акпп хонда цивик ремонт своими руками

Содержание

Акпп хонда цивик ремонт своими руками

ОТЧЕТ ПО РЕМОНТУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ HONDA

Вводная информация и история неисправности моей АКПП

У меня в настоящее время автомобиль Honda Civic 98-года выпуска (комплектация ML2: кузов EK-3, двигатель D15В, АКП). Автомобиль был взят беспробежный по России, отъездил на нем довольно аккуратно почти год. Модель АКП выяснить не удалось, т.к. наклейка на коробке с этой информацией стерлась. В общем, сильно я заморачиваться по поводу модели не стал, т.к. все коробки Honda примерно одинаковы.

Причиной неисправности моей коробки послужило неосторожное обращение сотрудников автосервиса с моим автомобилем… Очевидно, что в мое отсутствие кто-то на ходу перевел рычаг селектора из R в D4. Последствия такого идиотизма не заставили долго ждать и проявились в тот же день когда я забрал авто. Перед переключением на 2-ю передачу я стал замечать странный звук из АКП похожий на скрежет неисправного бендикса в стартере… В начале звук появлялся при более-менее быстром старте, но потом неисправность стала быстро прогрессировать и коробка стала пробуксовывать постоянно перед переключением на 2-ю передачу (с характерным скрежетом). Через 2 недели коробка вовсе «сдохла», т.е. уже совсем не ехала из положения D, хотя нормально трогалась из положения «2»… Из сервиса я уехал сразу в аэропорт, а вер-нулся тока через неделю. В общем по звуку я сразу понял, что дело в какой-то обгонной муфте, но при обращении в различные автосервисы после изложения «истории болезни» своей коробки и изложении своих выводов о поломке обгонной муфты слышал в ответ лишь, что «надо разбирать, смотреть…»

Названная стоимость ремонта не могла меня устроить исходя из экономической целесообразности вложения таких денег в автомобиль стоимостью порядка 7,5 тыс. $. Думаю, что при разумном трезвом подходе стоимость ремонта моей коробки (работа) была бы на уровне 4 тыс. рублей, а сам ремонт бы занял максимум 3-4 часа (см. отчет далее). Однако ограниченное предложение на рынке услуг по ремонту АКП не позволяет видимо людям так работать… Поэтому я и решил заняться ремонтом самостоятельно.

Думаю, что отчет будет вполне полезен тем, кто так же как и я готов к самостоятельному ремонту АКП Honda либо тем автовладельцам, которые отдают свой автомобиль для ремонта в автосервис и не хотят, чтобы их там развели как «лохов», что бывает в наше время довольно часто…

В двух словах об устройстве автоматических коробок передач Honda

Вообще трансмиссия с автоматической коробкой передач (АКП) на переднеприводном автомобиле включает в себя следующие механизмы, установленные между маховиком двигателя и ведущими колесами:

— гидродинамическую передачу (гидропередачу),

— ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей),

Подавляющее число АКП являются планетарными, и только фирма Honda выпускает АКП с неподвижными осями. Некоторые аспекты устройства и ремонта АКП Honda рассмотрены далее. Однако общий принцип действия вальных и планетарных коробок в общем-то схожий.

Схематическое изображение АКП представлено на рис. 1. Конструктивно корпус АКП Honda делится на 3 части, которые отделены пунктирными линиями на рис. 1.

В первой части АКП (левая часть рис. 1) расположена гидропередача, которая в частности используется с целью обеспечения пуска двигателя и остановки машины без выключения передачи в АКП а также для плавности передачи тягового усилия от двигателя к ведущим колесам, что повышает проходимость автомобиля при движении по грунтам с плохими сцепными свойствами.

Рис. 1. Схема АКП: 1 – поршень фрикционной муфты, 2 – барабан фрикционной муфты 1-й передачи, 3 – возвратная пружина фрикционной муфты, 4 – парковочное колесо, 5 – тормоз, 6 – шестерня 1-й передачи на ведомом валу, 7 — шестерня передачи заднего хода на ведомом валу, 8 – корпус АКП, 9 — шестерня 4-й передачи на ведомом валу, 10 — шестерня 2-й передачи на ведомом валу, 11 — шестерня 3-й передачи на ведомом валу, 12 – дифференциал, 13 – реакторное колесо, 14 – обгонная муфта гидропередачи, 15 – турбинное колесо гидропередачи, 16 – насосное колесо, 17 – клапанная коробка, 18 — шестерня 3-й передачи на ведущем валу, 19 — шестерня 2-й передачи на ведущем валу, 20 – барабан фрикционной муфты 2-й передачи, 21 – барабан фрикционной муфты 4-й передачи, 22 — шестерня 4-й передачи на ведущем валу, 23 — направляющая шестерня заднего хода, 24 – фрикционные диски с на-кладками, 25 – фрикционные диски без накладок, 26 – шестерня 1-й передачи на ведущем валу, 27 – ведущий вал, 28 – ведомый вал, 29 – обгонная муфта 1-й передачи, 30 – селектор 4/задней передачи, 31 – барабан фрикционной муфты 3-й передачи, 32 – масляный насос, 33 — главная передача, 34 – поршень с фрикционной накладкой блокировки гидропередачи.

В современных автомобилях в качестве гидродинамической передачи используется комплексная гидропередача, в состав которой входят насосное (16), турбинное (15) и реакторное (13) колеса. Насосное колесо крепится к валу двигателя, а турбинное – к ведомому валу гидропередачи, пространство между этими колесами заполняется маслом. Реакторное колесо устанавливается между выходом из турбинного колеса и входом в насосное колесо и предназначено для создания необходимого направления движения потока масла и сообщения насосному колесу дополнительной энергии. Реакторное колесо соединяется с картером АКП через специальную обгонную муфту (14).

Между турбинным и насосным колесами жесткая кинематическая связь полностью отсутствует, а мощность передается с помощью масла которое циркулирует между ни-ми.

Комплексная гидропередача работает в двух режимах: гидротрансформатора или гидромуфты. В первом случае коэффициент трансформации крутящего момента на ведомом валу автоматически изменяется в зависимости от приложенной к ведомому валу нагрузки, во втором случае крутящий момент передается ведомому валу без его трансформации (крутящий момент насосного колеса равен крутящему моменту турбинного колеса).

На начальном этапе разгона автомобиля гидропередача работает в режиме гидротрансформатора, при этом реакторное колесо жестко связано с картером АКП и сообщает насосному колесу дополнительную энергию. Однако при достижении определенного значения отношения частот вращения турбинного и насосного колес эффективность работы гидропередачи (КПД) начинает снижаться, т.к. направление крутящего момента реактора в силу его геометрии изменяется на противоположное. При достижении минимально допустимого значения КПД происходит автоматическое отключение реактора от картера (с помощью использования обгонной муфты), реактор начинает свободно вращаться вместе с потоком масла, никоим образом не воздействуя на него, т.е. гидропередача начинает работать в режиме гидромуфты, это позволяет поддерживать эффективность работы гидропередачи на необходимом уровне.

Использование масла в гидропередаче приводит к снижению КПД ввиду возникновения скольжения между турбинным и насосным колесами. Особо существенно этот эффект проявляется на высоких скоростях движения автомобиля, к тому же это скольжение приводит к сильному повышению температуры масла. Поэтому конструкция гидропередачи предусматривает использование механизма блокировки гидропередачи. При достижении определенной скорости движения автомобиля в гидропередачу под давлением поступает масло и приводит в движение поршень со специальной фрикционной накладкой (34). В результате этого обеспечивается жесткая связь между насосным и турбинным колесами гидропередачи исключающая их взаимное скольжение.

Современные гидропередачи не предусматривают возможности ремонта, т.к. имеют неразборную конструкцию. Считается, что гидропередача является надежным механизмом, однако при большом пробеге автомобиля проявляется износ подшипников, лопастей колес и обгонной муфты гидропередачи. В отечественных автосервисах иногда производят ремонт гидропередачи путем предварительного распиливания ее корпуса на две части и последующей сварки.

Коэффициент трансформации на ведомом валу гидропередачи изменяется незначительно (в 2-3 раза), что недостаточно для движения автомобиля в различных дорожных условиях поэтому трансмиссия автомобиля должна включать автоматическую коробку передач.

В автоматической коробке передач (средняя и правая часть рис. 1) можно выделить три основных элемента: механическая часть, система управления и насос.

Механическую часть АКП составляют валы, шестерни передач, фрикционные элементы и различные вспомогательные механические элементы. АКП производства Honda включают в себя минимум два вала: ведущий (27) и ведомый (28). Ведущий вал связан с коленчатым валом двигателя через комплексную гидродинамическую передачу, ведомый вал связан с ведущим валом и с дифференциалом (12), который посредством приводов передает движение на колеса автомобиля. Пары шестерен соответствующих передач на ведущем и ведомом валу сцеплены между собой, однако только одна из двух шестерен включенных в пару постоянно жестко связана со своим валом, ответная шестерня может свободно вращаться на своем валу. Данная конструкция АКП позволяет обеспечить в любой момент времени включение только одной передачи. Очевидно, что для включения необходимой передачи необходимо жестко связать соответствующую свободно вращающуюся шестерню на валу с этим валом, при этом остальные свободно вращающиеся на валах шестерни не должны обеспечивать связи между этими валами.

