокировки производятся в г. Арзамас Нижегородской обл., в Кургане?
    ! . Круг поиска дифференциала сужается до оград В/Ч. Принимают ли прапорщики, ответственные за сохранность матчасти, кредитные карточки, дорожные чеки или почтовые переводы, я не знаю, однако от наличных отказываться не в человеческих привычках.
    ! Самоблокирующиеся дифы (от БТР-60) часто бывают в поселке Выездное (южный выезд из Арзамаса) в магазине «ГАЗ-УАЗ». Завозят всего по несколько штук. Как найти магазин? Выезжаем из Арзамаса (на юг), переезжаем железную дорогу и через 70 метров слева (напротив церкви) будет магазин (тот самый). Режим работы: 8-17, суббота 8-14, воскресенье — выходной. Телефона в магазине нет. Телефон хозяина (8-247) 9-08-86 (звонить вечером, спросить Валеру).
    ! Имеются в наличии межколесные блокировки от БТР. Готовые к установке на автомобиль УАЗ.наверх

    Все делается очень просто! Снимаешь мост с авто, предварительно слив масло и открутив тормозные шланги. Вытащи полуоси. Потом мост надо располовинить. Чтобы добраться до коробки дифа, вытаскиваешь старый диф, снимаешь с него подшипники и шестерню главной пары (все прокладки и болты собери в кучу — они тебе ещё пригодятся). В новом дифе нужно рассверлить отверстия с 10 мм до 12 мм (если они не рассверлены). После этих операций можешь приступать к сборке — поставить шестерню на место (благо больше ничего для этого не требуется), отрегулировать подшипники дифа (в книге подробно описан процесс регулировки подшипников коробки дифференциала) и все посавить на прежнее место! ВСЁ. В передний мост устанавливается в той же последовательности! Удачи в блокировках. [Валера]

    Я думаю, все уже догадались, что в задний мост дифференциалы ставятся гораздо проще 🙂 , поэтому я с него и начал:
    1) отвиничается кардан от моста;
    2) сливается масло (хотя все всеравно не сольете 🙂 );
    3) отвинчиваются тормозные шланги, а гибкий пережать чтоб не лилось;
    4) отвинчиваются стремянки, но не до конца, чтоб мост еще держался чуток;
    5) отвинчиваются амортизаторы;
    6) снимаются колеса;
    7) вывешивается за раму УАЗ и до конца отвинчиваются стремянки — мост снят;
    8) отвинчиваются и вынимаются полуоси;
    9) располовинивается мост. Внимание: прокладку редуктора моста лучше не рвать. Я свою порвал, а в магазинах ее не существует, даже в Южном порту! Хотя можно вырезать из плотного ватмана, как я и сделал. Кстати, прокладки полуосей тоже не частое явление. Тут вы добрались до дифа и с нетерпением смотрите на главную пару. Она, оказывается, бывает двух видов (помимо кол-ва зубьев) — бывает с дырками на 10 мм, а бывает с дырками с резьбой на 12 мм, вот если у вас резьба в главной паре — это хуже, т. к. придется немного попотеть и рассверлить в новом диффе дырки на 12 мм (а для этого надо иметь хорошее сверло по металлу на 12 мм, а лучше несколько штук и желательно самозатачивающиеся,если такие бывают). У меня в заднем мосту было все ОК, а в переднем пришлось сверлить, так все уперлось в отсутствие такого сверла 🙁 и уж больно твердый метал оказался. );
    10) далее надо помучиться с подшипниками: снять оба (7510), для этого просто необходим съемник. Без него мы снимали 40 минут, с ним 13 секунд :), а снимать надо ой как много раз (при регулировке);
    11) далее процесс из книжки: одеваете гл. пару, а подшипники набиваете не до конца, а оставляете зазор 3-3,5 мм , собираете мост вместе с прокладкой, затягиваете болты коробки редуктора, разбирате опять и смотрите, что у вас осталось от зазора (у одного и другого подшипника) прибавляете к этой цифре 0,1 делите полученное число пополам и вот в такую толщину вставляете кольца перед подшипниками. Далее все просто собираете до конца!
    Это, только вкратце, расказывал Валера, а вот про передний мост они написал: «делаешь все тоже самое». Первая трудность: отвернутть тормозные шланги, они почему-то спереди более неподатливые и быстро норовят сорваться (не на одном только моем УАЗике). Вторая трудность — это моя неознакомленность с УАЗиком :)) я попытался так же отвинтить полуоси, как и сзади, но тут я понял, что не все так просто и это передний мост. Вообщем, я сразу располовинил мост (предварительно само собой его сняв 🙂 и отвинтив в двух местах рулевые тяги) и далее все делал как и с задним, только вместе с полуосями.
    В итоге все ставите на свои места, прокачиваете тормоза, заливаете масло в мосты и в ГРЯЗЬ. :-)) Вопрос к Валере и к остальным: насколько я был неправ, когда в переднем мосту ничего не вытаскивал (полуоси), а прямо так регулировал подшипники?.

    Закончил установку самоблокирующегося дифа в задний мост. Пока не забыл:

    1. Стремянки отболгарил сразу. Для отворачивания приржавевших тормозных трубок надо погреть их и паяльной лампой или ещё чем нибудь и остудить несколько раз, после чего они отворачиваются на горячую. Сломав одну трубку я развальцевал её заново, что оказалось не так сложно.
    2. Прокладки между половинками картера моста продаются без проблем, так что старую можно рвать.
    3. Рассверливать дырки на 12 в дифференциале лучше специальным многозаходным инструментом — зенкером, потом досверлить сверлом до 12.1- 12.2, если дырки не совпадут . Если сразу сверлить сверлом то из-за его биения получается неровный заход, и дырка съезжает в сторону. Т.к. я не нашёл зенкера то делал заход (на глубину около 2 мм) развёрткой на 12, но заточил торцы как у сверла. Глубже нельзя т.к. развёртка режет боком и дырка опять съезжает в сторону. Далее досверливал обычным сверлом на 12. В результате получились дырки, точно совпадающие с резьбой в ведомой шестерне (пару подточил напильником в сторону). Можно добиться более точного совпадения дырок повертев шестерню на дифе.
    4. Старые болты крепления дифа к шестерне короткие, т .к. диф толще. После долгих поисков были подобраны болты кардана ГАЗ-53 с буквой Х. Они более длинные и с головкой на 17. Ненарезанная часть резьбы как раз соответствует толщине дифа, так что завернув болты до конца остаётся где то 1 мм резьбы до ведомой шестерни. Болты надо укоротить болгаркой, т к если они будут торчать с другой стороны шестерни , то будут задевать за опорное гнездо заднего подшипника ведущей шестерни. Дополнительно посадил болты на резьбовой клей.
    5. Обратите внимание на опорные подшипники дифференциала. Почти всегда на роликах появляются раковины — подшипник под замену. Из — за них мост подвывает на скорости. По совету конфы наружное кольцо подшипника выбил приварив к нему поперёк полоску железа и постучав снаружи полуосью. Получилось очень легко. Варить аккуратно двоечкой, чтобы не перегреть чугунное гнездо.
    6. Лучше купить хороший съёмник подшипников за 300-500 руб., чем покупать одноразовые жигулёвские за 100 — 200. У меня его с трудом хватило.
    7. Под половинки моста лучше сделать специальные подставки. Очень удобно при многократной сборке — разборке. Сама регулировка натяга подшипников проблем не вызвала. Зазор — необходимую толщину регулировочных прокладок можно мерить обычными щупами.
    8. Гайки стягивающие половинки моста можно заменить на гайки крепления оси коромысел. Эти срываются на раз, а те более высокие.
    9. Усилие проворачивания дифференциала — 5 кг на фланце. Усилие ведущей шестерни- 1.5 кг. Всего- 6.5 кг. Намного уменьшились после заливки масла и небольшого пробега. Картер греется немного.
    10. В с.б. диф лучше лить специальное масло для дифов повышенного трения с присадкой LS. Типа Castrol LS90 или BP Limslip 90. Т.к. такого в Ярославле не нашёл то залил простое BP 80w90, но если найду заменю.
    11. Чаще подтягивайте подшипники ступиц. Если этого не делать , то внутренние кольца подшипников начинают вращаться на цапфе и цапфа истирается.

    В передний, т. к. 1) он подключается только при вкручивании трещеток — увеличивается ресурс дифференциала, полуосей и т. п. (На покатушках в Питере слышал историю про УАЗик с самоблокирующимися дифференциалами в обоих мостах и про замену полуосей через каждые

    400-500 км. Последние просто срезало.);
    2) на него нагрузка больше (на среднезагруженной машине), следовательно, у него больше сцепление с грунтом.

    У меня стоит только на переднем мосту т. к.: 1 Ресурс у этих диффов очень ограниченный 2 Такой дифф как и передний мост нужны только на бездорожье 3 Не мешает обычному перемещению по нормальной дороге 4 Передние колеса управляются и в сочетании с блокировкой результат ощутимый.

    У меня на LandRover 110 стоят в обоих мостах ARB Loker c принудительным пневматическим включением от эл. компрессора. Так вот: включаются они каждый своей кнопкой, но, не включив сначала задний, не включить передний. Это штатная схема. Идея империалистов по поводу установки блокировок сначала в задний, а потом уж в передний, по моему, заключается в том, что включают их в тяжелых условиях, и им представляется, что полуоси задние (особенно усиленные) по сравнению с передними будут в грязи и на склонах жить дольше. Как разнятся полуоси в УАЗе — не знаю, а в Def-е задний гораздо могучее переднего. Ещё, при наличии впереди самоблокирующихся дифов могут быть трудности при управлении на дороге и при разном диаметре колес — в грязи все бывает.

    Из письма фирмы «Техносервис» На сегоднящний момент у нас существуют два типа дифференциалов повышенного трения: кулачковый и с конусами. Различаются они по принципу работы. Первый работает достаточно жестко, приводя иногда к временной блокировке колес. Работа второго намного мягче, с плавным нарастанием момента на отстающем колесе от 0 до 0,65max. Первый дифференциал допускается ставить только в задний мост, т.к. на переднем управляемом мосту недопустимы блокировки колес. Второй дифференциал можно ставить в передний мост.
    наверх

    На сухом или мокром асфальте я разницу не почувствовал.
    Зимой машина становится совсем другой (чем с простыми) более резкая что ли, и норовит пойти по большому радиусу на поворотах.
    Более устойчива к заносам. Скорее нет, пожалуй, лучше управляемая в заносе.
    Все выше сказаное мои личные наблюдения на конкретной машине с 2 блокировками.наверх

    Можно! Придется оставить родной сошку рулевой колонки и тягу от нее к правому переднему колесу. Если амортизаторы родные (рычажные), то проблем не возникнет, а если ставил телескопические — надо смотреть по месту.
    наверх