Для управления переключениями передач в АКП используются фрикционные элементы управления, действие которых основано на использовании сил трения, возникающих при взаимодействии нескольких трущихся поверхностей. Фрикционные элементы в вальных коробках передач обеспечивают сцепление свободно вращающихся на валу шестерен со своим валом. В вальных коробках передач обычно используется только два типа фрикционных элементов – блокировочные дисковые фрикционные муфты (управляемые элементы) и обгонные муфты (неуправляемые элементы). При включении отдельной передачи в вальной коробке обычно задействован только один управляемый фрикционный элемент.

Обгонные муфты состоят из внутреннего и внешнего колец между которыми устанавливаются специальной формы сухарики. Форма сухариков такова, что при остановленном внешнем кольце вращение внутреннего кольца по часовой стрелке позволяет сухарикам занимать такое положение, при котором внутреннее кольцо беспрепятственно вращается. При изменении направления вращения внутреннего кольца сухарики за счет сил трения встают в распор между внутренним и внешним кольцом, в результате чего происходит заклинивание внутреннего кольца и оно останавливается. Обгонная муфта может выключаться также при достижении опреде-ленной скорости вращения внутреннего кольца.

Обгонная муфта обычно используется в вальных АКП без электронного управления и устанавливается на 1-й передаче — это позволяет при переключении с 1-й передачи на 2-ю избежать необходимости отключения фрикционной муфты 1-й передачи, при этом связь ведущего и ведомого вала через 1-ю передачу устраняется за счет выключения обгонной муфты (задействован механизм скоростного отключения обгонной муфты). Вообще в данной коробке фрикционная муфта 1-й передачи в режиме D4 или D3 включена постоянно (даже на 4-й передаче), поэтому неисправность обгонной муфты может привести к значительному износу фрикционных элементов 1-й передачи. Конструкция АКП с неуправляемым фрикционным элементом на 1-й передаче очевидно призвана упростить клапанную коробку, но есть и недостатки такого подхода: например, ошибка водителя при движении задним ходом при переключении селектора передач из положения R в положения D4, D3 или 2 приводит к серьезным повреждениям обгонной муфты…

Дисковый фрикционный элемент АКП Honda состоит из барабана (2), поршня (1), фрикционных дисков с накладками (24) и без накладок (25), возвратных пружин (цен-тральной (3) и тарельчатой), упорного кольца и стопорного кольца. Фрикционные диски с накладками имеют внутренние шлицы, которые жестко сцепляются с шестерней соответствующей передачи. Диски без накладок имеют внешние шлицы, которые жестко сцепляются с барабаном муфты. Барабан фрикционной муфты соединяется посредством собственных шлицов с валом. Фрикционные диски с накладками и без накладок чередуются в барабане между собой, а необходимый зазор между ними в исходном состоянии позволяет шестерне передачи свободно вращаться на валу. При сжатии пакета фрикционные диски без накладок соединяются посредством силы трения с дисками с накладками. В виду того что диски без накладок жестко связаны с барабаном, диски с накладками жестко связаны с шестерней передачи, а барабан жест-ко связан с валом при включении муфты происходит прямое соединение ранее свободно вращающейся шестерни передачи с валом. В результате этого с определен-ным передаточным числом обеспечивается связь ведущего и ведомого вала АКП, что в свою очередь приводит к передаче необходимого крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля.

Обычно фрикционные диски с накладками для легковых автомобилей производятся из стальных пластин путем приклеивания специальных бумажных накладок. Накладки представляют собой целлюлозное волокно, которое обработано связывающей органической смолой с добавлением керамических и графитовых порошков. Фрикционные диски без накладок изготавливаются из металла и обрабатываются специальным способом для достижения необходимого коэффициента трения. Накладки имеют специальные канавки для улучшения охлаждения дисков и стабилизации коэффициента трения. Работа фрикционных элементов в масляной среде обеспечивает их хорошее охлаждение, долговечность и незначительный износ.

В рассматриваемой АКП фрикционные муфты 1-й, 2-й и 4-й передачи находятся на ведущем валу, а фрикционная муфта 3-й передачи находится на ведомом валу. То есть до включения соответствующих фрикционных муфт шестерни 1-й, 2-й и 4-й передачи на ведущем валу свободно вращаются на этом валу, а шестерня 3-й передачи свободно вращается на ведомом валу. Шестерни 1-й, 2-й и 4-й передачи на ведомом валу по-стоянно жестко связаны с этим валом, а шестерня 3-й передачи постоянно жестко связана с ведущим валом.

На дне фрикционной муфты находится поршень, удерживаемый в крайнем положении возвратными пружинами. Между поршнем и дном фрикционного барабана находится полость, называемая бустером. При поступлении масла под давлением в бустер происходит поступательное движение поршня сопровождающееся сжатием возвратной пружины, что приводит к сжатию фрикционного пакета. При снижении давления возвратная пружина возвращает поршень в крайнее положение, а слив масла происходит через сливную магистраль и специальный клапан на поверхности поршня.

Управление фрикционными элементами в АКП осуществляется с помощью гидравлических сервоприводов, которые преобразуют давление масла в механическую силу, необходимую для включения фрикционных элементов. Определение моментов переключения передач и формирование требуемых законов управления осуществляет система управления.

В чисто гидравлических коробках передач в системе управления используются различные гидравлические регуляторы давления: в том числе скоростной регулятор и клапан-дроссель. Скоростной регулятор изменяет давление в масляной магистрали прямо пропорционально скорости движения автомобиля. Клапан-дроссель связан с дроссельной заслонкой двигателя и изменяет давление в магистрали прямо пропор-ционально углу открытия дроссельной заслонки, т.е. пропорционально степени нажатия на педаль газа. Момент переключения передач определяется суммированием давления формируемого скоростным регулятором и клапаном-дросселем. При достижении величины давления в магистрали достаточной для переключения необходимой передачи происходит срабатывание соответствующего клапана переключения АКП и масло в конечном счете поступает в бустер нужного фрикционного элемента. Такой способ управления имеет ряд существенных недостатков таких как усложнение конструкции АКП, недостаточно эффективное управление режимами работы АКП (коробка иногда «тупит») и др. Как ни странно фирма Honda продолжала выпускать АКП с чисто гидравлической системой управления переключением передач почти до 2000 года… )))

Однако уже начиная с середины 80-х годов производители АКП начали использовать электрогидравлические системы управления, в состав которых входит электронный блок (специализированных компьютер). Помимо упрощения конструкции АКП внедрение электронного блока позволило расширить возможности по разработке более рациональных алгоритмов управления АКП.

Электронную систему управления АКП можно разделить на три функциональные части:

— измерительную (датчики оборотов, положения дроссельной заслонки, темпера-туры масла и т.п.);

— анализирующую (электронный блок управления, который обрабатывает сигналы с датчиков и вырабатывает необходимые управляющие сигналы);

— исполнительную (электромагнитные клапаны, преобразующие электрические сигналы в перемещение плунжера гидравлического клапана).

Рассматриваемую в настоящем отчете АКП, установленную на автомобиль Honda Civic 98-го года выпуска можно было бы назвать чисто гидравлической если бы в ней не использовались электромагнитные клапаны (2 шт.) для управления блокировкой гидротрансформатора. Такое небольшое усовершенствование по сути гидравлической АКП позволило (всего лишь) использовать при движении автомобиля два режима ра-боты АКП: D4 и D3, принципиально отличающихся лишь тем, что блокировка гидротрансформатора происходит в каждом из этих режимов при достижении разной скорости . Блокировка гидротрансформатора в режиме D3 происходит значительно позже чем в режиме D4 — это в частности позволяет автомобилю оставаться более устойчивым на зимней дороге и снизить ударные нагрузки на узлы АКП при буксировке другого автомобиля…

Для обеспечения давления в системе управления АКП и системе смазки и охлаждения используется масляный насос (32), который обычно располагается между гидротрансформатором и АКП. Привод насоса осуществляется непосредственно от коленчатого вала двигателя. Масляный насос создает давление основной магистрали в АКП.

Электромагнитные клапаны в АКП используются с целью управления потоками масла и регулирования его давления. Эти клапаны обычно отвечают за выбор необходимой передачи в АКП и управлением режимом работы гидротрансформатора, а за управление этим клапанами отвечает электронный блок. Любой электромагнитный клапан имеет только 2 положения (вкл. или выкл.), поэтому регулирование давления обеспечивается путем включения и выключения клапана с определенной частотой.

Различные клапаны АКП, расположенные в клапанной коробке также играют роль регуляторов давления основной магистрали или управляют потоками масла.

За качество переключения передач отвечают специальные гидроаккумуляторы, расположенные в клапанной коробке. Гидроаккумулятор представляет собой обычный цилиндр с подпружиненным поршнем, который устанавливается параллельно бустеру фрикционного элемента, его задачей является снижение скорости нарастания давления в гидроприводе. Гидроаккумулятор обеспечивает поэтапное нарастание давления в бустере фрикционного элемента, тем самым обеспечивается необходимая плавность включения передач

Общая информация о ремонте АКП

Основные принципы ремонта АКП изложены в многочисленной литературе, которая доступна в книжных магазинах. Моментов, которым стоит уделить внимание при ремонте АКП не так уж много, однако мне сейчас не представляется возможным изложить их все в данном отчете. Поэтому не следует воспринимать данный отчет как полное руководство к действию, основой должна служить информация приведенная в рекомендованной литературе и официальное руководство по ремонту АКП (см. ссылки в конце отчета).

Вопрос снятия и установки АКП в отчете опускается, т.к. эти работы производились работниками автосервиса и у меня не было возможности разобраться в технической стороне вопроса. Эти работы можно и нужно также произвести самостоятельно, тем более на это потребуется всего несколько часов. К сожалению для этого понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада а также желание заниматься поднятием тяжестей. Вообще АКП ремонт которой я производил не такая тяжелая, вес ее я не измерял, но по ощущениям он порядка 50 кг, размеры коробки тоже очень небольшие. К тому же самостоятельное снятие и установка АКП позволит сэкономить значительное количество денежных средств.

Перед началом ремонта необходимо дождаться пока произойдет максимальный слив масла из АКП. Для этого необходимо установить АКП вертикально (плоскость крепления АКП к двигателю — внизу). Под сальник АКП нужно подложить плоскую емкость и в течение суток несколько раз сливать из нее масло. Таким же образом следует слить масло из гидротрансформатора.

Перед началом ремонта следует тщательно промыть корпус АКП снаружи. Лучше всего это сделать на автомобильной мойке. Дальнейший ремонт необходимо производить в чистых условиях. Попадание даже небольшого количества пыли или грязи внутрь АКП не позволит АКП нормально функционировать, т.к. в данной коробке установлен сетчатый металлический фильтр пропускная способность которого сильно зависит от наличия загрязнения. Небольшое количество загрязнения приводит к сильному снижению давления в основной магистрали, а возможность очистки фильтра обеспечивается только после полной переборки АКП. Этому моменту следует уделить очень важное внимание. В моем случае по этой причине пришлось повторно снимать и перебирать коробку, т.к. в нее в виду временного нахождения АКП в разобранном состоянии попало небольшое количество комнатной пыли. Рекомендую производить сборку коробки в кратчайшие сроки (в 8 часов можно уложиться), для очистки деталей использовать растворитель в необходимых количествах. При соблюдении этих условий сложностей возникнуть не должно.

Инструменты для ремонта АКП

Для ремонта потребуется следующее:

1. набор торцевых головок,

2. динамометрический ключ,

3. съемник стопорных колец,

4. блокиратор ведущего вала,

5. инструмент для сжатия возвратных пружин фрикционных элементов,

6. ремкомплект для АКП.

Этот набор инструментов является в принципе исчерпывающим и большую часть из него можно взять в магазине за небольшую плату. Однако 4-ю и 5-ю позицию из списка придется изготовить самостоятельно и это в общем-то нетрудно. Кто хочет сэкономить немного времени тот может обращаться ко мне: помогу советом или самим инструментом (мои контакты есть в конце отчета).

К сожалению фрикционные диски в основном продаются в комплекте (12 штук), а уплотнители O-RING продаются поштучно (всего их в коробке насчитывается 3 десятка). Оригинальные детали обойдутся недешево поэтому можно использовать качественные заменители. В продаже имеются ремкомплекты для АКП (см. рис. 3) в состав которых входит все что нужно для ремонта всей коробки: фрикционные диски, резиновые уплотнители (O-RINGи), сальники, прокладки и т.д. Весь ремкомплект обойдется примерно в 5 тыс. руб.

Рис. 2 и 3. Инструменты и ремкомплект

Ремонт внутри боковой крышки АКП

Внутри боковой крышки АКП Honda располагаются основные механические элементы АКП обеспечивающие движение автомобиля на 1-й передаче. Большое число случаев поломки АКП связано с износом элементов располагающихся внутри боковой крышки. Конструкторы АКП предусмотрели возможность частичного ремонта АКП, однако снятие коробки в любом случае необходимо. Ремонт внутри боковой крышки не представляет большой сложности и не займет много времени. Для ремонта следует выполнить следующую последовательность действий.

1. Снять боковую крышку АКП, предварительно открутив порядка 10 болтов. Рекомендуется запомнить в каком порядке выкручивались болты, т.к. они разной длины. После этого вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 4.

Рис. 4. АКП без боковой крышки.

2. Установить блокиратор ведущего вала и зафиксировать этот инструмент на корпусе АКП.

3. Совместить парковочный тормоз с парковочным колесом. Таким образом блоки-руется ведомый вал.

4. Приподнять запрессованные участки на стопорных гайках (например, с помощью керна).

5. Открутить стопорные гайки.

Стопорная гайка на ведущем валу имеет левостороннюю резьбу, открутить ее не составит большого труда. Стопорная гайка на ведомом валу запрессована значительно лучше гайки на ведущем валу, поэтому открутить ее будет сложнее. Мне удалось открутить ее несколькими ударами ноги по торцевому ключу (ключ должен быть достаточно длинным) при этом АКП должна быть повернута на бок. Второй вариант — можно попробовать пневматический ключ, хотя толку от него немного. Руками открутить гайку точно нереально.

6. Снять фрикционную муфту 1-й передачи и шестерню первой передачи на веду-щем валу.

7. Снять парковочное колесо, обгонную муфту и шестерню 1-й передачи на ведомом валу. После этого вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 5.

Рис. 5. АКП без боковой крышки (частично разобрана)

8. Снять парковочный тормоз.

9. Снять рычаг тормоза.

Осмотр деталей внутри боковой крышки

При осмотре следует уделить внимание состоянию поверхностей деталей: царапины и зазубрины недопустимы. Даже слега поврежденные детали следует обязательно заменить, т.к. их износ происходит более интенсивно. Следует учесть, что повреждение одной детали часто приводит к износу деталей, находящихся в контакте с ней.

Первые итоги осмотра деталей моей АКП оказались следующими.

1. Сильно деформирована обгонная муфта, что явилось причиной полного отсутствия возможности начала движения автомобиля в положении D4 и D3 (см. рис. 6). Сильный перекос муфты не позволил свободно извлечь ее из шестерни 1-й передачи, потребовалось приложение усилия. Вдобавок сухарики обгонной муфты были сильно повреждены (см. рис. 7).

Рис. 6. Обгонная муфта внутри шестерни 1-й передачи ведомого вала.

Рис. 7. Повреждение сухариков обгонной муфты.

2. Повреждение обгонной муфты привело к износу внутренней поверхности шестерни 1-й передачи на ведомом валу.

3. Деформация обгонной муфты привела также к износу поверхности парковочного колеса.

Итак, причина неисправности была найдена. Однако по моим скромным оценкам стоимость новых деталей взамен изношенных тянула на 8 тыс. руб., что показалось мне немного дорого… Поэтому я обратился в ряд автосервисов, занимающихся ремонтом АКП. Там мне подыскали нужные мне б/у детали: обгонную муфту, парковочное колесо и шестерню 1-й передачи, однако толщина зубьев шестерни оказалась немного большей чем у меня (японцы поразвлеклись с модификациями деталей). Поэтому пришлось мне еще взять шестерню 1-й передачи на ведущем валу чтобы все совпало.

Четыре детали обошлись мне в 5 тыс. руб., зато мне не пришлось ждать месяц пока детали придут из Японии. К тому же состояние взятых мной деталей было идеальным. Для сравнения изношенные и исправные детали представлены на рис. 8, 9, 10. Изношенные запчасти представлены слева, исправные — справа. Можно заметить, что детали имеют небольшие различия, которые не являются принципиальными (за исключением толщины зубьев шестерни 1-й передачи). При заказе деталей через Интернет советую проявить осторожность.

Рис. 8. Шестерни 1-й передачи на ведомом валу (поврежденная и исправная). Рис. 9. Обгонная муфта (поврежденная и исправная). Рис. 10. Парковочное колесо (поврежденное и исправное).

Далее следует посмотреть что творится внутри фрикционной муфты 1-й передачи. Барабан муфты снаружи может иметь следы побежалости на дне (технология сварки видимо это допускает), однако боковая поверхность не должна иметь следов перегрева. Такие следы говорят о том, что муфта испытывала длительную пробуксовку фрикционных элементов, сильный перегрев приводит к порой невидимой глазу деформации барабана, результат такого перегрева может быть заклиниванием поршня фрикционной муфты. Нормальный вид барабана фрикционной муфты представлен на рис. 11.

Рис. 11. Барабан фрикционной муфты.

Для извлечения фрикционных элементов из барабана следует с помощью обычной отвертки снять стопорное кольцо, после этого следует разложить содержимое барабана в первоначальной последовательности (см. рис. 12). Нижний фрикционный диск без накладок должен иметь выработку от взаимодействия с тарельчатой пружиной поэтому ни в каком случае не следует перемещать этот диск в другое место. Соблюдение нужной последовательности при сборке сведет к минимуму износ деталей при притирке. Перед осмотром фрикционных дисков их следует предварительно промыть в растворителе.

Диски без накладок не должны иметь царапин и задиров, в противном случае их следует заменить. Черный нагар на этих дисках также недопустим. Диски с накладками не должны иметь следов нагара и потертостей, толщина дисков должна быть в пределах нормы. Темный цвет фрикционных дисков с накладками является нормальным.

Рис. 12. Барабан фрикционной муфты (частично разобран).

Далее следует обязательно заменить уплотнители O-RING на поршне фрикционной муфты. Для этого необходимо будет слегка сжать возвратную пружину фрикционной муфты (см. рис. 13) и с помощью специального съемника снять стопорное кольцо (см. рис. 14). Поршень можно извлечь постукивая барабаном по столу (следует принять меры чтобы не повредить барабан). На рисунках 13 и 14 для примера изображена муфта 2/4 передачи. Фрикционная муфта с извлеченным поршнем представлена на рис. 15.

Итоги осмотра фрикционной муфты представлены далее.

1. Фрикционные диски с накладками (1-я передача) имеют потертости, хотя износ в целом незначительный, но диски лучше заменить.