    — Недостаток — плохая защита от попадания грязи, песка и т. п. — при засоре приходится переключать пассатижами. Могут проскальзывать при движении назад.
    — Нужно учесть, что для того, чтобы они стали нормально работать нужно проехать около 10 метров. А их уже может и не быть. Практика показала, что в таком случае достаточно покрутить туда-сюда передний кардан, (но это для тех, кому охота нырять, а можно и так, сперва включаешь заднюю, чуть-чуть, самую малость отпустишь сцепление, а затем третью или четвертую и тоже немного отпустишь, это примерно должно быть, будто рукой без особого усилия покрутил кардан, после этого можно штурмовать говенца смело!
    — Лучше долго и нудно крутить ключом родные ступичный муфты, чем перебирать ЭЛМО в грязи.
    — Я два комплекта этих муфт выкинул. Я на УАЗе езжу только в грязь, а как показала Ладога, эти муфты не выдерживают механически. В том году крепежные болты срезало в обычной болотине. В этом году в грязи, при пробуксовке колес разодрало всю ее изнутри. Если же эксплуатировать УАЗ по городу и редко, на выходные или праздники в грязь, то по моему лучше штатные. Два раза в неделю ключиком покрутить не страшно. А вот если постоянно то грязь, то асфальт и грязь-то такая, неособенно, то тогда дюралевые переключалки удобнее, но все равно ненадежнее.
    — Если машина встряла и буксует задними колесами, то если включить «Элмы», а потом сразу передний мост то при буксовании элмы начнут включаться и раздастся «тр-р-р-р» полуось срезает шлицы на «Элме» и кирдык, ау трактор! Как вариант можно вывесить колесо и покрутить руками, что бы защелкнулись. Потом так же с другой стороны. Правда неудобно и не всегда возможно. Но на крайняк сойдет. Если машина вообще парализованна, то подключить «Элмы» иногда вообще проблематично, так как для их надежного включения все же необходимо немного прокатиться (2-3 м.)не включая передний мост. Особенно это актуально зимой и при наличии в «Элмах» густой смазки, которую набивать не рекомендуют. Но как не крути, альтернативы нет, так как приходится включать/выключать очень часто и «штатные» муфты-трещетки как бы они ни были надежны, все же неудобны. Все вышесказаное не относится к спортивным машинам, где большую часть жизни они проводят в какашках.

    — У меня с рождения стоят, проблем не было. А еще есть аналогичные, но импортные. Они на вид поаккуратнее. Ставь, в общем.
    — Надёжность муфт. С 33-ми колёсами вопросов не возникало. После зимней эксплуатации (не выключал) закисли насмерть. Разобрал, почистил, полил жидкой смазкой и поехал на Ладогу. Всё работало нормально. А вот Декломп муфту отломал. Об камень.
    — У меня прошли уже 19000км. и я с ними не мучаюсь. Гворят, что они выскакивают — я не сталкивался с этим. Включаются нормально, если не набубухаешь в них литола. А гермитичными их можно сделать своими руками. Мне, уж лучше так, чем ключиком маслать каждый раз. Но если из грязи не вылезать, то естественно старенькие проще и надежнее.
    наверх

    Надо правильно смазывать:
    Набивать литолом муфту «по самое небалуйся» низя, да и незачем, поскольку там нет (ну нет и всё) трущихся элементов, я перебрал два вида муфт (внешне разные — одинаковые внутри) — так вот там нет трущихся поверхностей.
    Мой совет вот какой:
    НЕ забивать, а то не будут включаться.
    Смазывать тонким слоем пластичной смазки, до уровня «жирности» деталей.
    НЕ смазывать литолом — литол разрушается от влажности и становится клеем/замазкой/абразивом — чем угодно, но только не смазкой.
    Можно смазать фиолом или даже графитной смазкой.
    Если есть деньги купите водостойкой смазки.

    Для защиты от соли сверху можно применить обрезки пластиковых банок из-под какао с крышками на винте. По диаметру идеально подходит наша продукция, а также из Германии и Польши. Всякие там Нестли нам не годятся: либо слишком узко, либо наооборот.

    Можно повесить сверху защитные колпаки из полуторалитровых пластиковых бутылок и хоть раз в 2 недели крутить переключатель муфты туды-сюды. [ss]

    Кстати крышки на муфты хорошо выходят из пыльников рулевых от бычка, надо только дырку резинкой заклеить, правда если продираться по кустам, то можно потерять, так это любые сорвет. А намазать сверху муфты хорошо ШРБ. отлично от воды защищает.

    Во-первых — уплотнение переключателя. У меня штатно стоял пластиковый сальник (ессно с малым натягом). Ну жно добиться плотной посадки манжеты по внутреннему диаметру (например используя для подмотри изоленту или ленту фум. Проверить как манжета входит в корпус — должно быть туговато, но рукой вращаться. Далее собираем все внутренности, не забыв поставить контргайку на винтик переключателя (у меня ее не было и муфта «разобралась»). Я вообще использовал в муфте не смазку, а трансмиссионку.
    наверх

    Включил муфты ЭЛМО в положение 4х2. Через несколько километров на левом колесе стрелочка оказалась около 4х4. Снова включил 4х2. Повторилось. Причем, чем быстрее едешь, тем скорее перескакивает. Ясно — это болезнь. Разобрал муфту, посмотрел — и ничего не понял. Позвал друга, он хотя и не УАЗовод, но очень умный мужик. Через пару минут говорит — «сделай здесь углубление». В конструкции муфты есть стаканчик с тремя фигурными выемками по границе которых при переключении 4х2-4х4 катаются шарики и остаются в крайних положениях. На левой муфте в положении 4х2 шарик находится где показано на рисунке и при движении стремится переместиться в противоположный угол. Надо просто сделать под него небольшое углубление для более четкой фиксации. У меня это помогло.
    наверх

    Если ты уверен, что гудит именно мост, а не что то другое — то его надо перебрать. У нас народ почему то считает, что с мостом ничего произойти не может 🙂 — может, и еще как. У меня на старом УАЗе мост гудел жутко — когда мне это надоело — разобрал и обнаружил обломанный хвостовик полуоси на месте входа в подшипник в бортовом редукторе — помиенял полуось, заодно поменял главную пару (раз уж разобрал мост), несколько подшипников и все сальники — ремонт обошелся в 10% стоимости нового моста — никакого гула, резко снизился расход горючего и пр. Так что не занимайся фигней — перебирай мост. Кстати, рекомендую мост из под машины выкатывать в сборе, прямо на колесах — я, как дурак, разбирал по-месту — намаялся страшно, потом до меня дошло — собрал полностью отдельно от машиня, залил масло и пр. и закатил обратно — осталось прицепить рессоры-амортизаторы и тормозные трубки :).
    Гул идет от главной передачи переднего моста. Это нормально. У меня после первых 4 тыс. и замене масла в трансмиссии (залил ТАД-17) шум стал намного мешьше. Зимой на заснеженной дороге с влюченным передним мостом на скорости 80-90 км/ч идет только легкий свист.
    наверх