2. Фрикционные диски без накладок подгорели, диски требуется заменить (см. рис. 16).

3. Внутренний и внешний O-RINGи на поршне фрикционной муфты 1-й передачи порядком изношены. Причиной этого также послужила поломка обгонной муфты. Уплотнители следует обязательно заменить, т.к. их износ приводит к пробуксовке и быстрому износу фрикционных элементов.

Рис. 13. Сжатие возвратной пружины. Рис. 14. Снятие стопорного кольца фрикционной муфты. Рис. 15. Фрикционная муфта с извлеченным поршнем. Рис. 16. Подгоревший диск муфты 1-й передачи.

После установки новых фрикционных дисков необходимо отрегулировать ход поршня (зазор). Зазор регламентируется руководством по ремонту и должен быть порядка 0,6 мм, замерить его можно штангенциркулем. Отрегулировать зазор можно подбором упорного диска необходимой толщины. Новые фркционные диски перед установкой необходимо выдержать в масле для АКП (30 мин), т.к. пропитываются они небыстро, а в отсутствие масла износ дисков значительно увеличивается и диски могут прийти в негодность на первых километрах после ремонта.

Ремонт основной части АКП

Если причина неисправности была локализована внутри боковой крышки, то тратить время на переборку остальной части большого смысла не имеет. Советую собрать и установить коробку на автомобиль. Следующая далее информация предназначена для фанатиков подобных мне )) либо в помощь тем, у кого на автомобиле есть неисправность в основной части АКП.

Перед разборкой основной части АКП следует снять с корпуса патрубки системы охлаждения и прочую мелочь. После откручивания болтов и снятия крышки вы должны увидеть примерно то, что изображено на рис. 17, 18, 19.

Рис. 17. АКП со снятым корпусом (вид 1). Рис. 18. АКП со снятым корпусом (вид 2). Рис. 19. АКП со снятым корпусом (вид 3).

Далее необходимо снять ведущий и ведомый вал, делается это одним движением. После снятия увидите то, что изображено на рис. 20.

Рис. 20. АКП со снятыми валами.

Валы необходимо разобрать, осмотреть на предмет возможного износа и заменить все уплотнители O-RING. Руководство по ремонту регламентирует зазоры между различными деталями валов. Если замер величины зазора за пределами допуска придется менять регулировочные шайбы чтобы обеспечить необходимые зазоры. Процедура замеров достаточно муторная, но при желании ее можно провести. Вообще смысл в замерах есть только тогда когда есть признаки более-менее значительного износа. О величине износа можно судить, например, по наносу на магните (см. рис. 21). На данном рисунке изображен достаточно небольшой нанос (автомобиль прошел порядка 150 тыс. км.), очищенный магнит в правом верхнем углу рис. 21. Наличие на магните крупных металлических частиц говорит о достаточно серьезном износе. В моем случае магнит был покрыт небольшим слоем мелкого металлического порошка смешанного с загустевшим маслом и я решил опустить процедуру замеров.

Рис. 21. Нанос на магните.

Разобранный ведущий вал представлен на рис. 22, ведомый вал в сборе см. на рис. 23.

Рис. 22. Ведущий вал в разобранном виде.

Рис. 23. Ведомый вал в сборе.

Фрикционные муфты следует также перебрать и в случае необходимости заменить диски. В моем случае состояние фрикционных муфт было идеальным и я менять ничего не стал. Следует знать, что фрикционные диски могут служить без признаков износа многие сотни тысяч километров. Главное правильно эксплуатировать и обслуживать АКП.

Общий вывод по ремонту механической части внутри основного корпуса моей АКП — неисправностей не обнаружено…

Ремонт клапанной коробки

Ремонт клапанной коробки не представляет большой сложности, но займет больше всего времени, т.к. работа это достаточно кропотливая. По моему мнению разбирать клапанную коробку особо не стоит если при работе коробки не проявлялись какие-либо связанные с ней неисправности. Но если есть время, то можно повозиться.

Следует знать, что при длительной эксплуатации АКП без смены масла внутрь клапанов попадают мелкие металлические частицы, которые царапают их внутреннюю поверхность. В дальнейшем эти царапины могут привести к заклиниванию клапанов и частичной или полной неработоспособности коробки.

В моем случае я нашел несколько клапанов, в которых плунжер перемещался с небольшим затруднением. Для устранения такого эффекта используется специальная паста (доступна в магазине).

Разобрать клапанную коробку можно за 10 минут, а для промывки, ремонта и сборки потребуется минимум часов 5.

Процесс разборки коробки представлен далее (рис. 24 — 41), но без комментариев, т.к. у меня пока на это нет времени. В двух словах: левая часть клапанной коробки (см. рис. 24) отвечает за управление фрикционными элементами АКП, правая часть управляет режимом работы гидротрансформатора. Корпус управления давлением или более правильно — скоростной регулятор (штуковина в верхней части рис. 24 рядом с дифференциалом) позволяет автоматически регулировать давление масла в зависимости от скорости автомобиля и в совокупности с клапаном-дросселем управляет переключением передач.

Руководство по ремонту АКП, ссылка на которое представлена в конце отчета предназначено для 3-х вальной коробки, а моя коробка 2-х вальная. Конструкции этих коробок весьма схожие, но расположение, форма и количество клапанов отличаются. Поэтому советую на каждой стадии разборки фотографировать детали. Особо рекомендую фотографировать детали клапанов после извлечения их из клапанной коробки чтобы ничего потом не перепутать. Перепутать что-то весьма сложно, но есть несколько таких моментов, поэтому фотографировать все-таки имеет смысл каждую стадию. Руководство по ремонту при разборке клапанной коробки откладывать в сторону категорически не следует, т.к. там изложены основные очень важные моменты. Также добавлю, что фильтр можно (скорее даже нужно) не менять несмотря на требование руководства по ремонту, т.к. металлическую сетку фильтра можно промыть. Если коробка исправна то фильтр будет идеально чистым .

Рис. 24. Снятие клапанной коробки (сняты крышка сервокорпуса и корпус модулято-ра). Рис. 25. Снятие клапанной коробки (доп. сняты корпус блокиратора и сервокорпус). Рис. 26. Снятие клапанной коробки (доп. снят вторичный клапанный корпус). Рис. 27. Снятие клапанной коробки (доп. снят корпус регулятора).

Рис. 28. Снятие клапанной коробки (снятие вала парковочного тормоза). Рис. 29. Снятие клапанной коробки (доп. снят главный клапанный корпус). Рис. 30. Снятие клапанной коробки (доп. снята прокладка главного клапанного корпу-са и масляный насос).

Рис. 31. Снятие клапанной коробки (снят сетчатый фильтр).

Рис. 32. Снятие клапанной коробки (доп. снят дифференциал и скоростной регуля-тор).

Далее (см. рис. 33 — 41) представлены картинки по разборке отдельных клапанных корпусов. В электронной версии руководства по ремонту почему-то отсутствует информация по разборке главного клапанного корпуса, однако в этой процедуре есть важные нюансы. Если затеете ремонт – свяжитесь со мной (контакты в конце), постараюсь помочь.

Рис. 33. Главный клапанный корпус. Рис. 34. Вторичный клапанный корпус. Рис. 35. Сервокорпус (вид 1).

Рис. 36. Сервокорпус (вид 2). Рис. 37. Сервокорпус (вид 3).

Рис. 38. Поршни гидроаккумуляторов.

Рис. 39. Корпус блокиратора. Рис. 40. Корпус регулятора. Рис. 41. Соленоиды блокировки гидротрансформатора.

1. Харитонов С.А. Автоматические коробки передач. М.: ООО «Издательство Аст-рель», 2003. 479 с.

Авто Новинки

ремонт и тюнинг вашего автомобиля

Замена масла АКПП — Инструкция | honda civic ferio. Фильтр акпп хонда цивик 2001г

Каталог товаров :: OILS-MARKET.RU — моторные и трансмиссионные масла, фильтры, автохимия

Всем привет! Из этой статьи Вы узнаете, как проводится замена масла в АКПП Хонда Цивик своими руками. Прежде всего, требуется отметить, что нормальный интервал замены масла в автомате Honda Civic составляет 40-60 тыс. км пробега. Если автомобиль используется достаточно интенсивно и с постоянными нагрузками, то масло в коробке меняется в два раза чаще. Для замены используется оригинальное масло Honda ATF Z-1 08266-99904 или Honda ATF DW-1 08200-9008. Первый вариант используется на ранних моделях Хонда. Жидкость DW-1 пришла на смену ATF Z-1 и является более современной. В любом случае, подойдет и та, и другая жидкости. Они смешиваются без каких либо последствий для работы АКПП.

Второй момент, с которым нужно определиться, прежде чем выполнять замену масла в АКПП Хонда Цивик, это каким способом будет выполняться работа. Есть частичная замена масла, а есть полная замена рабочей жидкости под аппаратом. Частичную замену можно выполнить самостоятельно. Полная замена выполняется только на специальном оборудовании, которое имеется на автосервисах. Частичная замена получается значительно дешевле, так как можно сэкономить на работе, а также требуется меньшее количество масла. При полной замене жидкости придется заплатить за работу, а также потребуется больший объем масла. Бывают также случаи, когда после полной замены выходит из строя АКПП. Это связано, прежде всего, с тем, что осевшие на дне коробки продукты износа АКПП забивают фильтр очистки масла и коробке не хватает давления. Поэтому для автомобилей с большими пробегами лучше всего делать частичную замену масла в АКПП, так как это является наиболее щадящим вариантом.