    Это конструктивная неискоренимая особенность военных мостов. Эти колпачки передают момент с короткой полуоси редуктора на ступицу (внутри у него шлицы). Скорее всего, придется лишнюю дырку делать. А можно еще мосты поменять.
    наверх

    Я купил такие ступицы год назад. Они отличаются от прежних только количеством дырок и вполне с ними совместимы (шестиболтовые полуоси на них садятся без переделок). На нормальной ступице и нормальной полуоси расхождений быть не должно никаких абсолютно. Из этих 10 дырок 6 в точности совпадают со старыми. Оставшиеся 4 были добавлены по серединам между ними, и оставлены были 2 пропуска для того, чтобы туда упирались съемные болты полуоси (есть в ней 2 отверстия с резьбою, чтобы ее выпресовывать из ступицы, если прилипла. Вот эти отверстия как раз и надо направить на пропуски отверстий в 10-дырной ступице). А 6-дырные ступицы сейчас никто не продает и не выпускает. А и зачем, если они без переделок и доводок должны вставать вместо 6-дырных?
    наверх

    В подшипниках хитрость есть — если затянешь первую гайку под нормальный натяг подшипника, то вторая, когда контрить начинаешь выбирает слабину в резьбе и пережимает подшипник. Я регулирую сняв тормозной барабан, чтоб однаголая ступица была и крутилась в подшипниках после законтривания легко и равномерно, без закусывания, т.е. равномерно. Если подшипник чуть перетянут — то вращение идёт рывками, как по песочку, пальцы это хорошо чувствуют.
    Затем проверяю с надетым колесом — тогда рычаг большой получается. Октябрь 2003
    наверх

    У нас появились в продаже полуоси переднего моста (шарнир неравных угловых скоростей) по системе Виллиса (американка). От наших родных они отличаются тем, что вместо пяти маленьких дурацких шариков там стоит один большой. На нем в двух взаимно перпендикулярных плоскостях по всей окружности выполнены пазы. В это пазы входят две вилки. Их достоинства: не изнашиваются вообще (вечная система), в принципе не могут заклинить (что случается у родных), возможен больший угол поворота передних колес. У меня стоят пятый год, зарекомендовали себя великолепно! Стоят дешевле родных.

    Насколько я понял, кинематически это не отличается от обычного карданного шарнира. Это значит, что он действительно неравных угловых скоростей (что хуже, чем равных, как родной) и что угол поворота колес МЕНЬШЕ, чем у родного ШРУСА. Вот если бы пазы лежали не в плоскостях, а имели бы более сложную форму, то это полностью меняло бы дело. Кроме того, там наиболее нагруженные поверхности имеют трение скольжения, а не качения, как в родных, это означает, что смазка желательна, видимо, гипоидная (а не Литол). Неизнашиваемость, по этой же причине, тоже сомнительна. Другое дело, что родным достаточно немного износиться, чтобы заклинить, а эти можно, видимо, изнашивать до истерания вилок. У меня есть книжка по истории отечественого автомобилестроения, так вот там нарисован дисковый шарнир. Он кинематически эквивалентен, на мой взгляд, двум карданным, совмещенным в одной точке. Я точно не помню, но, возможно, именно эта конструкция называлась «шарнир типа Виллис». Это шарнир равных угловых скоростей, хотя бы потому, что он симметричен. И угол поворота колес у него, видимо, больше.
    наверх

    При проезде кочек, при подпрыгивании удары в руль.

    Вывешиваешь колесо домкратиком повыше, берешься снизу колеса (прямо у земли) и начинаешь тянуть на себя — от себя, т.е. вдоль оси моста. Если люфт маленький, то нормально, если большой, тогда надо или прокладками заниматься, или все менять.
    наверх

    Я взял тиски (губки у них были новые, ребристые, из твердого сплава) и нырнул с ними под машину. Обрубок пробки зажали очень сильно, надев на ручку тисков трубу. После чего я просунул в отверстие тисков лом и резко, сильно дернул. Пробка подалась на 1/6 оборота. Дальше дело техники.
    Еще можно попробовать ухватиться сначала пассатижами (полукруглой частью с хорошей насечкой), а потом пассатижи зажать тисками. Таким способом я не раз выворачивал обломившиеся болты и шпильки.

    Поверь — самое верное: наварить гайку на пробку — это только кажется сложно — на самом деле проще всего.
    Пробка при сварке прокалится и откиснет. Легко открутишь простой головкой. Пробку можно использовать дальше

    В продаже эти пробки есть. Они у нас с волгой одинаковые, так что можно пытаться смотреть в ГАЗовских магазинах.
    У нас стандартная последовательность действий была такова:
    1) забиваешь с молотка шестигранник на 13 (и срываешь грани на пробке окончательно);
    2) выбиваешь пробку зубилом против часовой стрелки, (пока она не окажется заподлицо с мостом);
    3) привариваешь железяку (например, шестигранник) и, пытаясь отвернуть за него, (несколько раз отрываешь);
    4) рассверливаешь в пробке отверстие 12-14 мм (с этого момента, если пробка заливная, можно заткнуть ее деревяшкой:) а оставшееся колечко распиливаешь пополам и частями вынимаешь. (Внимание: на пробках конусная резьба!)
    Желаю вывернуть пробку на первых этапах
    наверх

    Симптом весьма характерен для неисправности, называемой «неправильная регулировка подшипников колесных ступиц» — повышенный люфт в них вызывает «рыскание» одного или нескольких колес, что сразу сказывается на курсовой устойчивости. Судя по всему, Вы . постоянно гоняете «за 100», хотя ходовая часть машины, и, в частности, колесные ступицы, для этого не совсем приспособлены. У УАЗа ГРОМАДНАЯ неподрессореная масса и весьма жесткая подвеска! Советую ревизовать передние колеса, наверняка там либо большой люфт, либо вообще — разрушение сепараторов, хотя в последнем случае Вы бы это услышали даже на УАЗе.
    Затяжку подшипников проводите ТОЧНО по инструкции- а не «до устранения ощущаемого рукой люфта», пусть даже колесо будет вращаться немного туговато — проверите потом, по нагреву ступицы.

    Полностью согласен с Махно по поводу ступиц, но на курсовую устойчивость могут существенно влиять и шкворни, а особенно втулки. Теоретически может быть такая ситуация: шкворни изначально могли быть поставлены в поворотные кулаки без втулок (чего только у нас не бывает?) Сначала они работали и без втулок за счет того, что были хорошо прижаты к поворотным кулакам. Поизносившись, ШРУСы стали болтаться. Отсюда курсовая неустойчивость.
    Делать надо то, что советует Махно — вывесить передние колеса, пошатать в вертикальном направлении. Если есть люфт — разобрать ступицы и подтянуть подшипники. Если после этого люфт не пропадет — тогда заниматься шкворнями.
    наверх

    Вот один из простых способов.
    Находишь подходящую по размеру (должна свободно с зазором 5-30 мм проходить между колес) палку, трубку и т.д. На худой конец можно использовать даже толстую ветку подходящей длины. Затем делаешь отметки изнутри шин (на середине между протектором и краем диска) и замеряешь расстояние между ними с помощью палки и линейки (ей измеряешь зазор между концом палки и боковиной. Затем перекатываешь авто так, что бы колесо сделало 1/2 оборота и вновь производишь замер. Разница показаний линейки и есть сход. При этом зазор спереди должен быть меньше, чем сзади.
    В идеале еспользуются 2 трубки, одна из которых с небольшим зазором входит в другую
    наверх

    Этот рычаг очень нагружен, поэтому на шпильках, под гайками его крепления, в специальных лунках установлены «сухари» — каленые конусные вкладыши с разрезом. Они-то, при прижиме гайкой сверху, обжимаясь вокруг стержня шпильки, и обеспечивают надежное крепление рычага. Со временем все это дело сильно ржавеет от попадающей туда воды и, действительно, если не сам этот узел собирал, снять рычаг бывает весьма трудновато — сухарики как бы сами себя закусывают между телом рычага и шпилькой. Греть это дело НЕ НАДО. Гайки надо снять, почистить все вокруг и найти и расчистить разрезы на «сухарях» — полить вокруг шпилек WD-40 или керосином, часа два подождать, периодически поливая еще. А вот потом — стучи молотком (500 г) по верхней плоскости рычага, сверху. На шпильки надень чего-нибудь, чтобы их не пообломать — замучаешься выворачивать потом. Периодически постукивай с боков, но несильно.
    наверх

    Для разборки надо только колесо открутить,и половинь.
    И заостряю внимание: СОБИРАТЬ КАРТЕР БОРТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НАДО ИЛИ СО СТАРОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЛИ С ТАКОЙ ЖЕ КАК СТОЯЛА ПО ТОЛЩИНЕ. Это важно для прикатаных шестеренок.
    И ЕЩЕ НЕ ОТКРУЧИВАТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ крепление корпуса малого роликового подшипника(2-а болта похожи на карданные) ПРИЧИНА ТА ЖЕ
    наверх

    Возьми кусок листовой стали, 100х150 и толщиной около 8-10 мм, просверли по центру отверстие 11 мм. И ВСЕ! К этому надо еще болт М10 длиной 80-10 мм и гайку с шайбой.
    Порядок действий: сними упорную пластину, ее болты заверни обратно, от руки, так, чтобы они выступали на 15 мм, положи сверху СВОЮ пластину, на болт наверни гайку и, подложив шайбу, через отверстие в «съемнике», заверни его в шкворень. Теперь, если, придерживая головку болта, вращать гайку, шкворень ЛЕГКО выйдет наружу.

    О выпрессовке шкворней см. также здесь.
    наверх

    Снимаем цапфу, ШРУС и изнутри распираем чем нибудь конкретным или кувалдометром через оправку. Возможно вместе со втулками. А втулки всеж разворачивать разверткой надо.
    наверх

    У нас. делают комбинированные мосты. Картер моста берут от Волги 24-ки и запресовывают чулки Уазовские, а главные пары ставят разные, но самые удобные от Газ-21 (9х41зуб). Такие мосты и ходят дольше, и надежнее, уазик не теряет мощности и становиться скоростнее.

    Я переделал на своем УАЗе родной мост на ГАЗ-24. Скорость стала намного выше, расход 11-12 л. Правда с грузом 600-800 кг немного тяжеловато

    На рисунках — различные конструкции шкворней. Комментарий к рисункам:
    — Не обозначены штифты на шкворнях (имеются во всех случаях);
    — Не обозначены каналы для смазки (также имеются);
    — Обозначены 1- поворотный кулак (ПК), 2- шаровая опора поворотного кулака (ШОПК).

    «Родной» УАЗовский шкворень. В ШОПК запрессована и откалибрована втулка, под шкворнем — упорная шайба. Все стандартно, вращение во втулке.

    Так называемый шкворень «на шарах», давно появившийся в магазинах. Идея — разрезаем шкворень, нижнюю часть запрессовываем в ШОПК, вставляем в середину шар, верхняя часть — как у «родного» шкворня; вращение на шаре.

    Шкворень на подшипниках. Другая реализация предыдущей идеи. На нижнюю часть (как и в предыдущем случае, запрессованную в ШОПК) напрессован конический подшипник, а в верхнюю часть шкворня запрессована обойма подшипника. В остальном верняя часть аналогична «родному» шкворню. Описание, порядок установки-снятия таких шкворней см. в статье.

    «Следующее поколение» шкворня на «шарах». От своего предшественника отличается большим диаметром шара (площадью опоры и, соответственно, меньшим давлением и увеличенной нагрузкой) и увеличенными боковыми стенками верхних чашек.