Следующий момент, это замена фильтра коробки. В АКПП Хонда Цивик конструктивно предусмотрены 2 фильтра. Один фильтр является выносным и требует замены. А второй фильтр находится внутри коробки и его замена возможно при условии разбора самой АКПП. Конечно же, такая процедура может быть выполнена только при ремонте АКПП. При обычной замене масла в АКПП Хонда Цивик этого делать не требуется. Кстати, номер выносного фильтра АКПП 25430-PLR-003. Выглядит данный фильтр вот так:

Внутри обычная фильтровальная бумага, которая фильтрует и адсорбирует в себе продукты износа АКПП.

Для частичной замены масла в АКПП Хонда Цивик потребуется около 3-4 литров жидкости.

Замена масла в АКПП Хонда Цивик – пошаговая инструкция с фото

Примечание. Все работы лучше всего выполнять на эстакаде или яме. Перед началом выполнения работ требуется установить автомобиль максимально ровно, чтобы исключить отклонения уровня масла и обеспечить наилучший слив жидкости из коробки.

1. Прогреваем мотор до рабочей температуры, ждем, пока сработает вентилятор охлаждения двигателя. Когда он выключится, глушим мотор и спускаемся под автомобиль.

2. Нам потребуется четырехгранник на 10”, которым мы отвернем сливную пробку АКПП. Держите наготове емкость для слива отработки. Здесь хорошо подойдет пластиковая бутылка объемом 5 л, обрезанная в виде ванночки. Отворачиваем пробки и сливаем в емкость масло. Когда жидкость перестала сливаться, заворачиваем на место сливную пробку. Перед этим требуется поменять уплотнительную медную шайбу на пробке. При нормальном раскладе с коробки должно слиться 3-3,5 л отработанной ATF.

3. Меняем масляный фильтр АКПП. Он находится под капотом в районе воздушного фильтра. Найти его не составит труда. Он крепится с помощью самозатягивающихся хомутов в разрез подводящего шланга к охладителю АКПП. Просто сжимаем плоскогубцами хомут и стягиваем шланг. В этот момент может политься некоторое количество масла. Объем будет небольшим, поэтому не пугайтесь. Также ключом на 10” ослабляем крепление фильтра АКПП. Новый фильтр устанавливаем в обратной последовательности.

4. Выдергиваем щуп проверки уровня масла в АКПП. Через отверстие щупа мы будем заливать новое масло в коробку. Для удобства может потребоваться демонтировать корпус воздушного фильтра. Как это делается, показано на фото ниже.

Если сможете обойтись без этого, то тогда снимать короб воздушного фильтра необязательно.

Вставляем в отверстие щупа воронку. Для удобства можно использовать тонкий шланг-удлинитель. Заливаем новое масло в АКПП и устанавливаем все в обратной последовательности. Важно понимать, что заливать нужно ровно столько же масло, сколько было и слито. А при необходимости выровнять уровень с помощью щупа АКПП. Вот собственно и все. На этом замена масла в АКПП Хонда Цивик окончена.

Для собственного успокоения и полного обслуживания коробки, лучше всего процедуру повторить через 5-10 тыс. км пробега. При этом масляный фильтр менять не требуется.

Кстати, в большинстве мануалов указывается, что для замены требуется 2,7л АТФ для моделей CIVIC 2WD и 2,9л – для CIVIC 4WD. Однако, по факту сливается чуть больше жидкости, поэтому берите с небольшим запасом.

Видео замены масла в АКПП Хонда Цивик

Читайте также статьи:

Замена масла в АКПП Хонда АккордЗамена масла в вариаторе Хонда ФитКак отличить подделку масла Эльф?

Замена масла и фильтра акпп Honda Civic

Заводом-изготовителем автомобилей Honda Civic предусматривается замена трансмиссионной жидкости для коробки автомат через каждые 48-50000 км пробега или один раз в два года. Замены должны производиться регулярно, согласно графику автомобильного обслуживания. Но, следуя данному регламенту технического обслуживания, замена автоматической жидкости представляет собой частичный ее слив только с поддона коробки и долив до требуемого уровня нового масла через следующие 45000 км. Но главной проблемой частичной замены является невозможность полного обновления масла, т.к некоторый объем жидкости остается в клапанном блоке, гидротрансформаторе и магистралях.

Обычно симптомы, символизирующие замену масла, легко ощутимы, это может быть пробуксовывание при переключениях, а на понижении появляются толчки, возникает ощущение, что машину пинают, а так же переключение скоростей будет происходить на оборотах выше, чем было ранее.

Для процесса замены вам потребуется трансмиссионная автоматическая жидкость, к выбору следует подойти тщательно и ответственно. Ее характеристики и показатели должны соответствовать ранее залитой жидкости.

Кроме жидкости вам необходимы соответствующие инструменты и материалы, такие как:

  • Опоры для фиксации положения автомобиля в поднятом виде,
  • Привод храповой с удлинителем к ключу торцевому на 3/8 дюйма,
  • Тара для слива отработанной жидкости не меньше 5 литров,
  • Чистая ветошь.

Замена автоматической трансмиссионной жидкости

  1. Трансмиссионная жидкость для коробки автомат перед сливом должна быть предварительно разогрета до рабочей температуры. Этого легко добиться, совершив короткую поездку на автомобиле. Такие действия позволят максимально вымыть различные отложения и шлам, кроме того разогретое автоматическое масло будет обладать наиболее высокими текучими свойствами.
  2. После совершения короткого заезда и прогревания жидкости ATF до рабочей температуры, припаркуйте машину на горизонтальной плоскости с твердым покрытием. Используя домкрат, поднимите автомобиль и установите его на деревянные упоры, обеспечивая, таким образом, свободный доступ к пробке для слива масла на картере трансмиссии. Либо можно поднять машину на подъемнике, если есть такая возможность. Для лучшего доступа к коробке потребуется снятие нижнего пластикового кожуха. Селекторный рычаг поместите в положение «Р». Хорошо протрите поддон коробки автомат.
  3. Под поддон коробки передач поставьте пустую, ранее приготовленную тару. Будьте предельно осторожны, не прикасайтесь к деталям силового агрегата и выпускной системы, расположенным под днищем автомобиля, они будут сильно разогреты, и можно получить ожоги.
  4. Когда тара для слива размещена, можете приступать к откручиванию сливной пробки, она располагается с правой стороны трансмиссионного поддона. Имейте ввиду, что в первые минуты процесса слива жидкости ATF ее напор будет максимальным, но по мере ее вытекания он будет ослабевать, поэтому следите за положением тары для слива и по необходимости корректируйте его. После того как вся жидкость стечет необходимо протереть пробку и закрутить ее обратно, прочно затянув.
  5. Теперь, необходимо повернуть коленвал в положение, в котором через картерное отверстие в коробке будет видна гидротрансформаторная сливная пробка. Это можно сделать, повернув коленвал за болт крепления коленвального шкива.
  6. Под пробку гидротрансформатора для слива отработанной жидкости поставьте пустую емкость, и открутите пробку. Когда жидкость будет полностью слита из гидротрансформатора, можете закрутить обратно пробку.
  7. Открутите болты, которыми закреплен поддон автоматической коробки, снимите планки зажимные, отсоедините и вытащите поддон коробки передач. Резиновую прокладку можете удалить, она является одноразовой и подлежит замене при каждом снятии поддона.
  8. Открутите винты и извлеките сетчатый фильтр.
  9. Протрите начисто поверхность поддона коробки автомат с внутренней стороны.
  10. Установите новый фильтрующий элемент, закрутите обратно винты.
  11. Поместите новую прокладку, в крайнем случае, можно использовать герметик, присоедините поддон, установите планки зажимные и зафиксируйте все болтами, затягивая их необходимым моментом.
  12. Защитный кожух необходимо установить обратно.
  13. Далее автомобиль следует опустить на землю.

Замена фильтра АКПП

Загляните под капот автомобиля, там увидите верхнюю крышку корпуса воздушного фильтра, снимите ее. Далее, извлеките воздушный фильтрующий элемент. Открутите два болта и ослабьте хомут воздухопровода, используя пассатижи, отведите его в сторону. Приподнимите нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и снимите ее.

Под шлангом, идущим к отопителю, располагается фильтр АКПП, который хорошо видно, если смотреть снизу автомобиля. Воспользуйтесь головкой на 10, открутите скобу фильтра и снимите шланги. Извлеките старый фильтр. Возьмите новый фильтр для коробки автомат, на нем белой точкой будет обозначена верхняя часть при установке. Поместите фильтр на штатное место. Теперь можно приступить к обратной сборке.

  1. После чего, не запускайте двигатель, вытащите щуп из картера для измерения уровня жидкости ATF и через свободное отверстие начните заливать свежую жидкость. Чтобы минимизировать проливание автоматической трансмиссионной жидкости используйте воронку. Жидкость необходимо заливать небольшими порциями, постоянно контролируя ее уровень при помощи щупа.
  2. Теперь, когда новая жидкость залита, можно запускать двигатель. Затем медленно проведите рычагом переключения по всем положениям и остановитесь на положении «Р». Установите рычаг стояночного тормоза в верхнее положение.
  3. Заглушите мотор и осмотрите щуп, уровень жидкости ATF должен располагаться между насечками, нанесенными на лезвие щупа. При необходимости уровень автоматической трансмиссионной жидкости следует подкорректировать.