    Немного из опыта эксплуатации:
    «Нестандартные» шкворня (пп. 2 и 3) эксплуатировались на колхозных мостах и, если отбросить лирику, то

    • «шаровые» через месяц эксплуатации «просели» (пришлось вытаскивать прокладки), а еще через два верхняя часть стала разбивать посадочное отверстие в поворотном кулаке, пришлось вернуться на «родные» шкворня. Достоинство этого варианта — простота установки.
    • на подшипниковых машина эксплуатируется полгода и ничего (вопреки ожиданиям), кроме «шприцовки», не делалось. Недостаток — есть небольшие сложности с установкой.

    Я нашел такие плюсы шариковых шкворней:
    1. регулировочными прокладками можно поджимать их по мере износа. В обычных прокладками можно компенсировать только износ маслоудерживающей шайбы, а износ втулок не устраняется.
    2. Меньшее сопротивление вращению (меньше площадь трущихся повехностей) — меньше износ, легче руль.
    3. при износе втулки не выпадаютв ШРУС и его не размолачивает. У шариковых просто нет втулок совсем.
    наверх

    Неожиданным откровением для меня стало то, что сальники, в частности ступичные, разъедаются обычным литолом за какую-то там неделю. Рабочей кромки совсем не остаётся, а остальное, мажется чёрной сажей:( Для себя сделал вывод, что перед установкой, сальники нужно подержать день-два в среде, похожей на ту, в которой они будут работать (например в смеси Литола и ТАД) и посмотреть, что будет.
    наверх

    Нужно: герметик АБРО красный, фиксатор резьбы АБРО синий, растворитель (можно уайт-спирит, керосин, а вот бензин очень нежелателен!), если болты крышек ступиц сильно изношены, то новые болты, и еще немного тряпок. Сначала снимаем крышки, болты (даже новые) отмачиваем в растворителе, крышку и ступицу протираем тряпками и растворителем, ждем пока высохнет. Берем герметик, и тонким слоем мажем крышку и ступицу, затем голым пальцем (эстеты могут одеть резиновые перчатки или еще что по размеру подойдет 🙂 размазываем герметик так, чтобы он лежал тонким ровным слоем. Да, колесо желательно поддомкратить, чтобы легче совмещать отверстия в крышке и ступице. Одеваем крышку, но не до конца, поворотом колеса совмещаем отверстия, берем болты, протираем их начисто, на резьбу накапываем фиксатор, и наживляем болты. Да, ГРОВЕРЫ НЕ НУЖНЫ СОВСЕМ, без них лучше. Затем равномерно подтягиваем болты и затягиваем окончательно. Герметик должен вылезти совсем немного, по застывании отрезаем лишнее. Сразу ехать после этого нельзя, желательно часок колесо на землю не опускать. Вот и все. Вся операция занимает максимум по полчаса на колесо. Никакик протечек, никаких откручиваний, чего и вам желаю!
    наверх

    Сравнение обычных («гражданских») мостов и мостов «спайсер» У «спайсеров»:

    1. неразъемный картер — конструкция жестче;
    2. доступ к внутренностям проще — достаточно снять крышку;
    3. передняя крышка — не такая уж и хлипкая, как кажется;
    4. клиренс (по сантиметрам) больше(!) колхозных. (по заводским каталогам 210 мм против 220 см у «обычных»;
    5. блокировки от БТР «влязят с трудом»;
    6. стандартные («колхозные») главные пары (ГП) не подходят;
    7. из ГП были (сейчас не знаю) только с передаточным числом 4.1 (говорят, бывают 4.6);
    8. сама конструкция моста более грамотная — хвостовик кардана держится на 2х подшипниках (а не 3х) и более надежен, ибо длинее;
    9. дисковые тормоза спреди, кстати неплохие;
    10. если со ШРУС типа «бирфильд», то угол поворота колес больше (радиус разворота меньше);
    11. ШРУСы у меня на спайсерах стояли «колхозные», и муфты колес простые — ну не «ЭЛМО», а нормальные вкручивающиеся;
    12. задние полуоси такие же, как на «колхозах» хотя ходят слухи что. ну не знаю!
    13. легче «колхоза» по весу — так мне грузчики в Ульяновске сказали;
    14. а то, что форма картера дифа «как лопата» — так оно пофих. не такая уж и лопата.

    На машинах «Хантер» и на новых машинах семейства 316х установлены шкворни и ШРУСы нового образца. Шкворни нового образца опознаются по здоровым гайкам на крышках шкворней. Рисунок см. здесь.

    Видео — Военный мост УАЗ

    Видео — Обзор редуктора бортовой передачи заднего моста:

    Видео — Блокировка УАЗ

    Источник: www.uazservice.ru

    Амортизаторы от бтр на уаз отзывы

    Правила общения в данном форуме.

    1. Форум «Партнеры» предназначен для информирования членов клуба о его партнерах, а также для общения с представителями партнеров.

    2. Если вы представитель сервиса, тюнинг-центра или интернет-магазина и хотите официально присутствовать в данной теме, пожалуйста сообщите об этом на адрес info@patriot4x4.ru или отправьте личное сообщение администрации форума.

    3. ПРОСЬБА КО ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ УСЛУГАМИ ПАРТНЕРОВ КЛУБА, СООБЩАТЬ ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ УСЛОВИЙ, ОБЪЯВЛЕННЫХ В ДАННОМ ФОРУМЕ!

    3. При предъявлении претензии необходимо предоставлять факты соответствующего обслуживания, а не голословные обвинения. Все высказывания не по теме, будут удаляться без предупреждения.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 173
    Регистрация: 18.11.2009
    Пользователь №: 38 955
    Спасибо сказали: 90 раз(а)


    CиБи 27MHz: Гарри

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 4 573
    Регистрация: 31.1.2007
    Из: Питер
    Пользователь №: 856
    Спасибо сказали: 1244 раз(а)

    Супер!
    Ждите меня на установку!