Хонда цивик акпп ремонт

Ремонт АКПП Хонда Civic

Ремонт АКПП » Honda » Civic

Honda Civic Coupe (Хонда Цивик Купе) — купе класса «G1», предназначенное для американского рынка. Рестайлинговая версия девятого поколения модели дебютировала на международном тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе в ноябре 2013 года.

В движение Honda Civic Coupe приводит 1,8-литровая бензиновая «четверка», выдающая 143 л. с. мощности и 175 Нм крутящего момента при 4300 об/мин. Работает мотор в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, либо с модернизированным вариатором — уменьшено внутреннее трение, расширен диапазон передаточных чисел, что позволило снизить расход топлива до 7,84 / 6,03 и 7,13 литров на 100 км в городском, загородном и смешанном цикле соответственно.

Ремонт АКПП Honda Civic

15 000 — 22 000 руб.

В ходе ремонта АКПП могуть быть использованны различные запасные части.

20 000 — 80 000 руб.

(комплекты: прокладочный, фрикционных дисков, стальных дисков, поршней, втулок; гидротрансформатор, опорные диски и др.)

Гарантия 12 месяцев (без учета пробега)!

+7 (968) 562-88-00 | +7 (495) 399-44-44

ЦЕНА АКПП Honda Civic

в данную стоимость включена работа по замене трансмиссии.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА АКПП ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ Honda:

Ремонт автоматической КПП HONDA CIVIC

Ремонтные работы с коробки автомат HONDA CIVIC, проводящиеся в автотехцентрах, которые вы можете найти используя поиск по данному сайту, проходит с соблюдением всех возможных технологических нормативов.

Прежде всего, у владельца автомобиля распрашивают о признаках поломок, которые могли возникнуть. Помимо этого, автомеханикам нужно узнать, когда они проявлялись и с чем могли быть связаны. Данная информация поможет быстро прояснить ситуацию и выявить истинную причину выхода АКПП из строя.

При первом визите любого сервисного центра можете быть уверенными в том, что все мастера строго придерживаются следующего правила. Ремонт коробки автомат HONDA CIVIC нужно начинать только после диагностирования АКПП, которая будет сделана в любом из автотехцентров с учетом всех технических норм.

Именно точное соблюдение технологических правил и четкое следование им при переборке автоматической коробки переключения передач гарантирует нашим клиентам то, что восстановительные процедуры для этого механизма будет соответствовать требованиям производителя

Перед началом ремонтных работ любой марки машин, в том числе и HONDA CIVIC, после собрания общей информации, проводится общая диагностика АКПП.

Диагностика коробки автомат HONDA CIVIC

Провести оценку состояния и работоспособности АКПП на HONDA CIVIC поможет диагностика, которая проводится в наших сервисных центрах комплексно и поэтапно.

Компьютерная диагностика автоматической коробки HONDA CIVIC

Во время диагностического процесса также необходимо провести замеры уровня масла, проверить жидкость на наличие стружки и выяснить, не пригорела ли трансмиссионная жидкость в АКПП.

При сканировании мастера хотят получить от диагностических устройств коды ошибок, расшифровка которых поможет в составлении карты поломок и состояния всей коробки.

Компьютерная диагностика — главный источник информации, который используется при работах с устройствами и механизмами, функционирование которых контролируется электронным блоком управления с установленным на нем программным обеспечением.

Составив предварительную карту состояния вашей автоматической коробки, любым знающим своё дело специалистом будет предложен наиболее быстрый и удобный план ремонтных работ. Однако, ознакомившись с ним, вы всегда можете проконсультироваться в другом автотехцентре и, при желании, отремонтировать коробку автомат у них. Автосервисы Москвы Автосервис Брил-Авто м. Полежаевская Автосервис АКПП центр м. Южная Ремонт автоматической коробки в АКПП центре в Тушино Автосервис Дел-Сервис м. ВДНХ Ремонт коробки автомат в техцентре Стим-авто м. Медведково Автосервис Центр АКПП м. Щелковская Автосервис С-Сервис Солнцево Ремонт АКПП в техцентре АТ-Компани у м. Автозаводская Автосервис Бриз-авто м. Петровско-Разумовская Автосервис Приз авто м. Каширская Автосервис Лайт-Сервис м. Кунцевская Автосервис А-кпп сервис м. Авиамоторная Автосервис Лт-Сервис г. Люберцы Ремонт коробок автомат в АКПП центре на Речном вокзале Автосервис Н-кар м. Нагатинская Автосервис МуроСервис м. Профсоюзная Автосервис Люкс-трейд м. Ленинский проспект

После окончания дефектовки и составления плана работ, как правило, начинается переборка , которой и называется, как правило, ремонт данного узла. Во время переборки выполняется установленный набор манипуляций

Замена оверольного комплекта

Перед тем, как начать разговор о замене оверола, мы предлагаем пояснить, что это такое и почему замена данного элемента КПП важна для каждого водителя. Оверолом среди мастеров по ремонту АКПП называют комплект прокладок. Данный комплект должен меняться при каждом демонтаже АКПП для сохранения его работоспособности.

Ремкомплект АКПП HONDA CIVIC

Ремкомплект автоматической коробки передач включает в себя набор прокладок, комплект фрикционных накладок и соответствующие диски. Все эти запчасти можно приобрести в любом из СТО с последующей их заменой. При этом, замена как накладок на автомобилях HONDA CIVIC, так и фрикционных дисков на этот же автомобиль проводится в установленном порядке, с учетом зазоров. При ремонте нельзя допустить попадание пыли и других инородных предметов в корпус и масляную систему коробки.

Гидротрансформатор HONDA CIVIC

Замена гидротрансформатора в коробках атвомат — одно из мероприятий, проведение которых принято считать хорошим тоном среди автомехаников, поскольку делается она не так часто, хоть и состоит в рекомендациях производителя. Гидротрансформатор, обычно просто меняют. Впрочем, иногда возможен и его ремонт. Тогда для этого проводятся следующие операции

  • Демонтаж
  • Сварка
  • Вскрытие и чистка
  • Установка на стенд
  • Балансировка

    После проверки дефектов, помимо регламентных работ, вам будет предложено провести дополнительные манипуляции. Они, конечно, уже относятся к ремонту коробки автомат более высокого уровня. Среди предложенных услуг вы можете найти такие, как

    • Смена тормозной ленты
    • Замена насоса
    • Замена тормозного барабана

    Данные манипуляции как правило, используются при полном ремонте пришедшей в негодность АКПП автомобиля данной модели. При этом обязательно перед началом работ с водителем будет проведена консультация по поводу того, нужны ли ему данные виды работ, или нет. Впрочем, наши специалисты не станут брать на себя ответственность за гарантию качества ремонта, если клиент откажется поводить, например, смену тормозной ленты или масляного насоса.

    К одним из наиболее сложных, и затратных мероприятий, относящихся к ремонту АКПП как правило относят следующие

    • Замена плиты управления
    • Замена планетарной группы
    • Замена корпуса коробки автомат

    Каждому нашему гостю мы советуем устанавливать новую плиту управления, если вам нужна её замена. Однако, никто не скрывает того, что ремонт гидроплиты на авто этой марки возможен и регулярно проводится в сети наших сервисных центров. Просто в таком случае стоит учитывать, что надежность отремонтированной детали будет далеко не такой же высокой, как её свежего аналога.

    Ремонт корпуса АКПП HONDA CIVIC требует спецоборудования, и сеть наших автосервисов располагает всем необходимым.

    Как правило, смена планетарки проводится только в крайнем случае, при котором коробка переключения передач просто сгорела и только не рассыпалась. При замене обычно используются бывшие в употреблении детали, поскольку новая планетарка может стоить слишком много для большинства автолюбителей.

    Обслуживание коробок атвомат

    Обслуживание коробок автомат должно проводиться регулярно и через четко установленный промежуток времени. Как правило, он включает в себя следующие виды работ

    • Замена масла
    • Смена фильтра
    • Проверка герметичности АКПП

    В сети наших автотехцентров проводится как полная , так и частичная смена масла в АКПП. Связано это с тем, что полная замена проводится только на специально подготовленном для этого стенде.

    Фильтр автоматической коробки меняется при каждом ремонте и входит в набор обязательных услуг.

    В большей части наших центров механиками предлагается широкий выбор восстановленных и бывших в употреблении автоматических коробок HONDA CIVIC. Приобрести их у нас вы сможете за наличный и безналичный расчет, а мы взамен дадим вам гарантию качества.

    Мехатроники коробки автомат

    Ремонт или смена мехатроника коробки автомат подразумевает следующую после этого адаптацию. Под ней обычно подразумевается тонкая настройка данного механизма, который помогает передачам переключаться плавно.

    Все данные работы будут проводиться нашими автомеханиками с использованием особого инструментария, который позволяет провести перепрограммирование системы управления после смены или сброса настроек мехатрона.

    Замена коробки автомат HONDA CIVIC

    Включенные в проект автомеханики смогут выполнить смену АКПП на любой комплектации автомобиля данной модели. Данная услуга проводится с использованием специального инструмента, компьютерных приспособлений и стендов.

    Стоимость услуги

    Если вас интересует, сколько будет стоить восстановление или переборка АКПП, то наши специалисты могут только сказать, что это зависит от многих условий. Вы можете узнать примерную цену после осмотра или хотя бы первичного осмотра, но точная стоимость зависит только от набора услуг, которые им придется сделать. Уже после этого вы сможете выбрать сервис, скидки которого будут соответствовать вашему вкусу.

    Отчет по ремонт АКПП на Honda Civic 98-года

    Ремонт внутри боковой крышки АКП

    Осмотр деталей внутри боковой крышки

    Ремонт основной части АКП

    Общий вывод по ремонту механической части внутри основного корпуса АКП — неисправностей не обнаружено…

    Ремонт клапанной коробкиРемонт клапанной коробки не представляет большой сложности, но займет больше всего времени, т.к. работа это достаточно кропотливая. По моему мнению разбирать клапанную коробку особо не стоит если при работе коробки не проявлялись какие-либо связанные с ней неисправности. Но если есть время, то можно повозиться. Следует знать, что при длительной эксплуатации АКП без смены масла внутрь клапанов попадают мелкие металлические частицы, которые царапают их внутреннюю поверхность. В дальнейшем эти царапины могут привести к заклиниванию клапанов и частичной или полной неработоспособности коробки.В моем случае я нашел несколько клапанов, в которых плунжер перемещался с небольшим затруднением. Для устранения такого эффекта используется специальная паста (доступна в магазине).Разобрать клапанную коробку можно за 10 минут, а для промывки, ремонта и сборки потребуется минимум часов 5.Процесс разборки коробки представлен далее (рис. 24 — 41), но без комментариев, т.к. у меня пока на это нет времени. В двух словах: левая часть клапанной коробки (см. рис. 24) отвечает за управление фрикционными элементами АКП, правая часть управляет режимом работы гидротрансформатора. Корпус управления давлением или более правильно — скоростной регулятор (штуковина в верхней части рис. 24 рядом с дифференциалом) позволяет автоматически регулировать давление масла в зависимости от скорости автомобиля и в совокупности с клапаном-дросселем управляет переключением передач.

    Руководство по ремонту АКП, ссылка на которое представлена в конце отчета предназначено для 3-х вальной коробки, а моя коробка 2-х вальная. Конструкции этих коробок весьма схожие, но расположение, форма и количество клапанов отличаются. Поэтому советую на каждой стадии разборки фотографировать детали. Особо рекомендую фотографировать детали клапанов после извлечения их из клапанной коробки чтобы ничего потом не перепутать. Перепутать что-то весьма сложно, но есть несколько таких моментов, поэтому фотографировать все-таки имеет смысл каждую стадию. Руководство по ремонту при разборке клапанной коробки откладывать в сторону категорически не следует, т.к. там изложены основные очень важные моменты. Также добавлю, что фильтр можно (скорее даже нужно) не менять несмотря на требование руководства по ремонту, т.к. металлическую сетку фильтра можно промыть.

    Если коробка исправна то фильтр будет идеально чистым . Рис. 24. Снятие клапанной коробки (сняты крышка сервокорпуса и корпус модулято-ра). Рис. 25. Снятие клапанной коробки (доп. сняты корпус блокиратора и сервокорпус). Рис. 26. Снятие клапанной коробки (доп. снят вторичный клапанный корпус). Рис. 27. Снятие клапанной коробки (доп. снят корпус регулятора).

    Рис. 28. Снятие клапанной коробки (снятие вала парковочного тормоза). Рис. 29. Снятие клапанной коробки (доп. снят главный клапанный корпус). Рис. 30. Снятие клапанной коробки (доп. снята прокладка главного клапанного корпу-са и масляный насос).

    Рис. 31. Снятие клапанной коробки (снят сетчатый фильтр).

    Рис. 32. Снятие клапанной коробки (доп. снят дифференциал и скоростной регуля-тор).

    Харитонов С.А. Автоматические коробки передач. М.: ООО «Издательство Аст-рель», 2003. 479 с

    Ремонт АКПП Хонда Цивик (Honda Civic)

    Ремонт АКПП со скидкой 15%, узнайте подробности у менеджера. Время акции ограничено!

    Наши мастера используют только сертифицированное оборудование!

    За нашу долгую деятельность с 2003 года, мы починили более 10 000 автоматических коробок переменных передач

    Вы получите гарантию на АКПП Вашего автомобиля — 30 000 км или 14 месяцев.

    Это залог надежной работы вашего автомобиля, сбереженные нервы, деньги и время!

    Предоставляем бесплатную эвакуацию автомобиля, при ремонте в наших автосервисах!

    Над Вашим автомобилем будут работать одни из лучших мастеров Москвы, которые уже починили более 100 коробок передач за свою карьеру.

    Начало производства автомобилей Honda Civic в 1972 году ознаменовано еще и тем, что автоконцерн Honda вошел в список самых узнаваемых брендов, в мире автопроизводителей, благодаря именном модели Сivic.

    Автомобиль получился настолько удачным в конструкторско – технологическом исполнении и эксплуатационных характеристиках, что производство этой модели осуществляется и по сей день, с улучшенным дизайном, эргономикой, техническими характеристиками, отвечающим самым современным требованиям в области автомобилестроения. На сегодняшний день автомобиль производится в комплектации девятого поколения.

    Цены на ремонт АКПП Хонда Цивик (Honda Civic)

    Порядок действий при починке вашей машины в «АКПП Сервис»

    Шаг 1. Позвоните нам, и мы подберем удобное время для ремонта вашего автомобиля. В случае если ваш автомобиль не на ходу, мы можем доставить его в наш автосервис при помощи эвакуатора, а также на нашей территории есть охраняемая парковка.

    Шаг 2. Перед тем как начать работы по диагностике и ремонту коробки автомат, мы моем машину на автомойке и затягиваем сиденья чехлами, чтобы не загрязнить салон во время ремонта.

    Шаг 3. Наши специалисты проводят диагностические работы, в ходе которых выявляются причины неисправности и формируется стоимость работ.

    Шаг 4. Составляется план ремонта и список необходимых для ремонта запасных частей.

    Шаг 5. Составляется предварительная калькуляция стоимости ремонта. После согласования сметы с клиентом начинаются ремонтные работы.

    Шаг 6. Ремонт выполняется в полном соответствии с требованиями производителя.

    Шаг 7. После ремонта машина проходит обкатку, для проверки качества выполненных работ.

    Шаг 8. Мастер сдаёт клиенту отремонтированный автомобиль, проверяется работоспособность после ремонта.

    Шаг 9. Подписание документов, среди которых акт выполненных работ и гарантийный талон.

    Шаг 10. Работа сделана, и Вы выезжаете из нашего сервиса на отремонтированном автомобиле.

    Если у вас есть вопросы, или нужна консультация, звоните!

    Неисправности и поломки автомобиля случаются крайне редко, при условии регулярного технического обслуживания, когда владелец заинтересован в ее надежной работе. В случае, если все же чувствуется какая – либо неисправность, ее можно обнаружить при помощи диагностического оборудования силами специалистов компании AKPP-Servis.Com.

    Не смотря на то, что механизмы и узлы автомобиля чрезвычайно надежны и живучи, поломки все же случаются. Особенно это касается трансмиссии автомобиля, и бывает, что мастерам сервиса поступают заказы на ремонт АКПП Honda Civic. Как обычно в этой ситуации проводится техническая диагностика АКПП с выявлением неполадок и причин их вызывающих. После этого специалисты приступают к ремонту и устранению неисправностей АКПП.

    Наши специалисты профессионально и быстро устраняют выявленные неполадки с гарантией качества, а цены при таком ремонте весьма приемлемы, чтобы не расстраивать автовладельцев.

    Вариация АКПП у Хонда Цивик (Honda Civic)

    Похожие статьи

    В общем проблемы начались пол — года назад в начале зимы. Стал замечать, что переключения передач на каждой передаче, особенно на холодную стали происходить с задержкой, сопровождаемой повышением оборотов двигателя. Доставал противный вой, который доносился из коробки сначала нахолодную, а потом постоянно. Автоматчики и спецы с форума предупреждали, что коробка скоро встанет. Так и случилось – весной в апреле в один из дней нужно было срочно сгонять кое-куда по городу ну я и вжег не по-детски! Когда вечером вышел с работы и поехал домой, метров через 500 заметил, что машина не реагирует на педаль газа и едет как будто на нейтралке. Учитывая сложную финансовую обстановку решил сам перебрать коробку. В работе использовал мануал на английском языке по ремонту SLXA (там много полезной информации по зазорам, моментам затяжки и т.д.), вот этим отчетом Ремонт АКПП M4SA. Отчет и постоянно консультировался на ветке Консультации по АКПП (new) Первое, что необходимо помнить в течение всей процедуры ремонта – это ЧИСТОТА! С самого начала и до конца! Ремонт производил на яме, поставив машину на шлакоблоки с деревянной прокладкой. Первое что я сделал, промыл все подкапотное пространство, арки, двигатель, коробку, привода, стойки с помощью Кархера. После водных процедур разбирать машину было намного приятней. Выбил рулевые наконечники, отсоединил рычаги от ступиц, вытащил приводные валы. Подробно на снятии коробки останавливаться не буду, но скажу самое главное – КОРОБКУ НУЖНО СНИМАТЬ ВМЕСТЕ С ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОМ. для этого откручиваем болты, крепящие маховик к гидротрансформатору. Я об этом не знал, в отчете, которым пользовался об этом не было сказано. Поэтому я снимал только коробку. Чтобы без проблем снять коробку, нужно снимать подрамник. В общем коробку я с горем пополам снял через арку правого колеса. Снимать помогал отец. Лучше это делать вдвоем, так как она очень тяжелая. Далее я взял железный стол чтобы было удобно работать, тщательно помыл его и все дальнейшие действия производил на нем. Первым делом тщательно помыл коробку соляркой с помощью зубной щетки, подставив снизу небольшое железное корыто. Вначале я говорил о чистоте. Это очень важно, поэтому все должно быть чистым: инструменты, помещение, ваша одежда, даже руки! Когда я заканчивал работу, надевал на разобранную коробку мусорные пакеты, чтобы не попадала пыль. Мусорные пакеты очень удобны для упаковки деталей. Например я делал так – разобрал узел, промыл его соляркой, упаковал в пакет чтобы не попадала пыль. Все что я разбирал снимал на цифровик. СНИМАТЬ НУЖНО КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ. не жалейте на это время! фотки очень сильно пригодятся при сборке. Я даже снимал по несколько фоток одного узла под разными ракурсами.