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 4 356
    Регистрация: 27.1.2007
    Из: Спб, приморский р-н
    Пользователь №: 832
    Спасибо сказали: 856 раз(а)


    CиБи 27MHz: можно по номеру «270»

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 4 356
    Регистрация: 27.1.2007
    Из: Спб, приморский р-н
    Пользователь №: 832
    Спасибо сказали: 856 раз(а)


    CиБи 27MHz: можно по номеру «270»

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 535
    Регистрация: 3.3.2010
    Из: С.-Петербург, Смешной посёлок
    Пользователь №: 39 729
    Спасибо сказали: 489 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 4 356
    Регистрация: 27.1.2007
    Из: Спб, приморский р-н
    Пользователь №: 832
    Спасибо сказали: 856 раз(а)


    CиБи 27MHz: можно по номеру «270»

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 976
    Регистрация: 24.1.2007
    Из: УКРАИНА ОДЕССА
    Пользователь №: 813
    Спасибо сказали: 408 раз(а)


    CиБи 27MHz:

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 535
    Регистрация: 3.3.2010
    Из: С.-Петербург, Смешной посёлок
    Пользователь №: 39 729
    Спасибо сказали: 489 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 976
    Регистрация: 24.1.2007
    Из: УКРАИНА ОДЕССА
    Пользователь №: 813
    Спасибо сказали: 408 раз(а)


    CиБи 27MHz:

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 4 356
    Регистрация: 27.1.2007
    Из: Спб, приморский р-н
    Пользователь №: 832
    Спасибо сказали: 856 раз(а)


    CиБи 27MHz: можно по номеру «270»

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 6 172
    Регистрация: 26.11.2007
    Из: Питер, Купчино
    Пользователь №: 4 490
    Спасибо сказали: 1693 раз(а)


    CиБи 27MHz: Валерий
    mrmf-69

    посмотри ручник. Может слегка перетянули. при прогреве начинает притормаживать. при троганьи идут удары как по трансмиссии. где-то на форуме была тема.

    Сообщение отредактировал Валерий — 27.12.2014, 20:49

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 976
    Регистрация: 24.1.2007
    Из: УКРАИНА ОДЕССА
    Пользователь №: 813
    Спасибо сказали: 408 раз(а)


    CиБи 27MHz:

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 034
    Регистрация: 4.12.2009
    Из: С-Пб.КУПЧИНО
    Пользователь №: 39 052
    Спасибо сказали: 385 раз(а)


    CиБи 27MHz: МАЛЫШ
    namor1978

    Дима Заедь завтра от вибрации избавлю

    Сообщение отредактировал малыш78 — 27.12.2014, 22:39

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 535
    Регистрация: 3.3.2010
    Из: С.-Петербург, Смешной посёлок
    Пользователь №: 39 729
    Спасибо сказали: 489 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 535
    Регистрация: 3.3.2010
    Из: С.-Петербург, Смешной посёлок
    Пользователь №: 39 729
    Спасибо сказали: 489 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 535
    Регистрация: 3.3.2010
    Из: С.-Петербург, Смешной посёлок
    Пользователь №: 39 729
    Спасибо сказали: 489 раз(а)

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 173
    Регистрация: 18.11.2009
    Пользователь №: 38 955
    Спасибо сказали: 90 раз(а)


    CиБи 27MHz: Гарри

    Приветствуем. Если возможность есть-подъезжай. А дня через 3 Вайнах приедет. смотри, как тебе удобнее.

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 1 535
    Регистрация: 3.3.2010
    Из: С.-Петербург, Смешной посёлок
    Пользователь №: 39 729
    Спасибо сказали: 489 раз(а)

    Спасибо, Олег. Пока весь в разъездах, не вырваться. Но когда Руслан приедет — маякните, обязательно приеду. Тем более, что, наверное, пойдёт работа — буду ездить на грузовой, патр освободится.
    P.S. Сегодня-таки выбрал времечко и заменил амортизаторы ( которые у вас приобрёл ). По полной оценить ещё не успел, но то что РАБОТАЮТ — это точно ( мои передние совсем дохлые были ), задние вроде ещё живы были, но тоже около дела. А так нравились. Токико и каяба стояли, 6 лет назад менял.

    Сообщение отредактировал Kudinych1 — 6.1.2015, 20:26

    Группа: Пользователи
    Сообщений: 17 672
    Регистрация: 3.1.2008
    Из: г.Тверь
    Пользователь №: 5 243
    Спасибо сказали: 2264 раз(а)


    CиБи 27MHz: 3I-1289
    VladislaV_200

    Добрый день, аналогичный вопрос задал в Московском сервисе. Прицениться бы. 600км до вас конечно далековато, но в принципе если уж чего, то весной можно сгонять.

    Мне надо:
    1.Заварить передний диф. Два из десяти болтов крепления ШОПКов к чулкам я самостоятельно открутить не смог, грани подслизал или очень близко к этому. Надо или греть чтобы открутить от руки, или варить, или сначала отрезать шляпки и снять ШОПК а потом варить.

    2.Поставить самоблок от БТР в задний мост. Лежит готовый, проточенный. Подшипники на диф и на морковку если что есть.

    3.Снять-раскрыть раздатку, заменить валик привода спидометра, попутно установив откуда бежит масло. Предположительно со стыка с КПП.

    4. Подогнуть-переварить рычаги КПП+РК после лифта кузова. Мне их гнули без сварки, но как-то неудачно. А то в Твери за один рычаг КПП мне назначили 4000р.

    5. Установить почему утром плохо заводится двигатель, если удастся. Или ГРМ фазы, или форсунки льют с утра, или пробой прокладки ГБЦ. А может быть что-то еще. Местные тут смотрели, на горячую все хорошо. На холодную — приговорили ДТОЖ, я поменял, но лучше особо не стало.