    Первым делом снял боковую крышку . Тут ничего сложно нет, все просто и понятно. Далее мы видим два вала с гайками на концах. На одном валу парковочный тормоз с обгонной муфтой, на второй пакет фрикционом первой передачи. Эти гайки нужно открутить. Нужно при этом помнить самое главное ОБЕ ГАЙКИ ИМЕЮТ ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ. Гайку на валу парковочного тормоза открутить просто, нужно переключить селектор в режим парковки и тогда вал затормозится. Со второй гайкой дела обстоят сложнее. Чтобы застопорить вал, его нужно держать со стороны колокола гидротрансформатора газовым ключом, предварительно намотав на вал пластину из мягкого железа. Я использовал подвес профиля для гипсокартонного потолка. Он достаточно мягок чтобы не повредить шлицы и не слишком мягок чтобы порваться. Все что я снимал, складывал сразу в чистые мусорные пакеты по порядку разбора, чтобы потом не запутаться.

    Далее нужно располовинить коробку. Тут я совершил одну очень глупую и досадную ошибку – забыл снять датчик оборотов с корпуса трансмиссии. В итоге он был сломан, а новый стоит около 3000 руб . Когда будете располовинивать корпус, желательно привлечь кого-нибудь на помощь. Один человек должен при помощи отверток/монтировок двумя руками с двух сторон пытаться располовинить коробку, а второй в это время должен аккуратно бить по валам медной выколоткой. Когда половинки были разъединены , первым делом нашел фильтр и осмотрел его. Он был весь покрыт каким — то черным налетом. Этот же налет был на магните. Фильтр нужно обязательно заменить на новый. Снимаем его, затем снимаем вилку заднего хода . Снимаем шестеренки с этого же вала. Затем уверенным движением вытаскиваем оба вала вместе с шестернями из посадочных мест. Нужно все эти детали упаковать и отложить пока в сторону. Далее нужно разобрать гидравлику. Не знаю как все точно там называется, Но нужно действовать так: снимаем узел, разбираем его до последней пружинки, моем в солярке, собираем заменяя все резиновые кольца, упаковываем в пакет, убираем в сторону. Почему нужно все разбирать и мыть? да потому, что эта черная металлическая пыль, которая осела на фильтре, она везде! в каждой щели, в каждой дырочке. При разборке клапанов будьте аккуратны и не перепутайте их положение! Некоторые клапана расположены обратной стороной. Легко запутаться. Опять таки фоткайте, не жалейте на это времени! Когда я дошел до блока клапанов с металлическими шариками , было очень сложно разобрать где они из-за масла, которым они были покрыты. Я даже выкачивал оттуда масло с помощью шприца. Даже на фотке трудно было разобрать их расположение. Поэтому я распечатал фотку и ручкой отметил на ней где лежат эти шарики. Дойдя до дна коробки я поставил ее на бок и помыл весь корпус соляркой с зубной щекой. Гидравлику собрал обратно без проблем, пользуясь фотографиями и распечатками мануала. Очень советую пользоваться при сборке динамометрическим ключом. Это гарантирует, что болты вы не сорвете и, вместе с тем они будут затянуты надлежащим образом. Далее нужно поменять фрикционные и металлические диски в пакетах передач выставив нужные зазоры. Почему-то у меня получилось так, что я еле вписался в минимально допустимые зазоры, хотя ожидал обратного. Зазоры измерял с помощью обычного набора щупов, который я модернизировал. Нужные щупы следует обточить по ширине и загнуть конец чтобы можно было подлезть между запорным диском и стопорным кольцом.. По идее зазоры регулируются верхними (запорными) стальными дисками, не путать со стопорным кольцом. Они имеют маркировку с 1 по 6. В мануале имеется таблица с указанием их толщины, маркировки и каталожного номера. Да, кстати, пакеты фрикционов нужно разбирать до конца – нужно снять так называемый поршень. Для этого нужно изготовить съемник примерно похожий на съемник из мануала. Будьте очень осторожны при снятии и установке стопорных колец. Пружина ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ. не дай бог что-то отлетит и прилетит к вам куда-нибудь! После снятия поршня все нужно промыть и заменить резиновые кольца. Фрикционы сгорели на 2-й и 4-й передаче. Оны были черные, а стальные диски – фиолетовые от перегрева. Дифференциал просто достал, помыл и поставил обратно. Подшипники на нем были в удовлетворительном состоянии. Поменял все сальники и резиновые кольца из ремкомплекта.

    Мой ремонт сильно затянулся из-за того, что пришлось долго ждать прихода двух больших шариковых подшипников . Они сильно гремели, имели люфт и мне не хотелось их ставить обратно. Поэтому, если у Вас пробег больше 200 000 км., лучше их заказать заранее. Они очень редкие, в Уфе не смог найти в наличии в подшипниковых конторах. Заказал через Мегвей по 900 руб. каждый. Кстати, о ценах – фильтр, ремкомплект, состоящий из прокладок, сальников, резиновых колец + набор фрикционных и металлических дисков обошелся примерно в 9000.

    Датчик, о котором я писал выше, мне заклеил отец эпоксидкой. Получилось очень даже ничего . Обмотка была целая. Пришлось только подпаять контакты. На форуме говорили, что гидротрансформатор желательно отремонтировать, но я не стал этого делать. Стоимость данного мероприятия в Уфе – 8000 рублей с доставкой в Москву и обратно. Как я понял их ремонтируют только в столице. На токарном станке распиливают, меняют детали, промывают и снова заваривают. Хотел промыть соляркой, но на форуме отговорили, указав, что она полностью не сольется и это может навредить коробке впоследствии. Но чисто для успокоения совести промыл его отфильтрованной старой АТФ-кой. Ставил коробку опять же с отцом. Одному нереально. Завели ее со стороны колесной арки, подставив снизу кирпичи. Потом я зацепил подрамник и прикручивая его, поднимал заднюю сторону коробки. Переднюю сторону – ту, где гидротраснсформатор, поднимал домкратом. Когда все отцентровалось, воткнул коробку без проблем по центровочным втулкам. Сразу зацепил болтами. Далее описывать особо нечего, собирал все, что разбирал. Когда прикручивал патрубки охлаждения ATF, один болт пошел криво и начал портить резьбу. Пришлось звать отца с его набором плашек и метчиков для нарезания резьбы. Резьбу подправили и болт закрутили на место. Когда настал момент истины, случился облом – рычаг селектора двигался только между p и r, причем туго. Хотел снова снять коробку, но ребята на форуме подсказали, что надо сначала снять боковую крышку и проверить стояночный тормоз. Так и сделал, правда пришлось снова снимать подрамник, чтобы коробка опустилась максимально вниз. Сняв боковую крышку обнаружил, что селектор двигается как положено. Ставлю крышку обратно – та же фигня – p и r! Стал внимательно изучать фотки — обнаружил, что болт механизма которым крепится стояночный тормоз к валу селектора, прикручен с другой стороны. Оказывается шляпка болта задевала за корпус и не давала селектору двигаться. Очень обрадовался, что не придется копать глубже. Соленоиды промыл какой-то аэрозолью для чистки дроссельных заслонок. Чистил следующим образом. Подавал напряжение 12 V с аккумулятора на контакты и брызгал в соответствующие отверстия аэрозолью. Потом также подавая напряжение продувал компрессором. Было видно как из отверстий выходит черная грязь. Итог работы – скорости переключаются плавно и четко. Противный вой, который наблюдался сначала нахолодную, а потом и постоянно, исчез. Не знаю были ли причиной шума подшипники, которые я заменил. В общем, все работает как надо. Что самое интересное – я так и не понял как коробка работает, а просто методично ее перебрал, промыл все и заменил запчасти. Наверное можно считать, что мне повезло. Выводы – можно делать самому, но только при условии, что есть гараж с ямой, хорошие инструменты, в том числе съемники. Нужны будут съемники для стопорных колец, причем обоих видов. То есть который разжимает и который сжимает. Съемник для распрессовывания пакетов передач придется изготавливать самому. И опять же, надо все фоткать и не торопиться. Езжу пока всего несколько дней и возможно я рановато взялся за отчет, но просто боюсь, что потом многое забуду или мне станет просто лень. Ну вот в общем и все.

    P/S/ Конструктивная критика и работа над ошибками очень приветствуются.

    Ремонт АКПП Хонда Цивик: запчасти, цены АКПП Honda Чертежи схемы кухонные мебели

    Ремонт акпп Хонда Цивик 9 5д 4д 8 7 цивик вариатор

    Ремонт АКПП Хонда (Honda Аккорд, Цивик и др. акпп)

    Ремонт хонда цивик. Ремонт Honda Civic в Москве

    Отчет по ремонту АКПП SLXA на Honda Civic Ferio 2002г

    Ремонт коробки автомат (АКПП ) Хонда (Honda)