    6. Заменить прокладку клапанной крышки двигателя + проверка и если надо выставление фаз грм.

    7. Ну и может что-то еще заметите. Это пока список критических неисправностей, которые заставляют меня подумывать о продаже этого агрегата в сборе.

    За день это все реально сделать? Сколько это все может стоить? Хотя бы работа, расходники и зч например мои. Если каких-то запчастей не хватит, у вас есть склад или возможность их как-то оперативно прикупить?

    Источник: www.patriot4x4.ru

    Дифференциал самоблокирующийся кулачковый УАЗ (БТР 60) мост Спайсер

    • При получении (Только наличные. Только Москва и МО)
    • Безналичный расчет с НДС или без.
    • Банковский перевод от частных лиц по квитанции или карте (для клиентов из регионов РФ, Белоруссии, Казахстана)

    Подробнее

    • Доставка по Москве в пределах МКАД до подъезда бесплатно от 10 000 руб., платно до 10 000 руб.
    • Доставка по МО 30 руб./км от МКАД (производится при заказе от 10 000 руб.)
    • Доставки курьером в регионы РФ, Белоруссию, Казахстан нет. Только отправка ТК или почтой РФ по полной предоплате под официальный договор! Наложенного платежа нет!

    Подробнее

    • Гарантия на товары 1 год или более, если указано производителем.
    • Первичное обращение по вопросам гарантии — к нам.
    • Сертификаты можно скачать здесь.

    Устанавливается на УАЗ в мосты «Спайсер». Доработок не требуется

    Кулачковые дифференциалы повышенного трения достались «УАЗикам» в наследство от БТР.
    Применяется там, где нужно большое тяговое усилие и долговечность.
    Плюсы: простота конструкции и монтажа, низкая цена, неприхотливость к смазачным материалам.

    Работа:
    — при пробуксовке одного из колес, дифференциал блокируется.
    — при диаганальном вывешивании газовать не нужно, надо одновременно придавить на тормоз и на газ. Дифференциал заблокируется и машина поедет. (проверено на практике)

    Источник: 4offroad.ru

    Отзыв УАЗ Patriot 2.7 (2014 г.)

    Часть 6. Продолжение эксплуатации

    Уважаемые посетители сайта желаю Вам доброго дня.

    Пишу очередной отзыв про УАЗ Патриот. На настоящее время пробег составляет 36600 км. Со времени последнего отзыва произошли следующие события, а именно накрылся редуктор заднего моста. Напомню, что у меня стоит редуктор от БТР-80, в который вставлены втулки-переходники под обычные полуоси УАЗ. Вот данные втулки и развалились. Пробег данного девайса составил 30 000 км. Режим пробега 1/3. 1 где-то на природе, 3 в городе Санкт-Петербурге. Видимо это и стало причиной. В повороте на асфальте идет повышенная нагрузка на полуоси и данные пресловутые вставки. В общем разрушилась правая вставка и обломилась полуось. Далее движение продолжилось с использованием переднего моста.

    Так как машина сейчас край как нужна по работе, решил задавить проблему баблом. Итог: приезд на станцию дилера своим ходом. Сдача в ремонт в день обращения (так как не гарантия, а за деньги). (По гарантии запись 3 недели). При этом текущее время после 17:00. Оставил машину, в 19:00 позвонили и приговорили к замене полуось и попросили привезти замену блокировки дифа, так как данные вставки делаются на заказ, ждать около недели, а авто нужно завтра заказал новую полуось и новый дифференциал. Дилеры сразу решили навариться и заменили подшипники без согласования с заказчиком. При этом залили масло свое (ТАТНЕФТЬ 2 литра 1700 рублей), хотя в разговоре с мастером было указано, что масло Кастрюля 75W90 в багажнике. Его не нашли. Попутно заменили крестовину кардана заднюю и отрегулировали ступичные подшипники заднего моста. За все 16000 рублей. Готово было в 15:00 следующего дня. С одной стороны: оперативность, решения проблем понравилось, но мелочные накрутки (подшипники, крестовина, не нашли масло — напрягает).

    Пока езжу на штатном дифференциале. В лес особо не катаюсь, ибо нет уверенности в оставшихся вне дорожных способностях. Втулки — переходники заказаны. С заменой штатного дифференциала на БТРский жду. Для себя хочу решить вопрос: нужен ли мне именно такой дифференциал, или менее брутальный. Например ДАК. Кстати переходные втулки под полуоси стоят 1500Х2 = 3000 рублей. У знакомых разбор — сбор заднего моста, установка, регулировка дифа 3000 рублей. Пока в раздумьях, надо ли мне такой потенциал, или попробовать что-то более городское. Рассматриваю ДАК 7. Отзывы самые разные, что решать сейчас не знаю. Диф БТР штука прикольная, но ни разу не для города. Повороты на асфальте не его. Проблема может повториться практически сразу. Сейчас думаю, что делать, искать, как подбирать потребительские свойства. Ответ: принудительная блокировка. Но вроде дорого и разные пути решения в стадии изучения.

    Кузов. в норме жуков нет, визуально в норме.

    Двигатель. Работает. Замечаний, кроме ранее сделанных нет.

    Электрика без проблем.

    Электроника не беспокоит. Остается вопрос по шайбе раздаточной коробки. Пока решается пинком.

    Салон не гремит, не скрипит.

    Подвеска. Все в норме. Элементы замены и ремонта не требуют. Никакой модернизации не планируется.

    Общее. Опыт владения доказал, что куплено именно то, что нужно. Автомобиль успешно выполняет задачи по поездкам. С бездорожьем успешно борется, но можно сесть и при не очень критичных ситуациях. Дополнительное оснащение выручает. Сейчас занимаюсь строительством дачи. Авто очень выручает. Возит все что нужно. Как внутри так и на верхнем багажнике. Для меня вполне универсальный автомобиль с достаточным уровнем комфорта. Полностью соответствует потраченным деньгам.

    Источник: avtomarket.ru